Меню

Регулировка кикдауна на акпп ниссан



«Кик-даун» на АКПП: максимальное ускорение

«Кикдаун» — функция, которая может применяться на автомобилях с автоматической коробкой передач. Использование этого режима позволяет резко набирать максимально возможную скорость.

Для активации функции необходимо резко нажать на педаль газа «до упора». При этом автоматически происходит понижение передачи. Например, вам нужно обогнать автомобиль, едущий впереди вас, но вы понимаете, что двигаетесь медленно, и скорости не хватит для совершения маневры.

Водитель уже находится на «встречке» и в этой ситуации важно действовать очень быстро. «Кик-дайн» придется как нельзя кстати: благодаря данной функции вы ускоряетесь и благополучно завершаете маневр.

Этот режим не предусмотрен на «механике» и вариаторе. В аналогичной ситуации, если вы передвигаетесь на машине с МКПП, прежде чем выжать педаль газа, необходимо будет перейти на передачу ниже.

При этом активации функции в новых моделях происходит лишь путем нажатия педали газа до упора, а в машинах более раннего выпуска после этого важно еще и резко отпустить ее. Прежде чем использовать режим при совершении маневра потренируйтесь, находясь на свободном участке дороги.

Тем самым, вы поймете принцип работы режима и не растеряетесь в той ситуации, когда он вам понадобится. «Кик-даун» возможно использовать только на пониженных оборотах. При активации этого режима авто «скидывает» одну-две передачи, а давление масла в коробке резко снижается.

Далее давление нормализуется, двигатель набирает обороты и вновь переключается на передачу выше. В переводе «Кик-даун» означает «удар вниз». Ранее под педалью располагалась специальная кнопка, которая при нажатии на нее включала данный режим, но теперь достаточно просто выжать педаль газа.

Стоит учитывать, что нет необходимости в удерживании педали. Электроника сама после активации «кик-дауна» настраивает оптимальные параметры для разгона. Коробка и двигатель при этой функции испытывают повышенную нагрузку, что приводит к быстрому износу деталей.

По этой причине режим необходимо использовать разумно, только в тех случаях, когда без него нельзя обойтись. Водители применяют его как при обгоне, так и при подъеме в гору, а также других ситуациях.

Источник

Регулировка АКПП

#1 Володимир

  • Гаражники
  • 13871 сообщений
  • 6 августа спрашивал о «странном» поведении АКПП, когда она в режиме мах газа не переключалась на следующие передачи
    http://www.zr.ru/for. utoasia&id=8551

    После месяца проб и раздумий над

    Нажимая на педаль газа, мы создаем давление клапана на плунжер, закрывающий рабочее давление к муфте следующей скорости, которая включается, если:
    — мы отпустим педаль газа;
    — обороты двигателя возрастут настолько, что создаваемое ими магистральное давление отожмет плунжер, запирающий проход в муфту следующей скорости.

    В первом случае педалью газа мы регулируем быстрое включение скорости, не дожидаясь возрастания оборотов двигателя.

    и мыслей, что регулировка по мануалу — это просто выставление некой геометрии, сделал простую вещь — уменьшил «выход» троса от АКПП при мах газе на пару мм!

    И все стало нормально!
    Думаю, что просто давление, развиваемое насосом коробки стало меньше (износ однако), и чрезмерная «вытяжка» тросика создавала «непреодолимый заслон» переключению на следующую передачу.

    Источник

    TCM-Club

    Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

    Текущее время: Ср ноя 11, 2020 6:26 am

    Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение Heretic » Сб авг 15, 2009 10:39 am

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение 052 » Сб авг 15, 2009 1:42 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение Alexandr » Сб авг 15, 2009 7:13 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение Kilroy » Вс авг 16, 2009 10:40 am

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение leksey » Вс авг 16, 2009 10:52 am

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение Kilroy » Вс авг 16, 2009 3:48 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение andruha222 » Пн авг 17, 2009 8:36 am

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение Heretic » Пн авг 17, 2009 8:41 am

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение Alex609 » Пн авг 17, 2009 1:18 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение NeedAngel » Пн авг 17, 2009 1:34 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение andruha222 » Пн авг 17, 2009 2:00 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение NeedAngel » Пн авг 17, 2009 2:14 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение 052 » Вс авг 23, 2009 4:44 pm

    Re: Подрегулировал тросики — машина стала переть !

