Меню

Регулировка дифференциала уаз военный мост



Сборка и регулировка подшипников дифференциала

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

  1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
  2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
  3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
  4. Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
  5. Установите разъемную крестовину (рис. 168) с сателлитами в левую коробку сателлитов.


Рис. 168. Установка разъемной крестовины с сателлитами в левую коробку сателлитов

Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 169) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.


Рис. 169. Установка коробок сателлитов по меткам

  • Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32-40 Н*м (3,2-4,0 кгс*м).
  • Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98-137 Н*м (10-14 кгс*м).
  • У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

    Регулировку подшипников дифференциала проводите (в случае их замены) в следующем порядке:

      Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 170) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0 мм.


    Рис. 170. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

    Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (рис. 171). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.


    Рис. 171. Прикатка роликов подшипников дифференциала

    Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и A1 (рис. 172 и 173) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.


    Рис. 172. Замеры зазоров при регулировке подшипников дифференциала


    Рис. 173. Зазоры А и А1 между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов

  • Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:
    s=А+A1+0,1, где:
    • s — толщина пакета прокладок, мм;
    • А и A1 — зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм;
    • 0,1 — постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.
  • Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.
  • Источник

    Умоляю ВАС НЕ ставьте военные мосты на УАЗ Хантер горя не оберётесь….

    Военные мосты есть смысл ставить только в одном случа…. Если у Вас много денег!

    Запчасть: военные мосты

    Автомобиль: УАЗ Хантер

    Автомобили УАЗ давно пользуются заслуженной популярностью среди любителей охоты и рыбалки. Автомобили УАЗ похожи на конструктор Лего, из них можно сделать автомобиль под любые нужды, в том числе сделать его проходимость практически неограниченной.

    Для преодоления серьезного бездорожья , участия в соревнованиях или путешествий по труднодоступной местности, не обойтись без ряда серьезных усилений и дополнений.

    Одним из важных усилений в автомобиле является замена заводских мостов на военные, но тут есть ряд нюансов, о которых я расскажу в этой статье. С этими проблемами мы столкнулись с другом при подготовке нашего автомобиля сначала к рыбалке, а потом к соревнованиям.

    Для начала давайте посмотрим на конструкцию военных мостов и отсюда станут ясны все их преимущества и недостатки.

    Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины. Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами.

    За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими.

    Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.

    Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!

    Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:

    клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов);

    По последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)

    больше «тяговитость» (крутящий момент)

    Для перевозки тяжелых грузов, буксировки , езде на малых оборотах по грязи;

    надежнее из-за большего размера зубьев главной пары и из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами

    Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:

    меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);

    меньше деталей — проще и дешевле ремонт;

    возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;

    возможна установка пружинной подвески

    менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);

    более доступные и дешевые зап. части;

    расход бензина при прочих равных меньше;

    Простыми словами с военные мосты надежней, тяговитей , но они более сложные и дорогостоящие. Запчасти от обычных мостов есть в любом магазине, а от военных нужно поискать. Также преимуществом обычных мостов является возможность установки на них принудительного или самоблокирующегося дифференциала, что дает значительное увеличение проходимости.

    В условиях бездорожья сломать машину очень легко , если ломается обычный мост, в него можно забить деревяшку и доехать до ближайшего магазина, а вот с военным мостом так не получится. Одним словом, ремонтопригодность в полевых условиях у военных мостов очень низкая.

    Читайте также:  Организация которая регулирует инфляцию

    Когда военные мосты новые и отлично работают – это радость , а когда уже уставшие – это большой геморрой.

    На своей шкуре Мы убедились, что на обычных мостах с дифференциалом проходимость ничуть не хуже автомобиля на военных мостах.

    Очень интересно мнение владельцев автомобилей УАЗ относительно проходимости ЛАДА 4х4, кто дальше заедет в грязь?

    Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии поговорим!

    Источник

    РЕГУЛИРОВКА ГРАЖДАНСКИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЯ УАЗ

    Уазовские мосты — достаточно капризные агрегаты. В автосервисе за ремонт с полной разборкой одного моста возьмут не менее 2000 рублей, плюс стоимость запчастей и расходных материалов. Поэтому многим джиперам будет интересно научиться самостоятельно выполнять эту работу.

    Мосты автомобилей УАЗ очень чувствительны к взаимному расположению всех своих деталей и узлов. Доступ к этим узлам для ремонта и регулировки возможен лишь после демонтажа моста и разъединения половин его картера. Рассмотрим процесс ремонта и регулировки на примере заднего моста, так как он гораздо быстрее переднего начинает требовать к себе внимания. Связано это с тем, что большую часть своего пробега внедорожники УАЗ совершают по дорогам с твердым покрытием. Передний мост при этом бывает отключен и изнашивается гораздо меньше заднего. Регулировка переднего моста производится аналогично, некоторые очевидные отличия имеет лишь процедура снятия моста и его разборки.
    В случае поломки редуктора, когда происходит его заклинивание или работа сопровождается сильным шумом, необходимость ремонта очевидна. Кроме того, регулировка или ремонт мостов может потребоваться после контроля их состояния. В любом случае советуем проверить отсутствие радиального люфта переднего конического подшипника ведущей шестерни: надо покачать рукой фланец ведущей шестерни перпендикулярно оси. Даже малейший люфт является поводом для регулировки. Отсутствие люфта в подшипниках ведомой шестерни определяется отверткой через сливное отверстие картера моста. Сигналом к проверке состояния редуктора может послужить и незначительный шум, усиливающийся под нагрузкой. Возможно, таким, едва слышным, возникающим при движении на подъеме шумом обнаружила себя неисправность, выразившаяся в появлении раковин на роликах подшипников ведомой шестерни (фото 1).
    Большую сложность, особенно на автомобилях, «вкусивших» соль зимних дорог, представляет отворачивание гаек тормозных трубок, без чего снятие и разборка моста невозможны. Поэтому, если запланирована разборка моста, предварительно необходимо обеспечить свободное отворачивание этих гаек. Помочь в этом кропотливом деле может специальный разрезной ключ со стягивающим болтом и различные примочки: препарат WD-40, тормозная жидкость и им подобные. Справедливости ради нужно сознаться, что в рассматриваемом случае ни один из перечисленных препаратов не помог, а подвижность гаек на трубках была достигнута с помощью позаимствованного на кухне бытового чистящего препарата «Капля» на основе ортофосфорной кислоты. Если бы не он, пришлось бы покупать новые трубки.
    После того как проблема с тормозными трубками решена и собран необходимый инструмент, можно приступать к снятию заднего моста.
    Отворачиваем четыре болта с гайками крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни (фото 2, поз. 1), отводим вал в сторону и закрепляем.
    Поднимаем заднюю часть автомобиля, например двумя домкратами, за раму так, чтобы колеса оторвались от пола. Устанавливаем дополнительные страхующие упоры. Если автомобиль сорвется с домкратов, не избежать тяжелейшей травмы!
    Под автомобилем выполняем следующие работы. Выворачиваем гайку тормозной трубки из тормозного шланга (фото 3, поз. 1). Шланг можно заткнуть подходящей пробкой, чтобы уменьшить потери тормозной жидкости. Отворачиваем нижние гайки крепления (фото 3, поз. 2) и сдвигаем амортизаторы с оси.
    Внимание: после выполнения описанной ниже операции мост опустится вниз!
    Откручиваем гайки стремянок (фото 3, поз. 3). Теперь мост можно выкатить из-под автомобиля или, если колеса предварительно сняты, вытащить волоком. Без колес он весит 101 килограмм.
    После снятия моста, пользуясь случаем, желательно разобрать и смазать листы рессор графитовой или любой другой консистентной смазкой. Для этого:
    — отворачиваем гайку стягивающего болта, проходящего через отверстия в центре всех рессорных листов, и вынимаем болт;
    — разгибаем фиксирующие хомуты, после чего освободившиеся листы упадут вниз;
    — очищаем их от грязи и ржавчины. Наносим тонкий слой смазки и собираем рессоры.
    Приступаем к разборке и ремонту моста. Нам потребуется упомянутый выше ключ для тормозных трубок, металлический уголок с приваренными штырями для фиксации фланца ведущей шестерни, универсальный съемник, микрометр, набор регулировочных прокладок подшипников ведомой шестерни, а также бутылка тормозной жидкости и 0,85 литра трансмиссионного масла (не заливать же слитое из картера обратно). Желательно запастись набором картонных прокладок для заднего моста или куском тонкого плотного картона для изготовления таких прокладок (фото 4).
