Меню

Регулировка гура газ 3102



Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем автомобиля ГАЗ-3110

Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения.

Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.

После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.

В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления. При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.

Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.

При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.

Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.

Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

1. Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.

2. Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.

3. В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма.

4. При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта.

Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.

5. Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку

6. Поджимаем подшипники.

Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала.

После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.

7. Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера

Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.

Регулировка зацепления пары поршень-рейка – вал-сектор

1. Снимаем рулевой механизм с автомобиля вместе с сошкой (см. Снятие механизма с гидроусилителем ГАЗ-3110).

2. Устанавливаем его в тисках так же, как для регулировки подшипников.

3. Если перед этой операцией регулировали подшипники винта рулевого механизма, то наденьте карданный шарнир на рулевой вал и вставьте клин.

Поверните рулевой вал в среднее положение сошки (чуть меньше двух оборотов вала из любого крайнего положения).

4. В среднем положении сошки, слегка поворачивая входной вал за кардан, определяем возможное увеличение зазора в зацеплении поршень-рейка – вал-сектор.

5. Для регулировки зацепления отворачиваем ключом на 22 контргайку, одновременно удерживая шестигранным ключом на 6 регулировочный винт.

6. Поворачиваем регулировочный винт против часовой стрелки и, одновременно поворачивая за карданный шарнир входной вал на небольшой угол, контролируем зазор в зацеплении.

Когда зазор перестанет ощущаться, затягиваем контргайку, одновременно удерживая регулировочный винт от проворачивания.

Источник

Регулировка гура газ 3102

Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения

Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.

После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.

В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления.

При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.

Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.

При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.

Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях.

Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.

Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.

Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма

Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.

Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.

В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма.

При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта.

Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.

Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку

Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала.

После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.

7. Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера.

Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.

Читайте также:  Регулировка точности хода карманных часов

Регулировка зацепления пары поршень-рейка – вал-сектор

Снимаем рулевой механизм с автомобиля вместе с сошкой (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем).

Устанавливаем его в тисках так же, как для регулировки подшипников.

Если перед этой операцией регулировали подшипники винта рулевого механизма, то наденьте карданный шарнир на рулевой вал и вставьте клин.

Поверните рулевой вал в среднее положение сошки (чуть меньше двух оборотов вала из любого крайнего положения).

В среднем положении сошки, слегка поворачивая входной вал за кардан, определяем возможное увеличение зазора в зацеплении поршень-рейка – вал-сектор.

Для регулировки зацепления отворачиваем ключом на 22 контргайку, одновременно удерживая шестигранным ключом на 6 регулировочный винт.

Поворачиваем регулировочный винт против часовой стрелки и, одновременно поворачивая за карданный шарнир входной вал на небольшой угол, контролируем зазор в зацеплении

Когда зазор перестанет ощущаться, затягиваем контргайку, одновременно удерживая регулировочный винт от проворачивания.

Источник

Клуб любителей автомобиля

Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
Начать новую тему Ответить
Версия для печати
Разбираем механизм ГУР «Волга»
Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Ср июл 06, 2011 11:24

Вид на механизм со стороны рулевого вала:

Откручиваем 4 болта, крышку вверх. Вал с поршнем выводим из зацепления с валом сошки:

Крутим поршень на валу, он снимается. Собираем рассыпанные шарики. Снимаем направляющую.

Это подшипник под крышкой:

Это разобранная крышка. Пружинное кольцо снимается отвертками. Сальник можно поменять.

Это вал руля со снятым поршнем. На фото — сломан. Видны отверстия золотниковой пары, через которые перепускается жидкость под давлением. Отверстия взаимно перекрываются при повороте вала. Точность подгонки — залог успешной работы. На одном из моих механизмов эти валы еле крутились. Важна легкость проворачивания.

Внутри — не показанный торсион. Обычный стальной стержень, закрепленный на валу двумя штифтами. В положении «0» удерживает руль от свободного вращения. Если прилагать к рулю усилия — скручивается на 3,5 градуса (в каждую из сторон, всего 7 градусов), а затем уже поворачивается вал и начинается перепускание жидкости для усиления. Одновременно при скручивании торсиона открывается клапан (под маленьким шариком, который не показан). В «нуле» шарик возвращается назад.

Снятая крышка вала сошки: Уплотнитель задавлен контрящей гайкой. А давление там ого-го! Резьба на упорном болте — обратная. Этим болтом под внутренний шестигранник регулируется зацепление поршень-вал сошки.

Вид на крышку изнутри:

Вал сошки. Со стороны конуса под сошку еще должна быть грязеотражающая полиэтиленовая шайба (просто одевается на вал снаружи).

Подшипник-сальник с краю картера механизма:

Так зацепляются вал сошки и поршень:

Вид па подшипник-сальник внутренний. Из-за него обычно наступают «волговодские страдания» .

В эту дырку вставляется вал руля. Если аккуратно все держать можно его посадить без снятия задней крышки. На вид кольца и подшипник — одинаковы с теми что в передней крышке.

Задняя крышка. Ею регулируется продольный шат рулевого вала. Немного разбита. После регулировки надо ее раскернивать по пазам в корпусе механизма.

Ну и вид на детальки «вообще»:

Последнее сообщение
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
Alexis — Лейтенант
Сб окт 29, 2011 19:43
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Вс окт 30, 2011 20:41

Ну ведь работает успешно же перебранный на моей машине

Насколько я понял эту всю механику — в системе поддерживается постоянное давление. В нуле поддерживается нейтрально положение между контурами. Если немного переоткрыть вправо-влево дырочки на золотнике — давление в одной из полостей начинает расти — и двигает соответственно поршень. Схемы и описаловки не дифицит в Интернете.

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
Alexis — Лейтенант
Пн окт 31, 2011 20:36
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Пн окт 31, 2011 21:54

По той же причине, по которой я отказываюсь ставить газ людям — стремно. Себе — вопросов нет. Лезть в чужой машине в тормоза или в рулевое — это как-то.

По рассказам людей с отказавшим «внезапно» гуром — машина становится неуправляемой. Я думаю что имеет место испуг. Вдруг руль крутился от сквозняка а тут — бац! Сто тонн усилий и не крутится! Кто ездил на несмазанных шкворнях и штатном рулевом — ничуть не испугается.

Еще — сервисы работают по утвержденным нормам и технологиям, предусмотренным производителем или кем там еще. А наш производитель тупо написал — «насчет ремонта даже не думайте! покупайте у нас новый брак за 500 баксофф»

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
aldeen — Маршал Gaz3102-Club
Пн окт 31, 2011 22:24

Да, как всегда в точку!
У меня все наоборот было. После смены своих насмерть закисших шкворней, месяц ездил как с ГУРом. За иномарку боялся садиться, думал что руль к колесам не прикручен

Что касается смены ЗЧ. В таких деликатных механизмах как рулевое управление, любое вмешательство акромя завода, считается уже как неполноценный ремонт. Вот от этого и написали, что менять, не залезая внутрь механизма. В принципе правильно, ведь, например, мы же не меняем фрикционный материал на тормозных колодках, когда они изнашиваются. Это целиком и полностью влияет на безопасность автомобиля.
А «бракованные» новые запчасти уже другая история.

Читайте также:  Регулировка гура мтз 82 старого образца
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Пн окт 31, 2011 22:46

В принципе правильно, ведь, например, мы же не меняем фрикционный материал на тормозных колодках, когда они изнашиваются.
Я — менял у клиентов Себе — покупаю готовые. Так проще.

Прикол в том, что буржуи продают свободно РК и к ГУР и к ГТЦ и к остальной гидравлике. И не парятся. Перебирают пацаны на коленке и ездюют себе.

Позицию завода по отношению к своей продукции понять можно. Вещь точная. На золотниковой паре надписи римскими цифрами какие-то. Хоть какой-то обученный персонал, оборудование.

Нафига им рекламации от какого нибудь крутого сервиса, получившего лицензию дилера, в котором работают, грубо, ПТУшники. Да и сервисам этого не надо.

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
ADR — генерал Gaz3102-Club
Вт ноя 01, 2011 09:03

А у меня как то неожиданно, (ну почти неожиданно — после удара об жигули) отказал ГУР. На мерседесе. Машину после удара повернуло градусов на 45, может чуть меньше, в сторону обочины. Так вот не смог я резким движением руля вернуть машину на прежний курс, так и уехал через бордюр на обочину. Руль ну очень инерционный стал. Резко его никак не повернуть.

Для сравнения, недавно ехал на волге без ГУРа, с несмазанными шкворнями и вдруг BMW из подворотни бросилась под колеса. Я на каких то 10 метрах успел выехать на встречку и вернуться оттуда Так что нинада говорить что я рул рулить не магу

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
Alexis — Лейтенант
Вт ноя 01, 2011 12:32

У меня несколько раз ГУР отказывал находу — почти все отказы были связаны с порывом ремня — первый раз ремень лопнул когда я еще неделю даже не владел своей 02й — обосрался четко )))))) с тех пор уже не боюсь. Один раз в повороте под горку заглох двигатель (машина ехала на нейтралке) — тоже доставило мне несколько адреналиновых секунд — думал впишусь в столб а не в поворот. Но ГУР все равно лучше электроусилителя Калины или Приоры — которые из-за глюков в электронике самопроизвольно срабатывают — есть отзывы пострадавших владельцев, статья в ЗР и даже рассказ одного знакомого на эту тему.
——————————
Пару раз упускал масло в расширительном бачке. Гдето каждый год насос ГУРа пытается начать гудеть. Спасаю ему жизнь присадкой для ГУРа ХАДО — реально помогает — гудение постепенно сходит на нет — работоспособность восстанавливается.

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Вт ноя 01, 2011 13:05

Может у тебя там руль с переменным усилием? Не знаю как они работают, утверждать не буду

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
ADR — генерал Gaz3102-Club
Вт ноя 01, 2011 14:10
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
Alexis — Лейтенант
Вт ноя 01, 2011 15:34

После 10 рассмотрения снимков понял что непонял зачем в поршне шарики и где они перемещаются? по червяку рулевого вала ? и какая их функция?

Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Все доехало — когда увидел снимок из соседней темы «Теч масла из ГУРа» Это вроде спирального подшипника получается? и шарики движутся по спирали, а через трубочку что коромыслом, возвращаются на исходную позицию? правильно понял?

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
Frol — подпол
Вт ноя 01, 2011 18:16
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
Cowboy — Ефрейтор
Вс июн 03, 2012 12:30
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Пн июн 04, 2012 21:37

Из донора 🙁 В запчасти не идет. Плюс его рекомендуют устанавливать с проверкой на стенде.

Я бы по случаю нагреб их про запас — но не дают.

При переборке не потерять маленький шарик на клапане возле торсиона — а так больше ничего не надо.

Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Пн сен 17, 2012 16:04

Лопнул торсион из-за порвавшегося верхнего сальника сошки. Кромка сальника была полностью оторвана и вытащилась вместе с валом сошки при разборке механизма. Произошло это где-то на 15-й тысяче после утяжеления руля в левую сторону. И шипел таки.

По ощущениям после трабла — исчез ноль, появился свободный ход руля градусов 30. Если руль толкнуть и не задерживать — он максимально раскручивался сам до упора. Особенно вправо

Ездить можно. Руль легкий нереально, но не точный, поскольку колеса живут своей жизнью. Приноровился за недельку, даже дискомфорт почти исчез. И так — два месяца ежедневной езды.

Воскресенье. Редуктор пошел в переборку. Были выточены два фторопластовых сальника из вот такого рисунка:

Внутрь вставлены резиновые колечки как нарисовано. Сальники встали без вопросов, с нормальным натягом, и плотно охватили сошку по обеим шейкам.

Далее со свежекупленным за 40 баксов торсионом все собрано. Все класс, но из двух положений золотниковой пары (правильного и неправильного) я выбрал неправильное (просто внимания не обратил) и так все собрал.

Свистящий ремень при работе двигателя как-то начал намекать что я не прав. Пофигу, сказал я, прокачиваемся! Обратил взор на намеки насоса только после его активного задымления от перегрева. Напорный шланг — что твое дерево, а вот выхода у жидкости не было, из-за этого визжал ремень насоса, поскольку весь объем жидкости не успевал толком пробежать по редукционным клапанам внутри.

К тому времени машина у меня упала с домкратов, провалив левую дверь внутрь, поскольку я активно лазил по крыльям и сидел под капотом. А иначе как добраться ко клапана прокачки? К слову она у меня через неделю бахнулась вторично, сделав еще одну дырку рядышком в той-же двери

Ремень насоса был снят и всю следующую неделю я проездил с заполненным жидкостью редуктором, соответственно без усиления. Пытка машиной, какую еще поискать надо, признаюсь. Торсион лопнул уже в понедельник, хотя делать так был не обязан, поскольку полукольца рулевого вала его по идее от излишнего скручивания должны страховать. Ну нет так нет, может и я — баран. Может оно на сухую работать не обязано, почему и сломалось.

В пятницу приехал еще один редуктор и тоже .100. Сентябрь 2003. Разборка показала что он отличается от моего. Вообще — этот мутант ничем не отличается от .103. Но называется почему-то по другому.

— идентификационные данные нарисованы на приклепанной табличке, а не выбиты на корпусе со стороны лонжерона, как раньше (фото — не мои);

— болты крышек под ключ на 17 а не на 13 как у «старообрядческого», плюс твердые — 8.8;

— шарика, фиксирующего золотник нет, вместо него забит штифт;

— поршень имеет (на взгляд) более толстое фторопластовое кольцо, а также направляющая для шариков закрыта пластиковой крышкой;

— пресловутый сальник сошки тверд как камень (по информации внутри тефлон), не имеет пружинного кольца и отделяется от роликового подшипника обычным металлическим кольцом (т.е. жестко не зафиксирован двумя стальными держателями как раньше). Высота сальника — 5,8 мм.

В общем, недугов у нового пациента не выявлено. Из переделок — переставить руль на шлицах. Насос живой

Еще — не шипит, подлец. Как-то приятно так.

Читайте также:  Для чего нужно регулировать клапана на скутере
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
Суворов — Фанат — форкамовод
Пн сен 17, 2012 20:50
Re: Разбираем механизм ГУР «Волга»
coelacanth — полкан
Вт сен 18, 2012 08:09

В принципе как оно работает точно я так и не проверил — получил другой.

Когда разбирал свежий — похоже в него никто не лазил. Болты на герметике, срывались с треском. Сошка приржавела к валу поддалась только средней кувалде. Все же вынужден признать что звуки издает в крайних положениях но буквально по полсекунды.

Внешний вид — не главное.

Добавлено спустя 1 день 3 часа 51 минуту:
Проверил-разобрал старый механизм. Гоню — целый торсион. Свободный ход на руле был из-за разлетевшегося от нештатных усилий радиального подшипника между двумя металлическими кольцами, которые в крышке вала руля (крышка из которой вал под шлиц колонки). Из-за этого между валами сошки и руля получился полусантиметровый нерегулируемый зазор, который и давал свободный ход.

Извиняюсь за дезинфомацию. Итого — найти подшипник труда не составит и в запасниках будет один рабочий модернизированный гур.

Кстати жидкости в рулевом механизме — 400 гр.

Вернуться к началу
Начать новую тему Ответить
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
Пред. тема | След. тема

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник