Меню

Лазерное регулировка развала колес



Самодельный лазерный стенд для регулировки углов колёс.

Я уже писал, что для многих водителей, приехавших на СТО для регулировки углов колёс, действия слесарей сервиса, которые они проделывают с важными лицами и надутыми щеками, кажутся шаманским ритуалом. И причём даже не вид важных слесарей (в грязной робе) и их хаотичные действия добавляет им солидности, а скорей всего их как кажется на первый взгляд «волшебное» дорогое оборудование. Но на самом деле это оборудование очень легко сделать самому в обычном гараже, и уже впоследствии не нужно будет ехать в автосервис за несколько сотен километров людям из глубинки, для регулировки колёс, да ещё и платить за это деньги. Оборудование настолько простое и точное, что его сможет сделать каждый. И вот как его сделать, я и опишу в этой статье.

В статье приспособления для измерения развала и схождения, которую можно почитать вот тут, я описал тоже довольно эффективные устройства, которые можно сделать самостоятельно. Но в этой статье, я опишу более удобное, точное и совершенное устройство для регулировки углов колёс, которое будет работать на основе простейшего лазера, который можно купить в любом ларьке. Да, вы не ослышались — в работе мы будем использовать обычную лазерную указку, сразу облюбованную детьми в качестве фонариков, как только такие брелки появились в продаже.

Схема устройства на основе лазерной указки, показана на рисунке 1, и по своей конструкции нисколько не хуже оптических стендов, используемых на СТО. Но чтобы такая конструкция работала нормально, нужен более менее ровный пол в вашем гараже, ну и несколько несложных приспособлений, которые нужно будет изготовить самостоятельно.

Первое, что нужно будет сделать, это экран с излучателем, показанный на рисунке 2. Он крепится на самодельной стойке, или на стене гаража (если стены у вас свободны). Причём если будет использоваться стена, то нужно будет к стене крепить устройство на гибком держателе (см. рисунок 2 б), чтобы можно было производить регулировку лазерной указки. Расстояние от правого и левого экрана до отражателей, может быть разным, в зависимости от площади вашего гаража, и это будет учитываться при вычислениях. И чем больше это расстояние, тем больше (крупнее) будут измеряемые величины на экране, и от этого будет лучше точность.

Если приспособление будет использоваться часто, то советую вместо родных и недолговечных миниатюрных батареек, использовать более ёмкий источник питания (напряжение 4,5 вольт), например квадратную батарейку для карманного фонарика.

Следует изготовить ещё одно приспособление, показанное на рисунке 3, которое будет устанавливаться на колесо автомобиля. Это зеркало, которое будет отражать на экран луч от лазерной указки. А болты крепления, показанные на рисунке 4, можно изготовить из штатных колёсных болтов, если просверлить в их головках отверстия, потом нарезать резьбу и ввернуть в головки отдельные шпильки.

Затем следует сделать центрирующие экраны 2, показанные на рисунке 5. Это сделать не трудно, на рисунке всё понятно, и это самые простые варианты изготовления, а более продвинутые и рукастые мастера, могут все детали сделать более усовершенствованные и удобные.

Так же советую прежде чем приступать к работе, узнать более подробно о ходовой части автомобилей, прочитав книжку Росса Твега «Ремонт Жигулей», где на мой взгляд описано всё наиболее понятно для новичков. В этой же книжке приводятся таблицы с данными для регулировок. Так же можно почитать об углах колёс в моей статье «Приспособления для измерения развала и схождения», кликнув по ссылке в начале текста.

Ещё желательно добиться того, что бы передние колёса при контроле углов легко поворачивались. Для этого каждое колесо автомобиля, нужно будет установить на два металлических листа, поверхность которых между собой нужно будет смазать Литолом. Изготовив все детали, показанные на рисунках, можно будет приступать к регулировке.

Для начала устанавливаем экраны на небольшом расстоянии от опорных площадок (листов). К тому же плоскости экранов должны быть параллельны продольной плоскости всего автомобиля, а средняя горизонтальная линия на экране, должна быть параллельна горизонтальной плоскости всего автомобиля. Иначе при измерениях величин углов, могут появиться ошибки, особенно угла продольного наклона оси поворота à, ведь его показания снимаются на краях экрана.