    Отворачиваем по десять болтов крепления полуоси к ступице (фото 5, поз. 1). Вворачивая эти же болты в резьбовые отверстия на полуоси (фото 5, поз. 2) для облегчения снятия, вынимаем полуоси из картера моста, стараясь не повредить расположенные между фланцем и ступицей прокладки.
    Выворачиваем гайки тормозных трубок из тройника и из тормозных цилиндров (фото 3, поз. 4). При этом надо следить, чтобы гайка проворачивалась на тормозной трубке и не скручивала ее. Снимаем с кронштейна тройник.
    Отворачиваем болты и гайки, соединяющие половины картера (фото 2, поз. 2). Разъединяем половины картера, стараясь при этом сохранить прокладку (найти ее потом будет нелегко, придется изготавливать самому).
    Вынимаем корпус дифференциала в сборе с ведомой шестерней.
    Вынимаем с помощью съемника наружные кольца подшипников из половин картера. Если подходящий съемник найти не удалось, можно вынуть их при помощи монтажки (фото 6). При этом надо принять меры к тому, чтобы защитить от повреждения фланцы половин картера в месте их соединения.
    Если требуется замена шестерен главной пары или дифференциала (в том числе и самоблокирующегося), отворачиваем болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала. Производим замену и устанавливаем ведомую шестерню на корпус дифференциала.
    С помощью съемника снимаем внутренние кольца подшипников вместе с сепараторами и роликами с шеек дифференциала (фото 7).
    К регулировке подшипников дифференциала вернемся позже, а пока займемся ведущей шестерней.
    Основной опорой ведущей шестерни является передний роликовый конический двухрядный подшипник. Задний шариковый выполняет вспомогательную роль. От состояния переднего подшипника во многом зависит надежность моста. Для регулировки необходимо вынуть ведущую шестерню из правой половины картера. Для этого отворачиваем болты крепления крышки переднего подшипника (фото 2, поз. 3), помечаем взаимное расположение крышки (она не симметрична) и картера (нанесенные при разборке метк помогут сразу найти нужное положение при сборке), выпреcсовываем или выбиваем с помощью выколотки из мягкого металла задний подшипник из его опоры в картере.
    Расшплинтовываем гайку крепления фланца и отворачиваем ее (фото 8, поз. 1). Для фиксации фланца от проворачивания воспользуемся специальным ключом — прочным металлическим уголком примерно метровой длины с приваренными на конце двумя штырями, входящими в отверстия фланца.
    Снимаем крышку подшипника с сальником, при этом стараемся не повредить картонные прокладки, расположенные между ними (фото 8, поз. 2). С помощью съемника снимаем передний подшипник с оси (фото 9).
    Все разобранные детали и узлы необходимо тщательно осмотреть и заменить негодные.
    Между внутренними кольцами подшипника ведущей шестерни имеются регулировочные прокладки (показаны стрелкой на фото 10). С помощью микрометра измеряем толщину всех прокладок, убираем самую тонкую, чтобы создать преднатяг в подшипнике, остальные устанавливаем обратно. Напрессовываем с помощью молотка из мягкого сплава подшипник на вал. Собираем (фото 11), но без крышки с сальником. Затягивая гайку моментом 17-21 кгс, удерживаем фланец с помощью специального ключа.
    Проверяем сопротивление проворачиванию ведущего вала в подшипнике. Динамометр, или попросту пружинный безмен, закрепленный за отверстие во фланце, должен показывать 1,5-3,0 кгс для приработанных и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников. Если проворачивание происходит с меньшим усилием, нужно еще уменьшить общую толщину пакета регулировочных прокладок. Если проворачивание станет слишком тугим, толщину пакета прокладок надо увеличить.
    После подбора необходимой толщины пакета прокладок отворачиваем гайку, снимаем фланец и снова собираем узел, но уже с крышкой сальника.
    Затягивая гайку крепления фланца, ее обратного вращения для совпадения отверстий под шплинт допускать нельзя, вращать только по часовой стрелке (на затягивание).
