Меню

Регулировка дроссельной заслонки митсубиси альтрек 2003



Регулировка дроссельной заслонки митсубиси альтрек 2003

Проблема такая:
— неустойчивый холостой ход
— при нажатии на педаль газа мотор впадает в задумчивость, а потом начинает веселиться: может увеличить обороты, может не увеличить — «живёт сам по себе»
Автомобиль середины 2000-х годов. Что самое примечательное: раньше машина была с правым рулём, а потом её переделали на левый. Вот такую клиент и купил. Постоянно вылезала ошибка и по датчику положения дроссельной заслонки, и по датчику положения педали газа. Прикидываю инструментарий для работы, что потребуется для изучения этих неисправностей:

2: «Голова и предыдущие наработки».

Как и полагается, переговорил с клиентом. Узнал много интересного:
— Как только возникли эти неисправности, клиент ездил в какой-то автосервис
— Авто осмотрели и приговорили: «Меняй дроссельную заслонку и будет работать как раньше».
— Поменял. Результата никакого
— В другом автосервисе сказали, что в предыдущем автосервисе одни дураки живут и сказали, что надо заменить датчик положения педали газа — и вот теперь-то точно всё будет хорошо.
— Поменял. Результата никакого.
В третий автосервис решил не соваться, так как деньги из кошелька утекали, а решение проблемы оставалось где-то за горизонтом. Меня нашёл по простой поисковой схеме:
— позвонил знакомому
— знакомый позвонил своему знакомому
— тот позвонил другому знакомому
— и звонков через 10 клиент вышел на меня.

Слышал, что админ форума Легион-Автодата создаёт какую-то «Базу адресов автодиагностов» — дело хорошее, пусть клиенты находят автосервисы побыстрее и понадёжнее.

Подключил сканер. Посмотрел на монитор. Ещё раз посмотрел. Стал наблюдать: картина рисовалась интересная, смотрите на показания:

Прыгают, да? А почему прыгают? И MAP SESOR не должен иметь такие величины. Ерунда натуральная. Каким путём сейчас надо пойти, чтобы не шагать далеко?
Конечно, открыть схемы и понять, куда в первую очередь ткнуться.

Причём, ткнуться надо аккуратно и умно, чтобы не получилось так, как иногда бывает:

Для этого надо ещё раз взглянуть на подсказки:
— где и что проверять

— какой контакт и чему соответствует

— как проверять, какие должны быть показания

Почему именно так? А смотрите:
— так называемый «метод исключения», когда мы «смотрим сверху» на все цепи, и при помощи проверок определяем: «здесь исправно», а «здесь неисправно.
— и отсекаем лишнее

Так и здесь:
— проверил проводимость и нужные параметры между блоком управления и датчиком положения педали

Это есть и в памяти, и в методичках:
Датчики положения педали акселератора (APS — ACCELERATION POSITION SENSOR). Эти датчики предназначены для определения положения педали акселератора. Устроены аналогично датчикам положения дроссельной заслонки

Применяются датчики двух различных типов:
• контактные
• бесконтактные (эффект Холла).

В нашем случае применяются датчики контактного типа. Это потенциометр со скользящим контактом.

Конструктивно внутри корпуса размещены два потенциометра. Выходное напряжение основного и резервного датчика различно (отличается в 2 раза), это ниже на рисунке:

— проверил проводимость и нужные параметры между блоком управления и датчиком положения дроссельной заслонки.
— используя свой девайс «Имититор сигналов 0-5 вольт» провёл все необходимые измерения.

Но показания на мониторе как прыгали, так и продолжают прыгать.
Говорю клиенту, что «у вас могут быть проблемы с блоком управления». Неожиданно, да?

Почему так сказал? Ну сами посудите: если одно и второе исправны, то какое слабое звено? А клиент сомневается. Недоволен. Ну конечно, он-то надеялся что неисправность плёвая и решается пассами рук под капотом. Увы, такое бывает лишь в кино и в других автосервисах. У меня связка «приборы-голова» работает точно.

А клиент продолжает сомневаться… а я пытаюсь объяснить простыми словами:
— Смотрите: здесь исправно? Исправно, сами видели. Проводка между блоками, контакты — здесь исправно? Исправно, сами видели. Что тогда остаётся? Какое у нас слабое звено?