При установке на стене гаража (стационарной), на экран можно будет нанести поля допустимых отклонений луча, которые будут соответствовать измеряемым углам, и по ним будет легче и быстрее сориентироваться, не тратя время на повторные измерения.

Устанавливаем центрирующие экраны на центры опорных площадок — смотрите рисунок 5. Затем включаем лазерные указки и поочереди производим регулировку лучей так, что бы каждый из них проходил через отверстия в центрирующих экранах и падал на противоположный экран с излучателем. После этого подгоняем машину передними колёсами на опорные площадки (листы), и закрепляем на колёсах машины отражатели, постепенно (по одному) заменяя родные болты крепления колеса на специальные (со шпильками).

Замеряем расстояние l от плоскостей зеркал отражателей до центров экрана. Далее поднимаем одно из передних колёс машины и включаем излучатель. Прокручиваем колесо, и при прокручивании мы увидим, что отражённый луч описывает окружность, и перестаём крутить колесо, когда луч установится в верхней точке окружности. Теперь нужно немного открутить переднюю регулировочную гайку верхнего (по положению) болта, и притягиваем пластину с зеркалом задней гайкой (регулировочной). Эту регулировку повторяем до тех пор, пока при вращении колеса луч не сфокусируется в одной точке (уже не будет описывать окружность при вращении колеса). Это означает, что поверхность зеркала точно параллельна плоскости вращения колеса. Отпускаем колесо (с отрегулированным отражателем) на пластину (на пол), затем поднимаем другое колесо и таким же способом регулируем отражатель и на этом колесе, затем опускаем колесо (и всю машину) на пол.

Для верности понажимаем пару раз на передок автомобиля, чтобы прожать подвеску в рабочее состояние, прокатываем машину вперёд и назад, и возвращаем колёса на опорные металлические площадки. Теперь замеряем угол развала ß, поворачивая рулём колесо так, чтобы луч попал на среднюю вертикальную линию или рядом. И отклонение луча от этой линии, соответствует углу развала колёс. Причём развал положительный, если луч отразился ниже средней горизонтальной линии, если же луч отразился выше, то развал отрицательный. А величину угла вычисляем по формуле sin ß = а/2 l, где а — это отклонение луча от средней горизонтальной линии , а l — это расстояние от плоскости отражателя до экрана, число 2 означает два угла, тоесть угол падения и угол отражения. Для отечественных машин (Жигулей) угол должен находиться в пределах 0°5´±20´, и для величины l = 1 м соответствует отклонению на экране а = 2·0,00145·1000 = 2,9 (±11,6) мм.

Ну а для контроля схождения колёс (Сх) нужно установить их так, чтобы на одном из экранов луч упал на среднюю вертикальную линию, а на втором экране замеряем отклонение от этой линии (b). Так как величину схождения в справочниках по автомобилям указывают как разность расстояний между передними и задними краями (кромками дисков) передних колёс, то отклонение высчитываем по формуле b = 2Cxl/D, где Cx — это схождение, l — это расстояние от экрана до отражателя, а D — это диаметр колёсного диска (например Жигулей = 360 мм), число 2 — это два угла, один падения, а другой отражения. К примеру при расстоянии l равном 1 метру, схождение в допуске 2 — 5 мм, если отклонение вперёд луча от средней вертикальной линии находится в пределе от 11 до 27,8 мм. Для регулировки схождения изменяем длину обоих рулевых тяг, и при этом стараемся сохранить их одинаковую длину (равенство как на правой, так и на левой).

Читайте также:  Как отрегулировать сцепление на лада калина универсал

Остаётся определить кастер (a) — угол продольного наклона оси поворота. Для этого нужно повернуть колесо так, чтобы луч оказался на правом или левом конце экрана. Далее замеряем отклонение луча от средней горизонтальной линии. Эту же операцию проделываем, повернув колесо в противоположную сторону, чтобы луч оказался на другом конце экрана. И если отклонения окажутся на одной стороне, относительно средней линии, то из большего нужно будет вычесть меньшее. Если же отклонения окажутся по разные стороны от средней линии, то их нужно будет сложить.

Угол продольного наклона оси поворота высчитываем по формуле tg a = c/s, где с — это сумма или разность отклонений, s — это ширина экрана (400 мм). К примеру для отечественных Жигулей (без нагрузки) угол в пределах 3°30´±30´, и соответствует величине с =24,4 мм ±3,5 мм. К тому же при регулировке следует помнить, что угол продольного наклона правого колеса и угол продольного наклона левого колеса должны быть равны.

Выше описанное в этой статье самодельное оборудование, было опробовано для регулировки углов колёс на нескольких различных автомобилях, которые затем отправились на СТО, и замерялись на фирменном оборудовании. Выяснилось, что точность установки колёс этих машин, не хуже чем у автомобилей, отрегулированных на фирменном заводском оборудовании. А это значит, что описанный в этой статье самодельный лазерный стенд для регулировки углов колёс, очень полезно изготовить для своего гаража, и впоследствии забыть об услугах автосервиса.

Источник

Как сделать развал схождение своими руками

Правильно выставленные углы развала и схождения колес – одно из ключевых условий нормальной работы подвески автомобиля. Если эти параметры отклоняются от нормы, возникает ряд проблем: происходит неравномерный износ покрышек, ухудшается управляемость машины и ее курсовая устойчивость, руль смещается с нулевого положения при езде по прямой траектории. Также возрастает нагрузка на штоки амортизаторов, сайлентблоки, шрусы, элементы системы рулевого управления.

Измерение углов схода и развала должно выполняться с определенной периодичностью, в среднем 1-2 раза в год. Проверка положения колес в специализированных автосервисах — недешевая услуга, особенно при использовании компьютерных методов. Частые визиты в мастерские бьют по карману, поэтому многие автовладельцы ищут способы проведения таких работ в гаражных условиях. Предлагаем ознакомиться с простым, но точным и эффективным методом самостоятельного определения параметров схода и развала.

Преимущества способа

Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:

  • Высокая точность. По этому критерию данный способ не уступает компьютерному методу. Технология позволяет измерять практически все угловые и линейные показатели, которые определяются с помощью электронной аппаратуры. Может быть учтен даже уклон площадки, на которой располагается машина во время измерения схода и развала.
  • Учитываются параметры кузова. При компьютерной диагностике эти характеристики не определяются оборудованием, в лучшем случае компьютерные стенды могут вычислять величину клиренса. Метод, рассмотренный в статье, позволяет увидеть естественную ось симметрии кузова и определить расположение шасси относительно нее. Это поможет понять, почему после регулировок схода и развала одни колеса выступают из арок больше, чем другие.
  • Вылет дисков не влияет на результаты. Параметры колесных дисков могут иметь значение при компьютерной настройке углов. Поэтому некоторые мастера, работающие в специализированных сервисах, отказываются проводить работы, если на автомобиле установлены колеса с разным вылетом на передней и задней осях. Рассматриваемый метод, в свою очередь, позволяет выполнять замеры схода и развала, даже если разные диски стоят на одной оси.

Важные уточнения по процедуре измерения углов установки колес

Предлагаемый метод дает возможность только определять углы установки колес (УУК), чтобы получить представление о текущих параметрах схода и развала. Дальнейшие работы по их регулировке можно проводить как своими руками (при наличии соответствующего опыта и знаний), так и в автомастерских.

Подразумевается, что замеры проводятся при исправной подвеске и нормальном давлении в шинах. Поэтому соответствующие работы, связанные с диагностикой и ремонтом ходовой части, не рассматриваются.

Также необходимо учесть, что в данной статье не рассматривается, какими должны быть углы схода и развала. Речь пойдет только о процессе их измерений. Полученные результаты в дальнейшем нужно сравнить с заводскими значениями, которые могут отличаться для автомобилей разных марок и моделей.

Читайте также:  Hangar 9 утюг для обтяжки моделей с регулировкой

Перед замерами углов схода и развала необходимо разместить автомобиль на ровной твердой поверхности – например, на бетонном полу гаража. Заезжая на рабочую площадку, следует держать руль в нулевом положении. При этом колеса будут стоять максимально близко к тому положению, в котором они находятся при движении авто по прямой дороге.

