Меню

Регулировка и ремонт форсунок дизельного двигателя



Регулировка форсунок дизельного двигателя

Функции форсунок заключаются в подаче порций горючего в цилиндр под высоким давлением, обеспечивая при этом его максимальное распыление, необходимое для эффективного сгорания смеси. Эксплуатация данных деталей производится в высоконагруженных условиях, способствующих сбою настроек и возникновению различных неисправностей. Помимо этого, качество работы постепенно ухудшается вследствие естественного износа движущихся деталей, ослабления пружин, заедания игл, засорения или закоксовывания отверстий распылителя и т.д. В силу этого форсунки современных дизельных двигателей периодически нуждаются в диагностике и перенастройке на стенде для регулировки.

Предварительная проверка

Для первичной диагностики работы форсунок без снятия их с силового агрегата, используется специализированный прибор – максиметр. Конструкция данного вида оборудования повторяет устройство самой форсунки. Прибор снабжен микрометрическим регулятором со шкалой, цена деления которой составляет 5 Мпа, что позволяет настроить момент начала подъема иглы распылителя на показателях до 50 Мпа. Для проведения проверки форсунка подключается через максиметр к штуцеру нагнетательной секции насоса. При помощи микрометрической головки производится регулировка требуемого давления момента подъема иглы форсунки. После этого ослабляется затяжка всех других гаек топливопроводов и при помощи стартера проворачивается коленвал. В том случае, если впрыск топлива через диагностируемую форсунку и максиметр производится одновременно, то ее настройка признается соответствующей техническим требованиям. Если топливо поступает через распылитель, но не попадает в максиметр, или наоборот, это означает, что давление момента подъема ниже или выше требуемого показателя. Для регулировки необходимого давления в форсунках двигателя производится изменение степени затяжки пружины при помощи винта настроек.

Альтернативный метод

В этом случае в качестве эталона применяется предварительно отрегулированная форсунка, использующаяся по принципу максиметра. Требующий настройки распылитель присоединяется к топливной магистрали через промежуточный тройник, к свободному отводу которого подключают эталонный образец параллельно с диагностируемым элементом. После этого производится ослабление затяжек гаек на оставшихся штуцерах, что дает возможность прервать подачу горючего к остальным форсункам, а также активируется декомпрессионный механизм и открывается «полный газ». После подачи топлива оба распылителя должны производить синхронный впрыск смеси. При выявлении расхождений в их работе производится регулировка давления пружины на настраиваемой форсунке, для чего с нее снимается колпак и ослабляется контргайка. После этого обороты тарировочного винта могут быть изменены. По завершению настройки производится очередное сравнение с работой эталонного образца.

Данный метод характеризуется большей трудоемкостью в сравнении с использованием максиметра.

Комплексная проверка форсунок на стенде

Диагностика и регулировка топливного оборудования дизельных двигателей (форсунок, ТНВД и др.) на специализированных стендах позволяет выявить малозаметные неполадки и добиться оптимального режима работы всех узлов и агрегатов. При помощи специализированной аппаратуры проверяется герметичность распылителей, уровень давления момента подъема игл, качество образования факела и угол конуса подаваемой струи горючего. Основными испытательными устройствами для регулировки дизельных форсунок являются приборы, тестирующие их техническое состояние и проверку гидравлической плотности плунжерной пары насоса.

Конструкция диагностического блока представляет собой плунжерный насос с ручным приводом, предназначенный для подачи горючего под контролируемым давлением, отслеживание которого производится при помощи встроенного манометра. Это позволяет фиксировать момент и степень падения давления.

Качество образующегося факела при подаче смеси отслеживается визуально по четкости начала и завершения фазы впрыска, а также – по характеру выхода струй топлива из отверстий распылителя. Корректно работающая форсунка подает порцию смеси кучно и резко, с характерным сопутствующим звуком. Для наглядности проверки перед соплом размещается лист бумаги, на котором после впрыска остаются следы или прорывы от струй смеси, количество которых должно соответствовать числу отверстий в распылителе.

