Меню

Регулировка карбюратора к 68и



Инструкция по установке и эксплуатации карбюраторов типа К68

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Все основные детали карбюраторов типа К68: корпус, дроссель, поплавковая камера выполнены из алюминиевого сплава.
Карбюраторы К68Т и К68У выпускаются комплектом по 2 шт.: левый и правый; и настраиваются особым образом.

  • карбюратор однокамерный, горизонтальный,
  • с диффузором эллипсообразной формы,
  • с цилиндрическим дросселем и центрально расположенной поплавковой камерой,
  • с горизонтальным потоком горючей смеси

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА

  • система подвода и поддержания постоянного уровня топлива с поплавковым механизмом рычажного типа и съемным седлом топливного клапана;
  • главная дозирующаяя система с регулировкой состава горючей смеси;
  • система холостого хода с регулировкой состава и количества горючей смеси;
  • система пуска и прогрева двигателя с автономным, либо с дистанционным приводом;
  • утопитель поплавка;
  • устройство для фиксации положения иглы дросселя в осевом и радиальном направлениях;
  • устройство для крепления троса газа соосно с дросселем;
  • штуцер и каналы системы вентиляции поплавковой камеры;

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Карбюратор Транспортное средство Двигатель Условный диаметр диффузора (мм) Диаметр смесительной камеры (мм) Пропускная способность топливного жиклера (мл/мин) Масса, не более (кг) Габариты (мм) Привод пускового устройства
К68 А Мотоцикл ИЖ-6.113-03 ИЖ-6.113-03 31,5 0,55 77,5*81*155 дистанционный
К68 Д Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» ИЖ- Ю5 31,5 0,55 77,5*81*155 дистанционный
К68 И Мотоцикл «ИЖ-Планета» ИЖ- П5-7.107-10 0,55 77,5*81*157 дистанционный
К68 М Мотоцикл ИЖ-6.902 ИЖ-6.902 0,55 77,5*81*157 дистанционный
К68 Р Снегоход «Рысь» 440.76, 440.93 0,55 77,5*81*144 дистанционный
К68 Т Мотоцикл «Урал» ИМЗ-8.128 31,5 0,55 77,5*81*189 автономный
К68 У Мотоцикл «Урал» ИМЗ-8.123 31,5 0,55 77,5*81*189 автономный
К68 Ч Мотоцикл «ИЖ-Чоппер» ИЖ-6.113-05 31,5 0,55 77,5*81*155 дистанционный

Инструкция по установке и эксплуатации карбюраторов типа К68

1. Установка карбюратора на двигатель.
Установка карбюратора на двигатель производится в следующей последовательности:

  • Отвернуть крышку 2, снять ее в сборе с дросселем 3 в сборе, отсоединить заготовку троса 17.
  • Продеть трос газа через направляющую трубку 18, пружину 4 и стопор 5.
  • С помощью стопора 5 сжать пружину 4 и завести бобышку троса в паз муфты 6.
  • Установить дроссель так, чтобы паз скользнул по штифту 7, запрессованному в стенке корпуса 1. Опуская дроссель в колодец, направить иглу 8 в отверстие распылителя 10. Завернуть крышку 2.
  • Ручкой газа поднять и опустить дроссель 3. Убедиться, что он полностью открывает и закрывает диффузор.
  • Винтом 11 поднять дроссель 3 так, чтобы расстояние между его нижней кромкой и образующей диффузора было 1-2 мм.
  • Если карбюратор имеет корректор с тросовым приводом, отвернуть деталь 28, снять корректор в сборе 26 и присоеденить трос к плунжеру 25.
  • Установить узел на место.
  • Собранный карбюратор установить на двигатель через штатную прокладку и закрепить гайками, затягивая их равномерно во избежание деформации фланца.
  • Отрегулировать положение упора оболочки троса привода дросселя 18 и корректора 28 так, чтобы оболочки тросов имели осевой люфт 2-3 мм.
  • Винт 15 завернуть полностью с небольшим усилием, а затем отвернуть на 1 оборот.
  • Присоединить топливный шланг к штуцеру 12.

2. Подготовка карбюратора к пуску двигателя.
После открытия топливного крана убедиться в отсутствии подтекания топлива из карбюратора.

3. Регулировка карбюратора на прогретом двигателе.
Перед началом регулировки необходимо проверить техническое состояние двигателя.

  • Винтом подъема дросселя 11 установить минимальные устойчивые обороты двигателя, а затем, медленно вращая винт 15, добиться максимальных оборотов.
  • Вновь снизить обороты винтом 11 и отрегулировать винтом 15 на максимум.
  • Указанную операцию повторить 2-3 раза, постепенно снижая обороты двигателя.
  • Правильность регулировки оборотов холостого хода проверить открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, необходимо завернуть винт качества 15 на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится); если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя — отвернуть винт 15 на 1/4-1/2 оборота (смесь обеднится).
  • Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах работы двигателя в зависимости от климатических условий и технического состояния двигателя производить перемещением дозирующей иглы 8 относительно замка 9.

