Меню

Регулировка длины иглы в швейной машине



Регулировка вертикального челнока

Вертикальный челнок, вращающийся по кругу, чаще всего встречается у дорогих швейных машин. Связано это с тем, что такой тип швейного челнока более производительный и челночный ход точнее работает на высокой скорости. Правда он уступает по некоторым параметрам горизонтальному типу челнока, прежде всего мягкости хода, но зато несравнимо надежней, хотя бы потому, что и сам челночный ход и шпульный колпачок сделаны из высоколегированной стали.

В этом видео вы увидите, как взаимодействует вертикальный челнок с иглой, а также узнаете, как нужно его регулировать. Видео на английском, но можно выбрать субтитры на нужном вам языке.

Часто вертикальный челнок называют челноком двойного облегания. Этот термин больше подходит для промышленных машин, но можно отнести его и к бытовым машинкам. Сам же термин «двойное облегание» означает, что для формирования одного стежка в строчке челнок со шпулькой должен повернуться вокруг своей оси ровно два раза. Поэтому кстати он и называется вращающийся, хотя все типы челноков вращаются, за исключением некоторых раритетных машинок. Но, например, челнок швейной машинки Чайка или другой современной машинки недорогой модели челнок не столько вращается, сколько качается (влево — вправо), поэтому он и называется качающийся челнок.

Крепление вертикального челнока к валу

В этой статье мы разберемся, как нужно регулировать параметры работы вертикального вращающегося челнока. Настройка работы челнока вам может потребоваться после пошива тяжелых грубых тканей, материалов. Винты, прижимающие челнок к валу могут не удержать нагрузку на вал и челнок сдвинется. Поэтому старайтесь не перегружать бытовую машинку пошивом не предназначенной для нее ткани.

Нужно также заметить, что не у всех швейных машин это возможно практически (смещение челнока по оси), поскольку часто в месте прижима вала винтом снимается фаска. Это далеко не у всех машинок, но имейте это ввиду, когда будете искать причину появившихся пропусков стежков. Кстати, я надеюсь, что эту статью читает подготовленный человек, поэтому многие нюансы буду опускать, такие как снимете игольную пластину, чтобы увидеть крепление челнока.

Винтов крепления обычно два, но бывает и больше, особенно у промышленных машин. Кстати этот материал по регулировке челночного хода можно использовать для настройки любой бытовой и даже промышленной машинки. Правда, без тонкой подстройки, а лишь как материал, поясняющий общий принцип работы любого челнока.

Регулировка параметров работы вертикального челнока

А вот теперь мы уже будем регулировать, настраивать челнок.
И первым делом нужно снять рейку, поскольку она будет мешать, но не обязательно. А у этой машинки рейка вообще просто подымается вверх.
И если у вас зрение не очень острое, то приготовьте лупу.

На фото стрелочкой указан один из важных параметров — зазор между челночным ходом и пальцем. Многие про него не только не вспоминают, но и не знают. А именно этот зазор и влияет часто на затормаживание верхней нитки во время снятия ее со шпульного колпачка. Что приводит не только к появлению такого дефекта строчки как петляние верхней нитки, но и периодическому ее обрыву.

Размеры зазора я не буду приводить, определяется он опытным путем. Но чем он будет больше, тем легче нитка будет проходить через него. С другой стороны, слишком большой зазор приведет к тому, что провернется и заклинит челнок.

Положение носика челнока относительно ушка иглы

Опустите швейную иглу в самое нижнее положение и подымите немного вверх, приблизительно на 1,8-2,0мм.
Проденьте белую нитку в ушко иглы, если вам так будет удобнее регулировать положение носика челнока по отношению к ушку иглы.
Удерживайте иглу одной рукой (за маховое колесо), а второй рукой вращайте по оси челнок (влево, вправо), так чтобы носик челнока установился чуть выше ушка иглы, приблизительно на 1,5мм. Это среднее и относительное значение. Швейные машинки со строчкой зигзаг нужно регулировать на левом и правом уколе. Но для прямострочных машин или в нашем случае (машинка зигзаг) как начальный параметр (настройка на выполнение прямой строчки) — 1,5мм вполне нормальное значение.

