Меню

Регулировка кхх форд мондео 3



Регулировка кхх форд мондео 3

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

V6 2.5l
Кхх действительно не разборный, но с прямыми руками можно разобрать. Развальцевал корпус. Устройство его не такое как у всех, он видимо работает за счёт разряжения в коллекторе, т.к. в нем 2 мембраны и электро магнит не соединён со штоком. При подаче питания он только втягивается отдельно от штока. Клапан промыть не разобрав нереально, он не круглый а с рёбрами засирается капитально, и посадочное не моется. Главное промыть шток и наконечник. При прмывке сьеживается мембрана, обязательно сушить, она выпрямится. Собираем и завальцовываем. Запомните расположение разъёма, т.к крутится по кругу. При сборке загните немного борта которые встанут под разъём и поверните под разъём, далее зажмите остальное и потом отвёрткой под разъёмом дожмите. Всё должно быть герметично. Там все завязано на вакуум. Теперь ушли зависания и бульканье в воздухане. К слову :снимал двигатель с акпп, менял цепи, прокладки, сальник рв, акпп, приводов, мыл впуск. Если что интересует-спрашивайте. Много фото.

Здравствуйте уважаемые. Перечитал пол форума, так и не смог понять с чего начать, может кто сможет понять в чем именно причина моей неисправности, т.к. сейчас самому лезть холодно, а в сервис ехать без выяснения причины — перебрать пол машины. Mondeo 3 2001 г. на газу. На холодную единственный дабл — старт, провал при нажатии на педаль газа, вибрация и ощущение подтраивания на холостых. При наборе скорости и последующим включением нейтрали обороты падают, начинают плавать, а может и совсем заглохнуть.
Ошибки и графики датчиков на фото.
С пропусками зажигания понятно, но вот Р1132, про богатую смесь, это лямбда помирает или он просто указывает на богатую смесь из-за какой-либо другой причины?

Коллеги, недавно обнаружил бульканье из воздушного фильтра. На СТО поменяли клапан холостого хода на оригинальный. Характер бульканья изменился немного, и вроде как стал немного тише. Но всеравно присутствует.

Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?

Источник

Регулировка кхх форд мондео 3

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

V6 2.5l
Кхх действительно не разборный, но с прямыми руками можно разобрать. Развальцевал корпус. Устройство его не такое как у всех, он видимо работает за счёт разряжения в коллекторе, т.к. в нем 2 мембраны и электро магнит не соединён со штоком. При подаче питания он только втягивается отдельно от штока. Клапан промыть не разобрав нереально, он не круглый а с рёбрами засирается капитально, и посадочное не моется. Главное промыть шток и наконечник. При прмывке сьеживается мембрана, обязательно сушить, она выпрямится. Собираем и завальцовываем. Запомните расположение разъёма, т.к крутится по кругу. При сборке загните немного борта которые встанут под разъём и поверните под разъём, далее зажмите остальное и потом отвёрткой под разъёмом дожмите. Всё должно быть герметично. Там все завязано на вакуум. Теперь ушли зависания и бульканье в воздухане. К слову :снимал двигатель с акпп, менял цепи, прокладки, сальник рв, акпп, приводов, мыл впуск. Если что интересует-спрашивайте. Много фото.

Здравствуйте уважаемые. Перечитал пол форума, так и не смог понять с чего начать, может кто сможет понять в чем именно причина моей неисправности, т.к. сейчас самому лезть холодно, а в сервис ехать без выяснения причины — перебрать пол машины. Mondeo 3 2001 г. на газу. На холодную единственный дабл — старт, провал при нажатии на педаль газа, вибрация и ощущение подтраивания на холостых. При наборе скорости и последующим включением нейтрали обороты падают, начинают плавать, а может и совсем заглохнуть.
Ошибки и графики датчиков на фото.
С пропусками зажигания понятно, но вот Р1132, про богатую смесь, это лямбда помирает или он просто указывает на богатую смесь из-за какой-либо другой причины?