Номинальное положение замка — средняя канавка иглы. При перемещении замка иглы вверх смесь обедняется, при перемещении вниз (к конической части иглы) — обогащается. Смещение иглы достигается путем перестановки замка 9 на близлежащую канавку (грубая регулировка) и перестановкой регулировочной шайбы 19 (тонкая регулировка).

4. Особые указания по эксплуатации.
Эксплуатация не допускается при подтекании топлива.

Источник

Иж планета 5 регулировка карбюратора к 68. Инструкция по установке и эксплуатации карбюраторов типа К68

Хай! Многие владельцы отечественного транспорта просто-таки мечтают купить карбюратор Пекар. Причем не только мотоциклисты, но и автомобилисты. И приобрести они хотят обязательно оригинал Питерского завода, фото которого мы выложили ниже. Чем же вызван столь серьезный ажиотаж. Широчайшим диапазоном регулировки? Высокой экономичностью и надежностью в эксплуатации? Конкурентоспособной ценой? Или может быть желанием поддержать отечественного производителя? Коллектив «Все о мото » постарается ответить на данный вопрос, перечислив важнейшие особенности этого механизма подачи топлива. Кроме того, ниже в публикации вы найдете схему карбюратора Pekar К 68 Д. Именно такую модель чаще всего устанавливают на отечественные Иж, Урал и МТ Днепр. Причем правильно отрегулированный «поставщик» топлива способен существенно экономить расход последнего (15-20%). Да и двигатель будет работать гораздо лучше, чем на родимых «карбюраторах» указанных выше советских марок мотоциклов.

Мы также посвятим вас в тему критики описываемого здесь устройства. А последней в сети можно собрать немало. Наш коллектив постарался подвести общий итог длинных дискусий между верными поклонниками Пекаря и его яростными противниками. От себя можем добавить только то, что вам не стоит собирать самостоятельно всяческие бредни относительно тех или иных байкерских тем по разного рода некачественным форумам. Вы можете попросить у нас сделать общедоступный обзор той или иной темы, воспользовавшись формой связи в верхней части сайта (вкладка «О нас»).

О торговой марке Pekar и ее лучшей карбюраторной продукции

Данный тип товаров выпускает одно хорошо известное жителям СПб предприятие — Ленинградский карбюраторный завод. Основали последний, естественно, в эру всеобщей советской индустриализации, в далеком 1929 году. Механизмы подачи топлива от этой торговой марки активно используются в различных моделях отечественных авто «ВАЗ», «Волга», «Газель», «ПАЗ» и других. Среди владельцев четырехколесных особой популярностью пользуются карбюраторы от «Пекарь» модели К172 и К178. Среди мотоциклистов же ценится исключительно К68У или К68Д. Некоторые топливные механизмы вышеуказанного производителя являются очевидной копией заграничных аналогов. Все же их выделяет более доступная для соотечественников цена, а порой и лучшее качество изготовления.

Описываемое здесь устройство является довольно-таки распространенным. Его можно найти практически во всех крупных городах постсоветского пространства. Купить ремкомплект карбюратора Pekar К 68 Д, К 172 или К 178 также не сложно, как и приобрести устройство целиком. Дилерские связи у Питерского завода налажены просто замечательно. Среди важнейших особенностей этого типа «топливной ячейки» — наличие цилиндрического дроссельного механизма. В сравнении с плоско-дроссельными карбюраторами они имеют огромную массу преимуществ. Так, они медленнее изнашиваются и создаются по принципиально новой схеме, что уменьшает риск возникновения брака .

Не менее значимым достоинством «карбешника» с цилиндрической заслонкой является экономия в расходовании топлива. Дело в том, что в плоско-дроссельных аналогах игла начинает серьезно вибрировать попадая под воздействие бензинового потока. В результате более быстро приходит в негодность и сама игла, и распылитель топлива. Кроме того, подобная неэффективность значительно ухудшая динамику работы движка. После появления Pekar К-68, на большинстве мотоциклетных заводов постсоветского пространства было принято решение отказаться от старых родимых карбюраторов с прямоугольными заслонками. Представители Ленинградского завода немало потрудились в процессе разработки новой «топливной ячейки» для соответствия ее установочных разъемов идентичной продукции Ижмаша, Урала и Минска.

Отзывы о карбюраторах Пекарь

Помимо наличия литого цилиндрического дросселя с нанесенным износостойким покрытием, эти механизмы питания двигателей внутреннего сгорания имею массу других конструкционных отличий, что в конечном итоге, дает владельцам массу дополнительных выгод. Так, создатели из СПб сумели существенно увеличить скорость движения воздушного потока возле распылительного механизма. Этот эффект был получен за счет изменения формы диффузора на овальную. Как результат мотоциклы обустроенные такими карбюраторными устройствами стало проще контролировать на высоких оборотах.

