Меню

Регулировка клапанных зазоров в мазде



Регулировка клапанных зазоров в мазде

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор — это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа — две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня — проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов — см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы «I» и «Е» на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Читайте также:  Регулировка клапанов honda gx160

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) — оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы — измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Перевод: Brbora
Редактировал: Gaikovert

Источник

Регулировка клапанных зазоров в мазде

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

Измерение и регулировка тепловых зазоров клапанов L3

savants Ср, 21 сен 2011, 23:39

Может кому пригодится мой опыт:

Как заявляют официальные представители мазды, регулировка не требуется на протяжении всего срока службы двигателя. Но у меня стал работать двигатель намного шумнее к 200000 км, я проверил зазоры — они на многих клапанах были больше нормы. После регулировки двигатель стал работать намного тише, а старые стаканы мерил микрометром, они стали тоньше. Стаканы используются на двигателях наших машин для регулировки зазоров, как шайбы на жигулях.

Для регулировки потребуется специнструмент, его можно заказать там же где заказываюся запчасти, номера на картинках. Либо сделать инструмент самому (размеры могу сообщить), либо приобрести набор, идёт на три марки вольво форд мазда фирмы gates № 7468-10036
Потребуется:

1. Болт фиксации коленвала в верхней мёртвой точки 1-го цилинда 49JE01061 800 руб. на Autodoc.ru

2. Планка синхронизации и фиксации распредвалов стоит 660 руб. на Autodoc.ru

А) рожковый на 21 мм либо разводной – 2 шт.
Б) Головки на 8,10,14,17,19, 23 ,32
В) Рожковый на 14,15,17 мм
Г) Свечной на 16 мм
Д) Желательно динамометрический ключ я купил в магазине простейший с шкалой за 300 руб.
Е) Набор щупов причём не стандартный набор который продаётся в каждом магазине, а набор в котором есть щупы с размерами 0,03;0,04;0,05;0,06;0,007;0,08;0,09;0,1;0,15;0,20;0,25;0,30 мм. Такой набор стоит 100 – 150 руб. Челябенский измерительный завод производит, называется набор щупов №2.

Материалы:
1) Герметик — маленький тюбик
2) Фиксатор резьбы (тот, после которого болт фиксируется не намертво, а то есть и такие)

Первым делом проверяем какие имеются зазоры, делаем это на полностью остывшем двигателе при окружающей температуре 20-25 градусов.
1. Снимаем декоративную крышку
2. Снимаем высоковольтные провода
3. Снимаем пластиковые опоры декоративной крышки
4. Выкручиваем свечи зажигания
5. Отсоединяем фишку масляного клапана (слева на клапанной крышке) и датчика распредвала
6. Отсоединяем трубку вентиляции гбц (стоит между патрубком воздушного фильтра и задней правой части клапанной крышки)
7. Снимаем клапанную крышку откручивая по периметру болты головкой на 8 мм.
8. Берём длинную отвёртку и вставляем её в свечное отверстие первого цилиндра, затем берём два ключа на 21 (рожковых либо разводных) и надев их на специальные грани на валах проворачиваем на себя, т.е. по часовой стрелке (коробка на нейтрале), до того момента пока отвертка не достигнет высшей точки а кулачки впускного и выпускного вала на первом цилиндре будут стоять практически к верху острием немного склонившись друг к другу (это будет такт сжатия). Затем производим замер зазора в указанном порядке на картинке, сначала в точке А, затем провернув валы на 360 градусов в точке В.

Читайте также:  Регулировка холостого хода карбюратора озона

9. Зазор для выпускного вала должен составлять 0,30 мм допуск 0,28-0,33 мм, всё что не попадает в допуск требует регулировки. Впускной вал 0,25 допуск 0,22-0,27 мм. Измеряя зазоры не забываем их записывать, если понадобится регулировка тогда понадобятся эти значения. Я мерил следующим образом: беру щуп 0,30 мм замеряю на выпускном вале, лезет легко, беру щуп 0,25 мм добавляю к нему щуп 0,06 мм получается 0,31 лезет туже, далее 0,25+0,07 не лезет, значит зазор = 0,31 мм и наоборот 0,30 нелезет, значит 0,20+0,09 и т.д. Сильно давить щупами не надо, т.к. при большом усилии можно сдавить пружину и загнать любой щуп, в общем он должен заходить в зазор с небольшим сопротивлением, трением. Слишком малый зазор хуже слишком большого, так как клапан при малом зазоре всегда недозакрыт, а значит компрессия меньше и он со временем прогорит, так как через не плотность прорываются газы. Большой зазор влияет на шум работы гбц и износ кулачков и стаканов.

