Меню

Регулировка клапанов на активе



Регулировка зазоров клапанов: 2 варианта

  • Принцип работы клапанов ДВС.
  • Для чего нужны зазоры клапанов?
  • Как выставить правильный зазор?
  • Что, если сделать неправильный зазор?
  • Как изменить зазор клапанов?
  • Как отрегулировать зазоры?
  • Подготовка.
  • Регулировка с щупом.
  • Регулировкой рейкой с индикатором.
  • Вывод.
  • Видео.

Принцип работы клапанов ГРМ ДВС

Обычный рядовой водитель, в случае, когда необходимо отрегулировать клапана, не делает это своими руками, а едет в автосервис. Потому что для этого нужны определенные навыки и время. Чтобы самому научить регулировать зазоры клапанов, надо знать принцип их работы.

В двигателе внутреннего сгорания есть два вала: коленчатый вал (коленвал) и распределительный вал (распредвал). Они соединяются между собой через шкивы и ремень, через звездочки и цепь. Самый распространенный вариант — это двигатель с ременным приводом ГРМ. Соотношение передачи коленвала к распредвалу — 2:1 (два к одному).

Кулачки имеют специальную неправильную плавную форму, которая закрывает и открывает клапана так, чтобы они соответствовали положению коленвала и распредвала, такту и мотора и газораспределительным фазам.

Когда ДВС работает, он соответственно, греется, нагреваются его детали, которые расширяются от большой температуры. Из-за этого незначительно изменяется расстояние между распределительным валом и толкателем клапана.

Вопрос: почему по-разному работает двигатель на холодную и на горячую? Ответ: потому что при нагреве двигателя до рабочей, толкатель клапана плотно прижимается к клапану и распредвалу. Это обеспечивает эффективную работу ДВС.

А, в случае, если торец клапана останавливается выше толкателя, тогда появляется зазор между седлом и тарелкой, а это ведет к снижению компрессии в цилиндре.

Компрессию проверить легко: глушите мотор, выкручиваете свечу, вместо нее закручиваете манометр специальный, поворачиваете ключ зажигания, выходите и смотрите, какое давление показывает манометр данного цилиндра.

А, в случае, если торец закрытого клапана расположен ниже толкателя, то во время определенной фазы газораспределения, клапан откроется не на все расстояние, на которое должен. А это ведет к потере мощности из-за медленного удаления выхлопных газов.

Для чего нужны зазоры клапанов

Чтобы двигатель работал наилучшим образом, развивал все свои эксплуатационные характеристики по максимуму, должны четко и синхронно двигаться клапана. Клапана должны плотно садиться в свои гнезда и открываться по максимуму.

При правильно выставленных зазоров клапанов, горячий двигатель работает почти также, как и холодный, то есть потеря мощности минимальна.

Когда автомобиль много эксплуатируется, например круглосуточно работает в такси, то клапана быстрее теряют свою настройку. Многие наверное слышали, говорят — клапана стучат. Это как раз, время для регулировки клапанов.

Совет автоэкспертов: Надо делать проверку и регулировку клапанов через каждые 25 тысяч километров реального пробега. Конечно, модификаци и марок двигателей много. Правильнее будет прочитать руководство по эксплуатации конкретного двигателя. Может там вообще не требуется никогда регулировка.

Как выставить правильный зазор

Да, шляпка клапана должна плотно садиться в седло, но при этом должен оставаться микрозазор. Он требуется для того, что шток клапана плотно, жестко не упирался в верхнюю часть.

Есть строго вычисленные и установленные заводом-изготовителем двигателя зазоры. Так, зазор не должен быть больше 0,15 мм. Самое максимально допустимое отклонение от этой величины — 0,05 мм. Это обязательно проверяется, когда ДВС холодный.

Правильная регулировка клапанов — это высокая мощность мотора (тяга), низкий расход топлива.