    Сообщение Kilroy » Пн авг 24, 2009 12:14 pm

    Тоже проделал операцию.
    Краткое руководство:

    Тросик АКПП:
    Ослабив две гайки на 14, руководствуясь выдержкой из мануала (нижний рисунок), добиваемся совпадения мест, обозначенных красными стрелками:

    Если педаль газа имеет заметную слабину в начале хода — точно ослаблен, ну и под капотом будет видно провисание )

    Читайте также:  Фольксваген пассат б3 двигатель 2е инжектор регулировка инжектора

    При нажатии педали газа «в пол» вращающийся сектор должен доходить до упора.
    (Фоток сектора нет, к сожалению — аккумуляторы сели в фотоаппарате в тот момент)
    В одиночку можно сделать так: открываем капот, опускаем водительское стекло до конца, берём нормальную такую тостую палку около метра длиной, давим этой палкой на педаль газа до конца и наблюдаем, доходит ли сектор до упора сверху.

    У меня миллиметра два-три не доходил, соответственно заслонка открывалась не полностью на полном газу. Возможно из-за этого смущал разгон после 120 км/ч — казался каким-то вялым. После подтягивания пока не проверял это. Но вот реакция на нажатие педали газа заметно изменилась — чуть коснёшься — обороты подскакивают резко.

    Источник

    Не Работает кик даун .

    Опции темы
    Поиск по теме

    Не Работает кик даун .

    Приветствую всех!
    Суть проблемы.
    При подключении сканера ошибок нет никаких! При проверке работы систем вылезла такая проблема. В сканере есть такой пункт как (кик даун) напротив нее стоит значение (OFF) при резком нажатии на педаль он должен включаться и загораться наднись (ON) А ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Показания не меняются не при стоянке не при движении. (напряжение на педали соответствует параметрам мануала (сверял лично). Каких либо других отклонений в работе бортовых ситем не обнаружено ( все параметры по мануалу сверены со сканером). Какие есть мысли что проверять ?

    а когда едешь по прямой накатом со скоростью эдак 80-90км\ч у тебя коробка при резком нажатии тапки в пол скидывает передачи или потихоньку начинает разгоняться

    Потихоньку разгоняется пока не игранешь газулькой тогда скидывает и подрывает,но тоже с затупом.. Есть такой момент когда тапка в пол (затуп обороты конь) потом играешь педалью и где-то в середине хода педали ловишь такой момент когда появляется подрыв и машина ускоряется.

    Последний раз редактировалось russkiy 55; 15.11.2013 в 10:59 .

    А резиновый коврик под педальку газа не попадает случаем?

    проверено,не помогло))) стопы тоже работают.

    Попробуй по очереди, проверить воздушный фильтр, свечи с проводами, попробуй обучить педаль газа, может мозги слетели.

    сканер кривой. не могу понять, какой параметр имеется ввиду. смотрели, надо понимать, блок управления акпп? по схожему смыслу можно подумать на положение полностью открытого дросселя и на включение режима PWR. второй на других машинах включается с кнопки отдельной, у нас ее нет. так же включается при резком нажатии на акселератор, если рычаг акпп установлен в положение D. задействован ли этот режим на наших машинах не знаю, не проверял..

    Смотрели работу всех систем. Конкретно по акпп давление растет датчики рабочие, напряжение на педали в пределах нормы. Когда человек заходил в сканере в коробку то был такой пункт (который можно было выбрать и проверить) Кикдаун,напротив которого стояло значение (OFF) тобишь выключен. На сколько я понимаю когда жмешь тапка в пол значение на сканере должно поменялся на включено а этого не происходит. Как проверить мозг коробки если ошибок не вылазило никаких?

    Щас звонил знакомому в нисан центр общался с диагностом он смотрел по мануалу в компе типа что нужно смотреть при такой неисправности написано
    1 датчик педали газа
    2 датчик скорости акпп
    3 саленоид А
    4 саленоид В

    кто то знает что это за датчик ускорения такой? И что он делает? 47930EQ010

    разобрался это датчик к АБС относится.

