Меню

Регулировка диафрагмы на canon mark 2



Как выставлять диафрагму. Практикум

Из статьи «Простыми словами о диафрагме» вы уже узнали о том, что такое диафрагма и как ее параметры влияют на результаты съемки. Теперь пора научиться выставлять параметры диафрагмы на вашем фотоаппарате и применять полученные знания на практике!

Так получилось, что все то время, что я занимаюсь цифровой фотографией, я снимаю на камеры Canon. Поэтому радуйтесь, владельцы кэнонов, вас я смогу провести буквально по шагам! Обладателям фотоаппаратов Nikon, Sony, Olympus, Pentax и др. я смогу помочь только общими советами. На самом деле принципиально управление цифровыми зеркалками разных брендов мало чем отличается. Отличается только расположение кнопок и функций в меню. Я уверена, с этим вы быстро разберетесь – книжечка-инструкция к вашей камере вам в помощь!

Способ выставления значений диафрагмы на фотоаппарате мы будем рассматривать на примере цифровых зеркальных камер Canon 450D и Canon 550D, поскольку это самые распространенные модели среди любителей и начинающих фотографов.
Для начала посмотрим, в каких вообще режимах камера позволит нам управлять диафрагмой. Обратите внимание на вращающееся колесико на верхней части фотоаппарата – это переключатель режимов съемки.

Теперь посмотрите на дисплей фотоаппарата: в верхней части экрана вы видите два прямоугольника. Нам нужен правый верхний, именно в нем отображается значение диафрагмы F.

Теперь попереключайтесь между разными режимами съемки. Как вы видите, в большинстве из них правый верхний прямоугольник остается пустым, т.е. камера сама устанавливает параметры съемки и не считает нужным сообщать нам о выставленных значениях. Только в двух режимах – Av (приоритет диафрагмы) и M (ручная настройка) мы можем управлять диафрагменным значением.

Как выставлять диафрагму в режиме приоритета диафрагмы Av.

Смысл этого режима состоит в том, что мы сами устанавливаем значение диафрагмы, а автоматика фотокамеры подбирает подходящую выдержку. При этом правый верхний квадратик содержит диафрагменное число и подсвечивается (т.е. активен). Это означает, что при перемещении колесика управления, отмеченного на картинке, вы будете открывать или закрывать диафрагму.

Потренируйтесь выставлять диафрагму таким способом и посмотрите, как при этом ваш фотоаппарат изменяет значение выдержки (показывается на дисплее в левом верхнем квадратике, рядом со значением диафрагмы).

Как выставлять диафрагму в ручном режиме съемки.

При переключении фотоаппарата в мануальный режим на дисплее автоматически подсвечивается значение выдержки (значение в левом верхнем квадратике). Это значит, что при вращении колесика – переключателя настроек экспозиции будет изменяться только значение выдержки. Как же выставить диафрагму?

Все очень просто! Для этого необходимо большим пальцем зажать кнопку Av (показана на рисунке) и удерживая ее в таком положении, подкрутить колесико экспозиции, изменяя тем самым значение диафрагмы.

А теперь самое интересное. Я дам вам небольшое домашнее задание.

Чтобы закрепить полученные знания о диафрагме и о том, как ее устанавливать, как минимум 3 съемочных дня снимайте только в режиме Av (приоритета диафрагмы). Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы: F=min, F=6.3, f=9, f=11.

F=min -это минимально возможное для вашего объектива. Для китовых любительских объективов это обычно 3.5-5.6, для более светосильной оптики – от 1.2 до 2.8.

Помните совет: если хотите сильнее размыть задний план, сильнее откройте диафрагму (значения от 1.2 до 5.6); если хотите максимально резко показать все объекты в кадре, закройте диафрагму до значения не меньше 8.0).

Если у вас появились какие-то вопросы по выставлению диафрагмы, задавайте их в комментариях к статье. Также хотелось бы увидеть ваши первые снимки с разным значением диафрагмы.

Источник

Как настроить диафрагму в ручном и AV-режиме на Canon, Nikon?

В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.

Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.

К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.

Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.

Что такое диафрагма?

Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».

Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:

Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.

Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.

Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?

Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.

Читайте также:  Регулировка зажигания москвич 2141 двигатель 1 7

Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?

Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:

  • Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».

  • Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.

  • Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?

Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.

Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:

  • Включите питания и активируйте режим «Av», чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.

  • Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.

  • Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.

Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?

Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.

Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Источник

Настройка фокуса в камере CANON 5D Mark2

Зарегистрируйтесь! Зарегистрированным пользователям баннерная реклама не показывается!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированы

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Поиск:
Найдено: 40 сообщений Показаны: с 1 по 20
Стр.: 1 2 »»
alenashy
автор темы
сообщений: 23
в Клубе: 3764 дня
07.06.2011 11:00:57 | Настройка фокуса в камере CANON 5D Mark2
Здравствуйте!
Знаю, что в моей камере Canon 5D Mark 2 есть функция настройки автофокуса для разных объективов.
(Перечитала весь форум, такой темы не нашла, если уже есть, извиняюсь. дайте ссылку пожалуйста!)
С новым объективом 50mm/1.2L камера выдает стабильный бек-фокус.
Если кто-то пользовался этой настройкой, объясните пожалуйста пошагово, как настроить фокус для конкретного объектива!
В инструкции все как-то туманно и путано)))
Да и боюсь, что для остальных объективов настройки собьются, а они у меня замечательно работают))))
Заранее спасибо за помощь!

BotaniQ

сообщений: 182
возраст: 29 лет
в Клубе: 3686 дней
Москва
07.06.2011 11:43:43 | Re[alenashy]:
отнесите в сервис на юстировку

Исправлено BotaniQ 07.06.2011 11:43:59

Rodos
сообщений: 15
фотографий: 6
в Клубе: 3513 дней
07.06.2011 12:30:04 | Re[alenashy]:
2 alenashy
В руководстве по CANON 5D Mark2 — http://www.multiupload.com/WEUTTMZ9VC в разделе «Пользовательские настройки», в пункте «C.Fn III Автофокус/Перевод кадров» стр.178 описано как настраивать.
Для настройки надо иметь мишени. Информация по мишеням:
http://www.ixbt.com/digimage/spyderlenscal.shtml
http://fotosav.ru/articles/faq/sharpness/faq.aspx
http://fotosav.ru/articles/faq/back_focus/back_focus.
Удачи!

kagansk
сообщений: 71
фотографий: 1
в Клубе: 4290 дней
07.06.2011 12:39:38 | Re[alenashy]:
Вот здесь перевод инструкции от Чака Вестфолла:
http://www.vlador.com/info/подстройка-автофокуса/

YuPiter
сообщений: 287
фотографий: 3
возраст: 46 лет
в Клубе: 3502 дня
Питер
07.06.2011 12:48:48 | Re[alenashy]:
У меня похожая проблема с обьективом 24-105 только фронт фокус, микроругулировкой тушки я так и не смог добиться стабильной точности фокуса. В начале не понятно было тушка врет или стекло. На днях подключил 70-200 и с ним проблем нет вообще, все точно в цель. Отсюда я сделал вывод, что все таки 24-105 врет! Так что прийдеться сдавать стекло в сервис! Сдавать буду без тушки, просто сдам стекло, пускай настраивают на эталонной тушке, ибо 1) не хочу оставаться совсем без фотика, а как показала практика нормально начтроенный объектив и так бьет в цель. 2) не хочу что бы ковыряли лишний раз тушку, она то нормально работает с отстроенным обьективом.

А вот если просто настройка стекла не поможет, ну тогда прийдеться отдавать комплект

Хотя может у вас получиться и встроенной регулировкой достичь нужного результата.

Исправлено YuPiter 07.06.2011 12:50:09

Oberon — L
сообщений: 2360
в Клубе: 4410 дней
07.06.2011 12:51:24 | Re[YuPiter]:
YuPiter писал(а):

У меня похожая проблема с обьективом 24-105 только фронт фокус, микроругулировкой тушки я так и не смог добиться стабильной точности фокуса. В начале не понятно было тушка врет или стекло. На днях подключил 70-200 и с ним проблем нет вообще, все точно в цель. Отсюда я сделал вывод, что все таки 24-105 врет! Так что прийдеться сдавать стекло в сервис! Сдавать буду без тушки, просто сдам стекло, пускай настраивают на эталонной тушке, ибо 1) не хочу оставаться совсем без фотика, а как показала практика нормально начтроенный объектив и так бьет в цель. 2) не хочу что бы ковыряли лишний раз тушку, она то нормально работает с отстроенным обьективом.

А вот если просто настройка стекла не поможет, ну тогда прийдеться отдавать комплект

Хотя может у вас получиться и встроенной регулировкой достичь нужного результата.