Интересно, что создатели указанного выше механизма сумели удачно модернизировать топливный клапан, в конечном итоге, изрядно продлив срок эксплуатации последнего. Реформам подверглась и дозирующая игла, габариты которой вместе с весом были существенно уменьшены. А за счет горизонтального расположения подъема дросселя, теперь упирающегося в наклонную плоскость нижней части дросселя, питерские конструкторы значительно упростили регулировку карбюратора Пекарь К 68 Д, цена тайваньской версии которого в наши дни составляет порядка 10 баксов (отечественные варианты, как правило, всегда обходятся в полтора-два раза дороже). Имеется ввиду настройка холостого хода мото мотора .

Читайте также:  Субару передний редуктор регулировка

А еще отзывы о карбюраторе Pekar рассказывают немало положительного о балансировочной системе данной топливной ячейки, формирующейся массой внутренних каналов для связи внешней среди и внутреннего пространства отечественного «карбеныка». Критика же описываемого здесь устройства в основном нацелена на сохранившиеся без изменений узлы карбюратора. Создатели не тронули внутренности поплавковой камеры, как и очень раздражающий водителей мото в эксплуатации обогатитель. В общей сложности, это незначительные недостатки, учитывая тот факт, что теперь регулировать обороты двигателя при помощи винта подъема дросселя стало намного проще. Разместили этот винтик уже в другом месте. Сам процесс настройки идентичен к регулировке более ранних К62, К65, т.п.

Схема карбюратора Пекар К 68 Д

Разъяснения к устройству Pekar:

1) Тросик «газа».
2) Колпачок для защиты тросика «газа».
3) Направляющая тросика «газа».
4) Люк дроссельного отсека.
5) Дроссельная пружина.
6) Кольцо уплотнения.
7) Корпус карбюратора Пекар.
8) Дроссель «газа».
9) Муфта тросика.
10) Стопорный узел муфты тросика.
11) Дроссельная игла.
12) Замок дроссельной иглы.
13) Пружина, поджимающая дроссельную иглу.
14) «Шарин».
15) Главный воздушный канал.
16) Прокладка люка камеры поплавка.
17) Люк камеры поплавка.
18) Распылительный узел.
19) Центральный топливный жиклер карбюратора .
20) Трубка для дозировки (холостой ход).
21) Шайба стопорного типа.
22) Дренажное отверстие.
23) Утопитель поплавкового механизма.
24) Регулировочный винт, который поднимает/опускает дроссель.
25) Винтовая пружина.
26) Штуцер, который подводит бензин.
27) Штуцер балансировочной системы.
28) Канал балансировочный системы поплавкового отсека.
29) Винт, что регулирует холостой ход.
30) Винтовая пружина.
31) Смесительный отсек.
32) Отверстие обеспечения холостого хода переходные.
33) Канал подачи воздуха системы холостого хода.
34) Отверстие обеспечения холостого хода переходные.
35) Седло клапана подачи топлива.
36) Клапан подачи топлива.
37) Элемент регулировки.
38) Поплавковый механизм.
39) Канал пускового механизма.
40) Поплавковая ось.
41) Канал подачи воздуха.
42) Плунжер пускового механизма.
43) Кольцо для уплотнения.
44) Жиклер карбюратора Пекарь.
45) Игла, что корректирует уровень обогащения смести.
46) Отверстие для дозировки.
47) Колодец для топлива.
48) Канал для подачи топлива в пусковом механизме.
49) Игла системы пуска.
50) Плунжерная пружина.
51) Направляющая плунжерной пружины.
52) Шток для управления механизмом пуска.

Отрегулировать «Вояж» не сложнее, чем любой другой «Урал». Но существуют особенности, присущие только последним ирбитским моделям, их нужно знать.

ОППОЗИТ ДОЛЖЕН ПЕТЬ

1. Начните с операций на холодном двигателе — первым делом отрегулируйте зажигание. На «Вояжах» устанавливается старооскольская система 135.3734, состоящая из модуля зажигания, совмещенного с датчиком и оригинальной катушкой 135.3705. Все эти узлы компактно размещены под передней крышкой двигателя. Место, прямо скажем, не самое прохладное, а электроника, как известно, жары не любит. Поэтому перед проведением регулировок снимите модуль зажигания, вырежьте и установите под него одну-две прокладки из пресс-шпана или плотного картона общей толщиной 0,5 мм. Это поубавит приток тепла в блок, а значит, благотворно повлияет на работу системы в целом.

2. Проверьте надежность соединения клемм модуля зажигания с «бобиной», а также проводов питания и тахометра. При необходимости подтяните винты зажимов высоковольтных проводов. Затем ослабьте винты крепления датчика и, пользуясь щупами толщиной 0,4 и 0,5 мм, выставьте зазор 0,45 мм между ним и ротором. По окончании операции винты затяните

3. Откройте пробку смотрового лючка, расположенного на картере двигателя ниже носка кикстартера. Проворачивая коленвал кикстартером, совместите стрелку на маховике с меткой «МЗ» на картере. Внимание: стрелок две, но нам нужна первая — с точкой.