Если неправильно выставил зазоры клапанов

После 5-10 минут работы, мотор набирает рабочую температуру (это около 90-100 градусов). По закону физики, все детали начинают расширяться. От того, слишком большие или слишком маленькие зазоры клапанов, износ двигателя будет разным.

Слишком большой зазор

Если зазор больше номинального, то звук работы двигателя будет отличаться. По мере постепенного нагрева двигателя, будет исчезать такой необычный звук (цоканье).

Если клапанный зазор большой, то кулак распределительного вала не давит рокер стока клапана, а стучит по нему.

Если в таком режиме двигатель будет работать долгое время, то:

  • срок службы клапанов уменьшается;
  • торец штока клапана может отколоться;
  • расклепывание;
  • будет повышенный уровень шума работы ДВС.

Так как газораспределительные фазы нарушены, мощность двигателя может упасть в два раза.

Слишком маленький зазор

В этом случае, клапан полностью не открывается, выхлопные газы полностью не успевают вылететь, отсюда появляется потеря мощности двигателя. Тарелки клапанов будут перегорать из-за повышенного перегрева.

Последствия малого зазора клапанов:

  • Низкая компрессия в цилиндрах.
  • Отработанные газы не успевают удалиться через маленький зазор и края клапанов сгорают.
  • Тарелки клапанов не плотно садятся в свои посадочные места.
  • Высокая нагрузка на ременный или цепной привод ГРМ.

Необходимо как можно скорее отрегулировать зазоры клапанов при появлении следующих признаков:

  • В верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ) появился звон.
  • Если был сделан ремонт ГРМ.
  • Если после последней регулировки проехали более 25000 км.
  • Если не тянет двигатель. Ни в гору, ни по прямой.
  • Если увеличился расход бензина.

Как измерить зазор клапанов

Готовим инструменты:

  • щуп;
  • набор ключей;
  • молоток;
  • съемник.

Если толкатель клапана с винтовой регулировкой, то поворачиваем коленвал до того момента, пока кулачок не будет направлен в противоположную сторону от толкателя. Затем, тихонько ударяем молотком по толкателю и рукой раскачиваем его в стороны. Вставляем щуп и измеряем зазор между толкателем и клапаном и смотрим, на сколько он отличается от значения, которое должно быть для этого двигателя. На щупе выбиты цифры, указывающие на его толщину.

Если толкатель клапана с регулировкой шайбами, то крутим коленвал ДВС так, чтобы кулачок этого клапана был направлен вверх. После этого, берем щуп с нужной толщиной, которая должна быть в этом моторе.

Если нужный щуп не заходит под клапан, значит зазор меньше положенного. Если щуп спокойно лезет и болтается там, значит зазор больше положенного.

Источник

Необходимо ли проводить регулировку зазоров клапанов на современном двигателе?

В процессе эксплуатации автомобиля зазор клапанов может изменяться, что приводит к нестабильной работе двигателя и прочим проблемами с автомобилем. Многие автовладельцы не занимаются регулировкой клапанов, в результате отмечается их чрезмерная нагрузка, а в последующем требуется выполнять дорогостоящий и сложный капитальный ремонт двигателя. Поговорим поподробнее о том, нужно ли выполнять регулировку клапанов, как часто проводится такая процедура или можно ли отказаться от такого обслуживания двигателя.

Читайте также:  Регулировка электрорейки honda accord

Важность правильных зазоров клапанов

Клапана в двигателе необходимы для впуска топливно-воздушной смеси и последующего отвода отработанных газов. Автопроизводитель закладывает небольшие допуски, которые необходимы для теплового зазора, возникающего при нагревании металла. Именно поэтому зазоры клапанов не постоянны, они изменяются, но в пределах строго определенного диапазона.

На старых автомобилях с карбюраторными двигателями необходимо было в обязательном порядке выполнять процедуру регулировки клапанов, что осуществлялось приблизительно на пробеге в 100000 километров. Большинство автовладельцев могли уже по одному появлению постороннего звука стучащих пальцев определить необходимость такой работы, своевременно вскрывая двигатель и выполняя грамотное обслуживание силового агрегата.

