Меню

Регулировка грм на крайслер



Communities › ГАЗ Волга › Blog › меняем ремень ГРМ на Волге Крайслер

привет всем Волговодам, и не только. Замарочились заменой ГРМ на Волге с Крайслером заехали на СТО узнать цену и о.ли!цена замены 13800руб.это замена двух ремней и тосола.работа:сливают тосол, снимают радиатор, и тд.Короче цена не устраивает! Сам вроде не дурак, просто хотелось быстрей.Прочитали мануал и не пойму зачем снимать радиатор.и еще написано:не проворачивать распредвалы без КВ! А как тогда выставлять метки на РВ?

Comments 23

хрена се цена у вас…год назад менял на своей в сто-1700 р. вся работа под ключ + стоимость запчастей.

р\валы крути по часовой смело, Съемник нужен адовый! снимай радиатор — дел на 25 мин, зато удобство немерянно., все там по книжке делается нормально и не спеша. Гереметика 2 вида нужно — на болт шкива и на остальные болты. Цена неадекват. Средняя цена за работу без запчастей от 4 тыс. Советую помпу поменять если пробег большой. И ремень только оригинал!

спасибо завтра с утра будем ломать

у нас замена ремня 1500- 2500 стоит(работа) Ремень 800. Съёмник долго подбирал, Пришлось купить и доделать, чтоб не ломался. радиатор не снимаю. Ролики по 300ткм ходят в среднем, помпа и сальники р/валов также. Наружный ремень по ходу вечный )) Р/валы не рекоммендуют крутить без ремня в В М Т поршня. Просто на всякий поршня поставить не в крайние положения перед проворачиванием р/вала.

крутил распредвалы с поршнем в мертвои точки, у крайслера клапана не гнет !

Много притаскивали с рваным ремнём, у всех нормально. Один только загнул маленько, но на поршнях у него просто страх был в виде нагара.

Мне товарищь прикалывал как то, на крайслере клапана не гнет при 99% а 1% при условий что ты победитель по жизни, сегодня дособирал волгу клапана притерал, 2 клапана выпускных менял, прогорели до меня машинка ездила на газу, клапана и масло семные в ужасном состояний, а поршневая отличная как не странно )

Хахаха! Очень жизненное наблюдение ! )))

при замене ГРМ желательно и помпу поменять.

300 с лишним прошла, помпа пока в норме, друг на такой же работает, пробег тоже около этого, тоже помпа родная.

Это что шутка такая? или у СТО крыша не встала на место после праздников!

Не понятно, почему не проворачивать распредвалы без КВ? Когда ремень рвётся, всё равно всё сбивается, приходится всё выставлять. У меня было такое, на 160т. пробега порвался ремень(хорошо не далеко). Решили заменить своими силами, на заводе где работаю, привезли съёмник( что бы снять шкив коленвала), радиатор снял, но съёмник не помог сломался. Решили тащить в сервис. Там тоже сломали такой же съёмник (я их предупредил). Потом большим съемником кое как сняли. Остальное вроде всё просто, всё выставили, собрали, пока всё нормально. На новом ремне прошёл уже тысяч 150. Надо менять уже. Что хорошо, клапана не гнёт на них при обрыве ремня.

у нас за это около 10т.р. берут, только что снимать будут не говорится. замарочился бы я сам, только съёмника шкива кв нет.
а цены такие возможно из-за стоимости роликов и помпы.

да помпа вроде в норме!

я лично буду и помпу менять, чтобы потом туда не лазить в незапланированное время. хотя пока еще в раздумии

если ты снимешь ремень и провернёшь распред валы без КВ то у тебя собьются метки.

Да, но у меня.например, ремень порвался. Метки самому пришлось выставлять, по мануалу получилось вроде.

если ты снимешь ремень и провернёшь распред валы без КВ то у тебя собьются метки.

ремень разорвался метки и так сбились

если метки сбились то можно поворачивать

охренеть у вас цены))) я у себя в городе меня за 2800 с моим ремнем. Причем, чтобы снять шкив, пришлось снимать радиатор, сливать, потом заново заливать тосол, потому что шкиф был посажен на какой то герметик. Сломали 3 съемника и 3 дня пыжились, но все сделали и не копейки лишней не взяли)

мне дешевле будет с брянска приехать к вам в пензу и поменять ремень грм))потому что у нас тут цены тоже огромные

я не думал, что разница такая в разных городах)) еще хотел поискать по городу — может где подешевле сделают)

Если не снимать радиатор, трудно будет съемником подлезть и стащить шкиф. Я не снимал, просто поднял радиатор, не отсоединяя шланги. Фотки есть у меня в б.ж. в первой записи.