Внутрикамерная подстройка она всё ж больше на фиксы рассчитана.

Phaust
сообщений: 861
в Клубе: 4293 дня
07.06.2011 13:29:07 | Re[YuPiter]:
Зумы подобным образом не настраиваются, потому с юстировкой только в сервисный центр.

Ринат А
сообщений: 1048
фотографий: 100
возраст: 34 года
в Клубе: 4487 дней
Москва
WWW
07.06.2011 13:59:17 | Re[alenashy]:
p.s. подстройку крутить в плюс при недолете фокуса

aysinfoto.ru

YuPiter
сообщений: 287
фотографий: 3
возраст: 46 лет
в Клубе: 3502 дня
Питер
07.06.2011 14:41:53 | Re[Ринат А]:
Ринат А писал(а):

Да в плюс

Brodnik

сообщений: 243
фотографий: 60
возраст: 55 лет
в Клубе: 5936 дней
СПб
WWW
07.06.2011 21:13:11 | Re[alenashy]:
Если он новый, как Вы написали, то его отъюстируют в сервисе по гарантии.

alenashy
автор темы
сообщений: 23
в Клубе: 3764 дня
12.06.2011 21:42:16 | Re[alenashy]:
Спасибо всем за отзывчивость и помощь!
Поковыряла настройки камеры — Даже +20 поставила, все равно бэкфокус немного.
Не хватает диапазона.
Живу я на Кипре, тут сервисных центров в принципе не существует.
Только если в Москву везти.

kamen
сообщений: 401
в Клубе: 3506 дней
12.06.2011 21:50:54 | Re[alenashy]:
В Греции наверно есть, и везти не надо кэнон делает это по почте.

Kuvaldoff

сообщений: 924
возраст: 58 лет
в Клубе: 4359 дней
Воскресенск МО
12.06.2011 22:00:30 | Re[alenashy]:
Добавлю: http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/cam.
Мне больше нравится этот метод: http://www.birdphotographers.net/forums/showthread.p.
Ну и вот ещё вариант: http://www.photo-soft.ru/heliconremote.html

Prograph

сообщений: 1697
фотографий: 37
возраст: 42 года
в Клубе: 5588 дней
РФ — Канада
12.06.2011 22:14:22 | Re[alenashy]:
alenashy писал(а):

Да не диапазона не хватает, а понимания, что и в какую сторону корректируется. Изначально поставьте на 0, сделайте 4-5 тестовых снимков. Если стабильный бэк-фокус ( ваш случай ), то поправки надо вводить в МИНУС. То есть, двигать фокус к себе в область фронт-фокуса. Вы же, имея бэк-фокус, плюсовой поправкой его только усугубляете. Все просто: МИНУС — фронт, ПЛЮС — бэк. Удачи.

EOS 5D Mark II, EF 35/1.4L USM, EF 85/1.2L II USM, EF 135/2L USM, EF 16-35/2.8L II USM, EF 24-105/4L IS USM, EF 70-200/2.8L IS II USM, Speedlite 580EX II.

oak_tech
сообщений: 12
в Клубе: 3309 дней
[banned]
21.10.2011 02:51:51 | Re[alenashy]:
Я обнаружил эту дискуссию, и решил добавить несколько слов о собствнном опыте.

То что я скажу, относится ко ВСЕМ автофокусным системам с фазовым автофокусом, независимо от производителя и стоимости камеры. То есть проблема одна и та же. Все это мне пришлось пройти на своем опыте, когда я, оставив широко-пленочную технику, решил заняться цифровым фото и приобрел Canon 5D II. А заодно и 50/1.2 в надежде достичь имитации «романтического пейзажа» что получается с Kodak West Pocket Camera — это такая раскладная камера 6х9 с мехом и непросветленной оптикой, выпускалась в начале 20-го века, и по сей день очень популярна среди профессионалов-пленочников (но стоит безумно дорого).

Ранее я не имел дела с автофокусом. Вот что я нашел, в итоге, после множества консультаций с профессионалами-оптиками и подтвердил собственными экспериментами. Итак.

1. Есть две системы автофокуса. Фазовый автофокус (датчик под зеркалом), который раздваивает изображение и сводит его в одно когда объект в фокусе. Это самая первая исторически система автофокуса и она присутствует как основная во всех зеркальных камерах. Все «безобразия» вроде фронт и бэк-фокуса имеют место именно при использовании фазового автофокуса.

2. Вторая система — контрастный автофокус, в котором сигнал снимается с матрицы. Эта система появилась позже. Она наводит на фокус по максимальному контрасту деталей. Эта система наводит абсолютно ТОЧНО. Никаких «фокусов» при ее использовании нет по определению (его точность определяется только уровнем освещения и контрастом объекта, и в этой системе нет возможности для «шифта» автофокуса априори). Контрастный автофокус тоже есть во многих зеркальных камерах, он работает в режиме «лайф-вью», в камере 5D он активируется при нажатии кнопки AF-ON справа от пентапризмы.

3. В автофокусных объективах шкала дистанций не имеет абсолютной фиксации. То есть риски метража, включая бесконечность, «плавают» в зависимости от условий. Причина: в «мануальных» объективах блок фокусировки имеет резьбовое крепоение и ходит туда-сюда по резьбе, тогда как в автофокусных объетивах он, в рабочем положении, «висит» на магнитной подвеске (от того так быстро и наводится). Поэтому в зависимости от температуры, шкала дистанций автофокусного объектива смещается: там параметры этих магнитов или магнитного поля меняются при изменении температуры, или что-то вроде этого (подробнее было долго читать). Например, при нынешней температуре на улице, около нуля, у моего 50/1.2 бесконечность — на инфракрасной метке, а вовсе не на белой вертикальной полоске. Эта зависимость шкалы дистанций от температуры, кстати, отмечена и в руководстве для объектива.

Все что я скажу далее, относится только к фазовому автофокусу, т.е. к тому, который активируется при съемке через видоискатель.

4. Когда вы проводите «тюнинг автофокуса» (в русской инструкции это называется «точная настройка автофокуса»), то требуемый сдвиг (шифт) будет различен в зависимости от дистанции от мишени. Есть любительские рекомендации настроить автофокус по мишени расположенной на 0,5 метра от объектива. При этом, у меня получается поправка -13. А если настроить автофокус по предметам на (условной) бесконечности — предметам удаленным на несколько сотен метров (гиперфокал при 50/1.2 — 135 метров), поправка для достижения абсолютно резкого изображения составит +5. Вуаля! Инструкция-промоушн компании Canon по тюнингу автофокуса (есть такая, могу найти в интернете, хотя ее суть проста) гласит: мишень должна быть не БЛИЖЕ чем 2,5 метра (мишень должна быть, как утверждает компания Canon, не ближе чем 50 фокусных расстояний объектива). И что же? Действительно, при такой дистанции мы получаем необходимый шифт 0, то есть никакой настройки не нужно. Если мишень дальше — нужен шифт в плюс, если ближе — то в минус.

5. Мораль, для персоны, который/которая хочет добиться абсолютной резкости (что просто необходимо для получения прекрасных пейзажных рисунков с 50/1.2): с фазовым автофокусом можно иметь дело только если настроить его на бесконечность. Но тогда этот записанный в камеру шифт будет обеспечивать точную работу фазового автофокуса метров до 5-7, не ближе. Ближе — или каждый раз выставлять другой (заранее измеренныйдля данной дистанции) шифт, или не использовать автофокус вовсе.

6а. Испрользуйте контрастный автофокус (работает в режиме «лайв-вью»), то есть нечто вроде автоматической наводки по «матовому стеклу» (отдаленная аналогия). Он — абсолютно точен априори, по принципу его работы. То есть, если хотите абсолютно точную наводну на резкость, то, либо камеру на штатив, либо с рук, но в режиме «лайв-вью», то есть наводите в режиме «лайв-вью» на объект так чтоб точка автофокуса совпала с объектом, нажимаете на кнопку AF-On, срабатывает контрастный автофокус и объектив наводится абсолютно точно на объект, затем — производите кадрирование по вкусу, и нажимаете спуск (с рук) или лучше тросиком/пультом (если со штатива).

Но этот метод не очень подходит для динамических композиций (объект «уйдет» из зоны грип за время между нажатиями AF-On и спуск). Кроме того, в режиме «лайв-вью» батарейка садится с огромной скоростью (и камера еще греется, но это столь несущественно).

6в. Не надейтесь на шкалу, если диафрагма открыта больше 8. Шкала автофокусного объектива зависит от климатических условий, и может сдвигаться сильно. Впрочем, большинство пейзажей снимают при 13 или 14, что дает максимально возможноую глубину резкости без ущерба качества (на полноформатных матрицах — на кроп-матрицах это от 7.1 до 8 как правило).