Сегодня ведущие мотористы придумали различные технологии и приспособления, осуществляющие автоматическую регулировку клапанов. Одним из таких приспособлений стали гидрокомпенсаторы, которыми сегодня оснащаются даже вазовские автомобили. Однако в последние годы многие крупные автопроизводители возвращаются к проверенной временем технологии толкателей клапанов, что подразумевает регулировку их зазоров, обеспечивая тем самым беспроблемность эксплуатации двигателя.

Возможность самостоятельной регулировки клапанов

Почему же многие автопроизводители, несмотря на наличие гидрокомпенсаторов, всё же используют толкатели клапанов, при наличии которых требуется выполнять регулировку зазоров. Дело в том, что гидрокомпенсаторы и другие аналогичные технологии отличаются сложной конструкцией, существенно ухудшая показатели надежности автомобиля. При этом процедура регулировки зазора клапанов не представляет особой сложности, поэтому с её выполнением справятся в большинстве сервисов, а при желании автовладелец может выполнить такую работу самостоятельно, сэкономив на обращении в мастерскую.

Определить необходимость выполнения такой процедуры не составит особого труда. Нужно лишь обращать внимание на появление посторонних звуков и, в частности, лёгкого шелеста, который появляется под нагрузкой и свидетельствует о неправильном зазоре. Причём такой шелест и посторонний звук будет лишь усиливаться с повышением оборотов.

Своевременно выполняя регулировку зазоров клапанов, можно не только уменьшить расход топлива, но и предупредить различные серьёзные неисправности клапанной группы. Конечно, можно эксплуатировать автомобиль по 200 тысяч километров и более, не выполняя какого-либо обслуживания клапанной системы, но в подобном случае в последующем автовладелец столкнется с необходимостью выполнения дорогостоящего и сложного ремонта.

В отдельных случаях, когда появляются проблемы с впуском топливно-воздушной смеси, сгорание бензина происходит вне камеры сгорания, что приводит к прогоранию клапанов, а восстановление двигателя после таких неисправностей отличается сложностью и имеет соответствующую стоимость.

Подведём итоги

В процессе эксплуатации автомобиля будут неизменно изменяться зазоры клапанов, которые потребуют своевременной регулировки. На современных автомобилях устанавливаются специальные системы автоматической регулировки и гидрокомпенсаторы. Однако, если на машине нет такой системы, то выполнить регулировку клапанов своими руками не составит какого-либо труда. Это позволит сократить расход топлива, обеспечивает приемистость двигателя и исключает появление критических поломок автомобиля.

Регулировка клапанов на двигателе автомобиля позволяет избежать различного рода серьезных неисправностей, стабилизируя работу двигателя на холостых и высоких оборотах.

Источник

Регулировка клапанов на двигателе Weichai: необходимость и этапы процедуры

Двигатели Вейчай относят к надежным и долговечным устройствам. Однако также, как и любой другой технике, им необходимо своевременное обслуживание. В частности, регулярно должна проводиться регулировка их клапанов.

Причины разбалансировки

Наиболее актуальные варианты возникновения проблемы:

  • использование низкокачественного топлива или неполное сгорание горючего;
  • применение охлаждающей жидкости или моторного масла низкого качества, несвоевременность замены составов или масляного фильтра;
  • неисправность воздушного фильтра;
  • поломка или износ элементов ГРМ;
  • неверная последовательность затягивания болтов цилиндровой головки.

Также разбалансировка возникнет при осуществленной прежде неверной установке промежутков.

Последствия отказа от процедуры

Регулировка клапанов двигателя Weichai нужна для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу мотора на низких и высоких скоростях. В случае неверной настройки зазоров между клапанными элементами и кулаком распредвала при включенном силовом агрегате будет происходить чрезмерное открытие этих промежутков, ведущее к утрате герметизации цилиндрического механизма. Последствия разгерметизации – сокращение срока службы всей установки.

