Меню

Отрегулировать стромберг 175 сд



Диагностика и ремонт Stromberg-175 / Pierburg-175

Диагностика проверка всех клапанов и ремонт карбюраторов Stromberg-175 / Pierburg-175 для Mercedes, BMW и Volvo, владельцы которых опасаются этого очень простого устройства. Задумка статьи про эти карбюраторы была неслучайной, очень хотелось помочь людям, которые листают сотни страниц форумов, и так и не находят решение проблемы.

Итак, перед вами – немецкий карбюратор, из которого торчат провода, в который заливается масло, и к которому подходит тосол. 90% карбюраторщиков, которых вы попросите отремонтировать Стромберг-175, либо сразу откажут, либо сдерут с вас денег, ничего при этом не исправив. Хотите, чтобы ездила машина – ремонтируйте сами.

Внимание! В этой статье — только настройка уровня в поплавковой камере, чистка и проверка клапанов.

Конструкция карбюратора Stromberg-175 – сложна, но совершенна по своей сути. Немцы сделали полностью автоматическое устройство, которое не только экологично и обеспечивает эластичную тягу на всем диапазоне оборотов, но и способно завести машину в 50-градусный мороз. Пирбург или Стромберг – самые совершенные карбюраторы из всех существующих. Но до наших дней доживает очень мало машин, у которых этот карбюратор исправен.

Готовимся к ремонту

Прежде, чем лезть в карбюратор Стромберг-Пирбург-175, лучше всего где-то найти донора и заказать ремкомплект. В магазинах ремкомплектов уже почти нет, так что заказывайте с Ebay, желательно, сразу с мембраной.

  • SWAG 99 90 3651
  • FEBI 03651
  • MB 4.02323.06

Донор нужен для того, чтобы с него можно было взять иглу, биметаллическую пружину, клапаны, поплавки и так далее. Обычно эти детали сильно не изнашиваются, но в виду возраста карбюраторов и многочисленных ремонтов криворукими мастерами, могут быть сложности с неоригинальными деталями. Например, с жиклером или иглой – а без них машина не поедет. Поэтому из двух карбюраторов можно собрать один.

Если на разборке найти Stromberg-175 не получилось, то не беда. Карбюратор может работать даже без электроклапанов и подключенных проводов. Пружинки добываются из авторучек, шарики – из подшипников, а мембраны можно вырезать из ВАЗ-овских. Колечки на жиклер переделываются из сантехнических прокладок. Но любой колхоз – это геморрой.

Поэтому если у вас под рукой:

  • Донор Pierburg-175;
  • Ремкомплект прокладок, колечек и мембран;
  • Герметик;
  • Тиски;
  • Отвертки;
  • Растворитель, кисточка, зубная щетки;
  • Очиститель карбюратора (спрей с трубочкой).

То шансы сделать из своего переливающего или неработающего карба конфетку составляют 100%.

Также перед ремонтом стоит посмотреть ролики Сергея Светлова .

Диагностика и ремонт

Чтобы снять карбюратор, необходимо отсоединить тросик газа, шланг подачи бензина и обратки, шланги охлаждающей жидкости, убрать провода, а затем отвинтить девайс ключом на 10.

Для удобства разборки лучше подыскать пластиковую коробочку для запчастей. Разборка – простейшая, понадобится только плоская отвертка. Сначала откручивается верхняя крышка, сливается масло (часть его обычно вытекает при транспортировке), затем снимается пусковое устройство и поплавковая камера.

Дальше нужно взять миску, растворитель, кисточку и зубную щетку и очистить карбюратор внутри и снаружи. Продуть все каналы при помощи спрея с трубочкой. Иначе при сборке, диагностике и настройке, грязь будет вам мешать.
В первую очередь важно провести диагностику мембраны, которая держит иглу. Ее нужно подсветить фонариком в темной комнате, проверить на просвет, нет ли дыр. Порванную менять, так как заклеивания хватает очень ненадолго, да и эластичность теряется.

Дальше – посмотреть запорную иглу поплавковой камеры. Нужно подуть в трубку для подвода бензина, подвигать поплавок, чтобы увидеть, как этот клапан работает. Принцип действия как в унитазе, в нижнем положении (то есть когда карбюратор перевернут при разборке и поплавок естественным образом лежит) воздух проходить не должен.

После этого идет проверка клапана обратки – вставить трубку в рот, насадить ее на штуцер клапана, а в приемную трубку топлива – шприц или клизму. Тянуть в себя, приподнимая мембрану, и одновременно нагнетать грушей воздух в приемную трубку. Если воздух пошел в обратку – все работает (поплавок при этом должен запирать иглу, т. е. быть в нижнем положении). В идеале должно быть герметично, либо очень-очень медленно уходить (там в кольце клапана есть очень микроскопический заводской паз).