Клиент сомневается … понятное дело — оплата чудодейственных пассов руками под капотом, это одна цена, а покупать, да за свои кровные деньги нечто электронное — другая цена. Но делать нечего. Делаю вывод:
— Ищите электронщика, который вам сможет пропаять контакты в блоке управления.
— Контакты? И всё?

Клиент обрадовался: между словами «паять» и покупать» лежит много денег из его кошелька. Уехал. Где-то пропаял. Всё заработало.
Так что, если к «методике» прибавить «логику» — получится хороший результат!

Видео по теме:

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Как выставить ДПДЗ.

Модераторы: mek, indy

Как выставить ДПДЗ.

#1 Сообщение wildrabit » 06 июн 2008, 14:34

Re: Как выставить ДПДЗ.

#2 Сообщение Rammer » 06 июн 2008, 14:43

А вообще, как это влияет на поведение машины.

#3 Сообщение wildrabit » 06 июн 2008, 14:49

#4 Сообщение Alvin » 06 июн 2008, 16:34

#5 Сообщение wildrabit » 06 июн 2008, 16:44

Читайте также:  Как право регулирует социальную сферу

#6 Сообщение Rammer » 06 июн 2008, 18:03

Подскажите еще, для моего авто тоже этой же схеме делать. Да вроде, же датчик на 2 болта крепится, как его можно выставить неправильно. или я ошибаюсь (да, чтобы точно разъвеять все сомнения, ДПДЗ находится на окончании железной трубочки (низнаю как ее назвать-) с заслонкой, и в него вставляется штекер, который зажимается железной скобой. Я прав. Подскажите, чтобы лишнего не наделать

Извеняйте, за такие приметивные вопросы и объяснения, я еще полный чайник в авто

#7 Сообщение Alvin » 07 июн 2008, 07:35

Re: Как выставить ДПДЗ.

#8 Сообщение Alex58 » 07 июн 2008, 07:53

Re: Как выставить ДПДЗ.

#9 Сообщение wildrabit » 07 июн 2008, 08:51

#10 Сообщение Alex58 » 08 июн 2008, 22:03

#11 Сообщение shpuntik » 08 июн 2008, 22:24

#12 Сообщение mek » 08 июн 2008, 22:57

#13 Сообщение wildrabit » 09 июн 2008, 09:07

На выходных планирую снимать и промывать дросель и ЕГР, заодно попробую отрегулячить ХХ. Всем большое спасибо за отклики, по результатам как что получится — отпишусь.

Кстати, а кто-нибудь знает как на данной машине(Galant 1991 г.в. ,4G37, АКПП) реализованы алгоритмы «Power» и «Economy». На «Economy» она у меня кушает просто бешенное количества бензина, на «Power» укладывается в 8-10 по городу. Датчик кислорода похоже пал смертью храбрых (все время показывает от 0,18 до 0,22). Мозги от механники 4G37 1992 г.в.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Какой вариант обучения правильный.

Модераторы: mek, indy

Какой вариант обучения правильный.

#1 Сообщение DrEmmett » 25 июн 2010, 21:50

Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?

Вариант 1
— в течении одной секунды включить и выключить зажигание
— подождать 15 — 25 секунд и снова включить зажигание
— послушать, как двигается дроссельная заслонка

Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.

Вариант 3
1 — запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 — провести «обучение» дроссельной заслонки:
— снять минусовую клемму АКБ
— через 1 минуту поставить ее обратно
— включить зажигание на 1 секунду, выключить
— запустить двигатель
— дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
— заглушить двигатель
— запустить двигатель на 15 секунд
— заглушить

Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину — обучение закончено.

Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание

Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму «-» на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек — выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено — фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. «продувка» при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.

Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.

Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again

Читайте также:  Регулировка нажимного люка под плитку

Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с

Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).

Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.

Источник

Смысл ехать в сервис? Сам отрегулировал дроссельную заслонку. Инструкция от А до Я на своём опыте

Начала проседать педаль газа и стали плавать обороты. Решился всё-таки снять и отрегулировать её самостоятельно, не вижу нужды обращаться в сервис по такой мелочи. В этой статье я буду разбирать, только, как её отрегулировать, читайте также первую часть о том, как её снять.

Приступаем к регулировке упорного винта

Регулировать начинаем с упорного винта, вы его сразу обнаружите. Так вот, что я увидел на своей заслонке. Оказалось, что мой упорный винт был полностью выкручен, потому заслонки не просто закрывалась, а ещё и подклинивала , возможно, поэтому педаль газа чувствовалась не сразу.

Болт мы выкручиваем или вкручиваем так, чтобы внутри не было зазоров, а также, чтобы она легко закрывалась и открывалась.

Регулируем положение заслонки

Здесь мы будем пользоваться мультиметром. Надо будет измерить сопротивление двух контактов датчика IDL и E2. Для регулировки придётся купить измерительные щупы, стоят они в районе 150 рублей.

Ставим щуп 0,5 мм между упорным винтом и рычагом привода заслонки, переводим мультиметр в режим измерения сопротивление и прикладываем щупы к контактам. На дисплее должны быть значение в 2.3 кОм, если ниже, то хорошо, если выше, то нет. Откручиваем болты датчика и вращаем вокруг оси, до тех пор не появятся нужные значения, крутить нужно понемногу.

После ставим щуп 0.7 мм и цепь должна быть разорвана, то есть на дисплее просто будет показываться цифра один.

Теперь измеряем контакты E2 и VTA. Приложили щупы, показания закрытой заслонки должны быть в районе 0.2-0.8 кОм, если нет, то регулируем. Потом измеряем открытой, показания должны быть от 2 до 10 кОм.

Регулировка клапана холостого хода

Щупы прикладываем к первому контакту и второму затем второму и третьему, значения должны быть в районе 19-22 Ом.

Также читайте первую часть статьи о том, как её снимал и чистил.

Источник

4G13. Чистим дроссельную заслонку.

Опции темы
Поиск по теме

4G13. Чистим дроссельную заслонку.

Сама процедура ничего сложного не представляет, но проводить ее нужно раз в 40-50 тысяч. Ибо (в моем случае):

— повышенный расход топлива;
— плавание оборотов при прогреве;
— вибрация в положении селектора D на стоящем автомобиле;
— рывки при плавном нажатии на газ.

Требуется: очистить заслонку, клапан холостого хода и каналы, их связывающие.

Для работы нам понадобятся:

— ключи 8, 10, 12;
— отвертки + и -;
— плоскогубцы;
— очиститель дроссельный заслонок (карбюратора) в баллоне;
— кисточка, старая зубная щетка, тряпки.

Собственно, как выглядит БДЗ:

Откручиваем отрицательный провод от аккумулятора

Отщеклкиваем фиксаторы на корпусе воздухоочистителя.

. и вытаскиваем фильтр

Ослабляем хомут, крепящий гофру.

. и снимаем воздухоочиститель

Видим, что грязи предостаточно

Снимаем разъем с датчика положения заслонки.

. который фиксируется маленькой проволочной скобкой (немного мата, если видим оную в первый раз)

Снимаем с БДЗ все, что видим: (датчик положения не трогаем)

трубки.

. трубки подогрева заслонки (прикипают, поэтому мат. Если двигатель прогрет, то есть риск обжечь руки).

Откручиваем БДЗ от коллектора (4 болта на 12)

Снимаем аккуратно, чтоб не повредить прокладку (если не покупали новую заранее)

. и корпус с каналами

Читайте также:  Как отрегулировать дальний свет фар на ваз 2106

Теперь берем кисточку и очиститель и отмываем везде, где есть грязь.
Я использовал вот это:

В труднодоступных местах используем зубную щетку и отвертку с намотанной тряпкой.

В итоге:
— стабильные прогревочные обороты;
— отсутствие вибраций;
— четкая реакция на добавление газа.

Расход пока не мерял.

После отключения аккумулятора может понадобиться обучение:

1. Подключаем АКБ
2. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
3. Снимаем клемму «-» на 1-2 минуты
4. Одеваем клемму
5. Включем зажигание на 1 сек — выключаем зажигание
6. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
7. Через минуту отключаем климат. (что-то можно включить заранее, например кондиционер)
8. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
9. Глушим двигатель на 10 сек.
10. Включаем зажигание на 10 сек.
11. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Источник