Коллеги, недавно обнаружил бульканье из воздушного фильтра. На СТО поменяли клапан холостого хода на оригинальный. Характер бульканья изменился немного, и вроде как стал немного тише. Но всеравно присутствует.

Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?

Источник

Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода в Ford Mondeo

Симптомы, которые побудили очистить дроссельную заслонку в Ford Mondeo:
— не заводится иногда с первого раза,
— холодный пуск — глохнет (мороз минус 20)
— плавают обороты

Много написано, чем чистили и как, но мало инфы про то, как снять, установить, и где это находится.

Немного про то как появляется нагар на дроссельной заслонке.
Нагар появляется от того что масло попадает в камеру сгорания, а так как часть выхлопа используется повторно благодаря клапану ЕГР. Все это там вертится и крутится, оседая на дросселе и т.д.

Приступим
Первым делом необходимо приобрести:
— жидкость для чистки (бензин, вайт спирит. и т.д., жидкость для чистки карбюраторов)
я купил какую то жидкость для чистки карбюраторов.

— хомут большого диаметра с болтом
Его я купил потому, что родной хомут я не смог натянуть, слишком сложно.

Вот, где это все находится

мой засранный движок

Сначала отсоединил патрубок который идет от воздушного фильтра, для этого снимает отверткой родной хомут.
Затем отсоединяем тросик газа. Для того, чтобы его отсоединить, я поддел отверткой резиновый конец и скинул его со шляпки.

снимаем газ и хомут патрубка

Затем начал откручивать саму дроссельную заслонку. Она держится на четырех болтах. Снимаются торцевой отверткой на 9 мм. Для того, чтоб было удобнее снимать я снял аккумулятор и убрал его.

После того как открутили болты, отсоединяете фишку и вынимаем заслонку.

Затем я снял клапан холостого хода. Он находится сразу за дроссельной заслонкой. Снимаем фишку и откручиваем два болта на которых он держится. Болты абсолютно такие же 9 мм.

Все сняли — пора чистить. Смотрим, и что мы имеем: заслонка дроссельная, пробег 238 тысяч км., 222 тысячи из них пробег на финской бензе, остальное на русской бензе. Ничего плохого я не увидел — очень тонкий слой нагара.

Читайте также:  Какой гормон регулирует уровень основного обмена веществ в организме человека

238 тысяч пробег

Клапан холостого хода. Та же фигня

Теперь чистим, перед чисткой снимаем прокладку с дроссельной заслонки. Снимается она очень нежно за специальное ушко.

Чистим, поливаем жидкостью для чистки и трем старой зубной щеткой. Потом я вытер все старым чистым полотенцем и продул холодным феном. Протер все фишки спиртовыми салфетками для компа.
Вот что получилось:

Ну и ставим все на место в обратной последовательности.
Очень долго провозился, но так и не смог натянуть штатный хомут. пришлось купить болтовой и поставить.

Все поставил, завел. Проехался восемь км, чтоб машина после отключки аккума пришла в норму и сделала все настройки.

Честно, разницы не почувствовал, как ездила, так и ездит. НО стала заводится с пол пинка.
Думаю через неделю уже точно буду знать результат, прошли ли проблемы с запуском или нет.

Вот покатался первый день, появились первые ощущения:
— раньше педаль газа немного залипала, теперь ходит очень мягко.
— машина сама стала мягче работать, переходы между передачами проходят очень гладко, без рывков
— очень хорошо идет на низах. Я вообще любитель ездить на низких оборотах.
— за сегодня проблем с запуском не было. Они сами по себе бывают очень редко. поэтому рано говорить вылечилось или нет.

Прошел месяц после чистки. Машина ни разу больше ну тупила и заводилась с пол пинка. Зимой проверю как будет себя вести при холодном пуске.
Проблему с плаванием оборотов не решил, пришел к выводу что это тупо так себя ведет электроника. По слухам лечиться перепрошивкой мозгов от движка на 2 литра.
Дело это дорогое, потому не актуально.