1. Снимаем декоративный колпачок ступичной гайки правого переднего колеса, и удерживая тормозом машину откручиваем ступичную гайку головкой на 32.
2. Снимаем колесо
3. Снимаем грязевой пыльник
4. Откручиваем на амортизаторе болт крепления тормозного шланга и отодвигаем шланг так, чтобы он был свободен.
5. Отворачиваем датчик абс и крепление его проводки к поворотному кулаку, затем убираем сам датчик так, чтобы он не мешал в дальнейшем.
6. Отворачиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора и используя второй домкрат, поднимаем весь поворотный кулак до тех пор, пока шаровая стойки стабилизатора не встанет в прямое не зажатое положение, затем легкими ударами через деревянную проставочку выбиваем палец стойки из крепления вилки амортизатора.
7. Откручиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага и наносим сильные удары по специальной площадке на рычаге, если палец шаровой не выйдет и нет съёмника шаровых опор, то выполняем п.8, а после откручиваем три болта крепления стойки на стакане и извлекаем стойку. Затем откручиваем два болта крепления верхнего рычага и тянем весь рычаг на себя вместе с кулаком.
8. Откручиваем вилку от амортизатора, два болта один сверху на стойке и снизу на нижнем поперечном рычаге, там понадобится два ключа на 17, ну или рожковый+головка. Вынимаем с амортизатора вилку, что бы она стягивалась легче я обрабатывал WD-40.

13. Устанавливаем туда спецприспособление № 1 (болт фиксации коленвала) и проворачивая шкив коленвала ключом на 23 мм выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку на такте сжатия, как я выше уже описывал.
14. Далее помощник вставляет в отверстие нижней заглушки (где звёздочка) отвёртку и поднимает там зубчик вверх, этим он разблокирует храповик натяжителя, а второй человек взяв ключ на 21 мм поворачивает выпускной распредвал по часовой стрелке, болт фиксации не даёт вращаться всему механизму, цепь тянется и сдавливает разблокированный натяжитель. После того как цепь ослабла, помощник закручивает болт в верхнее отверстие, для того чтобы зафиксировать натяжитель цепи (болт М6 шаг 1 длина 25-35 мм подобрать заранее). Если натяжитель не ослабляется, то значит вы не разблокировали храповик. Если заглушку храповика натяжителя не удобно откручивать или нужно визуально увидеть куда что пыднимать, придётся снять бочок омывателя, установить домкрат под картер, затем открутить и снять правую подушку двигателя и отпустить домкрат так, что бы заглушка была видна и доступна с арки колеса.
15. Далее на всякий случай я выставлял все поршня по центру, для этого брал вторую отвертку такой же длины вставлял её в свечное отверстие второго цилиндра, и вращая шкиф коленвала против часовой стрелки выравнивал две отвёртки по одному уровню.
16. Фиксируя ключом на 21 распредвал выпускной, вторым откручиваем болт крепления звёздочки распредвала.
17. Дальше в указанном порядке откручиваются бугеля распредвалов в два три захода. кстати каждый бугель пронумерован, обратите внимание как располагаются номера, чтобы каждый поставить на своё место

18. Снимаем валы и достаём с проблемных клапанов стаканчик, переворачиваем его, смотрим на цифру мысленно добавляем перед этой цифрой ноль , и по формуле подбираем новый. Новый стакан = снятый старый + измеренный зазор – стандартный зазор (т.е. 0,25 и 0,30 соответственно валу).
19. Заказываем нужные стаканы, дальше ждём, а потом всё по новой. Кстати хочу заметить, что тут есть погрешность, связанная с тем, что старые стаканчики имеют свой износ, я писал об это в самом начале, поэтому это стоит учитывать и заказать соседние размеры в запас.
20. Укладываем валы и затягиваем в определенном порядке с помощью динамометрического ключа желательно. Момент затяжки в первый заход 5-9 Hm второй 14-17 Hm

Читайте также:  Газовой плиты gorenje регулировка пламени

21. Поворачиваем шкиф коленвала по часовой стрелке пока он не упрётся в фиксирующий болт.
22. Надеваем цепь на впускной вал так, чтобы цепь в месте В, была максимально натянута, с другой стороны её сдавит натяжитель.

Стаканы для регулировки и их каталожные номера:

Источник

Регулировка тепловых зазоров в механизме привода клапанов Mazda 6 2002-2015

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Снимите правое колесо.

Снимите правый брызговик.

Выверните свечи зажигания.

Отсоедините высоковольтный провод.

Отсоедините разъем управляющего масляного клапана (OCV).