-Регулировка ДПДЗ

Опции темы
Поиск по теме

-Регулировка ДПДЗ

Сначала теория:
В состав большинства моделей с АКП этот датчик состоит из двух разных сенсоров, и соответственно двух разъёмов. Оба трёхпроводные. Расположены между БДЗ (блоком дроссельной заслонки) и лобовым стеклом. Верхний разъём имеет коричневый цвет, нижний серый. Верхний (коричневый) – это разъём датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Нижний (серый) – разъём датчика вкл./выкл. дроссельной заслонки (ДВДЗ).
ДПДЗ устроен как обычный плёночный потенциометр с переменным сопротивлением. Т.е. регулируемый (переменный) резистор. Ротор этого резистора жёстко и линейно связан с ротором дроссельной заслонки (ДЗ).
Соответственно, в зависимости от того, насколько нажата педаль газа, ECU изменяет скважность (отношение повторения импульсов к их длительности) работы форсунок. От состояния этого датчика зависит очень много. В том числе расход и динамика разгона.

Параметры:(измерять все напряжения можно так: минус вольтметра – на корпус, плюс через тонкую булавку протеканием соответствующих проводов).
Средний провод этого датчика (2) на холостых оборотах должен иметь

0,5 В. На оборотах 2000 об/мин, —

0,6 В.
Питающий провод этого датчика должен иметь

5 В.
Заглушите двигатель, переведите ключ в положение ON. Подключите вольтметр к среднему проводу. При медленном нажатии на педаль акселератора, напряжение будет меняться от 0,5 В до 4 В (в зависимости от положения газа).
ДВДЗ устроен проще: это обычный механический сенсор (контакт), который регистрирует полностью закрытое положение ДЗ и начало её открывания.

Проверка:
1. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать компрессор, или механически зажать, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника);
2. Разъединить разъём ДВДЗ;
3. Цепь между 4 и 5 контактами разъёма ДВДЗ будет проверяться с помощью омметра;
4. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,05 мм — цепь должна существовать;
5. Вставить щуп между упорным винтом и ДЗ толщиной 0,15 мм — цепь должна прерваться;

Если разрыв контактов отличен от вышеуказанной схемы, следует отрегулировать ДВДЗ:
6. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать компрессор, или механически зажать поршень, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника);
7. Ослабить стопорные винты (только головка на 7мм или крестовая отвёртка). Вокруг нижнего винта будет вращаться корпус ДВДЗ
8. Разъединить разъём ДВДЗ;
9. Ключ зажигания «ON»;
10. Вращением корпуса ДВДЗ добейтесь условий 4 и 5.

11. Подтяните (не до конца) винты корпуса ДВДЗ
12. Убедитесь 2-3 раза, что условия 4, 5 выполняются (с каждым щупом соответствующее условие)
13. Затяните винты корпуса ДВДЗ
14. Убедитесь в выполнении условий 4, 5 ещё раз.
Цепь должна быть замкнута при полностью закрытой ДЗ.
Схема обучения ECU нулевым положениям ДЗ (не путать с обучением холостого хода!):
1. Прогрейте двигатель
2. Вакуумник должен быть под разряжением (использовать внешний компрессор, или механически зажать, чтобы не было воздействия на ДЗ со стороны вакуумника);
3. Запустить двигатель
4. Хорошо прогреть двигатель
5. Заглушить (ключ в ‘OFF’ – крайнее положение против хода часовой стрелки)
6. Повернуть ключ в ‘ON’ и ждать не менее 5 секунд.
7. Повернуть ключ в ‘OFF’ и ждать не менее 9 секунд.
8. Повторить шаги «6» и «7» 20 раз.
Важно! Не следует регулировать винт упора (стопорный винт) кулисы дроссельной заслонки и винт предпускового (вакуумного) открытия ДЗ. Они залиты краской и имеют заводскую установку.

От себя
Всю регулировку проводил на снятом блоке ДЗ.
Регулировку винта проводил следующим образом:
плавно закручиваешь винт до соприкосновения с ограничителем и добиваешься хода заслонки без закусывания. Фиксируешь винт, несколько раз щелкаешь ограничителем под действием пружины по винту( я отводил ограничитель до конца и резко отпускал), убедившись что закусывания нет начинаем регулировку датчика.
Для начала надо проверить всё ли в порядке с контактами.
все положения( откр, закр, плавность потециометра лучше проверять стрелочной цешкой или светодиодом через батарейку-тогда будут видны повреждения в пленке потенциометра.).

Источник