Меню

Регулировка дисковых тормозов на авто



Регулировка тормозов и настройка регулятора давления

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Когда речь заходит о тормозах автомобиля, автоматически хочется начать материал с банальных, но, всегда актуальных слов: Тормозная система автомобиля – это ваша безопасность. Не поспоришь.

Исправность тормозной системы особенно актуальна сегодня, когда на дорогах мощные, скоростные автомобили.

А для того, чтобы тормозная система добросовестно справлялась со стоящими перед ней задачами, она требует постоянного обслуживания.

Сюда входит: и систематическая проверка уровня тормозной жидкости, и диагностика трубопроводов тормозной системы, и регулировка, как дисковых, так и барабанных тормозов.

Когда необходима регулировка тормозов автомобиля

Регулировка тормозов условно может быть разделена на полную регулировку, и текущую регулировку. Полная регулировка тормозов включает в себя разборку тормозного механизма для замены или регулировки.

Частичная регулировка тормозов проводится, как правило, своими силами в гараже. Основное внимание здесь уделяется тому, как работает регулятор давления задних тормозов. Особенно важно настроить регулятор давления задних тормозов, после проведения тюнинга тормозной системы. Т.е. если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые.

Регулировка тормозов проводится при замене тормозных колодок или замене тормозного диска. А, как правило, эти операции совершаются одновременно, то сразу же проводится регулировка тормозов.

Для регулировки дисковых тормозов, и вообще тормозов на различных моделях иномарок, существует, в первую очередь, Инструкция по эксплуатации и ремонту для вашего автомобиля.

Традиционная регулировка тормозов включает в себя:

  • регулировку привода тормозов (ход педали тормоза);
  • регулировку тормозных механизмов (зазор между тормозным диском и тормозными колодками), кроме того, в обязательном порядке проверяется и настраивается регулятор задних тормозов;
  • регулировка стояночного тормоза (ручника).

Важно! Перед началом регулировки передних тормозов, необходимо проверить правильность регулировки подшипников. А если сзади у вас установлены дисковые тормоза, то проверить и состояние регулировки подшипников задних колес.

Регулировка привода тормозов (свободного хода педали)

Проводится для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра. Шаг свободного хода педали нужно уточнить в мануале, т.к. он может быть разным, и зависеть от типа тормозной системы вашего авто.

Регулировку привода проводят путём изменения длины толкателя, навертывая его на соединительную тягу. Добившись нужной длины свободного хода педали, контрагайка заворачивается и вы ещё раз должны проверить соответствие величины свободного хода, параметрам, указанным в руководстве.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами

Подобная регулировка тормозов требуется после определенного времени эксплуатации. Увеличивается износ фрикционных накладок, соответственно, увеличивается зазор. В этом случае, педаль при торможении заметно уходит вперед, приближаясь к полу.

Текущая регулировка производится посредством эксцентриков, которые находятся выше осей колес, выходя наружу, через опорные щиты тормозов. Регулировка эксцентриков, как и любая регулировка тормозов, проводится в подвешенном состоянии колеса.

Проворачивая колесо, одновременно регулируется эксцентрик до той величины зазора, пока колодка не начнет тормозить колесо.

Настройка регулятора давления тормозов

Регулятор давления тормозов располагается сзади, и предназначен для равномерного распределения тормозного усилия на заднюю ось.

Проверка работоспособности регулятора производится с помощником. При нажатии на педаль тормоза, помощник наблюдает за регулятором. Если рычаг (поршень) выдвигается из корпуса регулятора, то остаётся только проверить давление.

Давление в регуляторе тормозов проверяется при помощи манометра для измерения давления в тормозной системе. Если таковой у вас отсутствует, то желательно обратиться в автосервис.

Регулировка стояночного тормоза

В случае, если «ручник» уже ощутимо не выполняет свои функции, и это заметно во время остановки на уклоне, либо увеличился ход рычага при постановке авто на «ручник», требуется регулировка.

Регулировка стояночного тормоза производится путём подтяжки привода (тросика) эксцентриком. Подтяжка осуществляется на каждом колесе отдельно. Если эксцентрики вышли из строя и не достигается нужный зазор, то, придётся менять эксцентрики. После регулировки и установки барабанов на места, проверьте натяжение центрального тросика, а при необходимости, подтяните его.

Очень важное отступление. Если вы сомневаетесь в том, что сможете провести регулировку тормозов своими руками, то лучше всего обратитесь к мастеру. Всё – таки это тормоза. Безопасность ваша и окружающих.

Успехов вам при регулировке тормозов автомобиля.

Источник

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Читайте также:  Регулировка клапана холостого хода 1nz

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Читайте также:  Регулировка холостых оборотов d15b

  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Источник

    Регулировка тормозной системы автомобиля

    Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.

    Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.

    Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).

    Автоматический регулятор

    Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.

    В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.

    Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.

    Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.

    Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.

    По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.

    Клиновидный регулятор

    При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.

    Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.

    Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.

    Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.

    Кулачковый регулятор

    Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.

    Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.

    Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.

    Регулятор с храповиком

    Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.

    Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.

    Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.

    Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.

    По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.

    Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.

    При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.

    Регулировка храповика

    Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.

    Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.

    Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.

    Читайте также:  Регулировка количества и качества смеси на карбюраторе дааз

    Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.

    Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.

    Отвинчиваем автоматический регулятор

    Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.

    Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.

    Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).

    Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.

    Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.

    После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.

    Регулировка винтового кулачка

    Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.

    Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

    Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)

    Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.

    Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.

    Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.

    Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.

    Настройка клиновидного регулятора

    Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.

    Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.

    Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.

    Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

    Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.

    Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.

    Как правило, угол поворота регулятора очень мал.

    Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.

    Заклинивание поршней суппорта

    В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.

    Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.

    Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.

    Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.

    В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.

    Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.

    Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.

    В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.

    В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).

    Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.

    Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.

    Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.

    Источник

  • Adblock
    detector