Положение носика челнока относительно лезвия иглы

Срезанный плоский участок иглы, чуть выше ее ушка называется лезвием иглы. И если взять лупу и внимательно его осмотреть, то можно обнаружить ряд интересных деталей. Но сейчас для нас важно понять, что от того как плотно вдоль лезвия будет проходить носик челнока будет зависеть надежность захватывания им игольной петли. То есть чем меньше этот зазор, тем реже будет швейная машинка образовывать пропуски стежков. Главное добиться, чтобы он был не только минимальным, но и чтобы носик челнока «не бил» в иглу.
На фото невооруженным взглядом видно, что зазор просто огромный.

Однако далеко не всегда нужно выдерживать минимальный зазор, и желательно его никогда и не ставить. Поскольку швея может потянуть ткань рукой, или по другой причине, произойдет смещение иглы и тогда игла обязательно сломается, в лучшем случае погнется.

Кроме того, есть такие уникальные швейные машинки типа ручной ПМЗ, которые не образуют пропусков даже при зазоре между носиком челнока и лезвием иглы до 1мм. Но это скорее исключение, и необъяснимый наукой конструкторский казус. Но имейте виду, что для бытовых швейных машин это не самый важный параметр (кроме Чайка).

Шпульный колпачок вертикального челнока

На качество образования стежка влияет не только регулировка (настройка) челнока, но и ряд второстепенных факторов. Прежде всего, регулировка натяжения нижней нитки.
Важно и состояние поверхности шпульного колпачка, она должна быть идеально гладкой как зеркало, без следов ржавчины и уж тем более зазубрин на винтах. Именно поэтому старайтесь не крутить лишний раз винтики шпульного колпачка, не разбивайте их шлицы.
Ну и последнее, не называйте шпульный колпачок челноком. В шпульный колпачок вставляется шпулька, а челнок снимает нитку с иглы и обводит ее вокруг колпачка.


Несложный ремонт швейной машины
В этой статье собраны все типичные и несложные неисправности и способы ремонта швейной машины.


Устройство и ремонт швейной машины Джаноме
Как устроена недорогая швейная машинка Janome и как выполнить ремонт Джаноме своими руками.


Почему петляет машинка с горизонтальным челноком
В этой статье вы узнаете, почему петляет машинка с горизонтальным челноком и как этот дефект швейной строчки устранить своими руками.


Отзывы мастера о швейных машинах
В этой статье собраны отзывы мастера-наладчика о некоторых современных и старых моделях швейных машин. Кроме бытовых машинок имеются отзывы и о промышленных моделях швейных машин. Есть несколько отзывов об оверлоках, коверлоке и даже скорняжной машинке.


Как почистить утюг
Как можно почистить подошву утюга от пригара и накипи внутри в домашних условиях используя лишь простые средства очистки.


Выкройка и пошив мужских трусов
Специально для некоторых посетителей нашего сайта мы решили сделать статью о том, как сделать выкройку и сшить мужские трусы своими руками.


Особенности выполнения петель в полуавтоматическом режиме
Особенности выполнения петли в автоматическом режиме мы рассмотрим в данной статье, которая поможет вам не только научиться делать петли, но и разобраться, какую же именно швейную машинку лучше вам купить.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Источник

Явные признаки того, что игла в машине скоро сломается

Всем привет! Постоянные мои подписчики знают, что я активно обучаюсь швейному ремеслу. Для меня важны всякие мелочи и нюансы. Написав здесь, для вас, я будто создаю свою базу знаний, к которой могу обратиться в любой момент . Я посмотрела множество статей и видео-уроков об иглах и швейных машинах. И, сегодня расскажу несколько явных признаков того, что игла скоро сломается и почему это происходит?