Если же автомобиль после остановки будет подниматься на домкрате или подъемнике, это приведет к разгрузке подвески, затем колеса станут на пол недостаточно ровно. Для устранения таких погрешностей понадобятся поворотные круги или сдвижные платформы, которых большинство автовладельцев не имеют. Поэтому приподнимать кузов перед проведением замеров настоятельно не рекомендуется. Подвеска машины должна быть под привычной нагрузкой.

Начинать замеры следует с определения углов схода, поскольку именно эти параметры регулируются на большинстве моделей автомобилей. Данная характеристика определяется для каждого из четырех колес, поэтому ее иногда называют «полусхождением». Индивидуальный сход замеряют относительно продольной оси автомобиля. Ее можно построить несколькими способами, рассмотрим подробнее.

Три варианта построения продольной оси автомобиля

На выбор предлагаются три разных метода, с помощью которых можно построить «базовую» линию при вычислении углов индивидуального схода колес:

  1. В качестве продольной оси можно принять горизонтальную линию, которая проходит через ось симметрии кузова. Ее можно легко построить, отметив на переднем и заднем бамперах их средние точки.
  2. Второй вариант – продольная ось шасси. Эта линия выстраивается по точкам, которые располагаются в центрах расстояний между колесными ступицами.
  3. Довольно часто в качестве продольной оси используется линия «trast line». Она прокладывается строго в направлении движения задней оси машины. Этот вектор не всегда совпадает с продольными линиями, выстроенными по кузову или шасси, как в предыдущих вариантах. Подобное явление характерно для автомобилей, в которых задний мост немного развернут вбок. При этом машина едет боком, что часто наблюдается на старых «Жигулях», «Газелях» и др.

Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».

Измерение индивидуального схождения колес

Чтобы измерить полусхождение каждого колеса, необходимо создать коридор, состоящий из двух параллельных линий. Для их создания можно использовать прочные нити, рыболовные резинки, лучи лазерных нивелиров. Линии должны проходить строго горизонтально, их нужно выстраивать по высоте центров колес. Базовый коридор можно создать тремя способами:

  • Первый – крепление нитей непосредственно к колесам. Это самый простой, но наименее точный способ. Колеса могут иметь разный вылет относительно арок, из-за этого нарушается параллельность линий.
  • Второй – фиксация нитей на стационарных опорных конструкциях. Способ более точный в сравнении с предыдущим, но неудобен тем, в процессе регулировок и прокатки автомобиля возможно смещение шасси относительно построенных линий.
  • Третий – создание коридора вокруг кузова машины при помощи реечных креплений. Рейки фиксируются в передней и задней части авто, строго в центрах колес.

Есть масса примеров построения таких конструкций в англоязычном интернете. Для примера наберите в поиске «B-G rasing string lines kit».

В гаражных условиях уместно использовать самый бюджетный и простой способ. Для замеров схода и развала понадобятся две алюминиевые рейки, которые можно купить в любом строительном магазине. Одну из них нужно подложить на пол у задней или передней оси авто. Далее необходимо сделать на рейке метки на небольшом расстоянии от колес — около 5 см. Затем определяется расстояние между нанесенными метками, полученное значение будет шириной измерительного коридора. Разделив этот параметр пополам, можно вычислить расположение средней линии. Далее необходимо приложить к размеченной трубке вторую рейку и перенести на нее полученные метки.

Дополнительные две метки наносятся на бампера машины ровно по центру. Их выставляют с помощью рулетки и обозначают куском изоленты или малярного скотча.

Алюминиевые трубки фиксируют с помощью обычных канцелярских прищепок. Их закрепляют на бамперах, брызговиках или других элементах кузова, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.

Далее необходимо натянуть на рейках в ранее отмеченных местах резиновые корды, которые можно приобрести в любом рыболовном магазине. Вместо них можно использовать неупругие нитки, которые можно закрепить на трубках резинками для денег. Это позволит избежать разрыва нитей, обеспечить необходимое натяжение и минимизировать погрешность при определении углов схода колес.

На следующем этапе проводится центрирование измерительного коридора по меткам, которые были ранее обозначены на бамперах. Далее нужно выставить руль в нулевое положение, для большей точности можно использовать строительный уровень.

После перечисленных действий уже можно обнаружить поперечное смещение колес. Для этого следует измерить расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора и определить разницу между ними. Это актуально для водителей, в чьих автомобилях колеса выходят из арок на разные расстояния.