    Приступаем к регулировке подшипников дифференциала. Запрессовываем наружные кольца конических подшипников в половины картера, а внутренние кольца подшипников напрессовываем на шейки коробки дифференциала, оставив зазор между ними и коробкой 3,0-3,5 мм (показан стрелками на фото 12, где изображен самоблокирующийся дифференциал без ведомой шестерни).
    Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней в картер моста и стягиваем его половины болтами, установив между ними картонную прокладку.
    Через отверстие ведущей шестерни (она пока не установлена) проворачиваем ведомую шестерню для того, чтобы ролики заняли правильное положение при затяжке болтов.
    Затянув болты, снова отворачиваем их и разъединяем половины картера.
    Вынимаем дифференциал и измеряем полученные зазоры между торцами корпуса дифференциала и внутренними кольцами подшипников с обеих сторон.
    Сумма значений этих зазоров, увеличенная на 0,1 мм, указывает требуемую общую толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых с обеих сторон. Обратимся к примеру. Зазор слева составил 1,0 мм, справа — 2,5 мм, тогда общая толщина прокладок должна быть 3,6 мм.
    Снимаем с шеек дифференциала внутренние кольца подшипников, надеваем на шейки регулировочные прокладки, совместив имеющиеся на них с наружной стороны срезы для съемника. В нашем примере с каждой стороны нужно установить прокладки общей толщиной 1,8 мм. Напрессовываем внутренние кольца подшипников на шейки корпуса дифференциала. Устанавливаем в правую половину картера узел ведущей шестерни с подшипниками.
    При установке ведущего вала в картер заднего моста необходимо учитывать, что прямоугольные вырезы на внутренних кромках картонных прокладок и отверстие в корпусе для доступа смазки к подшипникам должны совпадать. Если при разборке часть картонных прокладок порвется, их общая толщина должна быть восстановлена.
    Соединяем половины картера вместе с дифференциалом и проверяем люфт в зацеплении шестерен главной пары. При замере на внешней кромке фланца ведущей шестерни он должен составить 0,35-0,77 мм. Если зазор больше, меньше или отсутствует, придется переставлять регулировочные прокладки с одной стороны дифференциала на другую.
    Для этого разъединяем половины картера моста, вынимаем дифференциал и съемником снимаем с него внутренние кольца подшипников. Для уменьшения зазора уменьшаем толщину прокладок со стороны зубьев ведомой шестерни и наоборот. Допустим, нам надо уменьшить зазор. Переставим прокладку толщиной 0,2 мм. Тогда суммарная толщина прокладок со стороны зубьев составит 1,6 мм, а с противоположной 2,0 мм.
    Стягиваем половины картера и опять проверяем зазор. Если необходимо, регулировку зазора уточняем снова. На ощупь он проявляется как едва ощутимый.
    Проверке и регулировке зацепления в зубьях шестерен главной передачи по пятну контакта мосты без бортовых передач не подлежат.
    Завершаем сборку моста в обратном порядке и устанавливаем его на автомобиль, при этом смазываем резьбу болтов и гаек, негодные выбраковываем.
    Заливаем в картер моста 0,85 литра трансмиссионного масла.
    Подводим мост под рессоры и закрепляем его стремянками. Тормозные трубки прокладываем с наружной стороны стремянок.
    Надеваем на ось кронштейна нижние проушины амортизаторов и закрепляем их гайками.
    Вворачиваем в верхний конец тормозного шланга гайки тормозной трубки.
    С помощью четырех болтов с гайками соединяем фланцы ведущей шестерни редуктора и карданного вала.
    Прокачиваем тормоза.
    На этом работы закончены. Если какие-то детали редуктора были заменены, для их приработки требуется щадящий режим работы. В течение хотя бы нескольких сотен километров пробега следует избегать движения с большой скоростью. В идеале должен соблюдаться режим обкатки нового автомобиля. Но, что особенно важно, следует иногда останавливаться и пробовать рукой температуру картера заднего моста в районе редуктора. Хорошо, если рука спокойно выдерживает нагрев, однако допустимой считается температура до 90о С. Если температура выше, это является признаком неправильной регулировки. В этом случае можно успокоить себя тем, что повторная процедура разборки моста будет легче, так как все упрямые гайки и болты смазаны и отвернутся легче, чем в первый раз.