Я могу что-то упускать или сказать не правильно. Вы легко можете поправить меня в комментариях:)

Неправильно сбалансирован верх и низ швейной техники

Это техническая ошибка, из-за которой именно машина ломает иглу. Часто это происходит само собой из-за особенностей или качества швейной техники. Почему так происходит:

Читайте также:  Регулировка частоты процессора в биосе

Если снять челночный механизм, кольцо-фиксатор, а челнок оставить в машине — во время прокрутки махового колеса игла будет упираться в выступ на челноке. О т столкновения она становится кривой и быстро ломается.

Что можно сделать, чтобы машина не ломала иглу? Если у вас нет навыков работы с домашней техникой — отдайте в мастерскую. Если есть, можете попробовать снять корпус и ослабить винт эксцентрика махового колеса. На ютубе есть отличное видео, которое поможет правильно отрегулировать работу машины:

Домашние лайфхаки с установкой иглы в разном положении

В одном из видео про шитье двойной иглой видела, что можно установить ее на 3-4 мм ниже. Но, если вы изучите инструкцию, так ничего такого не написано. Игла может стукаться о челнок, тупиться — как результат, быстро сломается.

Для того, чтобы затянуть иглу обязательно используйте винт. Если вы его не затяните — игла будет выпадать и сломается.

Двойная игла ломается на зигзаге, если выемка на вашей машине — не подходит для этого. Проверьте это так: подвигайте положение двойной иглы на простой стройке с помощью ширины зигзага. Плавно опускайте и смотрите — проходят ли обе иглы внутрь к челноку?

Вы используете неподходящую иглу и нитки под ткань, которую шьете

Об этом также сказано в инструкции к машине. К моей технике шла книжечка — с такой таблицей.

Как видите, для разных ниток — нужные разные иглы. Чем толще полотно, тем толще игла. Тонкая — может не пробить ткань, а сломается.

Вы сильно тянете ткань из под лапки

Игла сломается во время шитья, потому что ткань вообще не рекомендуется тянуть позади машины, особенно растяжимые полотна. Если у вас цель — сделать красивые прямые стройки, то посмотрите мой выпуск здесь .

Что происходит? Ткань выгибает иглу и она начинает шаркать о бортик, тупиться и выгибаться. Это рано или поздно приведет к поломке иглы в швейной машине.

Вы неправильно переключаете регулятор положения иглы

Мы регулирует положение иглы на простой строчке с помощью регулятора длины зигзага. Если это делать постоянно, когда игла находиться в ткань — она потупиться, погнется и, как итог — сломается.

Запомните раз и навсегда, при регулировке положения иглы — она должна быть в самом верху. Небольшой риск сломать, если шьете средние и легкие ткани. На джинсе, драповых и пальтовых тканях — это произойдет очень быстро.

Неправильное натяжение верхней нити

Это самая распространенная ошибка. Для каждого материала — нужно свое натяжение верхней нити. Если у вас она обрывается, возможно натяжение слишком сильное — посмотрите мой выпуск по прямые строчки, где это рассказано максимально подробно.

В этой ситуации, иголочку гнет и разрушает нить, а не ткань. Не заправляйте в натяжитель для намотки нитки на шпульку — он дает сильное натяжение. Вам будет сложно регулировать его.

Хорошего вам понедельника! Если понравился выпуск, поставьте лайк и напишите в комментариях, если есть какие-то замечания и дополнения. Подписывайтесь на мой канал, мы с вами будет искать интересные выкройки, строить их и шить новые вещи вместе, а также учиться на собственных ошибках.

Источник

Узел иглы

К этому узлу относятся игловодитель, нитепритягиватель, кривошип коленчатого вала, иглодержатель, нитенаправители, игла и игольная пластина, поводок игловодителя, коленчатый и опорный рычаги нитепритягивателя.