Источник

Регулировка грм на крайслер

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Прописался

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 21.11.2013
Из: Серпухов
Пользователь №: 67 223
Реальное имя:Алекс Арр

Читайте также:  Клапан регулировки давления 6g74

ВСТУПЛЕНИЕ
Вот и добрался я до замены цепи ГРМ после раскоксовки. Помимо этого были проведены замеры зазоров клапанов и заменены маслосъёмные колпачки. Данные мероприятия удобно проводить вместе.
Поскольку информации по данной теме очень мало (в основном, это перезаливки этой темы) и она не очень подробна, было решено создать своё собственное небольшое руководство. Вылилось это в огромный материал с картинками, удобным порядком действий, а также правильными моментами затяжки болтов. На целых 20 страниц. Основой материала являются сервисный каталог IITC, информационная база Mitchell OnDemand, а также множество других источников, близких к официальным.
Данный материал был обработан, подправлен по ходу выполнения, выравнен для печати и выложен в общий доступ на Google.Docs. Оставлена возможность комментирования для последующего дополнения. Некоторые нюансы, не обязательные для руководства я опишу тут. Маленькая просьба. При распространении данного руководства ОБЯЗАТЕЛЬНО давать ссылку на данную статью или хотя бы мой БортЖурнал.

ЗАКУПКА ЗАПЧАСТЕЙ
Выполнялся большой объём работ, для себя составлял отдельную таблицу с артикулами, ценами и статистикой прихода. Обращайте внимание на производителя. Нередко аналогичная деталь есть как Chrysler, так и Hyundai/KIA — детали должны быть идентичны, но цены могут быть разные.
1. Система ГРМ:
— Прокладка клапанной крышки VictorReinz 151000701
Очень повезло, появилась в продаже. Смотри Базу Данных
— Сальник коленвала передний Elring 127.610
По внешнему качеству не уступает заводскому
— Цепь ГРМ Hyundai/KIA 2432125000
В несколько раз дешевле оригинала Крайслер, но в комплекте нет звезды коленвала
— Цепь маслонасоса Chrysler 04884870AB
Для 2.0 и 2.4 должна быть идентична
— Левая направляющая ГРМ Chrysler 2442025000
Аналог от Hyundai/KIA
— Правая направляющая ГРМ Chrysler 2443125000
Аналог от Hyundai/KIA
— Правая направляющая маслонасоса Chrysler 2446025000
Не подошла по размерам
— Левая направляющая маслонасоса Chrysler 2447125000
Не подошла по размерам
— Болт коленвала Chrysler 06509029AA
Рекомендуется к замене
— Шайба коленвала Hyundai/KIA 2312632021
Рекомендуется к замене
— Масло 5л Wolf 8302718
Масло основное Wolf Vitaltech ASIA/US 5W-30
— Фильтр масляный Mecafilter ELH4372
Фильтр масляный основной
Промежуточный итог: 7’963 рубля

2. Маслосъёмные колпачки:
— Маслосъёмный колпачок VictorReinz 701012200
Дешёвый аналог от Hyundai/KIA
— Рассухариватель СервисКлюч 77796
Инструмент для замены маслосъёмных колпачков
Промежуточный итог: 486 рублей

3. Прочее
— Очиститель тормозов AIM-One BC650AIM
Отлично зарекомендовал, очень недорогой
— Герметик Abro 11AB32R
Красный. Но использовался Чёрный DoneDeal из запасов
Промежуточный итог: 286 рублей

Итого: 8’735 рублей.

Как видим, комплект ГРМ занимает чуть больше половины этой суммы. Не очень много, пусть и без замены звёздочек. Также удалось выгадать около 1’000 рублей, вновь купив прокладку клапанной крышки и свечных колодцев без болтов. С маслосъёмными мне тоже очень повезло, хотя был страх, что не подойдёт — аналогичные, но для Доджа стоили 89 рублей, тогда как эти для Хёндая — 21 рубль! Масло тоже очень интересное — с допусками Крайслер, невысокое по цене, с хорошим пакетом присадок. Самое оно для долгой промывки.
З.Ы. На самом деле, там было ещё на

600 рублей всякой мелочи для запаса, тестов и прочего.