6с. Если снимаете с закрытой диафрагмой, от, скажем, 8 и более, имеет смысл пользоваться фазовым автофокусом, если настроить его на бесконечность (по очень удаленным предметам), и использовать надистанциях долее 3.5-5 метров. Будет работать. А если закрыть диафрагму езще более, то можно снимать и ближе.

6d. Использовать вообще полностью неавтофокусные, так называемые «мануальные» объективы. Очень хороши Фохтляндеры (их для байонета EF Canon выпускают 4 штуки) и Цейсы (их намного больше, но они дороже). Все они с электроникой, но эта электроника только сообщает камере данные об объективе и управляет прыгающей диафрагмой, и все. Фокусировка — реализуется передвижением просто по резьбе на тубусе фокусировочного блока линз. Поэтому шкала дистанций будет работать в любом случае, независимо от температуры.

В будущем, когда появятся электронные видоискатели (ЭВИ) с качеством картинки удовлетворяющем профессионалов, в камерах останется только контрастный автофокус. То есть все камеры неизбежно станут без зеркала (старые объективы — через переходник, так как беззеркальные камеры будут иметь очевидно меньший рабочий отрезок. Но пока что картинка ЭВИ еще очень далека от того что дает оптический видоискатель современной зеркальной камеры. Поэтому — действуем так, как я написал выше.

Надеюсь, что мой небольшой опыт работы с автофокусными объективами, и найденная информация причин проблем с автофокусом у зеркальных камер вам пригодится.

Исправлено oak_tech 21.10.2011 02:55:31

Вадимко
сообщений: 3730
фотографий: 77
возраст: 43 года
в Клубе: 4173 дня
Минск
21.10.2011 03:00:48 | Re[oak_tech]:
50 1.2 вроде имеет неприятную особенность — тот самый шифтфокус
А другой объектив если нацепить?

oak_tech
сообщений: 12
в Клубе: 3309 дней
[banned]
21.10.2011 03:11:27 | Re[Вадимко]:
Вадимко писал(а):

Оставляя в стороне теорию. Практический пример: всем известный объектив 24-105/4 L, который мне дали в комплекте с камерой. Получается тоже самое, только параметры шифта и его тенденция — другие. На дистанции 0.5 метра шифт +4 (усредненно, т.к. измеренный шифт отличался немного на фокусных расстояниях 24-50-105, но не критично с учетом апертуры 1:4). На дистанции 2-5 метров (дальше не мерял, комнаты с коридором не хватило) — шифт 0, тоже усредненно +/- 2. Далее, шифт уходит немного в минус, — 4, если настроить автофокус по бесконечно удаленным объектам (здания и деревья метров за 500 и далее). То есть, эти параметры могут меняться (и меняются) от экземпляра к экземпляру (у одних экземпляров шифт меняется от плюса к минусу, у других — может наоборот), но тенденция одна и та же: при разных дистанциях до мишени поправка (необходимый шифт) автофокуса получаются разными. Чем меньше светосила, тем меньше, по-видимому, и шифт и его разброс. Но само явление остается. Как мне сказал профессионал-оптик, такова природа фазового автофокуса: там зависит от исходного расстояния между двумя изображениями или что-то из этой области. В контрастном автофокусе этого всего нет, как и, следствие, явления фронт и бэк-фокуса.

Исправлено oak_tech 21.10.2011 03:13:29

strkin
сообщений: 3
в Клубе: 3228 дней
03.05.2012 15:20:54 | Re[oak_tech]:
По поводу контрастного автофокуса не могу с Вами согласиться, я понимаю что тема о canon 5d II но приведу как пример работы контрастного автофокуса ибо такое может быть и с canon, имею sony nex-3 с объективом 18-55 на длинном конце имеет место быть сильный бэк фокус с вылетом точки фокусировки за пределы грип, причем юстировка объективов разработанных для контрастного автофокуса не предусмотрена даже в сервисном центре.

Misha_br
сообщений: 141
в Клубе: 3653 дня
04.05.2012 00:01:04 | Re[alenashy]:
[quot]имею sony nex-3 с объективом 18-55 на длинном конце имеет место быть сильный бэк фокус с вылетом точки фокусировки за пределы грип[/quot]

Что-то я не пойму как такое может быть ! Объясните.
Ведь контрасный автофокус анализирует непосредственно картинку и подстраивает фокусировку точно.

Источник

Регулировка и синхронизация © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector