Меню

Мотоцикл урал регулировка спиц



МОЙ МОТОЦИКЛ

Собрать колесо вроде бы дело не особо тяжелое и должны с этим справляться многие (кто не обделен смекалкой))). Но не все так гладко как кажется. В чем же может появится проблема?Спицы — да,да именно в них, ведь их нужно правильно натянуть, чтобы колесо не ходило восмеркой и прочие неудобства.

Это не просто механика, а как бы даже некоторое искусство — причем работать надо в основном головой, руками — потом. Для «прошаренных» оно уже кажется не таким страшным, но что же делать новичкам и малоопытным?!

Спиц в колесе по крайней мере 36 штук. А на некоторых мотоциклах еще больше. И все они через обод и ступицу (барабан) взаимосвязаны — натяжение одних в той или иной мере передается другим. Вы видели, как при проверке спиц по ним постукивают, прислушиваясь. Тем самым выясняют, одинаково ли натянуты спицы по кругу. В хорошо собранном колесе длины спиц строго идентичны, а сами они действуют на обод с одинаковой силой, то есть натянуты ровно. Тогда и «поют» они одним голосом. Помните, такое колесо из всех возможных вариантов самое прочное, меньше деформируется на неровностях, меньше страдает от ударов, дольше служит. Перегруженная (поющая высоким голосом) спица вряд ли долго протянет, если ее соседки расслаблены.
В реальном колесе (а не в идеальной модели) иной раз и прекрасное звучание спиц не мешает ободу быть несоосным с барабаном. Так, различие в длине спиц в один миллиметр может привести к заметному биению обода (особенно осевому), хотя звук от удара по ним примерно один и тот же. А ведь кроме неточной регулировки спиц по длине могут быть и погрешности в изготовлении обода, барабана и т.д. Поэтому, собирая колесо, мало ориентироваться по звуку спиц. При регулировке взаимоположения обода с барабаном для достижения соосности на последнем этапе работы все равно спицы дотягивают.
Нам нужно поработать над тем, чтобы добиться минимального биения. Но что считать нормой? Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм, передающееся шине, уже заметно ухудшает поведение мотоцикла в целом, снижая его устойчивость. Не на пользу оно и самим шинам, которые из-за этого работают разными участками неравномерно. Радиальное биение такой же величины меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но зато резко ускоряет неравномерный износ шины, похожий на тот, что вызывается ее дисбалансом. Если отбалансировать такое колесо, шина все равно будет изнашиваться неравномерно. Вот отчего мы стремимся к тому, чтобы биение обода было менее 1 мм.
Но как этого добиться с минимальными нервными и физическими затратами? Известно, что работать можно по-разному. Одни любят брать препятствия наскоком, в лоб, даже если это не всегда лучший путь к цели. Другие предпочитают вначале все продумать, подготовить необходимый инструмент, приспособления.
Первые попросту навешивают обод на спицы с барабаном, закрепляют в тисках ось, надевают на нее колесо, а затем, вращая его, укорачивают спицы в диаметрально противоположных участках колеса, заворачивая гайки (ниппели). По мере подтяжки спиц непрерывно контролируют положение обода относительно оси, Задача заключается в том, чтобы к моменту натяжения спиц обод уже имел минимальное биение. Тогда дальнейшая регулировка не представляет трудности — их нужно лишь равномерно (на одно и то же число оборотов гайки) натянуть. Иными словами, биение обода устраняют прежде всего его перемещением в нужную сторону, регулируя длину спиц, а потом уж (если понадобится) изменяя их натяжение. Случается, что окончательная регулировка минимального биения обеспечивается при не совсем одинаковом натяжении спиц, но. как мы уже говорили, только в хорошо собранном колесе они обычно и натянуты поровну, к чему и надо стремиться.
Допустим, вы собрали колесо, использовав новый, без дефектов обод, но при проверке обнаружили радиальное биение его, равное 3 мм (рис. 1).

Рис.1-обод с радиальным биением 3мм: 1-18 условные номера спиц; Roб — радиус обода.

Если обод просто смещен относительно оси вниз на 1.5 мм. — значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц. Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами 1,2.10,11. которые, явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не .устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка — такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.
В этом случае вторые, те. которые сначала все продумывают, действуют так. С учетом угла наклона спиц 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).
Как видно из рисунка, спицы 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2.5 оборота. Далее придется укоротить и спицы 8, 9, 12 и 13, на несколько меньшую величину — 1,5-2 оборота. Незначительно укоротятся спицы 7 и 14 (примерно на 0.5 оборота). Наверху удлиняют также спицы Д и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться. Учтите, что если вы будете действовать вот так. а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо куда сложнее.
Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.
Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?
Прежде всего усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис.2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим.

Читайте также:  Карбюратор ока регулировка расхода топлива

Рис.2 — обод с осевым биением (б): 1-4 условные номера групп спиц.

В то же время колесо может иметь радиальное биение, но не иметь осевого. Поэтому мы обычно начинаем с устранения осевого биения и лишь после этого переходим к радиальному, а не наоборот.
Как устраняют осевое биение, изображенное на рис.2? Ясно, что для этого ну ж но группы спиц 1 и 2 удлинить, а 3 и 4 укоротить. Но делать это надо тоже вдумчиво. Например, длины спиц, лежащих вблизи вертикальной плоскости колеса, изменить в наибольшей степени, стоящих рядом — поменьше, удаленных — еще меньше. Спицы, находящиеся вблизи горизонтальной оси, вокруг которой мы перемещаем обод, в регулировке не нуждаются.
Если вы все это делаете без приспособлений, то нужно еще помнить о том, чтобы собранное колесо попало на свое место, то есть точно в середину вилки, а не с краю. Для этого продольная плоскость симметрии обода должна располагаться на равном расстоянии от отверстий для спиц на ступице. Определив таким образом, на сколько миллиметров выступает торец барабана за край обода, учитывают эту величину при сборке. Иначе, поверьте, при установке колеса на мотоцикл настроение будет испорчено, и надолго.
Все. о чем мы говорили, относится к работе с новым, без дефектов ободом. Тогда, если действовать правильно, не надо будет ломать голову над тем, как исправить колесо, вдруг принявшее в ваших руках какую-нибудь невероятную форму — яйца, восьмерки или чего-нибудь подобного. При покупке обода его надо все-таки повнимательнее осматривать.
Ну а если уж, неправильно натягивая спицы, вы сами изготовили восьмерку, то не спешите, работайте последовательно. Сначала устраните деформацию обода (эту самую восьмерку), представляющую более сложный вид осевого биения, не забывая при этом о величине «а» (рис. 3), а затем уже ликвидируйте радиальное биение.

Если новый обод купить не удастся, а старый имеет резко выраженную вмятину например, след удара о камень, не пытайтесь, как хочется, устранить ее натяжением отдельных спиц. Ничего хорошего не получится — местная жесткость обода та кова. что спицы лопнут гораздо раньше, чем исчезнет вмятина. Если она невелика и не влияет на шину, то на время, пока нет нового обода, лучше ничего не трогать, на поведение мотоцикла такая вмятина практически не повлияет. Если же из-за вмятины появилось биение шины, ездить не сто ит. Надо любым способом поправить обод. Чаще всего умельцы делают это при помощи классического набора — тяжелого молотка и нескольких дерееянньк чурбаков.

Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.
Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение — на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 град. устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.
Начиная сборку, прежде всего проверяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.
В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, различный износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т.д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансировано и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.
Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальньм. Однако и в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.
Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама гуляет на несколько миллиметров туда-сюда, к сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально села на свое место.

Читайте также:  Какие отношения регулирует закон о сми

Вроде все детали упомянули, так что пробуйте сами (лучше, для начала. на чем то стареньком) и все у вас получится…..

Источник

Мотоцикл урал регулировка спиц

Хочу рассказать, как я проводил ремонт передней вилки мотоцикла «Урал». Для меня это было впервые, поэтому не судите строго. Я не профессионал, но постараюсь раскрыть все нюансы и предостеречь от трудностей, которые могут произойти в процессе ремонта вилки.

Сейчас она выглядят грустно. Огромное количество ржавчины. Всё покрашено старой облезлой краской, хром исцарапан.

Начнём ремонт вилки.

Сначала снимите пыльник. К сожалению, в моём наборе нового пыльника не было, поэтому придётся реанимировать этот: мыть, чистить, красить, если придётся, но других вариантов нет.