Читайте также:  Как отрегулировать задний мост юмз

Пусковое

Проверка пускового – очень важный шаг. Если у вас перерасход топлива на Стромберг-175, то почти всегда виновато оно. Во-первых, столбик должен свободно ходить, во-вторых, клапан – запирать.

Подсоединяем трубочку к перепускному отверстию, дуем, передвигаем столбик взводной скобой, если перекрывает, то хорошо. Если идет воздух – меняем либо узел целиком, либо ремонтируем.

На пусковом необходимо посмотреть мембрану, которая поднимает плечо при подаче вакуума, и уменьшает обогащение смеси. Если мембрана порвана, то можно ее рассверлить и поставить жигулевскую, но лучше найти готовую из ремкомплекта. Проверяем ее точно также – трубочка на штуцер, втягиваем, смотрим, поднимается ли плечо.

Проверяем биметаллическую пружину. Делаем метку, ставим в морозилку. Крючок должен сдвинуться. Заодно можно визуально отметить ход, что потом пригодится при регулировке.
Проверяем подогрев пускового устройства. Подводим 12В, если через 5 секунд пойдет дымок – значит, исправно. Только нужно сразу же выключить, а то сгорит.
Проверяем атмосферный клапан. Вставляем в центр трубочку, подводим питание 12В, начинаем дуть. Через 5-10 секунд клапан должен перекрываться.

Уровень в поплавковой камере и жиклер

Для моделей Stromberg и Pierburg-175 CD уровень топлива составляет 19 мм +-1 мм. Лучше ставить 18 – меньше будет жрать. Если уровень еще меньше, то может не хватать топлива.

Если карбюратор CDTU – уровень в поплавковой камере составляет 16-17 мм.

Поплавки должны стоять ровно относительно друг друга (расстояние мерить с двух сторон), ось следует почистить. Уровень меняется посредством изгибания пластины (утконосы и плоскогубцы в помощь).

Снимаем жиклер (он держится на колечке, покачивая тянем вверх), вывинчиваем клапан отсечки топлива.

Снизу жиклера есть клапан отсечки топлива. Подсоединяем к клапану 12 В, шарик в дырке должен качнуться. Дуем в жиклер сверху, проверяем, перекрывает ли клапан подачу топлива.

Смотрим на сохранность колец на стойке жиклера. Их должно быть два. Если нижнее кольцо вырезается из прокладки, снизу делаем дополнительную резиновую шайбу на всякий случай.

Жиклер садится на трубку подачи тяжеловато, поэтому можно использовать масло.

Сборка и регулировка

Карбюратор собирается в обратном порядке, масло необходимо заливать уже после установки на машину. При сборке пружину, поддерживаюшую резиновую диафрагму, стоит растянуть до такой степени, чтобы она приподнимала крышку примерно на 1-2 сантиметра.

Важные моменты при сборке.

Пусковое устройство зацепляется скобой за рычаг, после сего устанавливается по меткам. Мембрана на клапане обратки имеет отверстие, которое должно совпадать с отверстием в верхней крышке. Мембрана с иглой должна смотреть пазами в сторону двигателя (дроссельной заслонки).

Быстрая настройка (чтоб только доехать, остальное — в полной статье). Регулировка карбюратора осуществляется только одним нижним болтом (обогащение смеси) и регулятором холостого хода (длинный болт на приводе дроссельной заслонки). Перед установкой болт ставится в среднее положение, а холостой ход приоткрывается (в дроссельной заслонке должен быть зазор).

Заводим машину, если мотор начинает колбасить, нижним болтом добиваемся ровных оборотов. Если глохнет – добавляем холостого хода. Прогреваем до рабочей температуры 87 градусов.

Дальше вкручивая или выкручивая нижний болт, добиваемся максимальных оборотов и наиболее ровной работы. Холостой ход выставляем на уровне 900-1000.

После этого операцию повторяем – опять винтом добиваемся максимальных оборотов, снижаем холостой ход до 800-900.

После пробной поездки необходимо провести повторную регулировку. Если машина хорошо тянет без провалов, не жрет литрами топливо, то карбюратор в полном порядке.

FAQ по Stromberg-175

Какой карбюратор лучше всего покупать на разборке?

Модификаций Стромберга много, поэтому берите самую простую без «бочонка» (еще одного электроклапана) на пусковом устройстве сверху.

Какой расход должен быть у Stromberg-175 по паспорту?

Номинальный расход для этого карбюратора – 12 литров по городу. Все зависит от стиля вождения. Зимой в пробках, при резком ускорении, с полной загрузкой может жрать до 14-16. В пустом городе, с 1 пассажиром, при спокойной езде 10-11.

Какое масло заливать?

Красное ATF (масло для автоматических трансмиссий) до края выступа.

Стромберг-175 много жрет, на что смотреть?

Пусковое устройство, запорная игла в поплавковой камере, клапан на обратку (он же «экономайзер мощностных режимов»), высокий уровень бензина.

Читайте также:  Стенд для регулировки форсунок ямз

При разгоне Stromberg-175 тупит и дергается

Дифрагма порвана, либо под крышкой нет масла, малообогащеная смесь, позднее зажигание.

Глохнет на горячую – в чем причина?

Греется один из клапанов (обычно нижний при постоянном питании), либо вместо резиновой и паронитовой прокладки карбюратор установлен на металлическую плиту.

Заводится, но глохнет при нажатии на газ.

Может быть неисправен бензонасос, либо где-то сосет воздух. Посмотрите трубочку внизу карбюратора (ее сверху не видно), шланги, вакуумник от трамблера и вакууметра. Обычно в старых Мерсах полно оборванных трубок от замков, коррективки фар и так далее.

Что делать, если не работает атмосферный клапан пускового устройства (пластмассовый с клеммой)?

Надеть на свободный штуцер шланг и заглушить его болтом.

Что делать, если не работает нижний клапан отсечки топлива?

Ездить и не париться. Но глушить двигатель после 2-3 минут холостого, так как будет капельное зажигание (после выключение двигатель дергается).

Электрика карбюратора и настройка пускового устройства Stromberg-175 будет рассмотрена в следующий раз.

Источник

Регулировка переобогащения топлива на карбюраторе Stromberg 175CD

#1 ОФФЛАЙН Evgen777

  • Пользователи
  • Cообщений: 92
    • Город: Самара
    • Автомобиль:
      W201

    #2 ОФФЛАЙН vovk1970

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 286
    • Город: Петербург
    • Автомобиль:
      W124-102дв,1985, седан

    Мой гараж

    на самом деле,свечи мгновенно не станут хорошими. Дай машине поездить км 100 по дороге. Когда остынет , посмотри.

    СО регулируется нижним клапаном: если до максимума вкрутить, машина не тронется с места, при газе будет просто проваливать обороты-максимально обеднил смесь. Ну а дальше по ощущениям- открутил,дал газу и т.д.

    Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал

    #3 ОФФЛАЙН Evgen777

  • Пользователи
  • Cообщений: 92
    • Город: Самара
    • Автомобиль:
      W201

    #4 ОФФЛАЙН alesk15

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 926
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль:
      W124, W 201 , w 140

    Спасибо буду регулировать.

    Смотри только аккуратней, сильно не забедни смесь , если сильно забеднить, прогорят клапана сразу же не успеешь расход замерять, смесь должна быть правильной !

    #5 ОФФЛАЙН Evgen777

  • Пользователи
  • Cообщений: 92
    • Город: Самара
    • Автомобиль:
      W201

    #6 ОФФЛАЙН alesk15

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 926
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль:
      W124, W 201 , w 140

    Как же они могут прогореть от бедной смеси то?

    Учи матчасть, а то можешь ненароком и по незнанию что нибудь в авто наделать плохого.

    ЛИКБЕЗ — При обеднении смеси кол-во воздуха увеличивается, практически весь килород поступивший в цилиндр сгорает, в отличии от ,,правильной,, смеси, при сгорании всего кислорода температура повышается до максимума в данных условия а именно в пределах 1900 градусов вместо 1400 примерно, из-за этого и прогорают клапана, а если смесь забогатить то температура сгорания наборот будет очень низкой, то же самое произойдёт если в цилиндр подать чистый килород из баллона, мотор просто расплавиться, поэтому при НИТРО впрыске, на спортивных автомобилях и добавляется именно закись азота NO2 а не чистый О2 ! В общем соотношение должно быть правильным, а именно 14.7 х 1 , такое соотношения считается самым правильным, но на деле возможны небольшие отклонения, но соотношения НИКАК кроме как через Лямбда зонд ты не выявишь , только он подключенный через комп и модулятор может показать какое сейчас соотношение в динамике и на месте, очень очень удобно. По другому выставить смесь можно только по книжке либо по ощущениям.Например по педали тормоза но это кодхоз если честно, за неимением лучше и так сойдет.

    #7 ОФФЛАЙН Evgen777

  • Пользователи
  • Cообщений: 92
    • Город: Самара
    • Автомобиль:
      W201

    #8 ОФФЛАЙН alesk15

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 926
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль:
      W124, W 201 , w 140

    Блин, ну спасибо что предупредил!
    Клапан я никогда не затягивал до конца.

    короче лучше на форуме спроси у спеца как на твоём карбе смесь выставить правильно, я знаю как на К-джете а на карбе незнаю ))

    #9 ОФФЛАЙН Evgen777

  • Пользователи
  • Cообщений: 92
    • Город: Самара
    • Автомобиль:
      W201

    #10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ Svetoch

  • Пользователи
  • Cообщений: 137
    • Город: Кинель.
    • Автомобиль:
      w220

    Ага, спасибо!Я по книжке выставлял все. Карбюратор чистый весь и внутри и снаружи.
    Разбирал его до винтика и чистил весь, диафрагмы все менял. Отрегулировал по книжке. Теперь на холодную взвожу пусковое заводится, прогревается, обороты падают до 1000 — 900 а потом начинаются глюки. То повышаются то понижаются сами. Если поехать то проезжает метров 500 и глохнет. На горячую уже не заводится либо иногда заводится если педаль газа в пол и заводить. Короче приходится ждать пока мотор остынет и заводить снова на холодную. Короче одним словом ездить не возможно. Искал умельцев которые у нас в Самаре могут переделать на инжектор «январь 5.1» не нашел таких.

    #11 ОФФЛАЙН alesk15

    Читайте также:  Настройка карбюратора дааз 2105 1107010 20 регулировка
  • Мерсоводы
  • Cообщений: 926
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль:
      W124, W 201 , w 140

    Ага, спасибо!
    Я по книжке выставлял все. Карбюратор чистый весь и внутри и снаружи.
    Разбирал его до винтика и чистил весь, диафрагмы все менял. Отрегулировал по книжке. Теперь на холодную взвожу пусковое заводится, прогревается, обороты падают до 1000 — 900 а потом начинаются глюки. То повышаются то понижаются сами. Если поехать то проезжает метров 500 и глохнет. На горячую уже не заводится либо иногда заводится если педаль газа в пол и заводить. Короче приходится ждать пока мотор остынет и заводить снова на холодную. Короче одним словом ездить не возможно.
    Искал умельцев которые у нас в Самаре могут переделать на инжектор «январь 5.1» не нашел таких.

    Да на фиг этот колхоз с этим февралём нужен, она не будет ехать как положенно, она будет ехать как на карбе,ставь лучше К-джетроник.

    Сообщение отредактировал alesk15: 20 Декабрь 2018 — 00:58

    #12 ОФФЛАЙН Evgen777

  • Пользователи
  • Cообщений: 92
    • Город: Самара
    • Автомобиль:
      W201

    #13 ОФФЛАЙН Z.z1

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 671
    • Город: Новосибирск
    • Автомобиль:
      W123, W126

    А у тебя столбик обогащения пускового свободно ходит? Мембрана верхняя, с которой на черный бочонок трубка идёт, целая? Сам бочонок подключен и работает?

    А, ну и самое первое то, это масло под крышкой, без него далеко не уедешь.

    Сообщение отредактировал Z.z1: 20 Декабрь 2018 — 09:19

    #14 ОФФЛАЙН alesk15

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 926
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль:
      W124, W 201 , w 140

    Она у меня была с завода на КЕ но его убрали по какой то причине и проводку я подозреваю тоже убрали. Поставили карбюраторную проводку наверно. ЭБУ и еще какой то блок под бородой в салоне висят.

    Ну и вообще отлично, ставь К-джетроник , не КЕ а именно к-джетроник, на К нет никакой проводки вообще, в отличии от КЕ там целая коса, а динамика у него нчем не отличается, точно такая же, в общем в К-джете электрики меньше чем сейчас в твоем карбюраторе, ставиться всё на штатные мест даже ничего переделывать не придётся, поставишь отрегулируешь и можно лет 10 туда не лазить пока грязью не засориться, а зачем тебе эта китайская низкокачественная элетроника от Января под капотом нужна.Динамикам на К-джете будет бешенная в отличии от Января , а на январе динамика чуть-чуть лучше чем на твоём карбюраторе, это я точно знаю, видел тут одного ,,настройщика,, где то тут на форуме лазит, в Екб живет вроде. Он так всех убеждал что он умеет прошивать Январь в динамике что ему даже кто-то поверил, даже я пока сам не увидел как его авто едет в реале, я на нём даже катался, в итоге выяснилось что это на форуме они хорошо у него ездят а на деле его копейка карбюратоная 1.2 обгонит ))) я серьезно , я был удивлён когда увидел как едет прошитая, высшего уровня мксимального специалиста по прошивке январей автомоблиь, а едет он — НИКАК вообще. Как на ВАЗовском Солексе примерно так же.

    Сообщение отредактировал alesk15: 20 Декабрь 2018 — 09:27

    #15 ОФФЛАЙН Evgen777

  • Пользователи
  • Cообщений: 92
    • Город: Самара
    • Автомобиль:
      W201

    Источник

    Adblock
    detector