Меню

Регулировка двери опель корса д



Снятие, установка и регулировка двери Опель Корса

Снятие, установка и регулировка двери

  1. Снимите облицовку двери.
  2. Разъедините разъемы электропроводки э/моторов привода стеклоподъемника, регулировки наружного зеркала и центрального замка (при соответствующей комплектации).
  3. Выбейте вверх молотком и выколоткой штифт стопора двери.
  4. Снимите резиновые колпачки с осей обеих петель двери. Попросите помощника подержать дверь и выбейте оси петель в сторону колпачка. Для облегчения снятия осей петель имеется специальный инструмент, например, HAZET, № 1970.
  1. Установите дверь и вбейте оси петель и вставьте сверху штифт стопора двери.
  2. При необходимости отрегулируйте положение двери.
  3. Наденьте колпачки на оси петель.
  4. Установите на место замок.
  5. Соедините разъемы электропроводки двери.

Дверь необходимо регулировать после снятия, либо если она плохо закрывается.

  1. Снимите замок двери.
  2. Регулировка осуществляется путем изменения положения петель.
  3. Для регулировки зазора установите петли так, чтобы зазор двери относительно прилегающих элементов был одинаковой ширины по всей длине.
  4. Подгоните дверь по контуру кузова: Если в закрытом состоянии дверь спереди не заподлицо с прилегающими элементами кузова, сместите петли соответственно наружу или внутрь. На пятидверном автомобиле задняя дверь может быть установлена глубже передней двери не более чем на 1 мм.
  5. Установите замок двери.
  6. Ослабьте крепление фиксатора настолько, чтобы его можно было сместить легкими ударами пластиковым молотком.

Крепеж фиксатора

Источник

Opel Corsa Black Swallow › Logbook › Ремонт замка водительской двери

После зимы появилась проблема с замком водительской двери. Язычок (отмечен стрелкой на фото) в замке, при открытии не до конца отбрасывался вверх и при закрытии бился о петлю. И перестала включаться сигнализация.

Вот, наконец, появилоссь свободное время, чтоб заняться замком.

Сначала снимаем ручку стеклоподъёмника, для этого нужно снять стопорное кольцо, подцепив его отверткой, например, и потом просто стянуть ручку на себя.

Далее нужно снять накладку дверной ручки. Я поддевал его пластиковым скребком для стекол. Потом нужно открутить 5 шурупов (отмечены стрелками на фото)

Далее снимаем пластиковую накладку двери, она на клипсах по бокам и снизу. Нужно будет откинуть разъёмы от динамика и пульта управления зеркалами. Также отцепить тросик от ручки открывания двери.

Откручиваем 3 винта на торце двери, крепящие замок. От замка двери к внешней ручке идут две тяги (на саму ручку и на личинку) поэтому нужно снять дверную ручку, для этого нужно открыть пластиковую заглушку с торца двери, над замком. Там будеи винт, выкручиваем его, пока не вытащится личинка замка, потом закручиваем винт назад. После этого нужно снять саму ручку. Под ручкой есть еще один винт, его тоже откручиваем, потом смещаем вперед пластиковую основу ручки и она вываливается внутрь двери вместе с замком. Отцепляем шлейф от замка и вытаскиваем его из двери.

Отцепляем тяги от ручки и от замка, предварительно сделав фото, чтоб потом правильно собрать всё назад. И вообще, лучше фотографировать каждый шаг, иначе потом, при сборке, могут возникнуть проблемы.

Замок задуман неразборным. Направляющие заклепаны и многие их высверливают, но я решил сточить их верхушки болгаркой. Вот, что получилось.

Также надо отогнуть 3 фиксатора по углам и после этого снять металлическую крышку замка. Мне пришлось вкручивать длинные болты в отверстия крепления замка, чтобы они уперлись в пластиковое основание, чуть приподнимать ими металлическую крышку, после чего постукивая по направляющим, крышку удалось снять.

У меня обнаружились две проблемы. Первая: ослабла пружинка под большой белой, вращающейся фигнёй (как её ещё назвать) и из-за этого она не до конца откидывалась при открытии двери. Снял деталь, снял пружинку, растянул её чуток, поставил назад и теперь усилия достаточно.
Вторая проблема: пружинящая пластинка на концевике сломана и вывернута в обратную сторону (показана стрелкой на фото). Концевик всегда разомкнут, как будто дверь закрыта, оттого и не включалась сигнализация.

