Меню

Правильная регулировка ступичных подшипников



Регулировка ступичных подшипников своими руками

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного . Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 — 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

Источник

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Читайте также:  Как отрегулировать фары на авто гранта

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 — 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.


Источник

Подтяжка ступичных подшипников

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

  • Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
  • Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    Источник

    Регулировка зазора в подшипнике ступицы ВАЗ-2107 своими руками

    Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно необходимо проверить зазор в конических подшипниках ступиц передних колес и отрегулировать его. Так, как большой зазор приводит к снижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, возможно появление вибрации и ухудшение управляемости машиной на скоростях.

    Итак, нам потребуются:

    • новые гайки ступицы — левая и правая
    • динамометрический ключ (можно обойтись и без него)
    • баллонный ключ
    • торцевая головка на 27 или рожковый ключ
    • молоток, отвертка плоская
    • немного новой смазки для подшипников

    Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтобы обеспечить доступ к гайке.

    Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.

    Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.

    Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм. В моем случае, по ощущениям, он составлял где-то с полмиллиметра.

    Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.

    Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключом на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются. В нашем случае все в порядке.

    Читайте также:  Регулировка штока актуатора вестгейта

    Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

    Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.

    Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого еще раз окончательно ослабляем на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть практически незаметным.

    Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым «дедовским» — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.

    Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без «закусываний», для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

    Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.

    Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука уже не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.

    Источник

    Практика и теория по правильной регулировке подшипников ступиц – полная инструкция

    Регулировка ступичных подшипников производится в двух случаях:

    1. при полной замене подшипника;
    2. по мере выработки.

    Рассмотрим детальнее конструкции ступичных узлов, виды применяемых деталей, и самое главное процедуру регулировки и ремонта.

    Ступица – один из главных элементов ходовой системы. Благодаря ей автомобиль катится по дороге. Деталь принимает на себя динамические нагрузки при езде, удерживает вес машины.

    Работа подшипника неразрывно связано с их износом. Это естественный процесс, как и в любой паре трения. Вращение приводит к стиранию слоя металла верхней, нижней обойм, сопровождающейся увеличением расстояния между телом качения и поверхностью. При достижении определенного показателя возникает необходимость компенсации износа.

    Регулируемый и нерегулируемый подшипник — в чем разница

    Применяемые детали ходовой части автомобилей имеют разную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и характеристики.

    Подшипники ступиц отличаются по типу. Но их объединяют составные части:

    1. разделяющий сепаратор;
    2. тела качения;
    3. обоймы – внутренняя и внешняя.

    Посадка деталей одинаковая: наружная часть фиксируется неподвижно, внутренняя передает вращение.

    Регулируемый подшипник и примеры марок авто

    Устройство данных деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-разделитель. Делаться такие узлы на два вида:

    Однорядные конические, парные (ступичный узел):

    Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с раздельным внутренним кольцом:

    1. требуют плановой корректировки свободного хода;
    2. сухая конструкция нуждается в предварительной смазке;
    3. допускается работа только с изолирующими сальниками.

    Установка величины радиального смещения выполняется путем правильной подтяжки подшипников ступицы.

    Тип Марка Установка
    Конический с роликами, однорядный ВАЗ 2101-07 «Классика», Нива, УАЗ Патриот (на протяжении всего выпуска)
    ВАЗ 2123 Chevrolet Niva
    ВАЗ 21214 (после 2004)
    Передняя ось
    Fiat (старый выпуск)
    Конический двухрядный, роликовый DACIA LOGAN (с 2004), MCV (с 2006), SANDERO (2009) Передняя ось
    Шариковый двухрядный BMW 2000, 2500, 2800, 3000, 3300, 3 серия (1977-1982) Обе
    Лада Калина, Приора (двухрядные, все года) Передние

    vazoved
    Я езжу на LADA VESTA CROSS
    г. Москва

    Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

    Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

    Нерегулируемый – описание и примеры марок авто

    Модели автомобилей поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и чаще даже не обслуживаемыми. Зазор между составными элементами компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки ступичной гайки.

    Модификации HUB 2, 3 объединяются со ступичным основанием. Такое решение упрощает эксплуатацию, но установка смещения не предусмотрена – требуется замена всего элемента. Некоторые варианты имеют шлицевую насечку для ведущей оси.

    Нерегулируемые пары устанавливаются (пример):

    Тип Марка Установка
    Нерегулируемый Шариковый двухрядный VW Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Touran (все года) Обе оси
    LANCIA Lybra (1998-2005), Musa (2004-2012), Ypsilon (настоящее время) Обе оси
    SKODA Octavia (все поколения) Обе оси
    RENAULT Trafic III с 2014 года (HUB 4, интегрирован в диск) Передняя

    Признаки того, что подшипник не отрегулирован

    Водителю несложно заметить неотрегулированный, изношенный узел. Признаками являются:

    • резкий, внезапный шум со стороны конкретного заднего, переднего колеса или пары;
    • нарастание посторонних звуков от ходовой при дальнейшей эксплуатации;
    • на повороте шум снижается, а потом восстанавливается и усиливается;
    • люфт в вертикальной плоскости после вывешивания кузова на домкрате.