Неисправности, их причины

Методы устранения

1. При регулировке уровня иглы игловодитель не смещается по вертикали — лыска игловодителя для крепления его в поводке недостаточной длины (укорочена сверху или снизу)

1. Здесь может быть два решения:

а) если игла не опускается ниже, удлинить сверху лыску на 2 мм. Спиливать можно алмазным надфилем, наждачным бруском или твердым напильником;

б) если игла не поднимается вверх, лыску на игловодителе удлинить вниз на 2 мм (плоскость лыски сохранить)

2. Поломан нитенаправитель возле иглодержателя

2. Поставить новый нитенаправитель, если это невозможно поставить новый иглодержатель другого типа, например, от «Чайки»-2. В этом иглодержателе есть два отверстия для ниток. Можно поставить нитенаправитель петлевого типа (см. рис. 60; аналогия). Для этого выпрессовать опорный штифт (для иглы), нарезать резьбу М2,5 или МЗ и вставить винт достаточной длины для упора иглы

3. Игла не зажимается в иглодержателе по причине:

а) сорвана резьба в иглодержателе

б) сорвана резьба на винте

3. Необходимо сделать следующее:

а) если сорвана резьба в иглодержателе, нарезать резьбу МЗ или М3,5. Если это невозможно, поставить новый иглодержатель (можно и от машины другой марки). Его нетрудно сделать самому;

б) если сорвана резьба на винте, поставить винт с годной резьбой

4. Погнут нитепритягиватель (частый случай)

4. Снять нитепритягиватель и выпрямить на деревянной оправе. НЕЛЬЗЯ ВЫПРЯМЛЯТЬ НА МАШИНЕ!

5. Сломан нитепритягиватель

5. Снять основу нитепритягивателя. Соединить сломанные части и сварить газовой сваркой. При сварке строго следить за сохранением размеров и формы. Это имеет принципиальное значение.

6. Сломана верхняя проушина шатуна игловодителя. Она ломается в том случае, когда игловодитель в своих втулках недвижим, так как его смазали растительным маслом или клеем. Если с большим усилием стараются вращать маховик (или коленчатый вал) в направлении разрыва проушины шатуна, поломка неизбежна

6. Весь узел или все соединения машины раскислить смесью: растворитель № 647 и масло И8А в соотношении 1:1. Через 10 минут после заливки смесью можно приступить к расшатыванию соединений. РАБОТУ ВЫПОЛНЯТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И ПОСТЕПЕННО! Сломанную проушину можно сварить электросваркой. Главное перед сваркой — поместить в проушину металлический цилиндр соответствующего диаметра. Свариваемые детали должны быть сжаты струбциной

7. Люфт игловодителя по вертикали. Он образовался из-за ослабления крепления рычага, на котором посажена проушина шатуна. У машин типа 2М кл. ослабляется крепление коленчатого рычага, его правого конца в большом кривошипе, левый же конец является приводом нитепритягивателя

7. Закрепить винт крепления игловодителя; закрепить винт крепления коленчатого рычага в большом кривошипе

8. Игла не бракованная, но расположена в игловодителе ушком не вдоль платформы, а под углом (скошена). Причина в игловодителе. Его лыска сделана под неверным углом к плоскости крепления

8. Разобрать узел, снять игловодитель и алмазным надфилем или другим инструментом изменить угол плоскости лыски на игловодителе. Делать эту операцию надо осторожно. В случае снятия втулки игловодителя, при ее установке надо учитывать, что она занимает определенное положение относительно своего отверстия. Это заметно по легкости хода игловодителя. В случае заторможенного хода втулку повернуть

9. В иглодержателе при сильном зажиме сломается винт

9. Решение неоднозначное:

а) если нижний конец игловодителя имеет форму цилиндра и один диаметр по всей длине, сбить иглодержатель и спасти игловодитель можно;

б) если в зоне иглодержателя есть кольцевая проточка на высоту диаметра винта, сбить иглодержатель невозможно. В таком случае зажать иглодержатель в тисках и распилить его ножовкой (не повредить игловодитель!)

10. Игольный нитенаправитель ссучивает (рассучивает) нить и она теряет свое качество. В результате ухудшается строчка и происходит обрыв верхней нитки. Причина в неудачной форме игольного нитенаправителя (машина «Чайка»-142М кл. ПМЗ)

Читайте также:  Регулировка давления воды в котле ferroli

10. Игольный нитенаправитель сделать в виде узкой (1 мм) короткой (4 мм) щели или отверстия диаметром 2 мм (не более). В любом случае нитенаправитель должен иметь форму цилиндра

Особенности эксплуатации швейной иглы

Игла в швейной машине — самая главная деталь, поскольку регулировка почти всех параметров в челночном устройстве ведется применительно к ее работе. Несмотря на свою хрупкость, игла испытывает при шитье наибольшие динамические нагрузки. Тип иглы, ее состояние и положение сказываются на качестве строчки. Об игле каждой швее надо знать больше, чем о машине в целом.

Игла обязательно Должна соответствовать типу и толщине ткани; точно так же толщина ниток должна соответствовать как игле, так и ткани. Их примерное соответствие указывается в таблице подбора иглы и ниток по ткани, включенную в инструкцию завода-изготовителя для каждой машины. Таблицы примерно все одинаковые, поэтому если у вас нет инструкции к своей машине, можно воспользоваться любой другой (см. гл. 4).

Необходимо научиться подбирать нитки и иголку по данной ткани в пределах своего пункта таблицы. При этом надо учитывать, что нитки и иголки одного номера могут быть разного качества. Например, из имеющихся в данный момент пяти катушек ниток № 40 три из них будут давать качественную строчку, а две — нет. В таблице приведены лишь ориентировочные данные, а на практике вы должны сами вести подбор с учетом качества, путем проб и сравнений, согласуясь с опытом, интуицией и эстетическими понятиями.

Прежде чем поставить иглу в машину, определите ее тип и проверьте, не искривлена ли она, не затуплена ли, нет ли на ней какого-либо другого брака, т. е. надо исследовать 4 параметра — тип иглы, ее кривизна, затупление, брак.

1. Тип иглы.

Иглы с круглой колбой (рис. 37, поз. 4) применяются на промышленных машинах. В этих машинах паз для иглы в игловодителе имеет форму полуокружности (окружности) и соответствует форме колбы на игле. В бытовой машине паз для иглы в игловодителе имеет форму буквы П, что соответствует форме колбы с лыской. Лыска иглы приставляется к дну П-образной плоскости и прижимается винтом.

Такая конструкция колбы иглы и паза в игловодителе дает возможность швеям правильно поставить иглу. Если при постановке иглы будет ее перекос, винт, зажимая иглу, поставит ее в правильное положение. Если в бытовую швейную машину (прямострочную) поставить иглу с круглой колбой, где паз в игловодителе имеет плоское дно, игла сместится вперед или назад (на плоскости цилиндр неустойчив). Это может также вызвать удар иглы о нажимную лапку, игольную пластину и т. д. Названные причины говорят о том, что нельзя ставить иглу с круглой колбой на бытовые машины.

Рис. 37. Устройство иглы швейной машины:

1 — короткий желобок; 5 — длинный желобок;
2 — выемка над ушком; 6 — ушко;
3 — лыска на колбе; 7 — острие
4 — колба;

На колбе иглы есть надписи (обозначения), по которым можно различить тип иглы. Отечественные иглы бывают трех типов:

а) с буквой О — обозначение на колбе О-90,0-100 и т. д., где О — тип иглы (производится в Одессе), цифры 90,100,120 и т. д. обозначают номер иглы (ее диаметр в средней части, выраженный в сотых долях миллиметра). 90 — 0,90 мм; 100 — 1,00 мм; 120 -1,20 мм;

б) с буквой П (производится в Подольске), обозначение на колбе П-65, П-90 и т. д.;

в) с буквой К, обозначение на колбе К-65, К-90 и т. д.;

г) со словом «ОРГАН» (производство Индия);

д) с обозначением номера иглы 90/14, где 90 — новое обозначение иглы, цифра 14 — старое обозначение номера иглы (производство Индия);

е) с обозначением номера 9014 (производство Бразилия) и т. д.