    дошло.. понял про что речь) это один из отсутствующих параметров для нашей коробки. дело в том, что сканер выдает для просмотра некий стандартный список для нескольких подобных по управлению блоков, но не все параметры присутствуют в конкретной машине. тот же датчик кикдауна даже не припомню, в каких машинах используется, в наших точно нет. вот, для примера, снял данные со своей машины:

    ECU version
    A/T ECU version: 0C4E 31036-8H600

    DATA STREAM
    VHCL/S SE-A/T 0 km/h
    VHCL/S SE-MTR 5 km/h
    THRTL POS SEN 0.5 V
    FLUID TEMP SE 0.5 V
    BATTERY VOLT 12.0 V
    ENGINE SPEED 384 rpm
    TURBINE REV 0 rpm
    OVERDRIVE SW OFF
    PN POSI SW OFF
    R POSITION SW OFF
    D POSITION SW ON
    2 POSITION SW OFF
    1 POSITION SW OFF
    ASCD-CRUISE OFF
    ASCD-OD CUT OFF
    KICKDOWN SW OFF
    POWERSHIFT SW OFF
    CLOSED THL/SW ON
    W/O THRL/P-SW OFF
    *SHIFT S/V A ON
    *SHIFT S/V B ON
    *OVRRUN/C S/V ON
    HOLD SW OFF
    BRAKE SW OFF
    GEAR 1
    SLCT LVR POSI D
    VEHICLE SPEED 0 km/h
    THROTTLE POSI 0.0 /8
    LINE PRES DTY 0 %
    TCC S/V DUTY 4 %
    SHIFT S/V A ON
    SHIFT S/V B ON
    OVERRUN/C S/V ON
    SELF-D DP LMP OFF
    TC SLIP RATIO 0.000
    TC SLIP SPEED 406 rpm

    параметры TURBINE REV, ASCD-CRUISE, ASCD-OD CUT, KICKDOWN SW, POWERSHIFT SW, HOLD SW в этой машине не используются, хотя и присутствуют в списке при просмотре. если что-то по параметрам не понятно-могу расписать по каждому..

    Сергей, распиши пожалуйста, очень интересно.

    Читайте также:  Схемы регулировки температуры для инкубатора

    ну, на самом деле тут все просто и наглядно. по порядку-
    VHCL/S SE-A/T — сигнал скорости вращения выходного вала акпп
    THRTL POS SEN 0.5 V, THROTTLE POSI 0.0 /8 — положение дроссельной заслонки, в вольтах и в процентах открытия.
    CLOSED THL/SW ON, W/O THRL/P-SW OFF — «выключатели» полностью закрытого и полностью открытого положения дросселя. как таковых, самих выключателей в схеме нет, все данные положения заслонки передаются от мозгов движка по CAN-шине.
    FLUID TEMP SE 0.5 V — напряжение датчика температуры масла акпп
    BATTERY VOLT — напряжение питания на блоке управления акпп
    ENGINE SPEED — обороты двигателя
    OVERDRIVE SW OFF — кнопка на рычаге, вкл и выкл овердрайва
    PN POSI SW OFF
    R POSITION SW OFF
    D POSITION SW ON
    2 POSITION SW OFF
    1 POSITION SW OFF — выключатели положения рычага акпп
    BRAKE SW OFF — выключатель на педали тормоза
    GEAR 1 — включеная передача на данный момент
    SLCT LVR POSI D — положение рычага акпп
    VEHICLE SPEED 0 km/h — скорость автомобиля
    LINE PRES DTY 0 % — процентное соотношение открытия соленоида регулировки линейного давления, зависит от положения дросселя, управляется скважностью импульсов
    TCC S/V DUTY 4 % — то же самое по соленоиду блокировки гидротрансформатора
    SHIFT S/V A ON
    SHIFT S/V B ON
    OVERRUN/C S/V ON — состояние соленоидов A, B, и повышающей муфты
    SELF-D DP LMP OFF — состояние лампочки индикации «O/D OFF»
    TC SLIP RATIO 0.000
    TC SLIP SPEED 406 rpm — проскальзывание блокировки гидротрансформатора, в процентах и оборотах. данные не используются в нашей машине, из за отсутствия датчика оборотов входного вала.

    Так если значение кикдауна у нас не считывает ,тогды куда рыть? Пробовать проверять контакты на педали было уже у кого то подобное из за окисления контактов. Датчик скоростои рабочий иак как показывал скорость на сканере правильно при движении.

    а суть проблемы в чем? как машина себя ведет? не переключает на пониженую при педали в пол?