4. Ослабьте два винта крепления блока зажигания и, поворачивая его корпус, совместите метку «О» на нем с риской на роторе датчика. Если риска оказалась с противоположной стороны ротора, поверните коленвал на один оборот, чтобы риска заняла нужное нам положение. Совместив метки, затяните винты крепления — момент зажигания выставлен.
5. Далее предстоит выставить тепловые зазоры в клапанном механизме. В последнее время на «Вояжи» устанавливают двигатели рабочим объемом 750 см3, но чуть раньше моторы были иными — 720 см». Встречаются и аппараты объемом 825 см». Головки цилиндров на всех этих двигателях одинаковые, поэтому и операция по настройке клапанов единообразна для всех. Заводская инструкция предлагает на сей счет довольно запутанную методику проведения операции, мы же воспользуемся более простым (но не менее точным) способом.

6. Совместите вторую стрелку (без точки) на маховике с меткой на картере. Откройте клапанную крышку одного из цилиндров и попробуйте прокрутить штанги клапанов пальцами. Штанги должны свободно вращаться. Если же они «зажаты», то проверните коленвал на один оборот либо перейдите к другому цилиндру. Вращая штанги, обратите внимание на то, насколько они прямые. Практика показывает, что не так уж редко они кривые. Если так, не огорчайтесь: выровнять штанги — задача несложная.

7. Ослабив контргайку, закрутите регулировочные винты коромысел до упора и извлеките кривую штангу. Пометьте ее концы — чтобы при сборке установить в том же положении. Далее потребуется стекло, а лучше — зеркало. Поверхность его для наших целей можно считать идеально ровной, и кривизна штанги будет отчетливо видна. Прокатите штангу по стеклу и, определив характер изгиба, правьте ее легкими ударами молотка из мягкого металла на алюминиевой плите либо на твердой ровной доске, контролируя после каждого удара кривизну. Если штанга сборная, как в нашем случае, учитывайте разницу радиусов легкосплавного прутка и металлических окончаний. Специальная литература рекомендует добиваться результата, при котором между штангой и стеклом не проходит щуп толщиной 0,2 мм. И лишь после этого ее можно считать действительно прямой.

8. Далее торцевым или накидным ключом «на 12» проверьте затяжку гаек на шпильках крепления головки и цилиндра. Для тех, кто предпочитает добиваться исключительной точности, сообщаем: момент затяжки должен быть равен 3-3,5 кг.м. Протягивать — закручивать болты головки следует крестообразно (очередность затяжки — по принципу креста), в два приема.

9. Теперь можно выставить тепловые зазоры. Если изначально они слишком велики или, напротив, клапан «поджат», то проще действовать так: открутите контргайку на несколько оборотов, чтобы она не мешала свободному вращению регулировочного винта. Затем без усилия выкручивайте винт до тех пор, пока зазор не исчезнет и вы не почувствуете, как штанга уперлась в толкатель. Придерживая в этом положении винт ключом «на 10», затяните контргайку ключом «на 13». При этом зазор между коромыслом и стержнем клапана получается близким к рекомендуемым 0,05 мм для впускного клапана и 0,07 мм — для выпускного. Проверьте его величину щупом — он должен входить в зазор с легким трением, при необходимости корректируйте зазор, слегка ослабляя контргайку и докручивая регулировочный винт в ту или иную сторону. Если же начальный зазор близок к номинальному, можно ограничиться лишь корректировкой величины зазора.
Когда окончите регулировку, закройте клапанную крышку, поверните коленвал на один оборот и повторите описанные операции на втором цилиндре.

10. Перейдем к регулировке карбюраторов. Начните, пожалуй, с проверки уровня топлива в поплавковых камерах. Если ваши карбюраторы уже когда-то подвергались этой операции, то можете сразу переходить к следующей: маловероятно, что, будучи однажды отрегулированным, уровень топлива в камере со временем изменится. Если же карбюраторы не тронуты, их нужно отладить хотя бы раз в жизни (карбюраторной, разумеется).

11. Проверьте, закрыт ли бензокран, и отсоедините от карбюратора шланг бензопровода. Ключом «на 13» открутите две гайки и снимите карбюратор с головки цилиндра (не отсоединял от него трос газа). Открутите винты и снимите крышку поплавковой камеры. Осторожно — в ней бензин! Вылейте его в какуюнибудь емкость вместе со скопившейся грязью. При необходимости почистите и продуйте камеру воздухом. Переверните карбюратор «вверх ногами». Линия, оставленная пресс-формой на поплавке, должна расположиться строго параллельно плоскости разъема поплавковой камеры на расстоянии около 13 мм от нее. При необходимости восстановите эту параллельность, подгибая упор иглы запорного клапана. Соберите карбюратор и установите его на место. Повторите все операции на карбюраторе второго цилиндра.