Когда дверь открыта, то концевик нажат, контакт замкнут. При закрытии двери, концевик размыкается. Казалось бы, если у меня концевик был постоянно разомкнут, типа дверь всегда закрыта, то и сигнализация должна бы включаться. Но не тут то было. Там логика. Если машина ехала, а водительская дверь после этого не открывалась, то сигнализация не включится, так как, видимо, электроника считает, что водитель еще в машине. Это я заметил еще давно, когда на даче приходилось парковаться вплотную к забору и выходить через пассажирскую дверь, сигнализация не включалась, пока не откроешь и не закроешь водительскую дверь.
Попытался выгнуть круглогубцами огрызок пластинки так, чтобы микрик работал как положено. Вот, что вышло.

Собрал по углам заводскую смазку, нанес ее на трущиеся места, также залил все внутренности силиконовой смазкой.
Сборка прошла менее удачно, я сломал два из трех пластиковых уголков, за которые держится металлическая крышка замка своими фиксаторами. Решил просверлить в одном углу сквозное отверстие и скрепить всё болтом и гайкой. Шляпку болта сточил болгаркой вровень с плоскостью крышки. И попытался немного расклепать направляющие зубилом.

Поставил на машину, собрал всё в обратном порядке. Сначала были проблемы, то ключом дверь не открывалась, то с кнопок не открывалась, то не закрывалась, но поигравшись немного положением замка, ослабляя и закручивая 3 винта, держащих замок, всё заработало как часики. Открывается и закрывается. Сигнализация работает! 🙂

Источник

Opel Corsa de España › Logbook › Ремонт замка задней левой двери Corsa D (часть III)

Первым делом я конечно же осмотрел жгут проводов 12 85 599 (цена ремкомплекта космос) задней двери, который спрятан в резиновой защите. Оказалось что изоляция проводов в месте изгиба стала дубовая и от каждого движения начинает трескаться. Хотя сама же проводка в целостности. Получается, что изоляция потрескалась в момент осмотра проводки.
► Так что дам совет: НЕ ЛЕЗЬТЕ ЛИШНИЙ РАЗ В ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВЕРЕЙ, особенно в холодное время года. В крайнем случае их же можно прозвонить тестером через штекер замка двери. Пришлось «заизолентить» несколько штук.

В замке выйти из строя могут несколько вещей:
— облом пружинок, либо пластиковых элементов
— микропереключатель (микрик), обычно его чистят либо заменяют на схожий
— моторчик, тоже чистя либо заменяют на схожий
Всё это конечно должно прослужить долго, т.к. к качеству деталей претензий нет, за исключением самого корпуса замка (пластик хрупкий).

Видео неправильной работы замка:

Видео правильной работы замка:

При сборке замка было принято решение сделать его «нормально-закрывающимся»;)). Отломил металлические зажимы, далее высверлил углубления для саморезов на имеющихся отверстиях. Высверлил ещё одно отверстие сбоку замка, для маленького самореза. Все саморезы расположены так, чтобы не мешать работе замка (немцы такой вариант всё же учли! там есть небольшооой намёк ввиде бороздки).

Источник

Opel Corsa 1.4 AT 3D COSMO+ › Logbook › Переборка электроусилителя руля (ЭУР) Corsa D

В этой статье я постараюсь показать, что не так страшен черт (ЭУР), как его малюют. Не смотря на то, что отдельных составляющих ЭУР почти не продается, местами он вполне ремонтопригоден, причем без колхоза. Ну а некоторые вещи, конечно, лучше не трогать. Не стоит забывать, что этот узел напрямую влияет на безопасность.
Также постараюсь раскрыть некоторые важные моменты, которые не отражены в сети.

Предыстория.
Как я писал ранее, машинка жены преподнесла новогодний подарочек в виде сдохшего генератора и заодно аккума. И хотя все было починено, мысль о том, что почему-то внезапно на ходу отрубался ЭУР, делая руль трудноповорачиваемым даже для крепкого мужика, не давала мне спокойно спать, есть и т.д… Дополнительным стимулом туда залезть послужила положительная практика в инете по замене подшипников малого вала ЭУР. А у меня они шумели. Теперь уже я знал, что это они, а тогда я думал, что это звук какого-то микро-редуктора. В отличие от тех, кто отважился до меня на эту процедуру, у меня не было никаких стуков, только жужжанье после резкого вращения руля по инерции, причем только вправо. Вот так:
photos.app.goo.gl/Ek7Gb5REvSs1hn1N7