Снимите шланг вентиляции.

Снимите крышку головки блока цилиндров. Удостоверьтесь, что двигатель холодный.

Снимите приводной ремень.

Снимите правый объединенный вал с промежуточного карданного вала.

Рис. 2.78 . Нижняя заглушка передней крышки двигателя: 1 – заглушка

Снимите нижнюю заглушку передней крышки двигателя (рис. 2.78).

Снимите верхнюю заглушку передней крышки двигателя.

Рис. 2.79 . Нижняя заглушка блока цилиндров: 1 – заглушка

Снимите нижнюю заглушку блока цилиндров (рис. 2.79).

Рис. 2.80 . Установка специального устройства

Установите специальное приспособление (рис. 2.80).

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1.

Ослабьте цепь привода механизма газораспределения.

а) Используя подходящую отвертку или аналогичный инструмент, разблокируйте храповик натяжителя цепи.

б) Поверните распредвал привода выпускных клапанов по часовой стрелке, используя соответствующий гаечный ключ (шестигранник) и ослабьте цепь привода механизма газораспределения.

Рис. 2.81 . Фиксация направляющей цепи в положении ослабления

в) Поместив соответствующий болт (M6 1,0 длина 25–35 мм) в отверстии верхней заглушки передней крышки двигателя, зафиксируйте направляющую цепи в положении ослабления (рис. 2.81).

Рис. 2.82 . Фиксация распредвалов привода выпускных клапанов

Зафиксируйте распредвал привода выпускных клапанов, используя соответствующий ключ (шестигранник) (рис. 2.82).

Рис. 2.83 . Нижняя заглушка блока цилиндров: 1 – звездочка распредвала впускных клапанов

Снимите звездочку распредвала привода выпускных клапанов (рис. 2.83).

Рис. 2.84 . Порядок ослабления болтов распредвала

Ослабьте болты распредвала в несколько приемов в указанном порядке (рис. 2.84).

Головка блока цилиндров и крышки подшипников распредвала пронумерованы для облегчения их повторной установки в первоначальное положение при сборке. После снятия держите крышки вместе с головкой блока цилиндров, с которой они были сняты. Не смешивайте крышки.

Снимите толкатель клапана.

Выбрерите соответствующую регулировочную прокладку, руководствуясь следующей схемой и записями, сделанными во время первоначальной проверки:

новая регулировочная прокладка = снятая прокладка + измеренный клапанный зазор – стандартный клапанный зазор.

Стандарт (на холодном двигателе):

впуск – 0,22–0,28 мм (0.25±0.03 мм);

выпуск – 0,27–0,33 мм (0.30±0.03 мм).

Установите распредвал, поршень цилиндра №1 должен находиться в положении ВМТ.

Рис. 2.85 . Порядок затягивания болтов распредвала

Затяните болт распредвала в два приема (рис. 2.85):

моментом 5,0–9,0 Н·м;

моментом 14,0–17,0 Н·м.

Установите звездочку распредвала привода выпускных клапанов (см. рис. 2.83).

Болт звездочки распределительного вала не затягивайте. Сначала проверьте момент открытия или закрытия клапана, затем затяните болт.

Рис. 2.86 . Установка специального приспособления на распредвал

Установите на распредвал специальное приспособление (рис. 2.86).

Снимите болт (M6х1,0, длина 25–35 мм) с передней крышки двигателя, чтобы натянуть цепь привода механизма газораспределения.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1.

Удерживайте распредвал привода выпускных клапанов, используя подходящий гаечный ключ (шестигранник) (см. рис. 2.82).

Затяните болт звездочки распредвала привода выпускных клапанов моментом затяжки 69–75 Н·м.

Снимите специальное приспособление с распредвала.

Снимите специальное приспособление из отверстия нижней заглушки блока.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до положения ВМТ. Если положение ВМТ не достигается, ослабьте болт шкива коленчатого вала и проведите все операции, начиная с установки специального приспособления (см. рис. 2.80).

Нанесите кремниево-органический герметик на верхнюю заглушку передней крышки двигателя.

Установите верхнюю заглушку передней крышки двигателя, затянув ее моментом затяжки 10 Н·м.

Установите нижнюю заглушку блока цилиндров, затянув ее моментом затяжки 18–22 Н·м.

Установите новую нижнюю заглушку передней крышки двигателя, затянув ее моментом затяжки 12 Н·м.

Установите правый промежуточный вал привода и объединенный вал.

Установите приводной ремень.

Установите крышку головки блока цилиндров.

Присоедините шланг вентиляции.

Подсоедините разъем управляющего масляного клапана (OCV).

Источник

Adblock
detector