    Источник

    F.A.Q по АККП

    Опции темы
    Поиск по теме

    Доброго времени суток. Недавно стал обладателем Ниссан Цедрик 34, 2000 г.в.,
    3 л., Нео Ди. Возникла проблема: при переключении АКПП с P на D или R происходят сильные толчки. Поменял (частичная замена) масло, толчки пропали на две недели и опять появились. Вчера снова частично заменил масло (без смены фильтра. Его прочистили), толчки при переключении остались, панелька в салоне АКПП немного греется, на холодную слышен гул, после прогрева исчезает. Что еще можно сделать. и еще вопрос про кикдаун. На машине жены Дайхатсу Стория при резком нажатии педали газа в пол, через пару секунд происходит рывок машины вперед, на Цедрике пробовал несколько раз, ничего подобного не происходит. В чем может быть причина, помогите советом.

    Последний раз редактировалось apmo; 06.07.2009 в 14:37 .

    Вам нужно провести диагностику у специалистов по поводу того самого датчика,на который выдаётся ошибка — или нет с него сигнала или ещё что-то более глубокое.
    Корбка может работать и без входного датчика,ориентируясь на датчик коленвала,но при этом по запасному алгоритму.

    Добрый день. Nissan Presea, 95 год, R11, GA15. Такая проблема: нет кик-дауна. То есть посильнее давишь на газ, передача не понижается. Я не знаю когда это началось, так как уже купил такую. Во всем остальном автомат работает без претензий, жижа вроде не старая. Я грешу на ДПДЗ, но еще не смотрел.Там, по моему, на двух контактах меняется сопротивление при повороте ДЗ. Кто нибудь знает конкретные значения при закрытой/открытой заслонке? Ну и так, мож еще какие мысли по этому поводу.

    Вам нужен грамотный специалист для выяснения причины толчков на месте.Возможно это вообще не коробка пинается,а люфт в кардане или дефект в системе управления двигателем.
    Сегодня тестил подобный цедрик — при резком нажатии газа выстреливает , как из раздатки,с переключением за секунду на две передачи вниз.
    Вообще,исправный цедрик 2.0 с турбиной при разгоне с места тапок в пол шлифует при старте и потом ещё раз,когда с 1 на 2 переключается ,при этом динамика 7.5 сек до сотни с тремя ездоками.

    Тип акпп укажите — он написан на подкапотной табличке.

    Так. На подкапотной табличке, помимо всего прочего, написано: RL4F03A FL38, а строчкой ниже 5. Это? Вроде все остальное описывает объем, номер кузова, и т.д. В иероглифах не силен.

    АКПП у Вас гидравлического типа,поэтому про датчик дросселя забудьте,он к акпп никакого отношения не имеет.
    За переключение передач снаружи отвечает только регулировка троса .
    Регулируем так : полный газ = полная вытяжка троса.
    Любые вопросы по поведению акпп при правильной регулировке троса означают её неисправность.

    Большое спасибо за совет, первую проблему уже решил — обнулил ошибку двигателя. Машинка поехала динамичнее, но пока не шлифует, будем разбираться с коробкой.

    Извините, но я не понял о каком тросе речь? Трос газа в месте крепления к дросселю? Если не затруднит, вкратце: как вообще информация о резко нажатой педали газа идет в автомат? Просто до этого была Легаси 91г.в., так там все через ДПДЗ шло. Спасибо

    Читайте также:  Как регулировать двери шкафа пошагово

    На электронноуправляемых акпп момент переключения ,а на большинстве и линейное давление в коробке регулируютя компьютером ТСМ\РСМ\ по сигналам с различных датчиков,в том числе с датчика положения дросселя.
    В вашем типе акпп вместо компа работает только гидроблок,акпп понимает о нажатом дросселе через трос кикдауна.Его регулировка определяет и давления внутри коробки и переключения передач.

    Этот трос кикдауна идет откуда и куда? Я так понимаю, он должен идти от коробки к оси ДЗ? Просто я смотрел, там кроме троса газа других нет. Там на оси ДЗ стоит полукруг, на котором трос газа, и рядом с ним еще один полукруг, но он пустой, на нем нет троса.

    Трос кикдауна идёт от акпп к дросселю,если у Вас тип акпп любого типа RLxxxxx,отличить их можно ещё по центробежному регулятору\governor\,который и задаёт моменты переключения передач.

    Помогите советом!!Сегодня ездил по городу,после остановки на светофоре авто поехало только на 1 передаче,остановился у обочины,заглушил,завелся-тронулся нормально,переключение с 1 на 2,2-3. остановился..все по новой и даже хуже,не могу стронуться с места,обороты поднимаются,передача не включается.Заглушил,поехал с горем пополам,периодически глуша и заводясь доехал до гаража.Сделал стояночный тест,сразу после заводки-в норме:2800\3000об на D,через 5-10мин тот же тест больше 4000об.Жижу(ATF-3 ZIC)менял недавно,проехал 700км,промыли фильтр,поддон(на магните было много стружки)по уровню в норме.Вчера ездили в горы,дорога экстрим,булыжники,местами лужи до 0.5м,но вроде проехал нормально,ничего не помял(лазил под машину,смотрел)обратно доехали нормально. да и сегодня часа 1.5 по городу ездил,пока эта беда не приключилась.В чем может быть причина?Неужто коробке конец?Авто Мазда МПВ1, 2.5 турбодизель WL-T,коробка ниссановская-RA4AX-EL

    Господа знающие, помогите пожалуйста со следующей проблемой в АКПП.

    Около месяца назад, когда машина прогревалсь с утра (или долго стояла) при включении D, либо 2 либо L скорость включалась через 5-10 секунд. Если включив одно из этих положений надаваить на газ, то машина сильно дергалась (как какой-то удар был) и потом ехала. На теплую прогретую полностью машину после езды все скорости включались без проблем.
    Вчера сменил масло в АКПП — залил оригинальное Тойотовское японское (в белых банках). Сначала залили одну канистру, прогнали и затем слили — залили вторую. Соответсвенно сменили фильтр и прокладку. И вот сегодня утром я включил D — пол минуты ждал — скорость не включилась. Нажал на газ — дернулась и поехала. И теперь так постоянно. Пока на газ не нажмешь — скорость не включается. Если поездить чуток — то включается все нормально. Но как только машина постоит минут 5-10 — включается либо с задержкой до 6 секунд, либо надо жать в гз — происходит рывок и все нормально. Самое интересное, что задняя скорость включается без проблем.

    Что происходит с автоматом и как с этим бороться? Можно ли продолжать его эксплуатировать? Или он в ближайшее время полетит? Было у кого-нибудь такое? Моя в машина в подписи. Буду всем признателен за комментарии

    Давайте соберём всё в кучу :
    — если не включается вторая,попробуйте включить клавишу HOLD,должна появиться вторая.Если так,то ищем проблему в проводке,датчиках,и так далее,то есть в системе управления.
    — если не двигается вообще,дела хужее,имеем разрушение акпп.

    Господа знающие, помогите пожалуйста со следующей проблемой в АКПП.

    Около месяца назад, когда машина прогревалсь с утра (или долго стояла) при включении D, либо 2 либо L скорость включалась через 5-10 секунд. Если включив одно из этих положений надаваить на газ, то машина сильно дергалась (как какой-то удар был) и потом ехала. На теплую прогретую полностью машину после езды все скорости включались без проблем.
    Вчера сменил масло в АКПП — залил оригинальное Тойотовское японское (в белых банках). Сначала залили одну канистру, прогнали и затем слили — залили вторую. Соответсвенно сменили фильтр и прокладку. И вот сегодня утром я включил D — пол минуты ждал — скорость не включилась. Нажал на газ — дернулась и поехала. И теперь так постоянно. Пока на газ не нажмешь — скорость не включается. Если поездить чуток — то включается все нормально. Но как только машина постоит минут 5-10 — включается либо с задержкой до 6 секунд, либо надо жать в гз — происходит рывок и все нормально. Самое интересное, что задняя скорость включается без проблем.

    Что происходит с автоматом и как с этим бороться? Можно ли продолжать его эксплуатировать? Или он в ближайшее время полетит? Было у кого-нибудь такое? Моя в машина в подписи. Буду всем признателен за комментарии

    По Вашим симптомам можно сделать вывод о заклинивающем на холодной акпп гидроблоке.
    Так бывает при мехразрушении,когда продукты изхноса мешают нормальной работе гидроблока.
    Начните с ещё одного снятия поддона и анализа гидроблока.

    Источник

    Adblock
    detector