Снятие ЭУР с машины.
Все просто, но описано в сети не полностью, поэтому уточню.
Инструменты: отвертка крест, плоская отвертка, головка на 13 и звездочка E14 с большой трещеткой и головка на 13 с маленькой (для удобства). Еще возможно T20, не помню уже, но кажется им откручивается шуруп по центру кожуха рулевой снизу. Короче, если у вас есть нормальный чемодан автоинструмента, вам его будет достаточно. Весь процесс снятия у меня занял не более 40 минут. Сейчас я бы сделал это минут за 20.
Снимал рулевую колонку в сборе, считаю этот метод единственным правильным.

Важно: снимать рулевую колонку и ЭУР нужно с отключенным аккумом. Обязательно!
Тут небольшой шаг в сторону на тему закрытия/открытия машины без аккума. Есть два варианта:
1) Открываем капот, закрываем ЦЗ, снимаем клемму, открываем водительскую дверь ключом. Для закрытия машины достаточно захлопнуть капот и закрыть ключом дверь. Это самый простой и закрытый вариант.
2) Открываем машину ЦЗ, открываем капот, снимаем клемму. Для закрытия нужно будет захлопнуть капот, щелкнуть переключатель замка на пассажирской двери, захлопнуть ее, затем в завершение закрыть водительскую дверь ключом. В этом варианте останется незаблокированной лишь крышка люка заливной горловины, но это не страшно.

Дальше открываем салонный блок предохранителей рывком пластмасски с переключателем света. Под ним выкручиваем винт крепления нижней панели приборки. Еще один винт также слева внизу, как раз там, где заканчивается только что открытая дверца блока предохранителей. И третий шурупчик спрятан под крышечкой внизу справа. Крышка аккуратно открывается отверткой. После того, как 3 шурупа вывернуты, закрываем дверцу и снимаем панель, вытягивая ее низ на себя, аккуратно освобождая ее левый край из объятий уплотнителя двери. Да, забыл сказать, дверь должна быть открыта по крайней мере на втором положении, то есть надо заранее побеспокоиться, чтобы слева вплотную никто не стоял. Итак, низ вытащили, а верх он почти сам вывалится. Отстегиваем фишку света и всю панель убираем в сторону.

Перед нами во всей красе открывается блок ЭУР:

Кстати, у нас всего-лишь отстегнут шлейф управления светом, и на этом этапе еще можно подключить аккум и попробовать как оно там все шевелится. А вот включать аккум с отстегнутым ЭУР или колонкой (подушкой) крайне не рекомендуется. Мало того, что ошибки потом надо будет снимать, так еще теоретически и подушка бабахнуть может.

Так вот, я пошевелил руля с включенным ЭУР и офигел от того как там все шевелится:
photos.app.goo.gl/G92utbKQvSJmuNyX6

Но спешу всех успокоить, это абсолютно нормальное поведение. Дело в том, что как сам блок ЭУР сидит на подушках, так и малый вал ЭУР также установлен на подушках (будет видно дальше).

Тут хочется еще на одном важном моменте остановиться. Речь про фишки ЭУР. Если вдруг вы решили просто заменить ЭУР в сборе, то важно знать, что они идут в двух модификациях — с двумя фишками и с тремя. И речь тут не о количестве проводов, как ошибочно говорят в некоторых видео, а именно о количестве разъемов.
Вот, например, у меня ЭУР с тремя фишками:

Итак, снимаем колонку. Если включали аккум для проверки ЭУР, снимаем клемму предварительно. Поворачиваем руль на 90 градусов в любую сторону, видим заглушку, под ней винт под крест, выкручиваем. Аналогично с другой стороны. Откручиваем единственный шуруп внизу по центру кожуха подрулевых переключателей (кажется, там торкс T20). Опускаем и вытягиваем руль. Аккуратно разъединяем две половинки кожуха, они на защелках, и снимаем их по очереди.Отсоединяем шлейф руля, аккуратно переводя его рычажок (фотки к сож нет, но там все интуитивно, без усилий). Далее башкой на 13 с трещеткой открычиваем два болта крепления колонки и снимаем ее. Снятую колонку можно положить на заднее сиденье, чтоб не мешалась, только аккуратно, чтобы не испачкать смазанными частями обивку.