Читайте также:  Программа регулировки вентилятора видеокарты nvidia 1050ti

12. Отрегулируем свободный ход оболочек тросов газа. Открутите ключом «на 8» контргайки, вращая регулировочные винты на крышках карбюраторов, установите величину свободного хода в пределе 2-3 мм. Контргайки пока не затягивайте.

Запустите двигатель и прогрейте его минут пять. Дольше греть не стоит, так как рабочая температура масла сейчас не важна, а для разогрева цилиндров и головок этого времени вполне достаточно. В заключительном этапе прогрева отрегулируем работу карбюраторов на холостом ходу.

13. Правильная методика регулировки холостого хода описана в заводской инструкции, но процедура эта сложная и, прямо скажем, нудная. Чтобы добиться нормальной работы мотора, вполне достаточно упрощенной методики, которой мы и воспользуемся. Закрутите винты «качества» до упора, а затем поверните их назад на 1-1,5 оборота на каждом карбюраторе. Винтами «количества» установите частоту вращения коленвала на уровне 1000 оборотов в минуту (по тахометру). Старайтесь поддерживать одинаковую высоту подъема дросселей на обоих карбюраторах, контролируя на слух синхронность их работы.
14. Заглушите двигатель и подготовьтесь к проведению одной из самых важных регулировок — синхронности работы карбюраторов на рабочих режимах. Для этого поставьте мотоцикл на центральную подставку — чтобы вывесить заднее колесо. Сдерните со свечей колпачки, но оставьте их свободно лежать на свечах. Для чего? В таком положении колпачка свеча останется работоспособной, но в нужный момент регулировки вы сможете легко снять колпачок и, таким образом, отключить цилиндр. Рядом со свечами воткните между ребер цилиндров какие-нибудь металлические штыри диаметром 4 мм, например, гвозди или просто изогнутые куски проволоки. Свечные провода и колпачки должны быть чистыми и сухими. В качестве измерительного прибо- ра при регулировке мы будем использовать не тахометр, а спидометр как более точный.

15. Найдите фиксатор рукоятки газа — он расположен снизу корпуса правого переключателя, и открутите его контргайку. Запустите двигатель, включите четвертую передачу и «разгоните» колесо до скорости 40-50 км/ч (по спидометру). Снимите колпачок с одной из свечей и тотчас же наденьте его на подготовленный штырь. При работе двигателя на одном цилиндре установите показания спидометра 50 км/ч (это будет соответствовать примерно 2000 об/мин). Зафиксируйте ручку газа в таком положении, затянув отверткой фиксатор. Быстро наденьте снятый колпачок снова на свечу, но в тот же момент снимите другой колпачок со второй свечи и так же, как и в первом случае, наденьте его на штырь. Посмотрите, на сколько изменились показания спидометра при работе двигателя на втором цилиндре. Затем включите в работу тот цилиндр, чья «скорость» выше, и, закручивая упор оболочки троса на карбюраторе, добейтесь тех же показаний, что и у второго, более «тихоходного» цилиндра. Так, отключая по очереди то один цилиндр, то другой, убедитесь, что спидометр показывает одинаковую скорость при работе обеих «одиночек». Когда сделаете это, выключите зажигание, одновременно выжав сцепление, включите нейтраль, освободите фиксатор ручки газа и законтрите упоры оболочек тросов на карбюраторах. Регулировка, считайте, завершена.

Весь этот объем работ проводится обычно после покупки мотоцикла нового или сильно «замученного». Во всех других случаях вряд ли целесообразно этим заниматься — практически не бывает так, чтобы разрегулировались одновременно все три системы. Последняя и самая важная проверка. Заведите двигатель, прислушайтесь к его звукам. Слышите интонации «Торжественного марша» Мендельсона? Значит, движок в порядке.

текст: Антон Ткаченко
фото: Дмитрий Балдин

Отрегулировать «Вояж» не сложнее, чем любой другой «Урал». Но существуют особенности, присущие только последним ирбитским моделям, их нужно знать.

ОППОЗИТ ДОЛЖЕН ПЕТЬ

1. Начните с операций на холодном двигателе — первым делом отрегулируйте зажигание. На «Вояжах» устанавливается старооскольская система 135.3734, состоящая из модуля зажигания, совмещенного с датчиком и оригинальной катушкой 135.3705. Все эти узлы компактно размещены под передней крышкой двигателя. Место, прямо скажем, не самое прохладное, а электроника, как известно, жары не любит. Поэтому перед проведением регулировок снимите модуль зажигания, вырежьте и установите под него одну-две прокладки из пресс-шпана или плотного картона общей толщиной 0,5 мм. Это поубавит приток тепла в блок, а значит, благотворно повлияет на работу системы в целом.

2. Проверьте надежность соединения клемм модуля зажигания с «бобиной», а также проводов питания и тахометра. При необходимости подтяните винты зажимов высоковольтных проводов. Затем ослабьте винты крепления датчика и, пользуясь щупами толщиной 0,4 и 0,5 мм, выставьте зазор 0,45 мм между ним и ротором. По окончании операции винты затяните

3. Откройте пробку смотрового лючка, расположенного на картере двигателя ниже носка кикстартера. Проворачивая коленвал кикстартером, совместите стрелку на маховике с меткой «МЗ» на картере. Внимание: стрелок две, но нам нужна первая — с точкой.

4. Ослабьте два винта крепления блока зажигания и, поворачивая его корпус, совместите метку «О» на нем с риской на роторе датчика. Если риска оказалась с противоположной стороны ротора, поверните коленвал на один оборот, чтобы риска заняла нужное нам положение. Совместив метки, затяните винты крепления — момент зажигания выставлен.
5. Далее предстоит выставить тепловые зазоры в клапанном механизме. В последнее время на «Вояжи» устанавливают двигатели рабочим объемом 750 см3, но чуть раньше моторы были иными — 720 см». Встречаются и аппараты объемом 825 см». Головки цилиндров на всех этих двигателях одинаковые, поэтому и операция по настройке клапанов единообразна для всех. Заводская инструкция предлагает на сей счет довольно запутанную методику проведения операции, мы же воспользуемся более простым (но не менее точным) способом.

6. Совместите вторую стрелку (без точки) на маховике с меткой на картере. Откройте клапанную крышку одного из цилиндров и попробуйте прокрутить штанги клапанов пальцами. Штанги должны свободно вращаться. Если же они «зажаты», то проверните коленвал на один оборот либо перейдите к другому цилиндру. Вращая штанги, обратите внимание на то, насколько они прямые. Практика показывает, что не так уж редко они кривые. Если так, не огорчайтесь: выровнять штанги — задача несложная.

7. Ослабив контргайку, закрутите регулировочные винты коромысел до упора и извлеките кривую штангу. Пометьте ее концы — чтобы при сборке установить в том же положении. Далее потребуется стекло, а лучше — зеркало. Поверхность его для наших целей можно считать идеально ровной, и кривизна штанги будет отчетливо видна. Прокатите штангу по стеклу и, определив характер изгиба, правьте ее легкими ударами молотка из мягкого металла на алюминиевой плите либо на твердой ровной доске, контролируя после каждого удара кривизну. Если штанга сборная, как в нашем случае, учитывайте разницу радиусов легкосплавного прутка и металлических окончаний. Специальная литература рекомендует добиваться результата, при котором между штангой и стеклом не проходит щуп толщиной 0,2 мм. И лишь после этого ее можно считать действительно прямой.

8. Далее торцевым или накидным ключом «на 12» проверьте затяжку гаек на шпильках крепления головки и цилиндра. Для тех, кто предпочитает добиваться исключительной точности, сообщаем: момент затяжки должен быть равен 3-3,5 кг.м. Протягивать — закручивать болты головки следует крестообразно (очередность затяжки — по принципу креста), в два приема.

9. Теперь можно выставить тепловые зазоры. Если изначально они слишком велики или, напротив, клапан «поджат», то проще действовать так: открутите контргайку на несколько оборотов, чтобы она не мешала свободному вращению регулировочного винта. Затем без усилия выкручивайте винт до тех пор, пока зазор не исчезнет и вы не почувствуете, как штанга уперлась в толкатель. Придерживая в этом положении винт ключом «на 10», затяните контргайку ключом «на 13». При этом зазор между коромыслом и стержнем клапана получается близким к рекомендуемым 0,05 мм для впускного клапана и 0,07 мм — для выпускного. Проверьте его величину щупом — он должен входить в зазор с легким трением, при необходимости корректируйте зазор, слегка ослабляя контргайку и докручивая регулировочный винт в ту или иную сторону. Если же начальный зазор близок к номинальному, можно ограничиться лишь корректировкой величины зазора.
Когда окончите регулировку, закройте клапанную крышку, поверните коленвал на один оборот и повторите описанные операции на втором цилиндре.

10. Перейдем к регулировке карбюраторов. Начните, пожалуй, с проверки уровня топлива в поплавковых камерах. Если ваши карбюраторы уже когда-то подвергались этой операции, то можете сразу переходить к следующей: маловероятно, что, будучи однажды отрегулированным, уровень топлива в камере со временем изменится. Если же карбюраторы не тронуты, их нужно отладить хотя бы раз в жизни (карбюраторной, разумеется).

Читайте также:  Skil f015200601 регулировка оборотов

11. Проверьте, закрыт ли бензокран, и отсоедините от карбюратора шланг бензопровода. Ключом «на 13» открутите две гайки и снимите карбюратор с головки цилиндра (не отсоединял от него трос газа). Открутите винты и снимите крышку поплавковой камеры. Осторожно — в ней бензин! Вылейте его в какуюнибудь емкость вместе со скопившейся грязью. При необходимости почистите и продуйте камеру воздухом. Переверните карбюратор «вверх ногами». Линия, оставленная пресс-формой на поплавке, должна расположиться строго параллельно плоскости разъема поплавковой камеры на расстоянии около 13 мм от нее. При необходимости восстановите эту параллельность, подгибая упор иглы запорного клапана. Соберите карбюратор и установите его на место. Повторите все операции на карбюраторе второго цилиндра.

12. Отрегулируем свободный ход оболочек тросов газа. Открутите ключом «на 8» контргайки, вращая регулировочные винты на крышках карбюраторов, установите величину свободного хода в пределе 2-3 мм. Контргайки пока не затягивайте.

Запустите двигатель и прогрейте его минут пять. Дольше греть не стоит, так как рабочая температура масла сейчас не важна, а для разогрева цилиндров и головок этого времени вполне достаточно. В заключительном этапе прогрева отрегулируем работу карбюраторов на холостом ходу.

13. Правильная методика регулировки холостого хода описана в заводской инструкции, но процедура эта сложная и, прямо скажем, нудная. Чтобы добиться нормальной работы мотора, вполне достаточно упрощенной методики, которой мы и воспользуемся. Закрутите винты «качества» до упора, а затем поверните их назад на 1-1,5 оборота на каждом карбюраторе. Винтами «количества» установите частоту вращения коленвала на уровне 1000 оборотов в минуту (по тахометру). Старайтесь поддерживать одинаковую высоту подъема дросселей на обоих карбюраторах, контролируя на слух синхронность их работы.
14. Заглушите двигатель и подготовьтесь к проведению одной из самых важных регулировок — синхронности работы карбюраторов на рабочих режимах. Для этого поставьте мотоцикл на центральную подставку — чтобы вывесить заднее колесо. Сдерните со свечей колпачки, но оставьте их свободно лежать на свечах. Для чего? В таком положении колпачка свеча останется работоспособной, но в нужный момент регулировки вы сможете легко снять колпачок и, таким образом, отключить цилиндр. Рядом со свечами воткните между ребер цилиндров какие-нибудь металлические штыри диаметром 4 мм, например, гвозди или просто изогнутые куски проволоки. Свечные провода и колпачки должны быть чистыми и сухими. В качестве измерительного прибо- ра при регулировке мы будем использовать не тахометр, а спидометр как более точный.

15. Найдите фиксатор рукоятки газа — он расположен снизу корпуса правого переключателя, и открутите его контргайку. Запустите двигатель, включите четвертую передачу и «разгоните» колесо до скорости 40-50 км/ч (по спидометру). Снимите колпачок с одной из свечей и тотчас же наденьте его на подготовленный штырь. При работе двигателя на одном цилиндре установите показания спидометра 50 км/ч (это будет соответствовать примерно 2000 об/мин). Зафиксируйте ручку газа в таком положении, затянув отверткой фиксатор. Быстро наденьте снятый колпачок снова на свечу, но в тот же момент снимите другой колпачок со второй свечи и так же, как и в первом случае, наденьте его на штырь. Посмотрите, на сколько изменились показания спидометра при работе двигателя на втором цилиндре. Затем включите в работу тот цилиндр, чья «скорость» выше, и, закручивая упор оболочки троса на карбюраторе, добейтесь тех же показаний, что и у второго, более «тихоходного» цилиндра. Так, отключая по очереди то один цилиндр, то другой, убедитесь, что спидометр показывает одинаковую скорость при работе обеих «одиночек». Когда сделаете это, выключите зажигание, одновременно выжав сцепление, включите нейтраль, освободите фиксатор ручки газа и законтрите упоры оболочек тросов на карбюраторах. Регулировка, считайте, завершена.

Весь этот объем работ проводится обычно после покупки мотоцикла нового или сильно «замученного». Во всех других случаях вряд ли целесообразно этим заниматься — практически не бывает так, чтобы разрегулировались одновременно все три системы. Последняя и самая важная проверка. Заведите двигатель, прислушайтесь к его звукам. Слышите интонации «Торжественного марша» Мендельсона? Значит, движок в порядке.

текст: Антон Ткаченко
фото: Дмитрий Балдин

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА

  • система подвода и поддержания постоянного уровня топлива с поплавковым механизмом рычажного типа и съемным седлом топливного клапана;
  • главная дозирующаяя система с регулировкой состава горючей смеси;
  • система холостого хода с регулировкой состава и количества горючей смеси;
  • система пуска и прогрева двигателя с автономным, либо с дистанционным приводом;
  • утопитель поплавка;
  • устройство для фиксации положения иглы дросселя в осевом и радиальном направлениях;
  • устройство для крепления троса газа соосно с дросселем;
  • штуцер и каналы системы вентиляции поплавковой камеры;

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Карбюратор Транспортное средство Двигатель Условный диаметр диффузора (мм) Диаметр смесительной камеры (мм) Пропускная способность топливного жиклера (мл/мин) Масса, не более (кг) Габариты (мм) Привод пускового устройства
К68 А Мотоцикл ИЖ-6.113-03 ИЖ-6.113-03 31,5 0,55 77,5*81*155 дистанционный
К68 Д Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» ИЖ- Ю5 31,5 0,55 77,5*81*155 дистанционный
К68 И Мотоцикл «ИЖ-Планета» ИЖ- П5-7.107-10 0,55 77,5*81*157 дистанционный
К68 М Мотоцикл ИЖ-6.902 ИЖ-6.902 0,55 77,5*81*157 дистанционный
К68 Р Снегоход «Рысь» 440.76, 440.93 0,55 77,5*81*144 дистанционный
К68 Т Мотоцикл «Урал» ИМЗ-8.128 31,5 0,55 77,5*81*189 автономный
К68 У Мотоцикл «Урал» ИМЗ-8.123 31,5 0,55 77,5*81*189 автономный
К68 Ч Мотоцикл «ИЖ-Чоппер» ИЖ-6.113-05 31,5 0,55 77,5*81*155 дистанционный

Инструкция по установке и эксплуатации карбюраторов типа К68

1. Установка карбюратора на двигатель.
Установка карбюратора на двигатель производится в следующей последовательности:

  • Отвернуть крышку 2, снять ее в сборе с дросселем 3 в сборе, отсоединить заготовку троса 17.
  • Продеть трос газа через направляющую трубку 18, пружину 4 и стопор 5.
  • С помощью стопора 5 сжать пружину 4 и завести бобышку троса в паз муфты 6.
  • Установить дроссель так, чтобы паз скользнул по штифту 7, запрессованному в стенке корпуса 1. Опуская дроссель в колодец, направить иглу 8 в отверстие распылителя 10. Завернуть крышку 2.
  • Ручкой газа поднять и опустить дроссель 3. Убедиться, что он полностью открывает и закрывает диффузор.
  • Винтом 11 поднять дроссель 3 так, чтобы расстояние между его нижней кромкой и образующей диффузора было 1-2 мм.
  • Если карбюратор имеет корректор с тросовым приводом, отвернуть деталь 28, снять корректор в сборе 26 и присоеденить трос к плунжеру 25.
  • Установить узел на место.
  • Собранный карбюратор установить на двигатель через штатную прокладку и закрепить гайками, затягивая их равномерно во избежание деформации фланца.
  • Отрегулировать положение упора оболочки троса привода дросселя 18 и корректора 28 так, чтобы оболочки тросов имели осевой люфт 2-3 мм.
  • Винт 15 завернуть полностью с небольшим усилием, а затем отвернуть на 1 оборот.
  • Присоединить топливный шланг к штуцеру 12.

2. Подготовка карбюратора к пуску двигателя.
После открытия топливного крана убедиться в отсутствии подтекания топлива из карбюратора.

  • Открыть пусковое устройство (или корректор-обогатитель) 16.
  • Для облегчения пуска холодного двигателя при температуре ниже +5°С переполнить поплавковую камеру, нажав на утолитель 13 и удерживая его до появления топли ва из дренажного отверстия 14 (У карбюратора К68Р дренажное отверстие отсутствует).
  • После пуска и прогрева двигателя закрыть пусковое устройство (корректор) 26.

3. Регулировка карбюратора на прогретом двигателе.
Перед началом регулировки необходимо проверить техническое состояние двигателя.

  • Винтом подъема дросселя 11 установить минимальные устойчивые обороты двигателя, а затем, медленно вращая винт 15, добиться максимальных оборотов.
  • Вновь снизить обороты винтом 11 и отрегулировать винтом 15 на максимум.
  • Указанную операцию повторить 2-3 раза, постепенно снижая обороты двигателя.
  • Правильность регулировки оборотов холостого хода проверить открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, необходимо завернуть винт качества 15 на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится); если двигатель глохнет при резком закрытии дросселя — отвернуть винт 15 на 1/4-1/2 оборота (смесь обеднится).
  • Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах работы двигателя в зависимости от климатических условий и технического состояния двигателя производить перемещением дозирующей иглы 8 относительно замка 9.

Номинальное положение замка — средняя канавка иглы. При перемещении замка иглы вверх смесь обедняется, при перемещении вниз (к конической части иглы) — обогащается. Смещение иглы достигается путем перестановки замка 9 на близлежащую канавку (грубая регулировка) и перестановкой регулировочной шайбы 19 (тонкая регулировка).

4. Особые указания по эксплуатации.
Эксплуатация не допускается при подтекании топлива.

Источник

Adblock
detector