Меню

Мицубиси галант регулировки дроссельной заслонки



Mitsubishi Galant 1.8i ✴ Galatea › Logbook › Настройка холостого хода. Окончание. (вроде бы) . Изменил текст, добавил ссылку на мануал.

Еще раз всем здрасте, спешу поделиться радостью. Вроде как получилось у меня настроить свой дроссель. Заодно выкладываю некоторые наблюдения после позавчерашней работы.

Значит, отвез маму на работу и поехал — заправиться, заехать в гараж и все такое.
В гаражах началась задница полная. Галант, конечно, прет — передний привод, двигателем давит, к тому же «Power + 2» никто не отменял. Приехал, чуток подолбил еще канавку насколько можно, открыл яму.

Течет, скотина! По стене прямо. Причем течет там, где по осени поленился продолбить в районе порога поглубже и залить цементом — тем более он у меня закончился на тот момент. Вместо этого засыпал песком, утрамбовал. Вывод — фигня это все… Потому что там, где по бокам прокопался почти аж до сваи в земле и густо густо залил раствором с жидким стеклом — там чистота и порядок.

Как вариант — снова по теплу вскрывать именно то место, раскапывать, проливать. Пока перетерпеть, ну и периодически наведываться, подтаявший снег убирать. Буду надеяться, что сильно ничего не протечет и не затопит, благо весна ранняя — днем солнце светит, ночью морозит — и что натаяло снова в лед, а частью успевает испариться. Нет пока такого, чтоб все разом взяло и стаяло.

Для тех кто не понял — течет не через порог, а снаружи между стеной и бетонной отливкой — видать, образовалась от времени щель, ну и вниз… В планах так и так ее раздолбить, прокопать, пролить раствором, потом битумом и сверху опять бетонной отливкой, уже новой. И также, с добавками типа «Жидкого стекла».

Как вариант, в то же время «поднять» ворота — обрезать их снизу на высоту кирпича и дело с концом. Ну а там внахлест наклонный бетонный пандус (с вырезом под накладку створок), чтоб не цеплять при въезде дном/бамперами.

Но была и приятная новость! Одно время я там перед гаражом потерял трещотку с головкой «на 10». Вот она вернулась из мира потерянных вещей 🙂

После того как выехал я обратно из этого ужаса, поехал по городу. Цель — еще раз проверить все на дросселе, аккуратно перенастроить. Режим простой — едем, останавливаемся, смотрим. Снова едем до второй точки, снова под капот. И так далее.

Читайте также:  Регулировка масляного насоса бензопилы штурм

На первой точке выкрутил свечи. Фото прилагается. Жаль, оно не дает полной картины, поэтому скажу так — изолятор и контакты стали приятного кремово-кофейного цвета. До этого изолятор был белый, контакты — черные как смоль, в тонком слое сажи. Вывод — в цилиндры поперла относительно правильная смесь.

В работе помогала изолента «Терминатор»

_____________________________________________________
Теперь что касается настройки дросселя:
_____________________________________________________

На второй точке провел полную настройку дросселя.
! ИСХОДНЫЙ МАНУАЛ ТУТ !

За несколько дней на форуме общался с людьми, кое что допетрили вместе, кое-что сам додумал:

Наблюдения и выводы:

Первое. Обнаружил, что при настройке TPS если брать массу с аккумулятора — напряжение больше порядка на 0.2 вольта. Вот почему в воскресенье я и офигел от напряжения в 0.27 вольт! Ибо в том году выставлял 0.48. Но массу брал с АКБ.

В воскресенье выставлял беря с провода, сегодня тоже. С АКБ — это был эксперимент. Так что вот так, братцы — галантоводы. Примите к сведению.

Второе. Дальше — по мануалам требуется закрутить упорный винт рукой «До точки поднятия оборотов, потом открутить на полоборота…» Да хрень это все полная!

После настройки ХХ (ДПДЗ еще не трогаем) — актуально для дросселя, где провод концевика ХХ стоит не в ДПДЗ — дроссель как у меня либо дроссель с «псевдо 4пин» — глушим двигатель, фишку моторчика пока НЕ ОДЕВАЕМ (ибо у меня этот провод на концевик в этом разъеме) либо скидываем разъем нужный конкретно вам — ставим в разрыв между ним и устойчивой массой — АКБ тот же — мультиметр в режиме звуковой прозвонки — так удобнее.

После настройки ХХ у нас упорный винт все еще откручен, так? Значит, заслонка 100% висит, замыкая концевик. Подключаем мультиметр, пошел звуковой сигнал, начинаем закручивать упорный винт. В какой то момент звук прекратится — заслонка сдвинулась настолько, насколько нужно чтоб разорвать контакт. Все, в нормальном режиме для ЭБУ это будет признак того, что педаль газа нажата.

Теперь медленно откручиваем винт до появления звукового сигнала, и уже от этой точки чуток откручиваем — на те же полоборота, для гарантии, чтоб не пропал сигнал когда не надо, во время работы.

Третье. Всегда сбрасываем клемму! Всегда! Первый раз — после прогрева и до настройки ХХ, потом второй раз после настройки ХХ и перед (если надо покопаться с ДПДЗ) настройкой ДПДЗ. Потом третий раз, после всех настроек.

Читайте также:  Регулировка маслонасоса бензопилы партнер

Четвертое. Холостой ход выставляем 750. Что для МКПП, что для АКПП. А вообще, по факту пока перестанет неустойчиво работать двигатель. Выставим больше — вся настройка пойдет насмарку. После настройки и подключения если надо больше — РХХ подымет заранее, до включения нагрузки. Что у меня и произошло. Не претендую на истину, но все регулировки когда делал 800-850, через какое то время — как правило на следующий день — кончались фиаско.

Пятое. Что касается ДПДЗ еще. На 0.5 вольт (плюс/минус 0.02 вольта) машина все еще тупит. Недотягивает и затягивает передачи. Я попробовал 0.6 (вроде можно до 0.7, но не стал рисковать), после чего поставил 0.58 вольт. Мультиметр в этом режиме был подключен, как сказано выше — к проводам идущим от самого ДПДЗ.

Шестое и самое важное. После настройки ХХ и ДПДЗ — регулировочный болт дросселя — не крутим! Ибо собьется настройка ДПДЗ по напряжению. Что и немудрено — заслонку-то приоткрываем, для начального ХХ, у нас байпаса то нет!

Вот почему некоторые чуть что — крутанут болтик, по принципу «ну а что ему сделается? подумаешь, на оборот… потом если что, верну.» А вот хрен! Нифига уже не вернешь, все заново придется регулировать.
Как правило, это происходит после чистки дросселя, когда скорее всего движку надо просто поработать чуток на холостых. Ну а что — все промыли, каналы открыты, воздух прет.
Позадирает децал обороты, потом придет в норму. Ну, покататься можно и нужно! Со сбросом клеммы.
Как максимум в этом случае (если руки сильно чешутся) всего лишь упорный открутить, а потом его через прозвонку закрутить как описано выше, на заглушенном двигателе. Регулировочный не трогать под страхом смерти.
_____________________________________________________
Смело используем мануал по ссылке выше, при желании обращаем внимание на вышеуказанные пункты.
_____________________________________________________

Результат — при включении ЛЮБОЙ нагрузки кроме передачи — обороты остаются неизменными. Как я сказал, после подключения всех штекеров, последнего сброса клеммы — обороты возросли. Как раз в район 850. Ближний свет, дальний, туманки, печка, музыка, дворники — просадки нет. Машина прогрета — значит, как надо работает РХХ.
При включении передачи падают примерно на 100-140 оборотов. Вибрации сильной НЕТ.

Иногда, проскальзывает неравномерно пропуск искры. Это чувствуется. Работает, работает, работает — чих\пых. Снова работаем. Еще, еще, еще… Чих! Еле-еле заметно.

Читайте также:  Регулировка велосипедных колес спицами

Подозрение на крышку трамблера, возможно, шьет. Либо бегунок-распределитель моск компостирует. Двигатель раскален, трамблер тоже горячий. Может, так влияет температура — а вышеперечисленное — далеко не новое.

Всем удачи, если что — спрашивайте.

Upd. Добавлю субъективно — сколько регулировал, таких результатов не добивался. Просадка все равно хоть чуть чуть но на фарах была. Как максимум получалось компенсировать просадку на ближнем свете, а все остальное — начиналась костотряска и падение оборотов. Естессно, добавляем передачу — тушите свет.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Как выставить ДПДЗ.

Модераторы: mek, indy

Как выставить ДПДЗ.

#1 Сообщение wildrabit » 06 июн 2008, 14:34

Re: Как выставить ДПДЗ.

#2 Сообщение Rammer » 06 июн 2008, 14:43

А вообще, как это влияет на поведение машины.

#3 Сообщение wildrabit » 06 июн 2008, 14:49

#4 Сообщение Alvin » 06 июн 2008, 16:34

#5 Сообщение wildrabit » 06 июн 2008, 16:44

#6 Сообщение Rammer » 06 июн 2008, 18:03

Подскажите еще, для моего авто тоже этой же схеме делать. Да вроде, же датчик на 2 болта крепится, как его можно выставить неправильно. или я ошибаюсь (да, чтобы точно разъвеять все сомнения, ДПДЗ находится на окончании железной трубочки (низнаю как ее назвать-) с заслонкой, и в него вставляется штекер, который зажимается железной скобой. Я прав. Подскажите, чтобы лишнего не наделать

Извеняйте, за такие приметивные вопросы и объяснения, я еще полный чайник в авто

#7 Сообщение Alvin » 07 июн 2008, 07:35

Re: Как выставить ДПДЗ.

#8 Сообщение Alex58 » 07 июн 2008, 07:53

Re: Как выставить ДПДЗ.

#9 Сообщение wildrabit » 07 июн 2008, 08:51

#10 Сообщение Alex58 » 08 июн 2008, 22:03

#11 Сообщение shpuntik » 08 июн 2008, 22:24

#12 Сообщение mek » 08 июн 2008, 22:57

#13 Сообщение wildrabit » 09 июн 2008, 09:07

На выходных планирую снимать и промывать дросель и ЕГР, заодно попробую отрегулячить ХХ. Всем большое спасибо за отклики, по результатам как что получится — отпишусь.

Кстати, а кто-нибудь знает как на данной машине(Galant 1991 г.в. ,4G37, АКПП) реализованы алгоритмы «Power» и «Economy». На «Economy» она у меня кушает просто бешенное количества бензина, на «Power» укладывается в 8-10 по городу. Датчик кислорода похоже пал смертью храбрых (все время показывает от 0,18 до 0,22). Мозги от механники 4G37 1992 г.в.

Источник

Adblock
detector