Теперь надо снять ЭУР. Тут также есть варианты, но самый беспроблемный, на мой взгляд, это снимать ЭУР вместе с карданным валом. В любом случае нам нужно избавиться от закрывающего доступ к болтам крепления ЭУР воздуховода. Для этого необходимо подцепить отверткой и вытащить сердечник клипсы, крепящей его к кронштейну под коробкой предохранителей:

Подготовка к переборке ЭУР.
Поехал в автозапчасти, купил пару 201 подшипников ВПЗ по 110 р. каждый. Там же хотел купить съемник стопорных колец для снятия здорового кольца, фиксирующего переднюю трубу под рулевой вал. Некоторые писали, что вполне можно обойтись без съемника, но повозившись перед поездкой в магаз с отвертками, узкогубцами, я понял, что это садомазохическое мероприятие обречено на провал. К сожалению, в магазе не оказалось большого съемника для внутренних колец, но я запомнил цену для внешних — от 800 р. Решено было взять узкогубцы с загнутыми концами для дальнейшей переделки их в съемник. Прайс — 240 р. Для малых колечек, стопорящих малый вал, было решено сделать самодельный съемник из галимых узкогубцев, купленных когда-то в фикспрайсе и валяющихся с тех пор без дела. Дремель с камушком в руки и в течение 5 минут узкогубцы превращаются в замечательный съемник:

Переборка и ремонт ЭУР.
Вот оно, самое интересное — ковыряние в этом куске … железа 🙂
На самом деле первое, что я сделал, — это не замена подшипников, а ревизия электронного блока управления. И не зря. К сожалению, фоток не сделал, так что придется объяснять на пальцах. В нижней части ЭУР большая металлическая платина прикручена винтами T20. Аккуратно снимаем ее и внимательно смотрим все ли там нормально. Движок ЭУР представляет собой 3-х фазный бесколлекторный электродвигатель. Как раз 3 его фазы и идут от модуля управления. На плату эти массивные проводочки подключены через специальные довольно массивные клеммы, в которые провода запрессованы, а клеммы в плату впаяны. Причем, клемма загнута под прямым углом, и под ней располагается элемент, который, скорее всего, является датчиком тока. Так организованы все 3 клеммы. Так вот, у меня одна из клемм впаяна немного криво, из-за чего оголенная часть фазы проходила очень близко к одному из выводов датчика тока. Когда я говорю очень близко, я имею в виду настолько близко, что возможен электрический контакт. Там расстояние было порядка 0.1-0.2мм. Запросто могло на кочках коротить и, например, срабатывать защита, которая отключала ЭУР на ходу. Ну это лишь предположение. Тем не менее, я клемму поправил таким образом, чтобы она была как остальные и электрический контакт где не надо был исключен. Все, закрываем крышку, больше там делать нечего.

Теперь то, что делают все, кто туда полез, — замена подшипников малого вала. Звездочкой типа E7 (тчоно не помню) откручиваем два болта крепления двигателя.

Теперь аккуратно без особых усилий вытаскиваем вал в сторону двигателя. Снимаем руками подшипники. Аккуратно отгибаем отверткой края проставочной втулки, нанося минимум деформаций. Лучше грубо завернуть в 5-8 местах, чем пытаться выпрямить в ровный цилиндр. Втулка проставочная разрезная, поэтому логично «свернуть ее в трубочку», чтобы как можно меньше деформировать загнутые края. Наша задача вынуть ее и вставить в новый подшипник, как можно меньше повредив черное покрытие. Дальше развальцовываем загнутые края уже на новом подшипнике. Лучше всего это сделать легкими ударами молотка через старый подшипник, положенный сверху на новый. Смываем старую смазку с вала, мажем новой посадочные места резино-металлических втулок, одеваем их. Они одинаковы и симметричны, не перепутаете. Затем устанавливаем подшипники. Возможно придется слегка постучать молотком через старый подшипник, но очень аккуратно, чтобы не повредить проставочную втулку. В итоге получаем собранный малый вал. Кладем его в сторону, устанавливать будем позже.

Теперь настал момент применить большой съемник стопорных колец (в моем случае самодельный мегасъемник). Будем снимать направляющую втулку рулевой колонки (трубу).