Устройство для контроля гидравлической плотности функционирует по принципу передачи дозированной нагрузки на плунжер нагнетательной секции, под действием которой тот входит в гильзу. Скорость движения плунжера фиксируется при помощи секундомера и позволяет оценить степень изношенности всей плунжерной пары, а соответственно – и ее гидравлическую плотность.

Перед началом испытаний проверяется собственная герметичность прибора. Для этого на штуцер для подключения форсунки надевается заглушка, после чего открывается запорный кран и при помощи насоса создается давление порядка 30 Мпа. При помощи секундомера отслеживается скорость падения давления, которая должна находиться в пределах 0,5 Мпа/мин.

Герметичность

Для стендовой диагностики герметичности в форсунке с помощью насоса медленно поднимается давление до 30 Мпа при завернутом винте регулировок. После достижения данного показателя производится проверка непроницаемости по запорному конусу и направляющей игле. Помимо этого отслеживаются возможные подтекания из отверстий сопла, а также в зоне стыка распылителя и корпуса форсунки. Внезапное быстрое падения давления до 23 Мпа и ниже указывает на нарушения герметичности контура. Допустимый временной показатель снижения составляет 17 сек — 45 сек при температуре 20 °С и кинематической вязкости горючего от 3,5 сСт до 6 сСт.

Еще одним вариантом является поднятие давления до порогового уровня с моментом начала впрыска (на 0, 5 Мпа-1,5 Мпа меньше точки начала) и удержание его в течение 5 – 10 сек на заданном уровне. При этом на конце иглы не должно образовываться капель просочившегося топлива. В определенных ситуациях допускается незначительное увлажнение кончика распылителя.

Давление момента впрыска

Для определения давления начала подъема производится несколько первичных впрысков для удаления возможного воздуха из системы, после чего медленными нажатиями на рычаг насоса в форсунку нагнетается горючее. Фактический порог давления определяется по максимальному отклонению стрелки манометра в момент начала подачи порции топлива.

При несовпадении действительного давления в дизеле техническим нормам более чем на 0,5 Мпа производится регулировка степени затяжки пружин форсунки. В том случае, если текущий показатель превышает эталонное значение, винт откручивается, а в обратной ситуации – затягивается. Еще одним вариантом настройки является изменение толщины прокладки в соответствии с конструкцией распылителя. После окончания регулировок рекомендуется сделать несколько контрольных впрысков для проверки стабильности работы оборудования. Разность значений моментов начала подъема иглы при этом также не должна превышать 0,5 Мпа.

Качество распыления топлива

Проверка качества образования факела выполняется на отрегулированной форсунке, для чего перекрывается кран, и порция топлива подкачивается при помощи рычага. После заполнения производятся контрольные впрыски. Удовлетворительным результатом является образование факелов смеси туманообразной консистенции, которые равномерно распределяются по поперечному сечению конуса сопла без явных сгущений, капель или струй. При этом начало и конец фазы впрыска должны иметь четкие рамки без последующих подтеканий горючего из распылителя и сопровождаться характерным звенящим звуком отсечки. В качестве варианта дополнительной проверки используется медленное нагнетание горючего насосом стенда. При этом оно должно впрыскиваться малыми порциями при ясно слышимом дробном постукивании.

Для определения угла конуса перед соплом устанавливается фильтровальная бумага, по отпечаткам струй на которой производится расчет.

В том случае, если регулировка форсунки на стенде не позволила обеспечить заданные показатели качества распыления смеси, давления момента подачи, герметичности и т.д. данный узел оценивается как неисправный и поднимается вопрос о возможности его ремонта.

Износ топливного оборудования, или его частичный выход из строя является не критичной, но весьма серьезной проблемой, так как перебои в подаче смеси со временем становятся причиной поломок других узлов силового агрегата. Несмотря на то, что при засорившихся или неотрегулированных форсунках сохраняется возможность эксплуатации транспортного средства, все производители рекомендуют как можно быстрее произвести ремонт, что позволит сохранить работоспособность двигателя и избежать последующих финансовых расходов. Таким образом, при первых признаках нестабильной подачи топлива необходимо обратиться в сервисный центр.