Прошло почти пять месяцев проблем с запуском так ни разу и не было

Замена клапана в форсунке Delphi в Ford Mondeo

Неполадка: при разгоне Ford Mondeo, выскакивала спиралька, машина переходила в аварийный режим, а иногда даже глохла.

Источник

Ford Mondeo mk2 Монька (1.8 Zetec-E) › Logbook › Чистка Клапана Холостого Хода и Дроссельной Заслонки.

Проблема странной заводки (ну и ко всему прочему не упоминавшегося здесь подтупливания, когда машинка начинает дёргаться на 2к оборотов и не разгоняется если выжать газ) в первую очередь решалась чисткой КХХ и ДЗ. Забегая вперёд — проверить дёрганье при заводке вряд ли получится — условия воспроизведения этой штуки я не смог понять. Буду просто наблюдать.
Но проблема дёрганья в движении вроде как сегодня не проявлялась. По ощущениям — машинка стала ровнее разгоняться, подхватывает без проблем на 1,9к на заниженной передаче. Не знаю, хватило ли 5 км по городу и 25-и по кольцевой чтобы обучиться мозгам (на время работ скидывал клемму с аккума), но вроде как пока что достигнутое совпадает с желаемым. Будем наблюдать дальше.

Как всё разбирать, где всё искать подсмотрел у breusov2007 в его записи. Очень подробно и доступно.

Мои нюансы:
0. Чистил тем же очистителем карбюратора. В моём случае хватило пару раз брызнуть — нагар пошёл слазить сам. Зубная щётка помогла только по скорости;
1. Поролонка, которая фильтр картерных газов, то есть то, что от неё осталось, у меня была чёрная… Собственно ни о какой фильтрации речи и не шло — трубка сифонила прямо в воздушный фильтр. При этом фильтр над поролонкой не был испачкан ни маслом, ни чем-либо ещё необычным. Под рукой поролона не было, пока просто выковырял остатки старого;
2. Фишки с МАФ не снимал — можно обойтись;
3. Хомут с «черепахи» тоже не снимал — когда снимал её — просто откинул на клапанную крышку. Не мешала;
4. Пена, которая держит болт на черепахе (см. запись breusov2007 ), у меня была уже скручена. В принципе, узел держится и без него. Понаблюдаю ещё — может быть и нет сильной необходимости там что-то делать.

Ну и немного мыльных фото.

Интересных фоток чистки КХХ нет.

Что смутило — если снять ДЗ и посмотреть под неё в двиг — видно масло. Правильно ли я понимаю, что его там быть не должно?

Источник

Нужна помошь — форд мондео 3 высокие обороты ХХ

#1 Оффлайн AlexOO

Трижды герой флейма

  • Форумец
  • 5 162 Сообщений:
    • Авто: Мандела

    Ситуация такая — держит 3 тыс. оборотов практичски постоянно, когда качусь гуляют от 1500-2500, останавливаюсь становятся 3000, потом резко растут до 4500 и падают до 3000 и так и держатся.

    В субботу был на диагностике кажет — ошибку Р1504. В общем мастера к единому мнению не пришли — или регулятор холостого хода глючит (не похоже чтобы он совсем не работал) либо мозги выдают не то что надо.

    Машина форд мондео 3 2006 года 2-х литровый дуратек, может у кого есть похожий двигатель мне бы попробовать перекинуть регулятор ХХ, там всего 2 болта и фишка с проводами, проверить его работоспособность. Код запчасти 1358402. На алмазе 3 рубля был в наличии ERA. Спросил — можно ли будет вернуть если не он, отказали.

    Или может подскажете где можно это сделать — мастера, разборки фордячие?

    Источник

    Как проверить РХХ Форд Мондео?

    Можно ли проверить фишку датчика ХХ + и -? И как это сделать? Проверял датчик, на аккумуляторе щелкает, а на фишке нет. Или надо заводить, что бы щелкал?

    Надо его промыть карбклинером. А на аккумулятор вы его зря соединяли, потому как когда он на месте, то возможно на него подаётся менее 12-ти вольт. И вообще-то там стоит пошаговый моторчик, то есть он должен двигаться. Но выдвижениями этими комадует ЭБУ двигателя, в зависимости от температуры двигателя и от положения дроссельной заслонки. И команды эти не постоянны, то есть то что вы при присоединении к фишке ничего не услышали — это вполне закономерно.

    А вот работу этого пошагового моторчика, можно услышать, например при включении зажигания, если он конечно исправен. Вечером горячий мотор заглушили, шток остался в каком-то определённом положении, утром откройте капот и слушайте, услышите его шуршание, шток будет менять положение, когда приятель включит зажигание. На РХХ( КХХ, ДХХ ) поступит напряжение (команда) от ЭБУ и он изменит количество шагов, потому как температура двигателя изменилась за ночь. И он снова замолчит, потому как напряжение к нему уже не будет поступать, до следующей команды от ЭБУ.

    Читайте также:  Стелс 400 эндуро регулировка карбюратора

    Когда мотор запустится, то по мере прогрева, пошаговый моторчик будет менять количество шагов, ну и будут меняться обороты(при прогреве они уменьшатся).

    Вы не написали какой мотор у вас. На моторах 1.8; 2.0; 2,5 л., такой РХХ

    Для кругозора можете почитать здесь ссылка. . Конструкция регулятора холостого хода другая, но принцип работы одинаков и функции одинаковы — поддерживать ХХ двигателя.

    Источник

    Ford Mondeo III (2000-2007) – европейский подход

    Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль разработан европейским подразделением «Форд» в рекордно короткие сроки – 24 месяца. Результат себя оправдал – Mondeo третьего поколения, для своего времени получился, современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан, хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео 3 пережил три крупных рестайлинга — в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.

    Двигатели

    Форд Мондео 3 предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220). Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).

    Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к диаметру цилиндра, распредвалом и более крупными клапанами. Клапана 4-х цилиндрового бензинового «Duratec» требуют регулировки после 150 000 км путем замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На деле же замена цепи и натяжителя может понадобиться после 200 000 км — чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более 250 – 300 тыс. км. Первым признаком послужит «шум» в области цепного привода.

    Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта после 100 – 120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой блока цилиндров (со стороны 1-го и 4-го цилиндров) появляется «дизельный» звук или цокот, напоминающий звук клапанов. Определить источник можно с помощью нехитрой операции – на работающем двигателе отсоединить резиновую трубку посередине коллектора. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного коллектора. «Тарахтение» создают заслонки из-за износа втулок. Если не предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая ось, и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.

    Спустя 120 – 140 тыс. км начинает «хандрить» клапан холостого хода. В результате появляются «провалы» при переключениях передач, зависают или гуляют обороты, а из воздушного фильтра слышно «бульканье». Восстановить здоровье мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта, но вскоре клапан все равно придется заменить.

    Причиной детонации после 100 000 км может стать система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей – оригинал, не оригинал — от 4 тыс. рублей.).

    Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же способствует забитая вентиляция картера. Кроме того, из-за нарушения в правильной работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 – 200 тыс. км из-под крышки клапанов начинает «поддавливать» масло.

    После 200 000 двигатели не редко начинают подъедать масло — от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к заметному снижению аппетита не приводит, так как главная причина – залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 – 50 тыс. рублей.

    На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.

    Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания при пробеге более 180 – 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные провода — спустя 80 – 140 тыс. км. После 200 – 220 тыс. км может загудеть ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 – 1500 рублей)

    Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ — цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания — при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является подсос воздуха через прокладки впускного коллектора — после 120 – 160 тыс. км. Через 200 – 220 тыс. км могут «закиснуть» заслонки в системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию клапана в открытом положении.

    Если Форд Мондео 3 с бензиновым двигателем начал тупить, то проблема в бензонасосе. Ходит он около 160 – 200 тыс. км. Если двигатель не только не развивает полную мощность, но и плохо запускается при остатке в баке меньше 1/3, то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный насос на дне «стакана». К этому же времени стрелка указателя уровня топлива может начать привирать или упасть на ноль из-за отказа датчика.

    Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с. отличаются турбонагнетателями (первый — с жесткой геометрией турбины, более мощный – с переменными лопастями), а так же распределительными насосами системы впрыска. Подача топлива осуществляется через насос-форсунки. На TDCi используется технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 000 км.

    Читайте также:  Регулировка схождения колес уаз 3962

    Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы возникают зимой.

    Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Далее настает черед форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 25 000 рублей. Иногда их работоспособность можно восстановить после переборки — 4–9 тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать «головку».

    Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 – 220 тыс. км характерно снижение тяги из-за отказа подкачивающего насоса (износ щеточного коллектора электрического мотора насоса / 4 – 6 тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого термостата.

    Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 – 140 тыс. км. При пробеге более 150 – 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель медленно прогревается, и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог от Форд Мондео следующего -четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать, заменив уплотнительное кольцо.

    Через 180 – 220 тыс. км нередко начинает подтекать расширительный бачок охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с прогревом жидкости. Новый бачок стоит около 1500 рублей. Примерно в это же время, из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная работа вентилятора радиатора, который включается сразу на «вторую» скорость.

    Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики, справляются со своей задачей более 160 – 200 тыс. км.

    Трансмиссия

    В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х ступенчатый «автомат» CD4E, а в паре с 2,5 л — 5-ти ступенчатый «автомат» Jatco.

    Сцепление механической коробки передач «долгожитель» — ходит не менее 150 – 200 тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может «накрыться» через 20 – 40 тыс. км. Старый маховик в результате износа, как правило, уже имеет небольшой «люфт», что приводит к скорому выходу из строя нового сцепления, корзины и выжимного. Предвестником «беды» послужат металлические стуки при переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 000 рублей за комплектующие и 5 – 10 тысяч рублей за работу.

    Плохое включение передач с увеличением пробега вызвано загрязнением шлицов первичного вала продуктами износа диска сцепления. Исправить ситуацию можно смазкой шлицов.

    Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают настороженность толчки или рывки при переключениях передач после 150 – 200 тыс. км. К жизни «автомат» возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов, прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 – 60 тыс. рублей, в зависимости от количества проделанных работ.

    Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 – 200 тыс. км. Наружный выдаст себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний – вибрацией при ускорении, пропадающей при сбросе газа.

    Ходовая

    Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы — при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.

    После 120 — 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей. Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.

    Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше — через 120 – 150 тыс. км.

    К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.

    При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.

    Другие проблемы и неисправности

    Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова Ford Mondeo удовлетворительное. Если Мондео 3 не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними фонарями.

    Замки на машинах старше 6 – 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается личинка замка капота, и «глючат микрики» замка водительской двери, чаще зимой.

    Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов — в месте соединения с нагревательными элементами, «аккурат» в районе копчика водителя.

    Компрессор кондиционера ходит более 180 – 220 тыс. км. А из-за окисления контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.

    Генератор сдается послее 180 – 220 тыс. км.

    Причиной загорания сигнального табло «AIR BAG» нередко становится разъединившийся или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже — из-за отгнивания проводов от датчика удара.

    Заключение

    Подводя итоги, хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная, а возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность залегания маслосъемных колец и невысокая надежность автоматических коробок передач. В остальном Форд Мондео 3 — хороший автомобиль за свои деньги.

    Источник

    Adblock
    detector