Установка ЭУР на авто.
Тут тоже все просто. Делаем все в обратной последовательности относительно снятию. Не забываем нанести новую смазку на направляющую втулку рулевой колонки и на шлицы рулевого вала ЭУР. При установке колонки следите за непонятными металлическими пластинами по бокам. Они просто не должны никуда попасть, чтобы не мешать установке. Я не смог найти их назначение, могу предположить, что в случае отвинчивания или срывания одного из болтов крепления колонки к кузову, она начинает противно дребезжать, обращая на себя внимание. Но это не точно 🙂

В общем и целом, на этом все. Ну, а для интересующихся опишу процесс и детали переборки датчика положения руля.

Факультативная часть для продвинутых 🙂
Переборка датчика положения руля.
Сразу оговорюсь, что лучше туда не лезть вообще. Этот узел явно не предполагает никакого ремонта или обслуживания. Мало того, еще и материалы применены такие, что при всем делании качественно (как на заводе) все собрать не получится. Тем не менее, некоторые это делали, я тоже отважился, ЭУР отлично работает.
Кстати, возможно, вы полезли сюда, потому что проявляется неработоспособность ЭУР, особенно эпизодическая и периодическая, а все остальное выглядит норм, чтобы подтвердить, что причина в самом датчике. Кстати, купить его, новый, можно на ebay по неприятной, но терпимой цене около 5 тыр. Во-первых, это все-равно дешевле ЭУР в сборе с разбора. Во-вторых, с разбора вы получите ЭУР в неизвестном состоянии. Даже если повезет и он полностью рабочий, его ресурс неизвестен, т.к. возраст будет сравним с вашим. А тут же мы получаем абсолютно новый заводской датчик. ИМХО, это самый правильный вариант. Подумываю купить себе со временем, если только вдруг с небес не упадет дофигища баблища на покупку жене новенькой супертачки 🙂

Но продолжим дальше с разбором.
Берем тоненькую отвертку с плоским жалом и аккуратно углубляем ее жало примерно на 3-4мм в щель верхней крышки скраю, там где расположен выступ фиксатора от прокручивания. Идеально подойдет отвертка шириной 2,5-3 мм. Далее используем ее как рычаг и вытаскиваем очень плотно сидящую крышку из корпуса датчика. Делать все нужно предельно осторожно, т.к. почти везде мы имеем дело с малюсенькими скользящими контактами, к тому же еще и многожильными, повредить которые не составит никакого труда, в поправить назад будет крайне проблематично.
Под крышкой увидим вот такую контактную шайбу с металлическим подвесом, прикрытую фторопластовой шайбой. Предполагаю, что фторопласт используется для исключения трения между контактной шайбой и корпусом и попадания продуктов трения (пыли, крошек) на контакты.

Аккуратно отжимаем язычок стопора и прокручиваем контактное кольцо против часовой (кажется, но там не перепутать) стрелки, вытаскиваем его аккуратно, т.к. на обратной стороне те самые скользящие контакты.

Вот что мы увидим после снятия верхней контактной шайбы:

Осматриваем контактные поверхности переменных резисторов на предмет повреждений (проточины, царапины, загрязнения и т.п.). Если все нормально, отчищаем старую смазку (да, там есть смазка, что-то типа литола, у меня она была весьма загустевшей) мягкой кистью (типа художественной) со спиртом. Ни в коем случае не стремимся смыть рабочий слой, наша цель — смыть смазку и пыль с грязью.

Мне не удалось найти описание принципа работы этого датчика и на что именно влияет именно эта его часть, но можно предположить, что она либо определяет начальное отклонение для центровки и уравновешивания усилия в обе стороны, либо используется как датчик момента силы, прикладываемой к рулевому колесу (скручивающей вал). В любом случае, это лишь мала часть всего датчика. А вот остальная нутрянка закрыта от нашего взора напрочь, и увидеть ее можно только вскрыв заднюю часть датчика, которая запаяна на заводе. Материал там плохой, плохо поддается плавлению и особенно приплавлению, поэтому для разборки рекомендую не срезать или сплавлять места пайки, а подрезать их края, оставляя выступающую вверх часть для последующего плавления при сборке. Далее аккуратно отсоединяем отверткой (без деформации) металлическую шайбу хитрой формы и вынимаем подвижную часть датчика:

Перед нами обнажилась основная часть датчика, представляющая собой скользящие кольца и потенциометр.