    Читайте также:  Регулировка нитей шв маш

    ИНСТРУМЕНТАРИЙ АВТОМОБИЛИСТА (ОБЫЧНЫЙ И ЗИМНИЙ)

    Наличие полного комплекта инструментов «на борту» автомобиля просто обязательно. Согласитесь, обидно встать на пустынной дороге из-за какой-то мелкой неисправности, которую можно было бы устранить с помощью, например, элементарной крестовой отвертки, отсутствующей в инструментальной сумке.

    При покупке практически любого российского автомобиля, как подержанного, так и нового, ревизия инструментария просто необходима. Следует в обязательном порядке доукомплектовать инструментальную сумку. Полный комплект инструмента для нового автомобиля — большая редкость. Далеко ходить не надо: покупая весной новую «Волгу» ГАЗ-3110, я недосчитался более пяти позиций в инструментальной сумке и — «на сладкое» — домкрата и шинного насоса! На днях друг покупал «Газель Фермер» у одного из крупных дилеров ГАЗа в Нижнем Новгороде — инструмента нет вообще!
    Однако даже полностью укомплектовавшись штатным инструментом, чувствовать себя спокойным и подстрахованным не рекомендуется. Весьма желательно доукомплектоваться. Здесь опасна другая крайность. Есть любители возить с собой много ненужного, среди чего необходимых-то вещей может и не оказаться.
    Исходя из личного круглогодичного опыта интенсивной эксплуатации автомобилей ВАЗ («классика») я могу порекомендовать для оснащения автомобиля следующий набор ходовых запасных частей и дополнительного инструмента, которые когда-то оказались крайне необходимыми в критических ситуациях.
    1. Подвижной контакт прерывателя-распределителя (бегунок) (1 шт.).
    2. Крышка прерывателя-распределителя (1 шт.).
    3. Ротор прерывателя-распределителя (1 шт.).
    4. Свечи зажигания (2 шт.).
    5. Наконечник свечи зажигания (1 шт.).
    6. Высоковольтный провод (отрезок) или один длинный провод для 4-го цилиндра (1 метр).
    7. Встроенный регулятор напряжения со щеточным узлом в сборе или отдельно (1 шт.).
    8. Катушка зажигания (1 шт.).
    9. Резистор ротора (1 шт.).
    10. Конденсатор для прерывателя-распределителя (1 шт.).
    11. Ремень вентилятора (генератора) (1 шт.).
    12. Диафрагма бензонасоса в сборе (1 шт.).
    13. Рабочий тормозной цилиндр или манжета рабочего тормозного цилиндра (2 шт.).
    14. Подшипник наружный ступицы переднего колеса (1 шт.).
    15. Стяжная пружина тормозных колодок (1 шт.).
    16. Втулка амортизатора (1 шт.)
    17. Шаровая опора верхняя и нижняя (по 1 шт.).
    18. Сырая резина.
    19. Резиновый материал на заплаты и клей.
    20. Электровулканизатор на 12 В.
    21. Тормозная жидкость (400 мл).
    22. Смазка «Литол-24» (200 г).
    23. Контрольная лампочка с проводами (пробник).
    24. Ключ для штуцеров трубопроводов, клапанов для выпуска воздуха (1 шт.).
    25. Мощное шило для установки стяжных пружин тормозных колодок (1 шт.).
    26. Индикатор для проверки работоспособности высоковольтной цепи системы зажигания (1 шт.).
    27. Предохранители системы электрооборудования на 16 и на 8 ампер (4 шт.).
    28. Баллончик препарата WD-40 (1 шт.).

    Читайте также:  Амортизаторы с регулировкой для лачетти

    Кроме всего перечисленного полезно иметь различные самодельные приспособления для ремонта автомобилей в дороге согласно многочисленным советам опытных автомобилистов. Материалы об этом систематически публикуются на страницах газеты «Биржа плюс авто».
    Наступает зима со своими особенностями эксплуатации, и «бортовой» инструментарий автомобиля должен быть дополнен. Опять же вооружитесь советами по зимней эксплуатации, а в дорогу, практически без увеличения веса автомобиля, рекомендуется взять с собой зимние «прибамбасы». Речь пойдет об автохимических препаратах, которые для поставленных задач являются максимально эффективными и в настоящее время легкодоступны.
    1. Силиконовая смазка для резиновых уплотнений. Предотвращает замерзание дверей, что особенно актуально после оттепели или посещения мойки.
    2. Средства для размораживания стекол и замков (комментарий вряд ли нужен).
    3. Аэрозоли, придающие стеклам водоотталкивающие и антизапотевающие свойства. Прозрачная сверхскользкая пленка, возникающая на стеклах после обработки препаратом, значительно улучшает обзор в снегопады.
    4. Аэрозоль, восстанавливающий эластичность натяжных ремней. «Задубевшие» на морозе ремни не только противно верещат, но и проскальзывают на шкивах. Препарат позволит этого избежать.
    5. Аэрозоль с изолирующей краской для системы зажигания. Опрысканные этим средством прерыватель-распределитель (трамблер), высоковольтные провода и катушка зажигания много надежнее будут «держать» искру. Впрочем, для этих целей подходит и рекомендованный уже препарат WD-40.
    6. Флакон нейтрализатора влаги для топливных систем. В бензине достаточно воды, а нейтрализатор предотвратит промерзание топливопроводов и их закупоривание. Для этих целей автор на протяжении ряда лет с большим успехом использует препарат «Аспект-модификатор. Антилед».
    Для успешной зимней эксплуатации автомобилей читателям остается тщательно отслеживать соответствующую информацию на страницах нашей газеты.

    Источник