Компания «Росс-Дизель» располагает диагностическими стендами и специализированным оборудованием для проверки и настройки топливной аппаратуры дизельных двигателей различных типов.

Источник

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАМЕНА ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ

При регулярной эксплуатации дизельных двигателей распыление топлива становится менее эффективным. Наступает момент, когда приходится делать ремонт ТНВД или производить полную замену распылителя. Как это сделать своими руками, не прибегая к услугам автосервиса, и сэкономить приличную сумму денег?

Читайте также:  Как сделать регулировку стола фуганка

ЗАМЕНА РАСПЫЛИТЕЛЯ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Со временем водитель замечает, что расход топлива вырос, тогда как мощность упала до катастрофически низких значений. Распространенная причина – выход из строя распылителей. Поскольку на ремонт дизельных форсунок средние цены не радуют, автолюбители задумываются о том, чтобы провести его самостоятельно. Сделать это лучше в максимально сжатые сроки, чтобы проблема не усугубилась.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РАСПЫЛИТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН?

Необходимость в ремонте форсунок дизельных двигателей определяется просто:

  • Чрезмерная подача топлива. Даже когда рабочий цикл завершен, ДТ продолжает поступать. Становятся заметны подтеки.
  • Нестабильная работа двигателя. После ночной стоянки он с трудом запускается, обороты плавают.
  • Выхлоп становится плотным и черным.

Мощность снижается, и без ремонта ТНВД (топливного насоса) дизельных двигателей точно не обойтись. И возникает вопрос где отремонтировать форсунки ? Или может быть попробовать это сделать самому? В этой статье мы расскажем вам как это сделать своими руками.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ?

Прежде чем начинать ремонт пьезофорсунок, необходимо подготовить необходимые инструменты и приспособления. Крайне не рекомендуется пользоваться рожковым ключом. Даже если удастся снять несколько форсунок для ремонта, установить их обратно уже не получится. Затяжка ключом будет невозможной. Тем, кто собирается выполнять ремонт топливных форсунок своего дизельного двигателя, лучше сразу запастись воротком, торцевыми головками 24, 27. Потому что корпус форсунок Common Rail (да и любых других тоже) – это шестигранник. Торцевые головки должны быть удлиненными. Также понадобится емкость с топливом – в ней будут промываться насос и форсунка дизельная.

ЗАМЕНА ФОРСУНОК, ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

  • Ремонт форсунок системы Common Rail начинается со снятия элементов с каналов.
  • Далее снимают шайбы, вычищают грязь. Удобно, выполняя ремонт ТНВД фирмы Bosch, использовать для этих целей специальные крючки.
  • Когда каналы хорошо прочищены, стартер прокручивается 8-10 секунд. Данная процедура является неотъемлемой частью ремонта ТНВД всех дизельных двигателей, так как позволяет полностью очистить каналы от мусора.
  • Даже если ранее ремонтировалась система Common Rail, не лишним будет проверить свечи, выполнить диагностику систем управления.

КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ФОРСУНОК?

А вот еще одна обязательная процедура. Когда форсунки сняты, работоспособность проверяется следующим образом:

  • Когда подается топливо, элемент открывается.
  • Топливо не должно течь из распылителя, пока не открылись форсунки.
  • Равномерное распыление – верный признак того, что устройство работает корректно.

КАК ЗАМЕНИТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ?

Иногда из строя выходят распылители. Нередко проблема выявляется при выполнении ремонта ТНВД КамАЗа. Понадобятся такие инструменты: емкость с топливом, накидные ключи, тиски. Японские форсунки в тисках лучше не зажимать – они достаточно хрупкие. Сначала в них фиксируют ключ, и уже потом помещают хрупкий элемент.

Ситуация с немецкими двигателями прямо противоположная. Их можно зажимать в тиски, но для ремонта используются исключительно удлиненные головки и рожковые ключи.

  • Ослабить накидную гайку, аккуратно открутить.
  • Снять промежуточный корпус и промыть его в топливе.
  • Слить остатки.
  • Новый распылитель промыть.
  • Собрать форсунку, проверить работоспособность.
  • Перед установкой смазать посадочное место смазкой. Закручивание осуществляется руками, должен быть легкий ход.

