Меню

Регулировка балансирных валов пассат дизель



Установка и регулировка масляного насоса с приводом балансирных валов
Бензиновый двигатель 2,0 л. Система смазки. Фольксваген Пассат B6

Примечание: Замените промежуточную пластину.

Примечание: Соблюдайте срок годности герметика.

Примечание: Масляный поддон и привод от балансирных валов с промежуточной пластиной должен быть установлен и прикручен в течение 5 мин после нанесения силиконового герметика.

Удалите остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера.

Отрежьте носик тюбика по передней отметке (Диаметр отверстия около 3 мм).

Нанесите силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность новой промежуточной пластины.

Соблюдайте следующие указания.

Валик герметика должен быть 2–3 мм толщиной.

В местах отверстий под крепежные болты нанесите герметик с внутренней стороны

Валик герметика должен быть обращен к блоку цилиндров. К масляному поддону герметик не нужен.

Рис. 2.179. Схема нанесения герметика

Примечание: Толщина жгута герметика не должна превышать выше указанного значения, так как лишний герметик может попасть в масляный поддон и засорить сетчатый фильтр маслозаборного патрубка масляного насоса (рис. 2.179).

Рис. 2.180. Установочны втулки привода балансирных валов

Насадите промежуточную пластину на установочные втулки привода балансирных валов, как показано на рисунке 2.180.

Установите масляный насос с приводом балансирных валов и промежуточной пластиной. Прикрутите крепежные болты, начиная от середины к краям, с моментом затяжки 15 Н·м + 1/4 оборота (90°).

Примечание: Соблюдайте различную длину болтов.

Приведите коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.

Рис. 2.181. Совмещение меток при приведении коленвала в положение ВМТ первого цилиндра

Совместите отметку на звездочке цепного привода балансирного вала с фиксирующим отверстием (рис. 2.181).

Зафиксируйте звездочку в данном положении стопорным штифтом. Наденьте цепь на звездочку балансирного вала.

Установите звездочку масляного насоса и прикрутите болт крепления от руки.

Примечание: Звездочка цепного привода масляного насоса устанавливается только в одном положении. Для установки разрешается прокручивать только масляный насос.

Удалите стопорный штифт и шестигранный ключ 1. Закрепите звездочку масляного насоса. Момент затяжки 20 Н·м + 1/4 об. (90°). Удерживайте можно за центральный болт демпфера крутильных колебаний.

Установите масляный поддон.

Дальнейшая сборка выполняется, соответственно, в последовательности, обратной демонтажу.

Соответствие болтов крепления привода балансирного вала:

  • A — Шестигранный болт M7х40;
  • B — Шестигранный болт M7х55;
  • C — Шестигранный болт M7х90;
  • D — Шестигранный болт M7х115;
  • E — Резьбовая пробка с уплотнительным кольцом круглого сечения.

Предварительное натяжение натяжителя цепи

Рис. 2.182. Поршень натяжителя

Натяните поршень от руки (рис. 2.182).

Рис. 2.183. Планка натяжителя

Надавите планку натяжителя по направлению стрелки и застопорить ее шестигранным ключом 1, раствор ключа 3 мм (рис. 2.183).

Источник

Ремонт выравнивающего вала привода масляного насоса на двигателях BMP, BLB, BKP

Двигатели BMP, BLB, BKP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5) 2006 — 2010
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1) 2003 — 2006

Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4, 3T5) 2008 — 2015

Audi A6 C6 / Ауди А6 (4F2, 4F5) 2005 — 2011
Audi A4 B6 / Ауди А4 Б6 (8E2) 2001 — 2005
Audi A4 B7 / Ауди А4 Б7 (8EC, 8ED) 2005 — 2008

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Решил написать о проблеме с приводом масляного насоса у авто VW Passat B6 2007г.в. двигатель 2,0 TDI 103kw буквы двигателя BMP. Так как это уже второй автомобиль с одинаковой проблемой за год, думаю это будет актуально.