С утра после раскоксовки забрал оставшиеся тестовые запчасти в Exist. А забирал я там по одному маслосъёмному колпачку Ajusa 12025500 (71 рубль) и Reinz 705409300 (89 рублей). Оба по каталогам от наших авто. Почему заказал? Был страх, а вдруг VictorReinz 701012200 за 21 рубль и VictorReinz 705409300 за 89 рублей отличаются чем-то, кроме цены? На Драйве очень многие закупают именно Ajusa, они чуть дешевле VictorReinz, но вторым я больше доверяю. А тут ещё и совсем недорогой вариант. К тому же получилось, что Ajusa привезли совсем не те, которые должны были быть. Разбираться я не стал, ибо хотелось начать работать. В Базу Данных я внесу 4 вида номеров: Reinz для Dodge, Reinz для Hyundai/KIA, Ajusa для Dodge и Ajusa для Dodge комплект 16 штук (найден в зарубежных каталогах)
Как оказалось, мой страх был не обоснован. Данные колпачки отличаются только артикулами. Внешне, по размерам они абсолютно идентичны. Даже более дешёвые как-то получше выглядят, но это не суть важно. К сожалению, VictorReinz 701012200 пропал из продажи в московском регионе из большинства магазинов.

Для тех, кто не понял, информация с каталога VictorReinz:
VictorReinz 705409300
Применяется в двигателя World Engine в авто Chrysler, Citroёn, Fiat, Mitsubishi, Peugeot.
VictorReinz 701012200
Применяется в двигателях World Engine в авто Hyundai G4KD 1.8л и KIA G4KA 2.4л

ЗАМЕР ЗАЗОРОВ
Используя всё также своё Руководство, снял клапанную крышку

Как видим, со времён предыдущего снятия почти ничего не поменялось. Промывка немного смыла налёт-лак в некоторых местах. По счастью, «гудрона» нигде нет.
Далее сделал то, с чего начал — измерил зазоры клапанов. Очень удобным оказалось заполнять таблицу. Как оказалось, все зазоры скачут, как незнамо что, с превышением нормы. К сожалению, на наших авто клапана регулируются «бочонками» без каких-либо шайб, т.е. сделать притирку, как у Андрея на Тойоте, просто невозможно

Тут я сделал величайшую глупость, связанную с моральной усталостью после рабочей недели, незнанием и тем, что «не подумал» — решил заменить бочонки по варианту «тут не хватает, возьмём там, где лишнее» (см. нижнюю левую часть рисунка) — это сыграло со мной злую шутку в самом конце.

Читайте также:  Газовый котел с регулировкой температуры воздуха

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЁМНЫХ КОЛПАЧКОВ
Первоначальные зазоры измерены, настало время замены маслосъёмных колпачков. Для этого всё равно надо было разобрать весь механизм ГРМ, ведь мне для этого надо снимать распредвалы. А, чтобы их снять, надо снять цепь ГРМ. Поэтому снимаем ролики, шкивы, поддон и, само собой, крышку ГРМ. Как бы кто ни говорил, но снялась она достаточно легко.. Усилие пришлось прилагать, но не настолько, чтоб чуть ли не ломом. Заодно глянул на состояние сеточки маслонасоса и самого маслонасоса.

Как видим, сеточка чиста, а вот сам маслонасос в некотором налёте, который, впрочем, вполне снимается чем-нибудь жёстким.
Снимаем распредвалы, промываем всё от масла очистителем тормозов, продуваем воздухом. Для этого я использовал обычный насос с тонкой насадкой для мячей — судя по давлению, даёт около 1 очка, что вполне достаточно. Чистой ветошью протираем регулировочные бочонки и пишем на них маркером нумерацию. Впускные как «I a.b», а выпускные как «E a.b», где a — номер поршня, b — номер клапана. Т.е. от «I 1.1» до «E 4.2»

Бочонки вынимаем магнитной указкой, кладём их на чистую пелёнку. Далее самое сложное — замена колпачков. Обязательно не забываем установить ВМТ сжатия нужного цилиндра, чтобы, в итоге, поршень не провалился в колодец, что грозит снятием головы целиком. А также стОит закрыть тряпками свечные колодцы, чтобы не потерять в них улетевшие (и такое бывает) сухарикии. Масляные каналы, ИМХО, вы все хрен закроете — они глубоко.
На самом деле, самое сложное — это ЗАСУХАРИВАНИЕ клапанов. С рассухарниванием всё просто — подобрал нормальный болтик для упора рассухаривателя, нашёл на клапанной крышке место, куда будет установлен болтик, установил болтик, нажал на сухарь, одновременно очень близко держа магнитную указку. По характерному двойному «цок!» понятно, что сухари на магните, можно инструмент отпускать. Далее чуть сложнее — вынуть маслосъёмные. Ведь они находятся в достаточно глубоком колодце. Пользовался обычными плоскогубцами, но всем советую потратиться всё-таки на съёмник — сэкономите время. Маслосъёмный в руках, можно его осмотреть