    Как можно отрегулировать ступичный подшипник

    Далее разберём теорию и практику по регулировке. Выделим несколько важных моментов перед началом работ по регулировке:

    • Подтяжка выполняется через определенный пробег.
    • Диагностика состояния запчасти производится на каждой оси.
    • Большая часть дефектов возникает вследствие естественного износа элементов.
    • Вследствие больших механических нагрузок обоймы теряют округлость, что приводит к заклиниванию.

    Понятие осевого зазора

    Данная величина относится к первым, которая регулируется при обслуживании ступичного узла. Осевой зазор — это смещение в осевом направлении на определенное расстояние, при котором внешняя обойма сдвигается относительно внутренней с минимальным усилием.

    Осевое расстояние определяет момент затяжки, с которым прижимается сборка. Этот параметр часто используют при расчете величины усилия закручивания гайки. Перетянутый сильным моментом подшипник имеет нулевой осевой показатель, что чревато перегревом при нагрузке.

    В ступичных регулируемых узлах, процесс изменения осевого зазора происходит путём подтяжки гайки и измерения зазора.

    Люфт и осевое смещение

    Для роликов, шариков важно наличие определенного зазора. Это связано с тепловыми нагрузками, влияющими на узел во время его работы. Увеличение температуры влечет расширение металлических элементов.

    Это верная дорога к преждевременному износу. Из-за отсутствия расстояния элементы испытывают чрезмерное трение. Компенсировать величину способен осевой люфт.

    Факт наличия большого зазора будет способствовать постепенному разбиванию подшипника, тел качения и дорожек.

    Размер осевого люфта в регулируемых узлах изменяется подтяжкой контргайки, а так же изменением ширины распорной втулки между двумя однорядными коническими подшипниками.

    Подтягивая или отпуская гайку, подбирается оптимальный показатель свободного хода, требуемый для стабильной работы. Далее практика – как проверить и отрегулировать осевой зазор.

    Читайте также:  Apc smart ups регулировка напряжения зарядки

    Проверка и регулировка осевого зазора

    Измерения продольного смещения необходимо для предотвращения перетягивания, чрезмерного нагрева тел качения. Для процедуры понадобится:

    1. штатив магнитный для крепления измерительного прибора;
    2. динамометрический ключ;
    3. индикатор часового типа.

    Наличие микрометрического индикатора позволяет точно определить значение зазора и отрегулировать его. Затяжка выполняется динамометрическим ключом для контроля предельного момента, который, как правило стандартизирован для каждой модели авто.

    1. Ослабить болты переднего или заднего колеса (зависит, где производится проверка).
    2. Приподнять кузов домкратом.
    3. Снять колесо, в отверстие крепления болта вкрутить штангу фиксации измерительного прибора.
    4. Надеть индикатор на приспособление. Упереть ножку в торец цапфы.
    5. Перемещая ступицу измерить отклонения стрелки. Разница между крайними положениям стрелки = осевой зазор.

    При превышении величины необходимо произвести регулировку:

    1. Затягивать гайку динамометрическим ключом на 20-25 градусов.
    2. Поворачивать колесо в обоих направлениях.
    3. Проверить осевой люфт.
    4. Повторять операцию до тех пор, пока зазор не будет в допуске.
    5. Застопорить крепеж вдавливанием грани в паз (законтрить).
    6. Затянуть колесо болтами с нужной силой.

    Посмотрите полезное видео:

    Момент затяжки – зачем его соблюдать

    Усилие затяжки – это сила, с которой фиксирующая гайка завинчивается по резьбе полуоси, цапфы. Правильно подобранный момент обеспечивает требуемую компенсацию осевого расстояния, исправную работу всей системы. Вследствие этого:

    1. исключается угловое смещение обойм;
    2. снижается износ шариков, роликов, дорожек;
    3. равномерно распределяются нагрузки колеса;
    4. существует запас на тепловое расширение при работе;
    5. увеличивается пятно контакта тел качения при продольных нагрузках.

    Должное осевое расстояние обеспечивает правильный натяг крепления. Несоблюдение момента ведет к ряду проблем:

    1. перегрев;
    2. подклинивание ступицы;
    3. усиленный износ металла из-за чрезмерного трения;
    4. выдавливание смазочного материала из рабочей поверхности.