Если же величина зазоров между цилиндрическими боковыми головками и седлом окажется слишком большой, то клапанный элемент попросту перегорит.

В момент сжатия увеличение зазоров приводит и к соприкосновениям поршневого механизма с клапанами, что также грозит серьезной поломкой.

Рекомендуемая частота

Регулировать клапаны следует не реже, чем каждые 200-240 тыс. км пробега. А также внепланово при появлении таких «симптомов», как:

  • потеря мощности двигателя;
  • рост «аппетита» мотора;
  • стук под капотом.

Некоторые владельцы техники регулируют клапанные промежутки каждые 100-120 тыс. км. Как это отражается на состоянии силовой установки от Вейчай? Самым положительным образом.

Этапы операции


Важно! Регулировку клапанов на Weichai необходимо выполнять только после того, как силовой агрегат остынет. С момента выключения мотора должно пройти минимум 30 минут. Температура охлаждающей жидкости не должна быть более 60 0 C.

Подготовка

Прежде всего отсоедините трубки высокого давления от форсунок и, ослабив хомутик, трубки сапуна. Отведите топливную раму, предварительно раскрутив гайки. Достаньте форсунки, убрав их фиксаторы и фиксаторы штуцеров.

В результате указанных действий вы сможете снять крышку клапанов, под которой они и находятся.

Выпускные клапаны отличаются от впускных по длине. Первые, как правило, длиннее последних.

Оптимальная величина зазоров

Разные виды клапанов нуждаются в разных же по размеру промежутках. Для примера, на определенных силовых агрегатах Вейчай величина зазоров выпускных клапанов должна составлять 0,5 мм, а впускных элементов – 0,25 мм.

Узнать о необходимых параметрах установки можно, заглянув в инструкцию по эксплуатации мотора.

Непосредственная регулировка

Используя ключ и двигая вал генератора по часовой стрелке, приведите коленвал в мертвую верхнюю точку. Определить необходимое положение можно по совпадению отверстия блока и отверстия шкива коленвала.

Поверните коленвал на 180° для установки в нужное положение следующего поршня.

Для проверки промежутков клапанов вам потребуется щуп. Если вы видите, что размеры зазоров не соответствуют рекомендованным в техпаспорте, регулируйте их, подбирая шайбы подходящей величины. Для вычислений вам понадобится микрометр.

Достать шайбу регулировки можно с помощью магнита. Прежде чем установить новую шайбу, обмакните её в моторное масло. Установка производится отметками вниз.

Читайте также:  Регулировка ручки пластиковой двери не до конца закрывает

Последний этап – это сборка силовой установки в обратном порядке. Перед возвращением на прежнее место клапанной крышки советуем заменить прокладку на новую. Обязательно используйте динамометрический ключ – он даст возможность точной дозировки силы, с которой будут затягиваться резьбовые соединения.

Важная информация

О том, что зазор отрегулирован правильно, «скажет» измерительный щуп. Проходя между гнездом коромысла и крейцкопфом, он должен сталкиваться лишь с несущественным сопротивлением.

Показатели минимальной и максимальной величины промежутков (соответственно):

  • для выпускных клапанов – 0,381 мм и 0,762 мм;
  • для впускных клапанов – 0,152 мм и 0,381 мм.

Также учтите, что на двигателях Weichai с системой рециркуляции отработанных газов, верхняя мертвая точка – это или кольцо датчика частоты вращения силовой установки, или демпфер крутильных колебаний.

Источник

Регулировка клапанов на мопеде Альфа 110 кубов

Всем привет! В этой статье пойдет речь о регулировке клапанов на мопеде Альфа 110 кубов. Не буду объяснять для чего нужно производить регулировку клапанов. Всем понятно, что неправильно выставленные зазоры негативно влияют на работоспособность двигателя, приводят к поломкам ГРМ и его ремонту.

Прежде, чем начать регулировку клапанов

По этому после покупки новой Альфы RX я проверил зазор клапанов. Для этой процедуры мне пришлось купить набор щупов. В нашем случае понадобится щуп толщиной 0,05 мм.

Что бы спокойно приступить к регулировке клапанов мне пришлось открутить дуги безопасности. Для этого нам понадобится ключ на 8.

Что бы добраться до клапанов нужно открутить клапанные крышки, расположенные сверху и снизу головки цилиндров. Для этого нам понадобится ключ на 17. Я использовал накидной.

Установка ВМТ на Альфе

Что бы приступить к регулировке клапанов на мопеде Альфа, нужно установить верхнюю мертвую точку. Для этого на крышке ротора снимаем две крышки. Вращаем ротор пока не появится контрольная метка Т.

Что бы точно проконтролировать этот процесс нужно снять крышку звезды ГРМ. Для этого, с противоположной стороны нужно открутить прижимной болт, который откручивается ключом на 10. Крышку звезды ГРМ снимайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.

На звезде имеется метка в виде точки. Она должна быть совмещена с риской на корпусе головки.

Для легкого прокручивания механизмов двигателя я выкрутил свечку сведя компрессию на нет.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов на двигателе.

Приступаем к регулировке клапанов

[alert type=red ]Регулировка клапанов производится на холодном двигателе![/alert]

Начнем со впускного клапана, который находится вверху головки цилиндров. Нам понадобится ключ на 9. Да! Не на 8, не на 10, а на 9! Хорошо, что у меня был набор головок в машине. Но лучше использовать накидной ключ, который удобно откручивает фиксирующую гайку толкателя на коромысле.

Затем нам понадобится щуп с толщиной 0,05мм, который нужно просунуть между толкателем и стержнем клапана. Вращением толкателя уменьшаем, или увеличиваем тепловой зазор до того момента, когда щуп будет ходить с небольшим натяжением. После затягивания фиксирующей гайки опять проверяем щупом зазор, который мог сбиться.

Аналогичным способом начинаем регулировку выпускного клапана.

[alert type=yellow ]Зазор на щупе 0,05мм. Щуп должен ходить между толкателем и стержнем выпускного клапана легче, чем на впускном![/alert]

Правильная сборка после регулировки

Теперь приступим к сборке. Устанавливаем крышку звезды ГРМ правильно. Смотрим на фото ниже. У крышки ГРМ имеются 2 выступа – большой и маленький. Маленький выступ должен попасть между двух выступов на стенке цилиндра. Большой выступ должен смотреть вперед и придерживать звезду ГРМ.

Устанавливаем таким образом, что бы крышка звезды ГРМ была зафиксирована. После притягиваем крышку болтом с противоположной стороны ключом на 10.

[alert type=yellow ]Сильно тянуть крышку не нужно. При сильной затяжке можно поломать крышку звезды ГРМ.[/alert]

Видео регулировки клапанов на Альфе RX

Источник

Mitsubishi Lancer › Logbook › Бюджетная регулировка тепловых зазоров клапанов 4b11

Началось всё месяца три назад, выскочил чек — P0302, пропуск зажигания, второй цилиндр, я его не задумываясь сбросил, через пару дней он вылез снова, через неделю уже появлялся при каждом запуске мотора, по-началу никаких «дивидендов» это не приносило. Измерил компрессию 14-12-14-14, поменял катушки со свечами местами, ничего не изменилось, так я и ездил до недавнего времени. Мотор уже сильно колбасило, он заметно троил, выхлоп неровный, при запуске на холодную мог сразу же заглохнуть вот я и решил запустить свои кривые руки внутрь мотора.
Все указанные работы нужно делать на полностью остывшей машине, я оставлял на ночь.
Поддомкрачиваем машину со стороны правого переднего колеса, снимаем его, фиксируем машину (я засунул два бруса под подрамник), затем слегка поддомкратил мотор в районе сливной пробки через дощечку, снял расширительный бачок, открутил четыре крепления подушки и опустил мотор; это делается для того чтобы удобнее было залазить к дуплу натяжителя.

Снимите боковой пыльник двигателя (если он у вас есть), далее переходим к клапанной крышке. Тут всё просто, снимаем катушки, убираем мешающиеся провода и откручиваем крышку, аккуратно поддеваем её по периметру отверткой и снимаем.

Далее щупом замеряем зазоры в цилиндрах, указанных на риснуке (то есть меряем впуск у первого и второго цилиндра, выпуск — у первого и третьего)

Замеряем оставшиеся зазоры

Снова всё записываем, напомню что зазоры на впуске должны быть 0.2 +- 0,03 мм. Выпуск 0.3 +-0.03 мм.

У меня получилось вот так, во втором цилиндре щупы не залезли, даже 0.05 мм.

Далее снова вращаем барабан коленвал по часовой и выставляем ВМТ первого цилиндра, как показано на третьем по счёту рисунке, снимаем верхний успокоитель цепи и делаем метки на цепи и звёздочках, я использовал обычный корректор на спирту.

Спускаемся ниже. Для того, чтобы ослабить цепь нужно приподнимать храповик, я использовал заточенный под плоскую отвертку гвоздь и резинку от труханов чтобы его там зафиксировать, можно плоской отвёрткой, но не знаю, будет ли она там держаться, храповик должен быть поднят всё время работы, до контрольного замера зазоров.

Читайте также:  Регулировка и испытание крана машиниста 394

Откручиваем болт отверстия храповика ключом на 12, он находится между шкивом коленвала и помпы, пихаем туда гвоздь или отвертку и приподнимаем его, для его поднятие не нужно сильного усилия, я шевелил гвоздь пальцем, пока не почувствовал что поднимаю храповик, толкнул гвоздь чуть дальше и зафиксировал его, примотав к брусу на котором стояла машина

После чего снова идём наверх, чем-то вроде монтажки подлазим к цепи, как показано на рисунке, и толкаем цепь с «башмаком» в сторону натяжителя, при этом должен быть слышен звук проигрыша с подливой, будет слышно как масло уходит из натяжителя, цепь должна ослабнуть, если не слышно как масло уходит — значит храповик не поднят или то, чем вы его поднимали вылетело, ну или слишком сильно затолкали отвертку/гвоздь.

PS: на момент написания статьи информации по регулировке почти никакой не было, да и сложнее замены колодок я ничего не делал и не умел, считал что надавив на цепь с башмаком она должна ослабнуть и остаться в расслабленом положении, спустя многое время заглянув глубоко в мотор мне стало ясно, что ослабив храповик гвоздем цепь будет ослабевать, когда давить на неё монтажной, но ослабив давление она натянеться обратно, потому что для фиксации натяжителя цепи в его начальном положении в нем есть отверстие, в которое нужно вставлять какой-нибудь штырь, это отверстие доступно только при снятии передней крышки, так что на счет того, что у меня «не получилось по инструкции» читайте дальше и делайте как я делал.

У меня, кстати, сделать по инструкции не получилось, я отдавливал цепь, было слышно как уходит масло, но цепь по итогу натягивалась обратно. Я просто открутил крепления впускного распредвала, слегка провернул ключом выпускной распредвал по часовой стрелке, цепь ослабла и я вытащил впускной распредвал, повисшую цепь примотал к трубке кондёра на ту же резинку от труханов.
Порядок снятия распредвалов