Каждый тип иглы, указанный выше, имеет полный набор номеров (65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130). Помните: на какую иглу по типу настроена машина, такой и надо шить! Для того, чтобы перейти на иглу другого типа, необходимо переналадить машину. Например, машину отрегулировали на иглу отечественного производства (№ 90, тип — «К»). Толщина ее колбы практически равна 1,67+0,01 мм. Вы поставили (как частный случай) иглу, толщина колбы которой равна 1,68 мм. Зазор между челноком и иглой в вертикальной плоскости установлен 0,1 мм (как обычно). Игла сломалась, поставили иглу индийского производства № 90. У нее толщина колбы равна 1,53 мм. При этом зазор между челноком и иглой стал равным минус 0,05 мм, так как игла приблизилась к челноку на 0,15 мм. Носик челнока стал ударяться об иглу. При этом поломка иглы и носика челнока неминуема.

Игла должна быть с лыской на колбе. Ни в коем случае нельзя ставить иглу с круглой колбой на ту машину, которая отрегулирована на иглу с плоской колбой. Толщина круглой колбы № 90 равна 1,96 мм. Утолщенная часть колбы имеет срезанную сторону, этот срез называется лыской. При постановке в игловодитель иглу ставить лыской влево, а длинным желобком вправо со стороны игольного нитенаправителя (это правило для подольской прямострочной машины 2М кл.).

Если машина отрегулирована на индийские иглы, при постановке отечественной иглы возможны пропуски стежков в строчке. Однако необходимо признать, что индийские иглы дают более качественную строчку, если, конечно, машина отрегулирована на такую иглу.

Запомните! Во всех швейных машинах иглу надо устанавливать так, чтобы длинный желобок на игле был обращен в сторону игольного нитенаправителя (см. рис. 37).

Иногда берут круглую иглу и сами затачивают на колбе лыску. Такая игла шить не будет! Почему? Да потому, что самодельная лыска не может отвечать трем требованиям:

а) толщина срезанной части колбы должна быть строго определенная;

б) плоскость лыски должна быть строго параллельна продольной оси иглы;

в) плоскость лыски должна находиться на противоположной стороне от продольной длинной канавки (180°).

Затачивая лыску вручную, все эти требования выполнить невозможно! Иглы изготавливают на прецизионных особо точных станках, где точность измеряется в микронах (тысячных долях миллиметра).

Как отличить иглу с фабричной лыской от самодельной иглы? Очень просто! Фабричная лыска имеет гладкую поверхность, а самодельная — грубую, шершавую с явно выраженными полосами от наждачного камня и все три упомянутые выше требования нарушены, их видно невооруженным глазом.

2. Кривая игла.

Взять иглу за колбу и на темном фоне быстро прокрутить. Если острие иглы остается в одной точке — значит, она не кривая. Кривую иглу выправить трудно, лучше заменить ее новой.

3. Тупая игла.

Взять иглу за колбу левой рукой и вращать. Ногтем большого пальца правой руки провести вдоль иглы от колбы до конца. Если на конце загнуто острие иглы, ноготь этот дефект обнаружит. Наиболее точно установить степень остроты конца иглы позволяет увеличительное стекло (лупа). Посмотреть в торец острия иглы через лупу. Если видна белая точка — игла тупая. У острой иглы пятна на конце не видно.

Тупую иглу можно наточить. Для этого, вращая иглу в левой руке, правой заточить кончик иглы под углом примерно 15° к игле. Точить следует плоским алмазным надфилем. Время этой операции 15—20 секунд. Затем отшлифовать место заточки наждачной шлифовальной бумагой. Тупая игла вызывает стук в машине, втягивание ткани в отверстие игольной пластины, петляние ниток снизу, вытягивание ниток из ткани, неравномерную строчку и т. д.

4. Игла с другими видами брака.

Игла кривая, тупая или то и другое вместе — это брак. Но прямые и острые иглы тоже могут быть с браком. Чаще всего ушко иглы пробито наискось относительно лыски или длинной канавки. Ушко качественной иглы, поставленной в машину 2М кл., будет расположено строго вдоль оси платформы. При проверке иглу расположить так, чтобы плоскость лыски заняла горизонтальное положение, тогда ушко должно быть пробито строго по вертикали, т. е. под углом 90°. Всякое отклонение от заданного угла — брак. При установке в игловодитель любая игла в любой машине имеет свободный ход, качание в плоскости, перпендикулярной к продольной оси платформы. Покачивание иглы дает возможность поставить ее по центру отверстия игольной пластины. Но бывает, что в отверстии игла прижимается к передней 1, задней 2, правой 3 или левой 4 стороне ( рис. 38 ). В первом случае надо вынуть игловодитель и при помощи простого плоского надфиля и куска ножовочного полотна профрезеровать и пропилить заднюю сторону внутреннего паза игловодителя, куда вставляется игла. Точить понемногу, всякий раз примеряя, пока игла не выйдет на центр отверстия.