У меня состояние всех потенциометров и скользящих контактов близко к идеалу. Лишь на одном из них, как раз на потенциометре положения руля, есть незначительный износ, который оставил немного металлической пыли на потенциометре. Заменять и даже поправлять или отламывать отдельные волоски скользящих контактов не пришлось, они все целы. Но, я так понимаю, далеко не всем так везет, запросто может быть совершенно другая картина. Колхозить скользящие контакты будет непросто, а учитывая прямое влияние этого колхоза на безопасность, практически невозможно. Лучшим вариантом в таком случае будет замена датчика на новый.

Далее, когда все проверено, почищено, надо собирать все обратно. Но прежде рекомендую смазать контактные кольца и дорожки потенциометров. Да, вы не ослышались, смазать.
Кстати, если помните, я описывал, что на верхнем потенциометре смазка была, а вот на нижнем круговом ее не было совсем. И мне кажется, это неправильно.

Для смазки можно использовать несколько вариантов. Главные требования:
1) химическая нейтральность (иначе убьет дорожки потенциометров)
2) отсутствие склонности сбиваться в кучу и густеть (иначе рано или поздно скользащие контакты начнут запрыгивать на эти кучки и терять контакт)
3) хорошая прилипаемость при хорошей текучести (смазка в идеале должна разбегаться перед движущимся контактом и смыкаться после его прохождения)
4) хорошие электроизоляционные свойства (смазка не должна быть токопроводной, она должна лишь защищать поверхность от коррозии и механического разрушения)

Как мне кажется, почти идеальным вариантом является жидкое силиконовое масло типа ПМС-1000 (маленький флакончик на фото ниже). Смазывать нужно также кисточкой, очень небольшим количеством. Тщательно покрыть всю поверхность контактных поверхностей, а затем убрать почти все масло, оставив лишь тонкую блестящую пленку. Я это сделал банальной туалетной бумагой, используя ее как промокашку.

Все, собираем. Самое сложное и ответственное дело — поставить на место и запаять нижнее подвижное кольцо с металлической шайбой хитрой формы. Если все было аккуратно разобрано, то собрать будет не проблема, но с пайкой придется повозиться. Материал там уж больно капризный. При плавлении норовит лопаться и разваливаться, а не склеиваться в одно целое, как это происходит с тем же ПВХ. В общем, аккуратно фиксируем паяльником в нескольких местах, затем тщательно, но очень аккуратно расплавляем по всему периметру язычков. Изначально заплавлено было только по внутренней части периметра язычков. И, видимо, повторную разборку этот датчик уже не выдержит, т.к. плавить уже будет некуда и надо будет что-то колхозить.

Дальше устанавливаем верхнюю контактную шайбу и фиксируем ее поворотом по часовой (кажется, но там не перепутаешь) стрелке до щелчка. Затем Устанавливаем фторопластовую шайбу и накладываем пластиковую крышку на место, совмещая замок с выемкой под него. Вот тут надо будет проявить ловкость, силу и аккуратность. Вставлять ее сложнее, чем снимать. Короче, каким-то макаром надо, слегка изгибая корпус датчика яйцом, завести крышку на половину окружности в паз. Далее при помощи тонкой отвертки и какой-то матери аккуратно воткнуть оставшуюся часть.

Все, датчик собран.

Лезть туда или нет, каждый решает сам. Напомню, по уму делать нам там абсолютна нечего. Этот узел явно не предполагает обслуживания и тем более ремонта. Тем не менее, я считаю, что влез туда не зря. Теперь я точно знаю, что мои глюки были либо из-за сдохшего аккума, либо из-за коротившей фазы на вывод сенсора тока, но точно не из-за датчика положения руля.

Кстати, по информации из инета, если вдруг ни с того, ни с сего у вас руль в одну сторону стал крутиться тяжелее, либо вообще самопроизвольно вращается до упора — это верный признак кончины датчика положения руля. И, судя по тому, что мы с вами только что рассмотрели, это очень похоже на правду.

П.С.: Датчик этот не является уникальным чисто для нашей Корсы, он применяется на: Fiat Grande Punto, Fiat-500, Corsa D, Ford Ka, Lancia Ypsilon.
Вот номерочки аналогов:
Vemo V24-72-0121
Era 450006
W02011 (MEXICO) — возможно это оригинал, т.к. на моем красуется надпись MEXICO

П.П.С.: Интересует кооперация для совместной закупки или предложения локальных поставщиков по сравнимой цене.

Источник

Читайте также:  Порядок регулировки клапанов беларус 1221

Регулировка и синхронизация © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector