Меню

Регулировка клапанов kia drive2



KIA Rio › Logbook › Регулировка клапанов KIA Rio

137 000 общего пробега, из них 90 000 на газу! И я ни разу не рзаглядывал под клапанную крышку! Зимой на холодную был слышен стук, с прогревом он уходил, но всё руки не доходили. И вот решено было наконец проверить и отрегулировать зазоры.

На нашем двигателе КИА Рио регулировка клапанов проводится в нескольких случаях:
-если пробег более 100 — 180 тысяч километров;
-при характерном стуке под крышкой двигателя;
-если уже выполнялись такие работы и пробег повторно уже более 60 000 км.

Была куплена прокладка клапанной крышки оригинал KIA, артикул: 22441 2B002.

Если на автомобиле установлена газовая установка, как в моём случае, то регулировка клапанов проводится, примерно, каждые 40 000 — 50 000 километров пробега. Такая необходимость связана с тем что температура горения газа выше чем у бензина. Более высокая температура способствует износу рабочих фасок выпускных клапанов. При этом выпускные клапана углубляются в посадочных местах головки (седлах), соответственно уменьшается тепловой зазор между стержнем клапана и распредвалом. Уменьшенные тепловые зазоры приводят к прогару тарелки клапана и последующему ремонту двигателя.

Спецификация величины тепловых зазоров клапанов разнятся (меряется на холодном двигателе — температура двигателя : 20°C) впускные клапана: 0.17

0.23mm, выпускные клапана : 0.22

0.28mm, в другом источнике увидел выпускные клапана : 0.25mm + погрешность 0,05mm. Смотрим ниже мою табличку с результатами проверки.

Видно, что в 1 цилиндре ситуация была ОЧЕНЬ критической. Сказали, что я приехал вовремя — ещё бы тысяч 8-10 км и всё!

Регулировка выполняется с помощью подбора и замены толкателей (стаканов) нужного размера.

Интенсивность уменьшения зазоров выпускных клапанов на прямую зависит от правильной регулировки ГБО. Обеднённая топливо-воздушная смесь увеличивает температуру сгорания, что ускоряет износ рабочих фасок клапанов. Поэтому не нужно увлекаться с уменьшением расхода газа путём обеднения смеси.

Всем ровных дорог и берегите свои моторы!

Источник

KIA Ceed 2.0 АКПП › Logbook › Ремонт ЛЕТО 2018 Ч.2. Регулировка тепловых зазоров клапанов+замена цепи+маслосъемных колпачков 2.0 G4GC

И, так. Все наверное уже заждались продолжения вот этой темы. Все запчасти пришли, а значит отправляемся скорее в гараж!
Было куплено:
9 шт регулировочных шайб

Читайте также:  Регулировка фар деу матиз

2222723628 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА — 185р*3шт=555р
2222723626 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ — 207р
2222723624 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА — 177р*4шт=708р
2222723622 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) ПЛАНКА РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ — 207р
2432123770 (HYUNDAI / KIA) Цепь распредвалов — 816р
2441023800 (HYUNDAI/KIA/MOBIS) НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ — 1125р
2244123800 (HYUNDAI) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ — 286р
2244323001 (HYUNDAI / KIA) Прокладка свечного колодца — 128р*4шт=512р
2244223500 (HYUNDAI/KIA) СУХАРЬ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ — 61р*3шт=183р (не пригодился)
221443B001 (HYUNDAI / KIA) Сальник распредвала — 141р
864110 (ELRING) Колпачок маслосъмный — 55р*16шт=880р
CT937 (CONTITECH) Ремень ГРМ HYUNDAI KIA 2.0 — (113×25) — 703р
4PK850 (MITSUBOSHI) Ремень ручейковый 4PK850 — 217р
4PK890 (DAYCO) Ремень поликлиновой — 187р
Работа — бесценно!))

Мой набор запчастей таков, потому что всегда считаю, эсли и лезть, то лезть один раз.
Регулируем клапана, сразу меняем цепь CVVT, гидронатяжитель цепи. Раз лезем и поднимаем валы, то попутно меняем маслосъемные колпачки, меняем сальник распредвала. Если скидываем ремень ГРМ и все равно выставлять метки, то и ремень ГРМ меняем сразу на новый (хоть и прошел он не больше 30000км). Раз скидываем ремни кондиционера и генератора, то и их меняем на новые.
Ну а теперь постараюсь поподробнее.
Значит как вы читали ранее все зазоры были промерены и высчитаны необходимые регулировочные шайбы.
Мне понадобилось 9шт новых, а остальные я буду менять местами для достижения необходимых зазоров.
Снимаем клапанную крышку, снимаем защиту ремня ГРМ, выставляем первый цилиндр в ВМТ, ослабляем натяжитель ремня ГРМ и снимаем ремень со шкива. Далее ослабляем все болты крышек подшипников распредвалов и аккуратно откручиваем по одной, складываем по порядку, чтобы не перепутать. Откручиваем гидронатяжитель цепи и убираем его. Снимаем распредвалы и кладем на чистую поверхность.

Перед нами все толкатели клапанов. Снимаем толкатели на подписанный заранее листочек по порядку, чтобы не перепутать.