Процесс сборки как новых, так и отремонтированных дизельных форсунок Бош не представляет сложностей. Перед установкой очень важно промыть трубки топливом. После присоединения надевают зажимы для предотвращения вибрации. Лишний воздух удаляется – можно запускать двигатель.

РЕМОНТ РАСПЫЛИТЕЛЯ

Покупка форсунки – удовольствие не из дешевых. Поэтому водители часто прибегают к комплексной диагностике и дальнейшему ремонту дизельных форсунок. Распылитель подлежит ремонту в таких случаях:

  • Игла залипла в корпусе из-за деформации.
  • В сопло попала грязь.

В качестве эффективных методов, позволяющих отремонтировать распылитель, рекомендована ультразвуковая чистка и притирка с использованием пасты.

Алгоритм замены достаточно прост. Однако любую поломку гораздо проще предупредить. Для этого рекомендуется использовать качественное топливо и присадки. Эти меры позволят избежать временных и денежных затрат.

Источник

Ремонт дизельных форсунок

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Рано или поздно все сталкиваются со значительным увеличением расхода топлива, падением мощности двигателя. Бывают случаи, когда автомобиль отказывается передвигаться и может потребоваться замена распылителей.

Самый простой способ – это отнести форсунки в дизель-сервис, но тогда придется выложить некоторую сумму. Это будет самым правильным методом, но иногда сломанный автомобиль не способен проехать 200 км до ближайшего СТО. Поэтому оптимальным выходом будет самостоятельный ремонт дизельных форсунок. Статья поможет избежать ошибок, в ней учтены основные нюансы и сложности ремонта.

Технология ремонта форсунок

Про случаи с некачественными или бракованными распылителями здесь рассуждать не будем. Главный вывод – если после ремонта не проверить полученный результат на специальном стенде или простейшем приспособлении, которое сможет заменить его, самодеятельная замена вещь сомнительная.

Ремонт большинства дизельных форсунок заключается в замене распылителей, поскольку именно эти элементы чаще всего выходят из строя. У распылителей часто изнашивается корпус и оплавляется наконечник. Также причинами необходимости ремонта могут быть узкий диаметр сопла инжектора и односторонний износ иголки.

Сначала необходимо проверить форсунки на стенде, чтобы убедиться в наличии неисправностей. Если ремонт производится в гаражных условиях, то форсунку нужно аккуратно закрепить в тисках и приступать к демонтажу распылителя.

Сложность заключается в том, что форсунки придется по несколько раз разбирать и собирать обратно. Также основным моментом всего процесса замены распылителя является поддержания деталей и всей рабочей поверхности в абсолютной чистоте.

Устройство и принцип работы дизельных форсунок

На (рис. 1), представлено сечение форсунки. Все они (кроме самых новых) имеют схожее строение, процессы подачи топлива.

ТНВД подает топливо под давлением в штуцер форсунки, откуда оно по системе каналов поступает в полость “А” распылителя. Дальше топливу продвигаться некуда, так как путь преграждает игла распылителя (1), которая поджата пружиной (9). ТНВД продолжает подавать топливо, насос поднимает давление до той величины, при которой топливо способно преодолеть усилие пружины, тем самым оно приподнимает иглу распылителя над седлом (рис. 1, б).

Солярка попадает в цилиндр, давление падает, в результате чего, игла садится на седло, запирая систему. Когда ТНВД продолжает подавать топливо, процесс повторяется.

После окончания впрыска система обязательно должна закрываться. Если она не закроется, то в следующем такте подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в любой момент (а если быть точнее, тогда, когда насос только начнет подавать топливо).

В итоге, работа двигателя жесткая с ударами, мотор может отказаться принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему не исключено попадание продуктов сгорания. Это может стать причиной выхода распылителя из строя.

