Меню

Можно ли отрегулировать сцепление на акценте



Регулировка привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 12», «на 14» (два), линейка.

1. Для того чтобы определить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разность двух полученных значений и есть полный ход педали сцепления. Номинальное значение полного хода педали 130 мм. Если полный ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать. Для этого…

3. …снимите нижнюю облицовку панели приборов (см. «Снятие и установка панели приборов» )…

Так выглядит регулировочный узел педали сцепления: 1 – болт; 2 – упор педали; 3 – гайка.

4. …ослабьте на педальном узле затяжку контргайки ключом 1 и вращением болта ключом 2 добейтесь требуемого значения полного хода педали.

При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода сцепления.

5. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 6–13 мм. Если свободный ход не соответствует номинальному значению, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.

6. Удерживая ключом лыску 2 на толкателе главного цилиндра выключения сцепления, вторым ключом ослабьте затяжку контргайки 1.

Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Снимать главный цилиндр не нужно.

7. Вращая толкатель за лыску (показана стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).

Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, то, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух или неисправен главный цилиндр.

Источник

Замена сцепления Хёндай Акцент

На этот корейский автомобиль устанавливается три варианта механизма сцепления. Они не взаимозаменяемые, поэтому крайне важно точно знать модификацию Акцента. Замена сцепления Hyundai Accent проводится на пробеге 90-100 тыс. км.

Признаки неисправности и поломок сцепления

Известно несколько основных признаков неполадок данного механизма на Хёндай Акцент:

Всё это сопровождается характерным скрежетом и потрескиваниями в области сцепления. Становится крайне трудно переключать скорости, появляются вибрации, падает динамика автомобиля. В некоторых случаях чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок.

Износ выжимного ролика можно определить по характерному звуку — шелесту на холостом ходу.

Схожий признак имеет разрушенный подшипник первичного вала. Чтобы точно выявить неисправность элемента выключения муфты, надо завести двигатель и установить рычаг КПП в нейтральное положение. Затем открыть капот машины и приложить к соединительной вилке одним концом монтировку. Если после отжимания механизма в сторону двигателя шум будет пропадать, а при отпускании — заново усиливаться, это укажет на повреждение выжимного.

Особенности замены сцепления

Замена сцепления на Хендай Акцент — очень трудоёмкая операция, подразумевающая вывешивание двигателя и КПП. В Москве и других крупных городах предусмотрены специализированные автосервисы, где имеется подъёмник, яма и другое необходимое оборудование.

Важные особенности, о которых надо знать.

  1. Обязательно использование специальной оправки для центрирования ведомого диска, иначе коробка не встанет на место — обычная вазовская оправка сюда не подходит.
  2. Несколько затруднено снятие стартера. Чтобы получить доступ к болтам пускового устройства, необходимо скинуть крепления тросов. Сами тросы можно зацепить за вакуумный усилитель тормозов.
  3. Выжимной подшипник на этом автомобиле установлен на короткой направляющей, имеющей форму колокола. Если её из-за сильной нагрузки проточит подшипник, владельца Хёндай ждёт ремонт по высокой цене. Поменять уже надо будет саму направляющую.
  4. Сцепление на Акценте установлено в картере, соединённым с блоком цилиндров и коробкой передач. Корзина связана с маховиком посредством 5 болтов. Последний оснащён тремя штифтами, которые при установке муфты входят в конструктивно предусмотренные отверстия кожуха (корзины). Таким образом, происходит центрирование.
  5. Нажимной диск фиксируется на корзине тремя парами упругих стальных пластин. Замена кожуха рекомендована при существенной осадке диафрагменной пружины и сильном износе ведущего диска и лепестков на глубину более 0,8 мм. Однако из-за того что процесс снятия коробки передач на Hyundai Accent сложный, рекомендуется заменить весь комплект сцепления, включая также диски и выжимной подшипник.

Время проведения работы зависит от типа механизма, установленного на Hyundai Accent. Если это обычный механизм, то ремонт займёт где-то около 1 часа.

Процедура замены сцепления Hyundai Accent: пошаговая инструкция

В работе понадобятся несколько размеров гаечных ключей: 12, 14 и 17.Также необходимы будут головки, вороток с удлинителем, динамометр. Как и говорилось выше, потребуется оправка специального типа.

Демонтаж сцепления

Машину следует непременно установить на эстакаде, смотровой яме или подъёмнике. Дальнейшие действия:

  • слить масло из КПП;
  • вытащить аккумулятор вместе с поддоном;
  • освободить корпус воздушного фильтра с рукавом воздушного подвода к дросселю;
  • открутить привод сцепления из подкапотного пространства;
  • освободить тросы выбора передачи уже из-под машины — кронштейн с тросами отвести в сторону;
  • демонтировать рабочий цилиндр механизма сцепления, отвести в сторону — трубки не трогать;
  • отсоединить проводку от выключателя лампочки заднего хода;
  • обеспечить полный доступ к КПП, убрав всё лишнее;
  • снять обе верхние опоры КПП;
  • вытащить брызговик;
  • открутить оба наружных передних колёсных привода;
  • вытащить внутренние гранаты;
  • снять левую опору ДВС, отсоединить кронштейн от КПП;
  • отделить пластмассовый держатель жгута проводки;
  • демонтировать верхнюю и нижнюю крышки картера;
  • извлечь стартер;
  • подвесить мотор или установить под ним регулируемый упор;
  • снять две другие опоры двигателя вместе с кронштейнами;
  • отделить КПП от силового агрегата, отвернув нижние фиксационные болты — сдвинуть коробку влево и поставить на упор;
  • отвернуть болты, соединяющие кожух с маховиком;
  • вытащить корзину с диском.
Читайте также:  Регулировка рулевого редуктора волга 31105

Выжимной подшипник находится на вилке сцепления. Чтобы извлечь его, надо снять пыльник и провернуть вилку — обязательно нажимая рукой на боковые части её внутренней пружины. Затем снять элемент вместе с резиновой прокладкой.

Установка

Перед обратной установкой корзину надо обязательно отцентрировать относительно диска и подшипника вала. Оправка снимается в самый последний момент, после того, как все болты кожуха затянуты окончательным моментом.

  • перед установкой коробки передач, на шлицевую часть корзины и первичного вала наносят тонкий слой трипоидной смазки;
  • новый диск нужно ставить выпуклой частью в сторону корзины;
  • болты корзины окончательно затягиваются динамическим ключом с моментом 22 Ньютон на метр;
  • в КПП обязательно заливается новая жидкость.

Проверка маховика

Если на маховике имеются синие пятна, это повод для измерения биения. Надо убедиться, что рабочая поверхность детали (зеркало) не повреждено. Чтобы грамотно провести измерение, нужен самодельный индикатор часового типа на штативе или другое приспособление. Оно крепится на маховике, затем двигатель проворачивается по часовой стрелке. Одновременно контролируется шкала. Допустимый показатель биения — не более 0,1 мм.

Полезные рекомендации по запчастям

Вот какие детали сцепления подходят на Hyundai Accent по диаметру и артикулам:

  • на модели до 2005 года выпуска — диск 200 мм 41100-22705, корзина 200 мм 41300-22660, выжимной 41424-28000;
  • на модели после 2005 года — диск 215 мм 41100-22750, корзина 215 мм 41300-22710 и выжимной 41424-28000.

Проводя замену сцепления на Хундай Акцент, нужно быть крайне осторожным. При истирании фрикционных накладок образуется асбестовая пыль, которая очень опасна для механизмов автомобиля. Смывать её бензином или растворителем запрещено! Использовать надо только технический спирт.

Источник

Система сцепления Хендай Акцент

Копмлект сцепления Хендай Акцент: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м; 4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.

Замена сцепления на Хендай Акцент

Перед снятием комплекта сцепления слейте масло с коробки переключения передач и тормозную жидкость с системы сцепления. Снимите КПП, установите оправку для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение корзины сцепления Акцент. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с корзиной сцепления и диск сцепления

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить задний сальник коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените задний сальник коленвала.

Проверка корзины сцепления Хендай Акцент

Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с выжимным подшипником на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените корзины сцепления на новую. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности и надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления Хендай Акцент

Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления на новый или комплект сцепления

Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше 1 мм, замените диск сцепления. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления Хендай Акцент. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления или входной вал.

Проверка выжимного подшипника Хендай Акцент

Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Неисправный выжимной подшипник сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка комплекта сцепления в сборе Хендай Акцент

Нанесите смазку на поверхности контакта выжимного подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления

Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления

Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и корзины сцепления и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой. При установке диска сцепления на Хендай Акцент поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика моментом затяжки от 15 до 22 Hm

Читайте также:  Регулировка ручного балансировочного клапана данфосс

Снимите оправку, центрирующую диск сцепления и установите коробку передач. Залейте масло в коробку переключения передач и тормозную жидкость DOT 4 с систему сцепления, после чего прокачайте сцепление и отрегулируете педаль сцепления.

Прокачка сцепления Хендай Акцент

Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема и медленно нажмите педаль сцепления. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки сцепления Акцент и отпустите педаль сцепления. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Регулировка педали сцепления Хендай Акцент

Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления должен быть от 1 до 3 мм, если свободный ход педали сцепления Акцент не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку; вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

Источник

Регулировка педали сцепления

Порядок выполнения

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

  • ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;
  • Предупреждение! После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
  • вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.

Предупреждение! При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

  • Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
  • Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

Источник

Hyundai Accent › Logbook › История о геморрое / Помощь в выборе сцепления (временно)

Буду премного благодарен, если вы осилите данный текст и поможете советом. Но если нет желания читать, то мой вопрос находится в самом низу 😛

Начну с самого начала.

В ноябре прошлого года на пробеге 150.000км было заменено родное (заводское) сцепление на комплект Valeo под парт-номером: 826404. Приобретал последний комплект по очень сладкой цене в 3.000 руб в Юлмарте. Подшипник в данном комплекте не подходит и естественно докупался отдельно металлический выжимной подшипник фирмы Valeo по парт-номеру: 41421-32000 и новая оригинальная вилка включения передач.
Замену сцепления производил в клубном гараже. Мастер целый день менял сцепление и около 22-00, когда я завёл автомобиль и попытался выехать из гаража на одном сцеплении без помощи газа — машина адски завибрировала и не сдвинулась с места. На что мне было сказано — открывай капот. Мастер заменил железную пластину у тросов переключения передач (точно название сказать не могу, но не суть) и после этого я таки смог выехать с гаража на одном сцеплении, но при этом вибрация никуда не делась. Я как новичок подумал — притирается наверное и с ОГРОМНЫМ геморроем доехал до дома. На следующий день я снова приехал к нему в гараж и пока стоял в ожидании — услышал странный звук на ХХ, а именно свист (верещание, рокот, гул), который прекращался при выжиме сцепления. СМАЖЬ ВИЛКУ, ЛОХ, кто-то уже подумал про себя? Я знаю как свистит шток цилиндра сцепления и вилки, это не то. И да, я мазал и пшикал и что только не делал в последствии — результата нет. Так вот, я отошёл от темы. Когда вышел ко мне мастер — я ему указал на проблему при старте движения на одном сцеплении и на странный звук, который отчётливо доносился из коробки.

Далее наш диалог:

Я: Не могу я нормально тронуться не добавляя хотя бы 1.5к оборотов и послушай, что-то свистит под капотом.
Мастер: Ну так это нормально. Кто по твоему стартует без оборотов? А свист, сейчас послушаем.
Я: Но раньше то вибраций никаких не было.
Мастер: Сцепление то старое, притёртое.
… 5 минут спустя …
Мастер: Понятно, походу умер у тебя подшипник первичного вала.

Читайте также:  Временная автоматическая регулировка усилителя

«WTF?!» — подумал я, как такое возможно, что ДО замены сцепления у меня шуршал выжимной при выжиме, а на холостых всё было тихо, а после замены накрылся подшипник который находится в самой коробке. Но я ему поверил. Почему? Это моя первая машина, не шарил (да и сейчас то не особо).
А по поводу вибрации он мне ответил так: давай если хочешь снова снимем сцепление и посмотрим что к чему, если брак детали — оплачиваешь, если мой косяк — бесплатно. Я был уверен, что косяк именно мастера и согласился. В итоге встретившись через 3-4 дня, когда он снял сцепление, мне было указано на. ВИЛКУ. Типо новая вилка другого цвета и она подделка (сделана иначе и бла бла бла). И слушать меня он не хотел, что сейчас все вилки идут такие, а не как в 2005г на заводе. Вернув старую изношенную вилку с пробегом в 150тык и собрав машину он попытался прокачать сцепление и забраковал ОБА цилиндра. Мне пришлось покупать у него новый рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления. Когда всё было прокачано — я завёл машину и при попытке тронуться я испытал на своей жопе всю ту же вибрацию, что и раньше.

Далее снова наш диалог:

Я: А теперь что? Опоры у меня новые оригинальные, ты сам менял. Вилка сейчас старая — ты сам её захотел поставить. Откуда вибрация?
М: Так ты газу то давай! Кто на одном сцеплении стартует?
… мастер садится за руль …
М: Ты только посмотри, у тебя коробка переключается как с завода, ещё ни у кого не было такого!

Уехал я в адском гневе, ведь я заплатил, ЭТО ЖЕ БРАК ВИЛКИ (до сих пор бомбит с того, на сколько я туп был и поверил в это).

Промежуточный итог и расходы (1): 10т.р. по работам, около 6-7т.р. по всем запчастям. Свист на холостых из МКПП и вибрация при старте на одном сцеплении.

Ездил я так до апреля и переодически гугля. Большинство статей и обсуждений в интернете подтверждали слова клубного мастера — свист из-за выхода из строя подшипника первичного вала.
Накопив нужную сумму и закупив детали — я поменял подшипники в коробке уже у другого мастера с которым работать одно удовольствие.
Когда выехал с сервиса, я сразу заметил ну прям очень плавное переключение передач и отсутствие каких либо рывков. Но припарковав машину у дома я снова услышал тот же свист на холостых из МКПП.

Промежуточный итог и расходы (2):

13.000 рублей замена и сами подшипники. Звук никуда не пропал, но поведение коробки изменилось совершенно.

Наши дни… я задолбался, люди. Да не, я не ною и не пал духом, но я задолбался бороться с этой проблемой и хочу сделать последний шаг.

После всего прочитанного вами — что вы можете сказать? Что свистит и почему вибрирует машина при старте на сцеплении? Я думаю, что это свистит новый выжимной подшипник, либо что-то с корзиной/диском. Ведь по сути — появились ОБЕ эти проблемы именно после замены комплекта сцепления.

И наконец-то мы добрались до моей просьбы о помощи в выборе сцепления.

На акцент существует множество комплектов сцеплений! Да не, шучу, на самом деле я знаю только 3 сцепления, а вот упаковщиков хоть жопой жуй.

Ниже перечислю их и напишу что думаю о них.

1) Valeo — редкостное говно. То, что ставили на Тагазе не сравнится с тем, что продаётся сейчас. Выжимные сыпятся, корзины бывает продаются с продавленными лепестками.
2) Kraft-Tech — ничего не могу сказать, но не поставил бы себе из-за дешманской цены.
3) Exedy — сделано в Японии. Сцепление от мицу кольта. Отзывы разнятся.

1) Valeo пластик (с шлицами) — кто-то пишет, что изнашивает вал своими шлицами. Ходит по-разному.
2) Valeo пластик (без шлицов) — может вибрировать из-за отсутствия шлицов. Ходит по-разному.
3) Valeo металлический (без шлицов) — читал только отличные отзывы. Он у меня сейчас стоит, но он ли свистит?
4) Exedy — вроде как пластиковый, отзывы разнятся.
5) Seco — вроде как металлический, отзывы только хорошие видел, но не найти.
6) SKF — металлический. Снят с производства, не найти в продаже.
6) другие, не интересные мне варианты.

На данный момент присматриваюсь к следующему комплекту (215мм сцепление):
Корзина сцепления — EXEDY MBC 553
Диск сцепления — EXEDY MBD 005U
Выжимной подшипник — 41300-22710
Вилка новая оригинальная была установлена 2 месяца назад при замене подшипников в МКПП. Её менять не вижу смысла, если не замечу износа.

А также хочу заменить опору вилки аля грибок.
Парт-номер: 41471-4A020FFF

Правильно ли я думаю, что проблема в комплекте сцепления? Какой комплект сцепления купили бы вы? Возможно есть у вас мнение о каком-то комплекте сцепления? Может стоит обратить внимание на что-то другое?

Источник

Adblock
detector