    Недотянутый подшипник колеса приводит к полной деформации и быстрому износу.

    Проверка и регулировка момента затяжки

    Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:

    1. размера подшипника;
    2. номинального осевого люфта колеса;
    3. диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.

    Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:

    1. плоская отвертка;
    2. зубило;
    3. молоток;
    4. плоскогубцы;
    5. динамометрический ключ.

    Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:

    1. Ослабить болты.
    2. Поднять кузов, снять колесо.
    3. Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
    4. Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта — снять плоскогубцами.
    5. Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
    6. Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу — 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

    Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

    Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

    Пример – регулировка на Ниве Шевроле

    Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.

    Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:

    1. поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
    2. тормозной диск;
    3. ступица в сборе;
    4. суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.

    Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:

    1. Фиксируется машину стояночным тормозом.
    2. Ослабляются крепления колеса.
    3. Поднимается кузов домкратом, подъемником.
    4. Демонтируется защитный колпачок.
    5. Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
    6. Производятся измерения.

    Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:

    • раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
    • наживить новую;
    • затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
    • одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
    • проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.

    2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:

    Пример — регулировка на ВАЗ 2107

    «Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. Особенности конструкции деталей ходовой:

    1. ступица находится под тормозным диском;
    2. подшипники конусные, парные, усаженные на цапфу;
    3. другой момент затяжки.

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    Регулировка зазора подшипника:

    Как проверить биение ступицы

    Биение в ходовой части ассоциируется с проблемами тормозной системы. Это не всегда справедливо. Если рабочий ход педали тормоза сопровождается вибрацией, часто виновником является деформированная ступица. Исключить проблему в диске достаточно просто – стоит заменить на заведомо исправный или с противоположной стороны машины.

    Если биение не исчезло необходимо проверить фланец. Для измерения понадобится:

    1. ключ для откручивания болтов колеса;
    2. штатив на магнитной платформе;
    3. индикатор часового типа.

    1. Ослабить болты колеса.
    2. Вывесить соответствующую сторону автомобиля.
    3. Снять колесо.
    4. Установить штатив индикатора на полу. Для жесткой фиксации магнитной платформы рекомендуется подложить металлическую пластину.
    5. Установить микрометр на штатив. Упереть ножку во фланец.
    6. Покрутить ступицу в обе стороны.

    При отклонении индикатора больше 38 мкм необходимо заменить запчасть. Большое биение приведет к вибрации руля, педали тормоза. Это снижает эффективность управления автомобилем, увеличивает дисбаланс оси. Эксплуатация транспортного средства становится небезопасной.

    Советы экспертов при выполнении регулировки

    Мы собрали ряд полезных советов из форумов по регулировке ступиц, а так же несколько экспертных советов от нашего сайта:

    1. Для подтяжки рекомендуется приобрести динамометрический ключ.
    2. Использование грубой силы (забивание молотком) при посадке запчасти недопустимо. Велика вероятность повреждения посадочного места, перекоса оси центров. Регулирования не даст результата.
    3. Регулировку желательно проводить в теплое время года, отапливаемом гараже. Низкая температура приводит к искажению результатов замеров.
    4. Люфт относится к тепловым зазорам. Важно строго соблюдать момент затяжки, описанной в документации.
    5. Передний и задний подшипники часто различаются по конструкции. Недопустимо закручивание гаек с одинаковым моментом.
    6. Вибрация руля, увод машины от прямой траектории не всегда свидетельствуют об увеличенном износе. Перед выставлением смещения важно исключить проблемы с другими системами автомобиля.
    7. Рекомендуется всегда иметь несколько гаек в запасе.
    8. Часто встречаются зажимные гайки с пластиковым фиксатором, предотвращающим ослабление.
    9. Для точности измерений рекомендуется демонтировать тормозной суппорт. Колодки могут подпирать диск, искажая результаты замеров.
    10. Перед регулировкой подшипника ВАЗ «Классика» желательно установить новую прижимную шайбу.

    Как сделать регулировку без спец. инструмента

    Настроить нужный зазор можно без динамометрического ключа и даже без индикаторных приборов. Точность процедуры ниже, но при должной сноровке результат может быть приближенным к паспортному.

    Подтяжка подшипников ступицы без динамометрического ключа:

    • В данной статье в статье рассмотрен способ затяжки без динамометрического ключа.
    • Способ без использования индикатора можно посмотреть на видео ниже.

    Регулировка без индикатора:

    Заключение

    Передняя и задняя ступица – важнейший элемент ходовой, прямо влияющий на безопасность движения. При появлении первых признаков неисправности не стоит тратить время – важно сразу приступать к проверке и регулировке. Правильно настроенная ступица способна отработать до 100-110 тыс. километров.

    Илья Васильев
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Источник

    Adblock
    detector