Год назад поступил пассат с заклиненной турбиной. Причиной оказался износ одного из выравнивающич валов привода масляного насоса. Выравнивающие валы продаются только в сборе за дорого, решили попробовать отремонтировать. Насос приводится в действие через шестигранник всунутый в вал. По всей вероятности середина вала после закалки осталась очень мягкая и внутреннее отверстие изнашивается. У обоих авто пробег приблизительно 150000-175000 км и у обоих турбинам капут. Первый автомобиль после ремонта проехал 35000км, пока без проблем. Сам ремонт очень простой и не дорогой. После снятия механизма валов и его разборки покупаем длинную головку номер 6 на малую трещётку, берём вал иедем к токарю. Вал разсверливаем на 0.1мм меньше диаметра головки. Измеряв глубину дырки обрезаем головку на тотже размер. Потом запресовываем втулку (головку) в вал. После обратной сборки целого механизма нужно вынуть стопорное кольцо из торца насоса и замеряем длинну самой шестигранки нужной нам для привода. Длина измеряется от вала до стопорного кольца минус 1мм (тепловой зазор). Берём ключ шестигранку 6мм и обрезаем на нужную длину. Вставляем шестигранку в привод насоса и незабываем вернуть стопорное кольцо. Устанавливаем механизм на место и счастливого пути. Приношу извинения за качество фоток (мобильник грязный).

При разборке я ставил двгатель в вмт по газораспредвале,что-бы не разбирать всё. При снятии и разборке коробки все шестерни метил зуб на зуб маркером белым (часто его используют шиномонтажники), он хорошо пишет по масляным деталям. Если посмотреть на коробку в сборе, то с торца на валах есть прорези, как на распредвалах головки, там тоже ставил метки относительно корпуса. По этим прорезям можно поставить другой вал. Можно сделать по разному, снять поддон, прокручивая за коленвал выставить валы в положение прорез яма вдоль(в одну линию) и в этом положении пометить положение шестерней. Главное не стереть метки.

С уважением mechanik.

Дополнение от seric:

Где то вычитал, что из-за износа этого шестигранника может моргать лампа давления масла на приборке в диапазоне 1500-1800 об/мин.

Если такое мигание кто-то наблюдает у себя, тогда первым делом менять шестигранник на новый.

Дополнение от ШЕН:
Проворачивает шестигранник потому что это ЗАВОДСКОЙ брак на 2х литровых моторах с балансирными валами, из-за сырых валов. Они дважды модернизировались,р-р шестигранника увеличили с 70 до 100мм,валы усилили.Проблему решили только в конце 2008г.Проявляется это при пробеге от 100 до 200 тыс.км, и если поменяли только шестигранник, то проблема останется, т.к.в вале грани тоже стираются.
Турбина умирает, точнее клинит, из за масленного голодания, лампа давления загорается около1700 об.мин, водитель останавливается,на х.х. лампа тухнет,и он продолжает движение на малых об-тах,убивая турбину и думая,что проблема в датчике.
Менять только шестигранник целесообразно только в профилактических целях, до появления проблемы
Новые бал.валы стоят порядка 700 евро,поэтому немцы и молчат.

Дополнение от aspire1694:

А еще на этих валах умирают подшипники и крошатся шестерни и все это благополучно несется по всему движку. Как результат КР двигатеоля с расточкой блока и колена 🙁
При замене шестигранника советую не полениться и обратить внимание на состоянии ведущей шестерни и подшипника балансирного вала, сэкономите тысч 150 в будущем

Дополнение от mechanik:

На вопрос какой длинны шестигранник нужен для BMP 2008 года, 77 или 100 мм сказать сложно. Там возможны оба варианта, мне через номер кузова у официального дилера сказали на 100% что стоит 100мм, а оказалось 77мм, пришлось укоротить. Не помню точно, но кажется что с 09.2008 года стоит уже 100мм.

Для шаранов (BRT) , если уж не повезло и движку конец ,то ставте двигатель с кодовым названием BMM ( недавно ставил вместо BRT), у него нет этих валов. Только форсунки родные лучше ставить.

И сам вал лучше не полениться и проконтролировать.

Дополнение от Vavanych:

Пришло очередное время ТО: Масло, фильтра. И вот по прошествии примерно 1.5 года и пробега авто в 33 тыщи. Решил я повторно заглянуть в поддон. Узнать как поживает замененный Шестигранник привода маслонасоса. Ибо чесно говоря, когда я его менял, у меня было ощущение, что его бы вот вот и провернуло бы. Пугал и тот факт что кроме шестигранника могло быть хорошо подбита и внутренняя часть вала.
И вот долгожданный шестигранник в руках. Для сравнения. Справа (я думаю никто его не менял с родни) оригинал, пробег 275 тыщ. Посередке – 33 тыщи. Слева – новяк.

Покрутивши шестигранник с пробегом в 33 тыщи смею предположить что он бы легко пробежал как минимум 120-150 тыщ. Все мои сомнения по ненадежности этого узла прошли. Главное раз в 2 замены ГРМ заглядывать и в поддон. Теперь буду спать спокойно. Чего и остальным обладателям 2-х литровиков желаю.

Дополнение от BerserkRD:

Сегодня снял масляный поддон на своем BKP 2.0 tdi VW Passat variant 2006 модельный год. Хотел заменить шестигранник масляного насоса, но попал на цепной привод насоса, который уже не поставляется заводом и в основном у всех шестерни (с шестернями было бы проще). Так вот,

у меня такой вот цепной привод, и чтобы снять шестигранник масляного насоса (так как пробег уже 225 тык.) нужно снимать натяжитель цепи.

Посоветовали посмотреть в ELSA Ауди, код модели 8ЕC, 2005г. двигатель BLB. Скачал Эльзу — посмотрел и там действительно прописана процедура без снятия крышки КВ. Что удивительно на VW АБСОЛЮТНО ТО ЖЕ САМОЕ прописано СО снятием крышки . Вот мы и поймали две разные интерпретации одного и того же.

Вчера менял шестигранник на цепном приводе со снятием модуля (иначе никак). Так вот сразу скажу, что в Эльзе VW указана лишняя процедура снятия крышки КВ (надо распрягать ГРМ, снимать шкив КВ, снимать крышку — гемор короче). Так вот действовал по ELSA Ауди (спасибо mechanik!!) и снял модуль без снятия крышки КВ. Проверил люфты поставил шестигранник. Пробег 246 тыс.км. Цена вопроса — хорошие инструменты (без набора сплайн делать нечего), новые болты по Эльзе под замену, резьбовой фиксатор.
Отчетец здесь:

Как уже писал, снял полгода назад поддон и окуел что там цепь. Нигде про нее не писали а уж тем более фотоотчетов не было.
За это время подготовился, закупил все болты под замену по Эльзе (это очень помогло, так как на одном болту на звездочке кто то до меня сбил грани сплайна в болте,вспоминал его 2-3 часа, пока открутил этот болт клещами. Так вот поставил ELSA AudI двигатель BLB — cледовал этой базовой инструкции
Снимаем масляный поддон. Для этого отсоединить патрубок интеркулера.

отсоеднить датчик уровня масла

У поддона есть два скрытых болта в области АКП — нужно поймать прорези КВ. Крутим КВ по часовой

Ловим прорези на маховике для доступа стандартной головки на 10

Снимаем поддон, открутив 20 болтов на 10 и три болта крепления к АКП сбоку. На фото видна прорезь на маховике, которую ловил для доступа обычной головки.

Далее надо выставить КВ в ВМТ — для этого снять демпфер.

Сплайн набор — как демпфер так и модуль только на таких болтах. 6-8-10 размеры сплайн головок нужны точно.

Вот ряд фото — здесь как я понял описание процесса снятия поддона не особо не нужно, все сами снимают. Единственный нюанс, поймать прорези на маховике чтобы открутить два хитрых болта поддона обычной головкой на 10.
Сделаю акцент на цепном приводе. Вот поддон снят.
Фиксатор баланс вала использовал такой

Набор сплайн обязателен
Выставляем КВ в ВМТ

Фиксируем баланс вал (делал один, он выпадает пришлось уплотнить)))
Снимаем черный кожух звездочки (2 болта)

Отжимаем и фиксируем натяжитель цепи

Откручиваем звездочку привода 4 болта

Матерился много, так как сбили какие то муд. ки грани сплайна на одном болту. Клешами с трудом поддался слава богу. Пометил положение звездочки относительно вала и цепи. При установке будет меньше проблем.

Снимаем звездочку с вала и вытаскиваем

Откручиваем модуль 8 болтов (сплайн М8 два и М10 шесть болтов) Только тепеь есть возможность вытянуть шестигранник

Ножницами маникюрными стопор снимается в 2 секунды (есть съемник специальный, но толстый он)

Сборка в обратной последовательности. Герметик использовал фирменный, остался с прошлого снятия.

Поддон перед установкой — теперь все путем и главное уверен, что шестигранник не провернет в ближайшее время, износ был налицо.

Состояние посадочного места под шестигранник в баллансирном валу такое:
Износ был виден, но видимо небольшой, так как с новым шестигранником люфт в валу почти пропал, при следующей поверке, в след году может сделаю контроль посадочного места и нового щестика.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

привод масляного насоса на дизелях с балансировочными валами

прошло уже достаточного много лет с начала выпуска многих дизельных моторов, что бы статистика обозначила их слабые места. Одним из них является привод масляного насоса на тех моделях, где имеется блок балансировочных валов.

Читайте также:  Как отрегулировать свет фар на камазе

В сборе этот узел выглядит так:

и соединяется масляный насос с приводом тоненьким шестигранником, на котором со временем «слизывает» грани, и выливается это в моментальную потерю давления масла в системе.

Случается это чаще всего на ходу, и чревато серьёзной поломкой двигателя. Поэтому для собственного душевного спокойствия при пробегах, близких к 200 000 км я бы советовал произвести превентивную замену этого шестигранника. Тем более, что работа не очень сложная, и её можно совместить с плановой заменой масла. На примере мотора 2,0 140 л.с., установленном на Шаране с механической трансмиссией рассмотрим эту процедуру:

-начинаем с удаления старого масляного фильтра

-поднимаем машину, откручиваем сливную пробку и сливаем масло

-болты крепления поддона легко доступны

-но на некоторых модификациях к передней части может быть прикреплён воздуховод. Откручиваем болты его крепления

-откручиваем кронштейн от поддона

-дальше откручиваем болты, соединяющие поддон с картером коробки

-снимаем разъём с датчика уровня (у кого он есть)

-ну а теперь можно и поддон откручивать. Я пользуюсь таким вот набором

-шестигранник на 5 не простой, у него должен быть вот такой наконечник

-дело в том, что есть два болта, вкручивающихся в заднюю крышку коленвала, к которым нет прямого доступа. под 90°. Зато головка болта имеет не только внешние грани под головку на 10 мм, но и внутренние, под шестигранник на 5 мм

И хотя в поддоне сделана отливка под инструмент, он всё равно под наклоном

остальные болты откручиваются обычной головкой на 10.

-поддон держится на герметике, руками не оторвать. На помощь приходит резиновая киянка

-и вот поддон снят, и виден привод насоса в его передней части

-если мешает воздуховод, его можно разобрать и отвести в сторону

-вынуть привод мешает стопорное кольцо. такое крошечное, что мне потребовалось некоторое время, что бы найти подходящий съёмник

-выковырять старое то кольцо можно и простой отвёрткой, но ведь надо ещё и обратно вставить…

-удалили кольцо, вынимаем шестигранник. У старых в сердцевине сделано отверстие с крошечной резьбой, но у меня под рукой не нашлось такого болтика, так что в ход пошла проволочка (а сгодится и магнит)

-износ не очень серьёзный, но, повторюсь, много и не надо, что бы попасть на большие деньги. Так что без сожаления вставляем новый привод на место

-и закрываем новым стопорным кольцом

-обязательно убеждаемся, что оно попало в канавку и там разжалось

-перед тем, как начинать обратную сборку, обязательно посмотрите на состояние маслозаборника. Там нередко можно увидеть подобную кратину

-в таком случае, конечно, маслозаборник желательно поменять, так как прочистить его механическим способом не получится. Но есть и более простое решение:

-снимаем с него уплотнительное кольцо, и прожигаем газом

-выдуть остатки продуктов горения, и собрать на место

-перед сборкой необходимо очистить привалочную плоскость блока

-разрешается применять насадки на дрель, но без фанатизма, что бы не оставлять глубоких царапин. А я ещё пользуюсь и удалителем герметика.

-не забываем удалить старый герметик из отверстий

-отмываем и внутренности поддона

-наносим ровный слой герметика

-до момента установки должно пройти не более 5-ти минут.

-прикладываем поддон к блоку и наживляем 4 болта по углам. там, что бы поддон висел на некотором расстоянии от блока

-это позволит наживить затем те самые два труднодоступных болты без перекоса

-затем наживляем по периметру остальные болты, и затягиваем с усилием 15Nm

-вставляем болты крепления поддона к коробке

-затягиваем их с усилием 40Nm

-прикручиваем кронштейн воздуховода

-прикручиваем сам воздуховод

-надеваем разъём на датчик уровня масла, вкручиваем и затягиваем новую сливную пробку

-опускаем машину на землю, вставляем новый фильтр

-заливаем новое масло, заводим двигатель. Через некоторое время стоит убедиться, что нет течи масла, а затем забыть про это место ещё километров на 100 000 :-))

Источник

Adblock
detector