Теперь, когда перо осталось голым, вернёмся к гайке. Очистите её от старой краски, обезжирьте и загрунтуйте, покрасьте в черный цвет новой краской и будет лучше, чем новая.

Теперь отполируйте перо. У меня нет никакого станка, поэтому я полировал наждачкой и пастой ГОИ. До блеска начистить не удалось, но сама поверхность на ощупь очень гладкая и ровная. Однозначно сальник будет на такой поверхности работать лучше.

Сломанный штифт можно заменить сверлом из хорошей стали, а потом на него надеть гайки. После такого ремонта поршень передней вилки мотоцикла будет работать в том режиме, в котором должен работать поршень нового «Урала».

Порядок сборки такой:
1. Шток
2. Штифт
3. Поршень
4. Гранёная гайка (краем с выемкой ближе к поршню)
5. Контрирующая гайка на 10. Её плотно закрутите ключами на 14 и 10.

Вся конструкция выглядит таким образом

Следующим этапом ремонта вилки будет сборка. Но для начала промойте хорошо поршень, цилиндр и сам стакан в солярке.

После чистки соберите всё в обратном порядке. Не забудьте про замену резинок и сальников, это важная часть.

Перед тем, как закрутить верхнюю гайку, залейте в вилку 100 мл масла. Советую брать гидравлическое масло — оно довольно жидкое и в дальнейшем вилка будет работать очень мягко.

Другие публикации

Кожаная экипировка более требовательна к уходу, чем текстильные варианты. Сегодня поговорим об основных правилах ухода за мотоэкипировкой из кожи.

Скорость намокания: насколько кожа устойчива к воздействию влаги?

Кожаная экипировка лучше…

Кожаная экипировка более требовательна к уходу, чем текстильные варианты. Сегодня поговорим об основных правилах ухода за мотоэкипировкой из кожи.

Скорость намокания: насколько кожа устойчива к воздействию влаги?

Кожаная экипировка лучше сохраняет температуру райдера и защищает от внешних климатических факторов, чем текстильная одежда. В среднем показатели влагостойкости кожаного экипа следующие:

• Куртка — обычная кожа при дожде средней силы промокает за 10–15 минут, модели waterproof могут держать влагу до часа.
• Штаны — как правило, намокают быстрее куртки, так как получают больше влаги.
• Перчатки — промокают довольно быстро, примерно за 10 минут в зависимости от уровня осадков и скорости мотоцикла. При этом сильное намокание приведет к окрашиванию рук в цвет перчаток: чем ниже качество кожи, тем сильнее окрас.
• Мотоботы — устойчивы к намоканию и практически не впитывают влагу. При наличии влагоотталкивающей пропитки гарантируют сухость при любых условиях — главное предупредить попадание воды сверху, стекающей по штанам.

Для усиления влагостойкости экипа рекомендуется использовать только sms-пропитку в виде аэрозоля. Стоимость подобных составов — 300–500 рублей, приобрести можно в магазинах обуви или крупных супермаркетах.

Для сохранения характеристик кожаной экипировки важно придерживаться следующих рекомендаций:

• Часто стирать экип из кожи не следует, не больше 3–4 раз в год. Отдельно текстильную подкладку стирать можно чаще. Саму кожу лучше стирать в холодной воде, из моющих средств можно использовать только обычный шампунь или специальное средство для кожи.
• Сушить экип лучше в естественных условиях вдали от лучей солнца. Строго недопустима сушка возле источников тепла: камина, батарей и т. п. Хранить экип рекомендуется в текстильных чехлах.
• Загрязнения с кожаной экипировки рекомендуется удалять сразу по завершении поездки. Для этого лучше всего подходят пенные очистители или бытовая химия на водной основе, а вот спиртосодержащие составы быстро испортят внешний вид кожи.
• Вернуть эластичность кожи можно путем легкой обработки маслом или специальным жиром для кожаных изделий.

Пишите в комментариях свои лайфхаки и способы ухода за кожным экипом. Чем обрабатываете и был ли опыт восстановления?

There are several remedies that you can use to try to repair a scratch of your Vespa scooter, and which one to use really depends on how deep it is. I decided to start with shoe polish paste and then see how it worked. I applied the paste on the problematic area of my Vespa machine using a microfiber applicator pad. I kept wiping the pad over the piece that required the repair so that the scratch could be filled out with polish. The color of my machine is while and I used black shoe polish paste because it is important that the color of polish be contrasted with the paint.