Внешне они идентичны. Замер зазора отверстия показал, что оригинальный колпачок, хоть и увеличился в размерах, но совсем чуть-чуть — разница в диаметре была около 0,6 мм.
Установка проводилась при помощи обычной малой свечной головки — она отлично упиралась в расширение на колпачке. Почему не купил оправку? Не нашёл подходящую — все слишком малы. Лёгкими ударами по головке установил оную до упора — чтобы не оставалось зазора между головой и юбкой колпачка. Наблюдал за этим сквозь множество щелей и щупал пальцем.
Самым сложным оказалось засухаривание, причём выпуск — это ПОЛНАЯ задница. Поскольку съёмник не от нашей головы, не всегда удавалось нормально поставить оный. Пару раз он срывался, сухарики с пружинкой и чашкой улетали чёрт знамо куда. А теперь сами подумайте. Один сухарик стоит около 500 рублей. Время ожидания оного — около 2х недель. Размер сухарика — с нано-симку. В каком я состоянии был, когда они улетали куда-то чёрт знамо куда? По счастью, мне всегда удавалось их найти. Пару раз сухарики падали в масляные каналы. Но, по счастью, тут меня выручала тонкая длинная отвёртка с маленьким ниодимовым магнитом на конце. Полная замена колпачка на одном клапане занимала около часа. Около часа, КАРЛ! А их 16! В основном, дело в хреновом инструменте, это точно. Но, в итоге, все колпачки поменяны, я счастливый, но с уже гудящими руками и сорванной, кстати, спиной из-за неудобных положений (в итоге вообще сел верхом на двигатель), продолжил работу, приблизившись, наконец, к замене цепи.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ
На самом деле замена цепей ГРМ — это самое простое после раскоксовки. Все болты прикручены с усилием 12-20 Ньютонов, всё на виду. Исключение составляет только звёздочка маслонасоса, но установка упора и прокручивание коленвала решила и эту проблему. Без снятия звёздочки маслонасоса вы просто не снимите и не наденете цепь маслонасоса. Зажимаем натяжители (если не хотите их снимать, но можно бы и снять для продувки). Натяжитель цепи ГРМ приходится сжимать, приподнимая зубчики стопора. А потом уже вставляя чеку (у меня это был мебельный гвоздик со шляпкой). Натяжитель цепи маслонасоса просто нажимается.

Перед сжатием натяжителей стОит измерить их выдвижение. Максимально допустимое для натяжителя цепи ГРМ оставляет 20.5 мм (у меня было 17 мм), а цепи маслонасоса — 10.1 (у меня было 11). Т.е. цепь ГРМ ещё была вполне в порядке и её можно было не менять ещё тысяч 50. Но, раз залез, то чего ждать?
При осмотре направляющих стало понятно, что они тоже подустали

На звёздочках распредвалов есть выработка в виде двух проточек звеньев. Она очень слабая. Также и на звёздочке коленвала тоже присутствует выработка и также, ИМХО, не очень большая. Если бы данная звёздочка стоила бы 1.5-2 тысячи с ожиданием 2-3 дня, а не 6-7 с ожиданием 1-2 недели, то, возможно, и поменял бы. Хотя всё равно считаю, что это железо и ничего с ним не случится.

Пожалуй, самое интересное для всех — это цепь. Что старая, что новая цепь являются «старого типа» — т.е. двойные. Это много лучше «европейского типа» — одинарных цепей. Двойные цепи ходят намного дольше.
Цепь маслонасоса имела выработку меньше половины звена и ни капли не болталась. Поскольку я закупил оригинальную цепь, то никаких вопросов по поводу соответствия меток не возникало (хотя я всё равно пересчитывал). Но вот цепь ГРМ была вытянута вполне заметно. Когда цепь снимал, удивило, что я не обнаружил метки. Более тёмные звенья-метки я обнаружил позже, но почему-то не на своих местах-точках. Как оказалось позже, с прокрутом вала метки «сдвигаются».

Читайте также:  Как регулировать давление воды в вихрь

Больше интересовало соответствие меток для цепи Hyundai/KIA, ведь куча источников пишет о несоответствии меток. Я пересчитывал с десяток раз, но всё совпадало с метками на оригинальной цепи. В итоге я сделал то, чего почему-то никто не делал. Посчитал и записал нужное количество звеньев между метками.
Итак. От Между верхними метками распредвалов 15 звеньев (14, если не учитывать метку). От метки распредвала до нижней метки со стороны натяжителя (слева) — 37 звеньев. С другой стороны — 35.
Установка цепей крайне проста. Сначала мы выставляем коленвал с его звёздочкой (шпонка на 9 часов), правильно (по метке) надеваем цепь маслонасоса. Снизу вставляем звёздочку масляного насоса в цепь (она же у нас снята) и надеваем звёздочку на своё посадочное место. По умолчанию самое расслабленное место маслонасоса и его вала как раз будет в нужной точке. После уже можно подкрутить звёздочку маслонасоса, поставить направляющие, вытащить чеку натяжителя (вылет уменьшился с 11 мм до 7 мм при разрешённых 10.1). Прокруткой вала проверяем, парвильно ли установлены обе метки цепи маслонасоса.
После приступаем к цепи ГРМ. Выставляем метки по распредвалам (они уже давно установлены), устанавливаем правую направляющую цепи и надеваем саму цепь. После тянем цепь по правой стороне на направляющей и выставляем по метке звёздочки коленвала. Обратите внимание, что коленвал не надо двигать, если метка не совпадает, «играйте» распредвалами. В итоге у нас установлена цепь, которая болтается (провисает) по левой стороне. Ставим левую направляющую, закручиваем, отпускаем натяжитель (вылет уменьшился с 17 мм до 8 мм при разрешённых 20.5).
Неспешно крутим распредвалом, чтобы убедиться, то метки совпали. Обратите внимание, что после прокрутки метки сдвигаются на определённое число звеньев! Это нормально! Цепь маслонасоса после каждого оборота сдвигается на одно звено, а цепь ГРМ — на несколько. Возврат цепи ГРМ, когда точки на метках, произойдёт только после 19 полных оборотов коленвала. Метки цепи маслонасоса требуют другое число оборотов, так что теперь выставить обе цепи «шоппрямпометкам» практически невозможно. Выяснил я это только со второй попытки, когда, испугавшись, что метки не совпали, вновь всё разобрал.

Как таковая, основная работа завершена. Теперь требуется всё собрать. Заодно я замерил зазоры клапанов, ведь была сделана куча оборотов. Вот тут меня ждала неудача. Поскольку я ставил бочонки из глупых расчётов «тут надо убавить 3, значит, мы этот бочонок поставим там, где надо прибавить 3», я, забыв учесть саму высоту бочонка, высоту поршня и прочие миллимиетражи, полностью сбил зазоры. Только с третьей попытки я понял, что надо ставить всё так, как было и никак иначе, а бочонки только менять из расчёта их первоначальных размеров. Соответственно, цепь я тоже снимал несколько раз. Самое обидное было, когда я уже почти полностью всё собрал на герметике — всё опять снимать, отчищать от ещё не застывшего герметика. Эххх.. Не повторяйте моих ошибок!

По поводу установки крышки ГРМ. Основная проблема при сборке — это понять, какой болт куда. С количеством и типов болтов помогли разобраться отдельные контейнеры. А вот с количеством дЮрок сложнее. 13 отверстий крепления крышки, ещё места посадки натяжителя, роликов и т.п. Чтобы не путаться, я откопал и переделал одну схему, которая Вам поможет

ИТОГ
Как писал ранее, работа с двигателем заняла у меня 28 часов. Практически без перерывов, без перекусов и без сна. Львиную долю времени и сил заняла замена маслосъёмных колпачков.
В конце концов я был выжат как лимон. Всё, что я смог сделать — это собрать все инструменты в одну кучу, кое-как собрать подкапотное — на стяжки я забил, также, как и на все защиты двигателя и поехать домой отмывать и отсыпаться. Ведь на следующий день мне на работу, а это на машине 30 км

В своём руководстве я старался подбирать порядок действий, наиболее оптимальный для работы. Что сначала поставить — крышку ГРМ или поддон? И прочее-прочее. Всё это я постарался учесть, в том числе правильные усилия затяжек всех болтов, что я смог найти.
Напоследок дам совет тем, кто любит и хочет заниматься всем сам. Очень важная вещь, которая у вас всегда должна быть — это инструменты. Разнообразнейший набор различных инструментов, причём я не только про ключи — я про штангенциркуль, магниты, съёмники, пилки, пилы, ножовки, дрели/дремели, фен (пусть и для волос), обязательны динамометрические ключи (от 5 до 200+ Ньютонов!) и прочее-прочее. Будь у меня съёмник маслосъёмных колпачков — было бы проще (но жаба ради одноразового душит, а взять было не у кого). Будь у меня крутой «фирменный» рассухариватель — было бы ещё проще (жаба бы вообще придушила). Но всё-таки основной набор всегда должен быть. В идеале — в нескольких экземплярах.

Источник

Adblock
detector