Меняем все шайбы согласно схеме рассчитанной заранее. Оставляем все это и приступаем к замене маслосъемных колпачков.
Для этого нам понадобится специнструмент для рассухаривания клапанов Дело Техники 801207

. Для фиксации клапана в мертвом положении используем толстую веревку. Напихиваем ее через свечное отверстие в цилиндр и аккуратно прижимаем поршнем к клапанам прокручивая за колено. Выставляем специнструмент и приступаем к рассухариванию клапанов. Отжимаем пружину специнструментом и пытаемся снять сухарики маленьким телескопическим магнитиком. Желательно иметь для этого дела четыре руки, т.к сухарики могут вылететь в укромный уголок гаража и найти их вряд ли удастся. Конечно желательно иметь запасные сухарики для такой затеи, но я как то упустил этот момент. После рассухаривания клапанов цилиндра снимаем пружины(сразу промеряем их штангелем длина пружины в свободном состоянии должна быть 48.86мм, у меня все пружины были около этого значения). Для снятия маслосъемных колпачков понадобится специнструмент GTC 1716

Читайте также:  Как регулировать зажигание на генераторе

, для насаживания нового колпачка на клапан понадобится длинная головка на 10мм. После установки новых колпачков устанавливаем все пружины и чашки обратно и засухариваем клапана обратно.

Тут уже придется немного попотеть, т.к при снятии сухариков мы их снимаем магнитиком, а при установке обратно необходимо ставить их длинным пинцетом. Если на первом цилиндре все прошло удачно и ни один сухарик не потерян, переходим к следующему цилиндру. Данную процедуру проводим на следующих цилиндрах.
После замены маслосъемных колпачков ставим обратно с уже замененными рег.шайбами толкатели. Слегка проливаем их сверху чистым маслом.
Далее меняем на распредвалах цепь. На валах есть метки, а на цепи есть золотые звенья. Так вот, метки и звенья должны совпадать. У меня почему то с метками совпадали следующие звенья, а не золотые

. Но по сути ничего страшного в этом не было. Одеваем новую цепь правильно, меняем сальник распредвала на новый

( правильно что купил сразу новый, тк старый начал потеть) и кладем распредвалы на свои места так, чтобы метки на валах смотрели вертикально вверх, предварительно пролив постели чистым маслом. Поочередно берем крышки постелей и наживляем на смои места. Первый цилиндр стоит в ВМТ! Не забываем об этом! Далее аккуратно, поочередно подтягиваем крышки, чтобы валы постепенно притянуть на свои места. Болты на крышках протягиваем динамометрическим ключом с моментом затяжки 14-15 н-м. Далее ставим новый гидронатяжитель цепи и притягиваем его.

После этого выдергиваем чеку из натяжителя.
Далее смотрим чтобы метки коленвала и распредвала совпадали, после чего устанавливаем новый ремень ГРМ. Процесс установки ремня описывать не буду, тема не об этом). Устанавливаем новые ремни генератора и кондиционера.
Берем клапанную крышку и меняем прокладки свечных колодцев.

Читайте также:  Как отрегулировать бсз ява 638

Обезжириваем пазы для прокладки клапанной крышки. Меняем фильтр гидросистемы CVVT

(старый был чистенький).
Прокручиваем двигатель вручную пару оборотов, чтобы убедиться что все собрано правильно. Накрываем ГБЦ клап. крышкой с новой прокладкой, ставим все кожуха обратно. Ну и производим первый пуск!

Источник

KIA Sportage Снежок › Logbook › Зазоры в клапанах

Проехав 100 тыс км озадачился таким вопросом как регулировка клапанов. На каком пробеге их нужно регулировать точной информацией не владею. Встречалась инфа и 90, и 200, и 250 т.км. Вообщем решил проверить сам, заодно и на цепь посмотреть, и на метки.
Снял я клапанную крышку. И моему взору открылась такая картина:

Цепь натянута хорошо!
Далее выставляю 1 цилиндр в ВМТ — метки на звездочках распредвалов встают друг на против друга!
Беру набор щупов с шагом 0,1 (другого в наличии просто нема) и пока 1 цилиндр находится в ВМТ меряю зазоры всех клапанов 1 цилиндра, впускных клапанов 2 цилиндра и выпускных клапанов 3 цилиндра. Результаты записываю. Затем проворачиваю коленвал на один полный оборот и меряю зазоры в остальных клапанах, а именно: выпускных клапанов 2 цилиндра, впускных клапанов 3 цилиндра и всех клапанов 4 цилиндра. Результаты под карандаш.

Вот немного фотографий:

Дальше фотографии выкладывать нету смысла потому как результаты измерений оказались следующими:
1. На всех выпускных клапанах щуп 0,3 входил 0,4 уже нет (вывод: тепловые зазоры выпускных клапанов в допуске)
2. На всех впускных клапанах щуп 0,2 не вошел, щуп 0,1 не вошел, меньше щупа у меня на момент измерений не было. (вывод: тепловые зазоры впускных клапанов нуждаются в регулировке.)

Автомобиль 100% пробега прошел на 92 бензине.
Последние тысяч 30 наблюдал повышенный расход топлива, списывал на манеру езды.

Из изложенной выше информации прихожу к выводу что наш мотор раз в 90-100 т.км нуждается в проверке и регулировке тепловых зазоров клапанов.

Установил новую прокладку клапанной крышки. Хотя мне кажется и старая вполне ничего!

Источник

Adblock
detector