Then I poured one cup of cold water into a plastic bowl and added in three drops of liquid dish soap. In order to make an even solution, I had to mix everything thoroughly. I used ultra-fine 3000-grit sandpaper to dip the sanding block into the just prepared solution. I started sanding along the scratch on my Vespa using short strokes and holding the sanding block at a 60° angle. While doing the repair I had to control that the sanding block is wet enough all the time and when it became too dry and I dipped it into the soap solution again. I kept sanding the scratch until the contrasting marks were fully eliminated.

Читайте также:  Как регулировать клапана на киа рио 2013

Now I could dry the piece after repair with a towel. After that procedure, I also applied some polishing compound along the scratch on by Vespa. Then I started to polish the piece where I had the problem using a microfiber cloth until the polishing compound was fully dissolved. The best effect can be achieved if you do this with circular motions over the scratch.

Then I just used my garden hose to rinse away remaining residue from the surface of the Vespa scooter and then I dried the surface using a clean towel. I repeated the same processes with the scratch using swirl mark eliminator compound.

My next step of the Vespa repair was applying auto paste wax to a wax applicator pad and coating the surface with an even layer of the remedy. I left the wax for some time to allow it to dry completely. It is important to see the manufacturer directions on how a certain solution works to do everything correctly. I used another clean towel to wipe the wax residue away of my Vespa and then polished the surface with circular motions using a microfiber cloth.

That is all! Although it took me some time I was completely happy with the result. I could not even find where the scratch was on my Vespa. I did it just a few days ago, but I hope that I will enjoy the same result for a long time. However, if there is something wrong and the scratch will become visible again, I will let you know as well as about other methods of removing unpleasant damaged from your Vespa scooter.

It took me some time to unscrew and detach the part of the machine, but I finally managed to do this. The condition of the part was not good as there were a few dents in the body that required repair. What I planned to do was fixing dents, cleaning the part, and painting it. It is known that Vespa machines tend to rust, so I was going to fight this problem as well.

There are several things that you can use to remove rust from your vintage Vespa scooter, but I preferred aluminium foil. This simple kitchen tool is very helpful for this job. I took a foot square of aluminum foil and made a ball from it. Then I just started rubbing the Vespa bodywork back and forth over the rust. It is important to press the ball a little bit to achieve a better effect. Over some time, I realized that I had removed the rust from the part of my scooter without damaging it. In some places, I also had to use some oil because the rust was stubborn.

Then I started fixing dents. I had just a few of them, so it did not take me a long time. Since I had the bodywork detached, I could simply use my hammer to repair everything. I placed the part on a stone and hammered from the other side until the dents disappeared. It is a quick and effective way to get rid of dents. Well, sometimes it is possible to repair them without taking the bodywork out of your Vespa scooter, but it depends on where the dent is and how bad it is.

Then I sprayed the body with carburetor cleaner to remove any signs of stickers, grease, and gasoline from the part after repair. I used engine de-greaser to remove the cleaner and the rest of grease and dirt and then I left the part to dry. Once it was ready, I carefully sanded it with 220G sandpaper. Since the part is large it took me some time and patience. Then I washed the Vespa part with soap and water. By the way, I was wearing the protecting gloves to avoid any damage to my hands. After that, I dry the bodywork with the towel until it is dry.
However, just in case, I left the part for about 40 minutes to dry completely.

I inspected the body carefully to make sure that no shiny parts were left and since everything was ok, I could move further. Now the Vespa part was fully ready for painting. I shook the can for a few minutes, which is a very important thing to do before you actually start painting anything.

I chose the dark blue as the main color and I did not want to add any additional colors because it was beautiful enough and I preferred to keep it simple. I also want to give you a few tips on how to do the work more effectively. Remember that the can should be something like 10 inches from the surface of your Vespa. Also, you should do a few test sprays just to see how the device works. Once you start spraying the part, make sure to create a nice long strip along the part without stopping the process. Then add another strip to the first one and so one. Finally, the entire bodywork was painted well so I left it to dry completely. Then I repeated the process to make sure that the coat of by Vespa machine after the repair is good enough. Once the second paint layer dried, I could start assembling my vintage scooter.

Источник

Adblock
detector