Меню

Регулировка карбюратора мотопомпы чемпион



Как настроить карбюратор бензоинструмента, чтобы он работал мощно и экономично

Так уж повелось, что с карбюраторами сегодня знакомы лишь те, кто в свое время ездил на автомобилях с карбюраторными же двигателями, либо любители всевозможной мототехники сегодня. Абсолютное же большинство пользователей любой садовой бензотехники не то чтобы боятся, а относятся к карбюраторам, как к чему-то очень священному, дескать трогать их могут только специалисты.

Тем не менее ничего страшно-ужасного в карбюраторах нет, это очень простые устройства и их очень просто настраивать. Как это сделать человеку даже видящему карбюратор впервые я сейчас и расскажу.

Сообщу так же, что в рабочих настройках карбюратора я собаку съел и слышал немало добрых слов после того как автомобили благодарных водителей просто начинали нормально ехать. И экономично, что важно!

У любого карбюратора, будь он автомобильный, мотоциклетный или «бензоинструментный» доступных пользователю настроек всего две: регулировка холостых оборотов (винт количества) и регулировка состава бензовоздушной смеси (винт качества). Оба на фото показаны стрелками

Это легко запомнить: винт количества (белая стрелка) и винт качества (желтая стрелка).

На карбюраторе вашего инструмента их расположение может быть иное, но их очень легко различить внешне — винт качества всегда на всех карбюраторах идет с пружинкой . Она не дает ему самовращаться.

Принцип настройки карбюратора

Я не буду расписывать теорию и расскажу голую практику на простом примере настройки своей бензокосы (для наглядности облицовка снята).

Начинается все с того, что двигатель инструмента надо завести и прогреть (работа на холостых пара минут). При этом регулятор заслонки (на фото он голубенький) надо поставить в положение соответствующее рабочему режиму (на фото рычажок для наглядности поднят, должен быть опущен).

После прогрева винт качества плавно и медленно закручивается до тех пор пока холостые обороты не начнут сбоить, мотор начнет глохнуть. От этого положения винт откручивается на пол-оборота. Далее резко дается полный газ — мотор не должен захлебнуться и заглохнуть.

Если же это происходит, то винт качества откручивается еще на четверть оборота и такая операция продолжается до тех пор, пока при резком газе мотор не будет давать обороты быстро и ровно, без хлопков и провалов. Точно так же ровно и стабильно он должен работать на длительном газе.

В принципе это основная настройка на бензоинструментах , этим можно и ограничиться, но можно настроить и более тонко, т.е. уменьшить еще и обороты холостого хода (на расход топлива в бензоинструментах этот параметр влияет очень мало) — обращаем внимание на винт количества.

На этом фото голубенький рычажок уже в правильном для прогретого двигателя положении — это я сообщаю вам, чтобы у вас не было путаницы в голове из-за разных его положений на фото и вы на меня не ругались. :))

Принцип регулировки холостого хода тот же, что и при регулировке качества смеси — закручивается до захлебывания двигателя и после оного приоткручивается на пол-оборота или сразу на весь оборот.

Э та регулировка выполняется после регулировки качества смеси.

Таким образом очень легко настраивается не только любая бензокоса, но и вообще любой бензоинструмент (пилы, генераторы, культваторы и все что у нас еще бензиновое). Главное — не надо бояться, что там что-то испортится. Не испортится. И если настроили неудачно, то это не значит, что у вас руки-крюки и голова не айс. Это значит, что вы просто не довели настройку до конца. Вот у меня культиватор и бензокоса — шепчут. :))

Источник

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривают: 2)

Александр Кр.

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

———- Сообщение добавлено в 12:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ———-

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

Вложения

Александр Кр.

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

Читайте также:  Что регулируют в процессе эксплуатации

———- Сообщение добавлено в 17:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ———-

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта — когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.

afgan-nsk

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный — для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории — известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус — высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор 🙂
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось — подсоса воздуха нет).

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть — и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца — ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Читайте также:  Периодичность регулировки клапанов рено сандеро

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
— изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
— при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» 🙂
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один «кустарный» метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем — известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой — очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная — то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание — это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором — смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом — в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется — дело скорее всего в положении иглы или её износе.

Источник

карбюратор на чемпионах — как регулировать?

Вопрос к профи. купил 3 косилки чампиона. через 2 месяца они стали тухнуть — не набирать мощности. думал решить вопрос за 5 минут — подрегулировать карбюратор. с удивлением не увидел ни одного винта кроме регулятора холостого хода. это брак или вершина китайского гения? как вообще это все регулируется или как поднять мощность косилки в принципе на таких вот карбюраторах? Честно говоря — даже представить себе не мог что бы карбюратор не регулировался в принципе.

Читайте также:  Размеры калибра для регулировки dsg 7

Техника Чемпион на грани фантастики. Примите как факт, что если аппарат не работает нормально, то себе дешевле купить более приличной фирмы, чем ковыряться с имеющимся. Вот видел их воздуходувку-опрыскиватель, и ее кто-то купил, хотя аналогичный аппарат Штиль дороже всего процентов на 20 у оф. дилера.

Техника чемпион рассчитана на 1 лето и 10-20 запусков. Затем в помойку.

Ну может быть, кто-то по карбюратору и подскажет. Я в механике ни в зуб ногой.

Есть там регулировочный винт, но он «запломбирован» эпоксидкой.)))))))))

Тогда крутить этот винт, ведь хуже уже не будет.

Автор не написал, сколько масла лил в смесь. Если 1:40 или 1:50, то, извините, . поршневой пришел маленький пушной зверек.

И тем не менее заявляете:

mstche написал :
Техника чемпион рассчитана на 1 лето и 10-20 запусков. Затем в помойку

Будьте добры, обоснуйте. Я-то по наивности своей Чемпион хорошей фирмой считал, а тут нате!

В мануале чётко написано 1:50. Почему этому нельзя верить? Сколько тогда нужно лить?

Trek написал :
Вопрос к профи. купил 3 косилки чампиона. через 2 месяца они стали тухнуть — не набирать мощности. думал решить вопрос за 5 минут — подрегулировать карбюратор. с удивлением не увидел ни одного винта кроме регулятора холостого хода. это брак или вершина китайского гения? как вообще это все регулируется или как поднять мощность косилки в принципе на таких вот карбюраторах? Честно говоря — даже представить себе не мог что бы карбюратор не регулировался в принципе.

Первым делом проверяйте сетку в глушителе, потеря мощности обычно из-за нее, но и в любом случае выкидывайте ее нафиг. Потом проверяйте поршневую на задиры и не закоксованы ли кольца, из-за этого тоже часто мощность падает.
Прежде чем регулировать карбюратор, надо прочистить или заменить воздушный и топливный фильтры, сам карбюратор разобрать и промыть/продуть/прочистить. Только в последнюю очередь счищаете эпоксидку и выкручиваете винт качества, внутри него вкручена игла, чтобы ее выкрутить, нагрейте винт зажигалкой (только без фанатизма), эпоксидная смола размякнет и ее легко можно удалить.

А вот что написано на самом двигателе. Я верю этому шильдику.

Chima666 написал :
А вот что написано на самом двигателе. Я верю этому шильдику.

Да есть о чём задуматься. Как то читал в одном мануале, штилевском вро де, если фирменное масло то 1:50 а всё остольное 1:25.

На оф. сайте Чемпиона » > очень доходчиво, по русски и без китайских ошибок, всё написано-расписано. Кому интересно, кликните на «инструкцию» внизу фотографии. Меня мужики в деревне попросили купить им 2 бензокосы Чемпион 436, всю неделю буду иметь возможность наблюдать за работой оных. Приеду напишу отзывы хозяев.

Во-первых техника Чемпион может прослужить и ощутимо дольше, чем 1 сезон, только при этом придетсянеоднократно разбирать и приводить в порядок топливную систему. Если Вы сами не можете разобрать и собрать карбюратор, найти дефект и поытаться его «подшаманить», а к специалисту обращаться нерентабельно, то путь один — на свалку. Вот недавно ремонтировали бензоопрыскиватель Чемпион. В карбюраторе силуминовый стержень должен двигаться внутри медной трубки. Естественно, наши бензины коррозионно активны, и обе эти детали (в добавок это гальваническая пара) покрылись зеленым карбонатом меди. Удалили химикатами. Но через месяц на 100% это повториться. Мало кому охота постоянно чистить карбюратор. И знания некоторые нужны.
Штилевский опрыскиватель стоит в 1.2 раза дороже, зато работает. [Гнилая ценовая политика «Мегастроя».]

Если кто помнит, прошлым летом я активно тут ругал свой 2Т генератор Чемпион. Первый экземпляр давно выбросил. Обещал отписываться о работе второго. А о чем писать, когда после зимовки в гараже и его карб очень просится на помойку?
Вот и хорошая фирма Чемпион. Ну да, масло (2Т, 4Т, для цепи) весьма достойное. Только делается совсем не этой фирмой, за исключением желтых наклеек.

Теперь давайте разберемся с пропорцией масла. 1:50 было введено под нажимом экологов. При этой концентрации уже не видно ни дыма, и выхлопная труба сухая. Как писал уважаемый участник форума Вольт, задача масла — смазывать, а не сгорать полностью. И он прав. А экологи сейчас оборзели совсем и рекомендуют 1:100 в те же самые моторы. Уже встречал «садовую» полусинтетику с рекомендацией до 1:100. Кто это проверял? И с какого перепугу владелец аппарата должен его портить?

Повторюсь, чем хуже мотор, тем болше ему надо масла. У китайцев пока нет садовой техники с хорошими моторами (если мотор их, а не Robin например). Возьмите рекламный проспект фирмы ВЕПРЬ, там доходчиво написано, почему завод не может нелегально сделать хорошую копию фирменного двигателя.

Источник

Adblock
detector