Промежуточный толкатель — самая частая поломка форсунки

При возникновении боковой силы, которая прижимает иглу к корпусу распылителя, с ней борется промежуточный толкатель (10). Он разгружает иглу от вероятного воздействия искривленной пружины. Промежуточный толкатель размещен в проставочном корпусе (3). Но бывает, что причиной возникновения боковой силы становится выработка самого толкателя.

Во время замены распылителей всегда нужно быть готовым к тому, что новое изделие будет “лить”. Если это произойдет, тогда понадобится неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с ее заменой. Либо придется заменить толкатель, и в редких случаях даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке довольно просто. Так, как игла в распылителе не уплотняется, то некоторая часть топлива просачивается в зазор между корпусом распылителя и иглой и попадает в полость “Б”, где располагается пружина (9). Если не удалять оттуда топливо, то как только полость заполнится, игла распылителя потеряет возможность перемещаться, в результате форсунку “запрет”.

Для того, чтобы удалять просочившееся топливо есть канал “обратки” (7). За регулировку величины давления открытия иглы распылителя, отвечают регулировочные шайбы (8). Вся конструкция стягивается гайкой (4). Никаких прокладок внутри форсунки нет, поэтому герметичность стыков можно обеспечить только чистотой обработки и точностью стыкующихся поверхностей.

Читайте также:  Лабораторный блок питания с плавной регулировкой напряжения

Замена распылителей

Итак, вот мы и подошли к самому процессу замены распылителей. Во всем изложении я придерживался мысли, что у Вас есть стенд или аппарат, который может заменить его, на котором после проделанной работы Вы сможете протестировать форсунки.

Подготовка к ремонту

Часто случается, что владельцы заносят мусор в резьбу и устанавливают форсунку на место. Потом, через год или больше, когда понадобится отвернуть форсунку, при сильных попытках ее сорвать, может выломаться кусок головки блока.

Второй момент исключительно важен для того, чтобы достичь хорошего результата и заключается в том, чтобы сразу после отворачивания трубки высокого давления от форсунки, прикрыть штуцер форсунки обязательно чистым и плотным колпачком. При этом, не нужно утешать себя мыслями о том, что распылители все равно будут заменены, поэтому о чистоте можно не очень беспокоиться. Мельчайший мусор, который оказался в штуцере форсунки, во время проверки на стенде, топливо загонит внутрь, в результате, иглу распылителя может заклинить.

Дальше только два варианта развития событий:

  • Если Вы еще не меняли распылитель, то лишили себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители.
  • Второй — потребуется чистка новеньких распылителей (данная процедура не всегда успешна).

Вывод — полость форсунки должна быть всегда защищена от попадания пыли и мусора (и даже табака из кармана).

Откручивание деталей

Трубки высокого давления лучше всего снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это разрешает). Так в процессе сборки Вы не перепутаете, как все стояло изначально. В случае, если снять трубки пакетом, не получится, тогда отмечаем на насосе штуцер первого цилиндра. После пометьте сами трубки в том порядке, в каком они стояли. Как показывает жизнь, на этом можно сэкономить огромное количество времени и нервов.

Расположение защитных колпачков

Снятие “обраток” трудностей не составит. Правда, на автомобилях японских производителей перед тем, как начать ослаблять гайки обраток, нужно надеть защитные колпачки на штуцера. Для того, чтобы снять саму рампу, колпачки придется убрать, но потом не забудьте их сразу одеть.

Но чаще всего, форсунки вворачиваются в корпус головки блока. Для того, чтобы выкрутить их, не стоит пытаться использовать рожковый ключ. Даже если вам удалось это сделать, не повредив форсунку, то ввернуть ее обратно нужным моментом без повреждений, получается далеко не у всех.

Головка для откручивания дизельных форсунок

Почти все форсунки имеют шестигранник на “22”, “24” или “27”. Для того, чтобы их выкрутить, вполне подойдут удлиненные торцевые головки. Намного удобнее выполнять эту работу, двенадцатигранными головками. При отсутствии возможности приобрести удлиненные головки, можно выйти из положения, таким путем: от обычной головки отрезаем ее шестигранную часть и привариваем ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого конца привариваем ответную часть для воротка.

Вывинчивать форсунки сразу не надо, сначала слегка ее нужно пошатать в резьбе после срывания. Делается это для того, чтобы моментально не испортить резьбу в головке или же саму головку, так как во время предыдущих вторжений в канал могли занести грязь.

Разборка форсунок

Итак, форсунки сняты. Теперь сразу же начинаем удалять из форсуночных каналов уплотнительные шайбы, точнее их остатки и вообще мусор. Удаление шайб зачастую занимает много времени.

Форсунка и свеча накала

Как правило, нормальные шайбы должны просто сниматься крючком, но иногда приходится придумывать для этого самодельные приспособления (например, ввернуть в них метчик и тянуть за него).

Ни в коем случае не нужно пытаться подрубить шайбу в канале зубилом. Вы обязательно повредите торцевую часть канала, а исправление таких зарубок потребует снятия головки блока. Проблему испорченного торца не стоит пытаться решить установкой хитрых шайб.

Двигатель сам себя очистит. При этом можно проверить состояние свечей накала и системы управления ими. При снятых форсунках прекрасно видна работа свечей.

Не забудьте заткнуть форсуночные каналы промасленными тряпками, а двигатель сверху полиэтиленом так, чтобы в каналы не попала вода.

Как проверить работоспособность дизельной форсунки

Сняв форсунки, в первую очередь нужно проверить их работоспособность и убедиться, в том, что ранее вынесенный приговор не был ошибочен. Основные критерии оценки работы распылителей:

  • при подаче топлива форсунка должна открыться только под заданным давлением;
  • до того, как форсунка откроется, подтекание из распылителя недопустимо;
  • во время впрыска топлива недопустимы струи и капли;
  • факел распыла должен быть ровным, отклонений быть не должно (рис. 2);
  • после прекращения впрыска топлива в форсунке некоторое время должно сохраняться давление.

Еще говорят о характерном звуке срабатывания форсунки, однако звук не нужно считать объективным параметром оценки форсунки. Это второстепенный показатель. Если оказалось, что замена распылителей действительно необходима, то на форсунки надеваем защитные колпачки и начинаем готовить рабочее место.

Ремонт форсунок на дизеле

Необходимые инструменты и приспособления:

  • две ванночки с чистой соляркой;
  • необходимые ключи (как правило, два);
  • ножик;
  • устройство для фиксации форсунок (если нет — тиски).

Все лишнее будет мешать работе. Если в гараже отсутствует специальное устройство для фиксирования форсунок во время ремонта, разбирать придется в тисках.

А вот форсунки немецких производителей без ущерба для здоровья нужно разбирать в тисках. Есть 2 причины, по которым рожковые гаечные ключи не стоит использовать для разборки и ремонта форсунки:

  1. Это довольно неудобно.
  2. Накидные гайки корпуса форсунок некоторых двигателей (например: Mercedes OM601,602,603) почти всегда трескаются. При попытке собрать или разобрать их, гайки повреждаются рожковым ключом. А эти детали довольно дорогие, к тому же купить их не так то просто.

Поэтому для разборки форсунок желательно использовать ту же удлиненную головку, что и для снятия с двигателя.

Ослабляем затяжку накидной гайки, после свинчиваем ее руками. Часто она может скручиваться вместе с распылителем, который прикипел к ней. Распылитель, после того, как гайка будет снята, можно выколотить подходящим стержнем, а полость гайки можно очистить ершом для очистки клемм АКБ.

Для выполнения этой работы нужно отойти от чистой зоны на пару метров. Гайку нужно промыть в первой ванночке – она будет для первоначальной промывки. После гайку, кладем стекать в сторону на лист бумаги. Теперь снимаем промежуточный корпус, его ополаскиваем в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, который зажат в тиски, топливом и кладем промежуточный корпус на место, больше ничего не трогаем.

Берем новый распылитель, не разбирая его, ополаскиваем его в чистом топливе. Вытаскивать промежуточный корпус или распылитель (впрочем, как все детали топливной аппаратуры) из ванночки после споласкивания нужно так, чтобы стекающее топливо уносило с собой все пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Ставим распылитель на место, накидную гайку затягиваем. Теперь нужно проверить на стенде, что получилось. Довольно часто случается, так, когда до замены на форсунке был установлен распылитель достойного производителя, мы заменили на не менее достойный. Если при этом другие детали форсунки не сильно износились, то может оказаться так, что после замены распылителя форсунка сразу заработает так как надо, тогда никаких регулировок больше не потребуется. Если это чудо произошло, то сразу же можно закрыть штуцер форсунки колпачком и окончательно проверить затяжку накидной гайки.

Дело в том, что если такой процедурой заниматься каждый день по несколько раз, то невольно накидную гайку тянешь не очень сильно– так как ведь минуту разбирать снова. К сожалению, с первого раза получается не всегда: чаще всего не соответствует давление и льет распылитель. Не стоит надеяться на то, что льет он из-за того, что мы его не стали разбирать и отмывать от консервации в первый раз. Эти надежды имеют почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, но это редко.

Читайте также:  Регулировка карбюратора к 62в

Обычно все современные распылители консервируются сами производителем, причем, в специальном масле или в инертной среде. И я уверен, что чище чем Bosch или Delphi очищает свои детали перед упаковкой, мы сделать не сможем. Так что, причина плохого распыла чаще всего заключается в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1, а) или в деформированной пружине. Иногда переворачивание пружины в корпусе может помочь, но, как правило, необходима замена изношенных деталей.

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Самый большой недостаток форсунок Delphi — они боятся грязи или мусора. При сильной загрязненности начинают скидывать топливо в обратку. Выход — отремонтировать, а именно разобрать, почистить или поменять клапан.
Подробнее

Таким образом, процедура замены распылителя превратится в череду сборок-разборок-проверок. Одни и те же операции Вам придется повторять до тех пор, пока не достигните требуемого результата. Наконец, нужного результата мы достигли, работа форсунок нас устраивает и их можно устанавливать на двигатель.

На форсунках японских производителей, шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали являются разовыми. На двигателях различной конструкции шайбы уплотнения “обраток” очень сильно схожи. Они почти неотличимы друг от друга, но установка чужой шайбы или шайбы странного производителя всегда приводит к подтеканию обратки. Поэтому, когда будете подбирать шайбы уплотнения обраток, нужно выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке, а также убедиться в возможности перекрытия отводящих топливо каналов или наоборот не уплотнения.

Перед тем, как начать вворачивать форсунки нужно убедиться, проворачивая стартером коленвал, в том, что в цилиндры не попала вода или другой мусор, а также можно посмотреть по масляному щупу.

Однако есть одна подробность: всегда нужно вкручивать форсунку в канал только усилием пальцев, если форсунка не идет, значит нужно чистить резьбу, на некоторых машинах очень легко загубить предкамеру, ввернув форсунку не по резьбе, кстати, если форсунка заворачивается туго, то скорее всего пошла она не по резьбе.

Сборка и проверка форсунок

Обратная сборка хлопот доставить не должна, но это в том случае, если вы не погорячились и при снятии пометили все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед тем как поставить трубку высокого давления, нужно промыть снаружи и пролить топливом изнутри. И да, не пренебрегайте установкой на место зажимов, которые собирают трубки в пакет. Такие зажимы предназначены не для эстетики. Они препятствуют возникновению вибрации. Трубки без зажимов ломаются очень быстро (их как будто ножом разрезает).

Ну вроде бы все, из аппаратуры можно выгонять воздух и пробовать запускать двигатель.

Как проверить форсунки после ремонта

На чем лучше всего проверять работоспособность форсунок? Бесспорно, лучше всего использовать стенд для проверки форсунок. Данный стенд может быть сложнейшим электронным за несколько тысяч долларов и очень простым, можно даже сказать примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или же самодельным (рис. 8).

Рисунок 8. Стенд для проверки дизельных форсунок

Рисунок 9. Самодельный стенд для проверки

Любым из них с меньшей или большей степенью удобства можно пользоваться. Я думаю, в вашем даже самом небольшом городе есть дизельные гаражи, в которых есть стенды. Нужно найти, так как договариваться мы умеем.