После чего подписал все толкатели корректором, вытащил их магнитом и пошёл замерять. Микрометром меряем толщину толкателя. В месте контакта микрометра и толкателя не должно быть следов корректора, если вы их им подписывали, они увеличат ваши измерения в большую сторону. Из толщины толкателя мы вычитаем сколько нам не хватает до нормы и получаем необходимый результат. Несколько примеров, что касается впуска:
Предположим мы измерили толкатель и его толщина 3.155 мм.
При зазоре у этого толкателя 0.05 до 0.2 не хватает 0.15, вычитаем из 3.155 0.15 получаем 3.005, точим толкатель пока не получим 3.005
При зазоре 0.15 до 0.2 не хватает 0.05, 3.155 — 0.05 = 3.105
При зазоре 0.1 не хватает 0.1, 3.155 — 0.1 = 3.055
У меня во втором цилиндре щупы не пролазили, поэтому на толкателях второго цилиндра я сточил по 0.2 (как позже выяснилось этого было мало)
То есть чтобы узнать сколько нужно точить мы из нормы (0.2) вычитаем то, сколько получили при замере щупом
Все считайте на калькуляторе, он не делает ошибок в дробях
Для «шлифовки» была использована дрель, зажатая в тисах на средних оборотах, в патроне часть болта М8 без резьбы, часть с резьбой я срезал болгаркой, сверху шкурка на 100 нарезанная узкими полосками и прикрученная проволокой, ушло примерно пол листа А4

Сверху я прижимал толкатель пятачком вниз, по ходу работы приподнимая его и вращая вокруг своей оси, чтобы свести к минимуму возможные искривления плоскости пятачка, ну и периодически снимал, мерял сколько ещё точить и иногда менял шкурку на новую. На шлифовку ушло примерно часов 6.

После шлифовки толкатели протираются от металлической пыли и всё ставится обратно, распредвал ставится таким же образом, как и снимался, слегка проворачиваете выпускной по часовой стрелке, цепь на резинке приподнимается и запихиваете впускной распредвал, после чего сверяются метки (сделанные корректором), болты крышек распредвалов прикручиваются в следующем порядке и с указанным усилием

PS: передняя крышка распредвалов очень нежная, откручивать и затягивать строго по инструкции, при установке внимательно присмотреть, плотно ли она села, слегка постучать по ней, при не правильном снятии или неправильной установке крышка может лопнуть, изначально отдельно не продается, придется искать бу или делать прижимную пластину, при этом они разные, стоит учитывать при поиске бу, на нём есть цифра, 1,2 или 3, отличаются размером, при покупке меньшего размера будет излишнее трение или вообще не встанет, при покупке размером больше будет сечь масло, не будет давления.

В качестве динанометрического ключа было использовано следующее приспособление

На железный прут наколочен переходник под торцевую головку, на расстоянии 50 см(для простоты расчетов) сделана насечка болгаркой для весов, по нехитрой формуле вычисляем сколько должно быть на весах
Например, нам нужно затянуть болт с усилием в 12 Нм, делим указанное значение на длину нашего рычага в метрах (0.5 м), делим на 10 и получаем сколько должно быть килограмм на весах.
12 / 0.5 / 10 = 2.4 килограмма должно быть на весах.
Дальше снова меряем зазоры как сказано в начале, у меня получилось везде 0.2 кроме второго цилиндра, там вышло по 0.1, я снова всё снимал и стачивал по 0.1 в итоге толщина толкателей во втором цилиндре получилась около 2.9, что меньше того, что можно заказать, после чего я уже собрал всё окончательно, убрал гвоздь из отверстия храповика. Чуть не забыл прикрутить верхний успокоитель. По итогу мотор больше не троит, работает ровно, ошибка пропуска зажигания больше не появляется. Я никого не призываю делать так, как делал я, просто поделился своим опытом.
Делал один, примерно полтора дня, ушло около 1000 рублей, это микрометр, щупы, шкурка и весы

02.11.2020
Спустя 40000 км все в порядке, после 30000 км регулировки мотор вскрывался, зазоры всех клапанов были в идеале, как после регулировки.

Источник

Adblock
detector