Читайте также:  Клапан регулировки фаз газораспределения n205

Рис. 38. Положение иглы в круглом отверстии игольной пластины (прямострочные машины):

А — передняя сторона, обращенная к швее; Б — задняя сторона;
1 — игла прижата к передней стороне;
2 — игла прижата к задней стороне;
3 — игла прижата к правой стороне;
4 — игла прижата к левой стороне;
5 — нормальное положение иглы

Во втором случае выполнить те же операции, что в первом случае, только точить следует переднюю сторону игольного паза в игловодителе.

В третьем случае следует точить вглубь левую сторону паза.

В четвертом случае необходимо подогнуть нижний конец игловодителя вправо.

Надо хорошо усвоить, что игла в отверстии игольной пластины не должна касаться ее сторон. Иногда встречается каленый игловодитель, который не поддается обработке. В таком случае его конец надо опустить на открытое пламя (нагреть до малинового цвета), затем медленно охладить, а потом обработать. Можно пропилить отверстие игольной пластины круглым алмазным надфилем, но это трудоемкий процесс.

Часто края отверстия игольной пластины изрезаны многочисленными ударами иглы. В таком случае углом ножовочного полотна сделать фаску, срезав все острые выступы. Затем отверстие отшлифовать круглым надфилем. При этом диаметр отверстия хотя и увеличится, но будет иметь гладкие края, и нитка во время шитья не оборвется.

Бывает так, что стенка отверстия игольной пластины разрывается с правой стороны. В таком случае исправить дефект можно тремя способами:

а) заменить игольную пластину новой;

б) заварить место разрыва газовой сваркой с обеих сторон, затем обточить и покрыть оловом верхнюю сторону. Поставить пластину на место и привернуть винтами. В игловодитель поставить ровную и острую иглу. Осторожно провернуть маховик так, чтобы игла сделала видимый след на пластине. Снять пластину, наметить место укола иглы и просверлить сверлом отверстие диаметром 2 мм. Сделать фаски с обеих сторон;

в) спилить остатки разорванного кольца (временная мера). Сделать края гладкими. Такой способ устранения неисправности приемлем, хотя имеет некоторые условности.

Иглы в разной степени ржавления применять нельзя! Они портят ткань, особенно тонкую и нежную, строчка получается некачественной и некрасивой.

Движение иглы должно быть строго вертикальным. Это правило для всех швейных машин и особенно с зигзагообразной строчкой. При регулировке иглы по центру игольного отверстия относительно переднего и заднего краев (см. рис. 67), когда В = Г, следует иметь в виду, что у многих машин, особенно у «Чайки» ПМЗ, игла при движении в отверстии игольной пластины смещается вперед или назад (имеет наклон вперед или назад) в плоскости перпендикулярной продольной оси платформы. Это технологический дефект машиностроителей. Поэтому при регулировке иглы в щели игольной пластины формулу В = Г надо соблюдать для начала входа иглы в отверстие.

Иглы бывают длинные и короткие. Разница в длине составляет 1-1,5 мм. Такие иглы не влияют на качество строчки, так как во всех случаях расстояние от верха иглы до ушка одинаковое. Однако длинные иглы скорее могут удариться о челнок, поэтому работать ими труднее и опаснее. Такие иглы не надежны в работе. Лучше работать короткими иглами.

Поверхность игольной пластины всегда должна быть гладко отполирована. Пластину, подернутую ржавчиной, но вычищенную наждачной бумагой, применять нельзя, так как раковины от ржавчины будут задерживать продвижение ткани при шитье.

Нередко от систематических ударов иглой игольная пластина прогибается посередине. Деформированную пластину необходимо выправить, иначе будет происходить коробление тонких тканей при шитье.

У некоторых швейных машин («Чепель»-30, «Панония» и др.) иногда движение иглы вверх из крайнего нижнего положения крайне замедленно относительно вращения челнока (из крайнего положения). В сущности, это частный случай рассогласованности движений челнока и иглы. К моменту встречи челнока с иглой петля-напуск имеет недостаточный размер, и челнок ее не захватывает, образуя пропуск стежков в строчке. В данной ситуации единственно правильное решение — ускорить подъем иглы путем поворота кривошипа, расположенного на левом конце коленчатого вала, на 3—5° по часовой стрелке.

На кривошипе закреплен привод игловодителя и нитепритягивателя. Для наглядного уяснения метода регулировки рассмотрим на рисунке 39 два положения кривошипа (цифрой 1 обозначена вертикаль движения игловодителя, цифрой 2 — траектория вращения точки крепления поводка игловодителя на кривошипе).

Рис. 39. Регулировка ускорения подъема иглы из крайнего нижнего положения (машины «Чепель»-30 кл., «Панония»):

1 — вертикаль игловодителя; 2 — углы поворота большого кулачка;
А — исходная точка крепления поводка игловодителя до регулировки;
А — А2 дуга поворота кулачка до регулировки;
А’—А’2 — проекция дуги на вертикаль (равна 5 мм);
А3 — исходная точка шатуна игловодителя после регулировки;
А1—А3 — дуга поворота кулачка после регулировки;
А’1А’3 — проекция дуги на вертикаль (равна 7 мм)
Первое положение (до регулировки):

А — исходная точка крепления поводка игловодителя на кривошипе при крайнем нижнем положении иглы. Повернем маховик на 20° центрального угла. Тогда на кривошипе получим дугу АА2 траектории точки А, но А’—А’2 — ее проекция на вертикаль игловодителя. Это расстояние, на которое поднимается игла. В данном примере оно равно 5 мм.

Второе положение (после регулировки):

Ослабим оба винта крепления кривошипа на коленчатом валу. При заторможенном маховике повернем кривошип на 10° по часовой стрелке. Закрепим винты. Теперь точка А переместилась в точку А1. А1 — исходная точка крепления поводка игловодителя на кривошипе. Опустим игловодитель в крайнее нижнее положение относительно иглы, тогда игла займет прежнее положение.

Повернем маховик на 20° центрального угла, точка А1 переместилась в точку А3, т. е. А1—А3 — дуга перемещения этой точки, но А’1А’3 — ее проекция на вертикаль игловодителя — расстояние, на которое поднялась игла из крайнего нижнего положения. Фактически в данном примере оно равно 7 мм (больше на 2 мм).

Практически же поводок игловодителя находится в точке Б, когда игла находится в крайнем нижнем положении. И если принять радиус ОБ =14 мм (что близко к реальному в машинах) и все данные переложить на вышеизложенный теоретический расчет, результаты будут разительными: скорость подъема иглы увеличивается в два раза!

В этой операции надо обратить внимание на два фактора:

1) после поворота кривошипа по часовой стрелке на требуемый угол при неподвижном маховике обязательно надо вернуть игловодитель в крайнее нижнее положение (не трогая маховика);

2) при повороте кривошипа и опускании игловодителя чел^ нок остается неподвижным, т. е. он не меняет положения.

На практике поворачивать кронштейн приходится на 3-5°. При повороте на больший угол происходит рассогласование движений челнока с нитепритягивателем, что вызывает обрыв верхней нитки.

Такой метод регулировки ускорения подъема иглы из крайнего нижнего положения особенно подходит для тех машин, у которых винты крепления кривошипа не входят в углублена на коленчатом валу. Но в принципе он возможен для всех машин. Нельзя исключать и следующее: завод установил кривошип не на оптимальную отметку, а приведенный выше метод (прием) позволяет найти эту единственно приемлемую точку.

Удачи в ремонте!!

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010

Источник

Adblock
detector