Но бывает так, что ваш дизель единственный в округе. Тогда пытаемся делать стенд самостоятельно. Можно изготовить самодельный стенд из тракторно-КАМАЗовского насоса или же судового, в крайнем случае можно приспособить ТНВД вашего автомобиля для проверки.

Для этого нужно сделать трубку – тройник, одним концом которая будет присоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другой конец мы будем крепить форсунку, а на третий прикрепим манометр атмосфер на 200-300, можно конечно больше, но на край и этот сгодится.

Сначала прокручиваем стартером двигатель, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже не оставив включенным зажигание, проворачиваем уже вручную. Конечно это мучительно, но если другого выхода нет сойдет.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия в камеру сгорания из цилиндра перетекает воздушный заряд с огромной скоростью. В камере сгорания из-за ее формы, в этот момент возникает направленный вихрь, в этот вихрь топливо и впрыскивается.

Существуют разные распылители и разные величины давления впрыска топлива в зависимости от степени сжатия и конструкции камеры сгорания форма и скорость вихря различна. Проектировщиками устанавливаются рекомендуемые, допустимые величины давления впрыска для каждого мотора.

Нужно отметить свойство топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – на данных насосах жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. В двигателях с такими топливными насосами, поиск неисправной форсунки методом отключения невозможен. Так как двигатель будет тут же глохнуть из-за того, что подача топлива в остальные форсунки прекратится.

Как регулировать давление открытия форсунки в домашних условиях

В большем числе случаев давление открытия современных форсунок можно отрегулировать путем подбора толщины проставочной шайбы между корпусом и пружиной. В хороших мастерских имеются наборы таких шайб, которые могут решить проблемы с регулировкой.

А вот любители должны знать, что существуют шайбы различных диаметров, они предназначены под разные корпуса форсунок, и бывают в исполнении с отверстием и без него. Шайбы без отверстия можно заменить шайбами с отверстием, но недопустима обратная замена. Также недопустимо применение шайб “неродного” диаметра.

Регулировка давления форсунок в домашних условиях

Регулировка давления открытия форсунки

Как правило, форсунки проектируются таким образом, что при увеличение толщины шайбы на 0,1 мм повышается давления впрыска на 10 кГ.см2. Довольно часто при ремонте форсунок приходится видеть, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировали при помощи нарезанных мелкими кусочками бритвенных лезвий, которые подкладывали под пружину. Этот способ регулировки недопустим. Во-первых, тем самым Вы получаете подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины, происходит неоднородная выработку и провоцируется возникновение боковой силы. А во вторых, скол кусочка лезвия может натворить внутри форсунки много дел.

Поэтому единственное качественное решение проблемы — это изготовление новых шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, если делать ее на токарном станке, шлифовка и термообработка абсолютно недоступны, можно регулировать давление шайбами, сделанными из стальной фольги, подкладывать их нужно между штатной шайбой и корпусом. Если пружина у вас будет опираться на не закаленную подкладку, то спустя короткое время от нее ничего не останется.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительная особенность форсунок японских производителей двигателей — это отвод “обратки” в специальную рампу через торец форсунки. Если разбирать неаккуратно, произойдет деформация уплотнительного торца форсунки. Вследствие деформации, герметичного уплотнения “обратки” добиться не удастся. Некоторые начинают “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы и с подкладыванием уплотнительных шайб под гайки.

Единственный способ решения этой проблемы это подрезание на токарном станке уплотнительного торца форсунки. Но имейте в виду, что торцеванием можно исправить только одну поверхность форсунки, поэтому форму канавки на торце может оказаться деформированной настолько сильно, что уплотнительная шайба уже не сможет перекрыть ее. Такую форсунку только менять.

Глупые попытки подтянуть текущие или потеющие обратки почти всегда приводят к деформации фланцев рампы обраток. С этими фланцами уплотнения добиться не получится, их придется восстанавливать. Это довольно просто, можно сделать вручную шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Источник

Adblock
detector