Теперь можно приступать к измерению индивидуального схода каждого колеса. Замеры проводятся путем определения расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков спереди и сзади от центра колеса. Полученные результаты необходимо зафиксировать в тетради или, за неимением оной, записать мелом на асфальте в гараже.

Затем необходимо прокатать автомобиль вперед или назад на пол оборота колеса, не меняя положения линий измерительного коридора. Важно, чтобы руль при этом оставался в прежнем положении. Далее нужно несколько раз провести повторные замеры индивидуального схождения колес. Если между двумя измерениями нет существенных различий, их можно принять за истинные. Если разница значительна, следует прокатать машину еще на несколько десятков сантиметров и обнаружить «кривые» колеса. Таким образом вычисляем кривые колеса. Чтобы компенсировать биения колес при расчетах, находим наиболее часто повторяющиеся значения индивидуальных схождений.

Для пересчета миллиметров в градусы и минуты воспользуемся таблицей ниже.

Когда все углы полусхождения определены с достаточной точностью, можно вычислить угол разворота задней оси. О наличии такого угла могут свидетельствовать различия параметров полусхождения задних колес относительно центральной линии.

Читайте также:  Регулировка давления воды в котле ферроли

Если же регулировка задних колес не планируется, можно переориентировать базовый коридор по trast line, проложенной через заднюю ось. Для этого нужно сдвинуть закрепленные рейки таким образом, чтобы полусхождения задних колес выровнялись по новому положению коридора. Затем необходимо будет откорректировать по нему положение передних колес, зафиксировав руль автомобиля строго по центру. Таким образом машина будет ехать немного боком, но водитель не будет замечать этого.

При определении параметров полусхождения необходимо учитывать суммарное схождение колёс на осях (на передней оси и на задней), которое складывается из индивидуальных углов с учетом их знаков. Именно этот показатель определяет, будет ли равномерно изнашиваться резина, и насколько управляемым станет автомобиль во время движения. Чтобы узнать оптимальное значение общего схождения для конкретной модели авто, следует изучить справочные материалы, в которых указаны рекомендации производителя.

Измерение углов развала

Для определения этих параметров базовый коридор не понадобится, его можно убрать. Углы развала можно определить несколькими способами: с помощью отвеса, пузырькового уровня, цифрового инклинометра или другого угломера.

Перед началом замера углов развала нужно удостовериться, что машина стоит на ровной поверхности. Если же развал будет измеряться с помощью цифрового инклинометра, то достаточно откалибровать прибор по наклону поверхности, на которой расположена машина. Для этого следует приложить к поверхности угольник и сверить расположение угломера с положением его вертикальной грани.

На ободе колеса ставим маркером или мелом две вертикальные метки. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна быть в пределах +-2мм. Прокатываем машину на четверть оборота колеса (90 градусов) и делаем еще две вертикальные метки. Снова замеряем расстояние от отвеса до обода колеса, тем самым нивелируем погрешность измерения, связанную с биением диска колеса.

Для переднеприводных автомобилей усреднённые значения углов развала считаются в норме 0 ± 1 мм, для заднего привода нормой считается диапазон +1 ±3 мм. Для дисков размеров 13 и 14 дюймов 1 миллиметр развала равен примерно 10 угловым минутам. Точную величину допуска развала колес для конкретного автомобиля лучше всего узнать из рекомендаций завода изготовителя автомобиля.

Угол развала также можно измерить с помощью пузырькового уровня или телефона с установленной программой для измерения углов.

Измерение продольного и поперечного угла наклона оси поворота

Наибольший интерес представляет измерение параметров наклона поворотных осей. Их положение определяется двумя ключевыми характеристиками: поперечным наклоном и продольным (кастером).

Короткое видео (2 мин) о том, что такое кастер

Если бы колеса авто могли выворачиваться на 90 градусов и становиться поперек кузова, эти параметры можно было бы легко вычислить с помощью инклинометра. Но в реальных условиях этого сделать невозможно, поэтому нужно ограничиваться поворотом на 20 градусов в обе стороны относительно нулевого положения. Разницу полученных углов нужно умножить на дополнительный коэффициент 1,5 – это необходимо для компенсации погрешностей, которые допускаются в процессе замеров.

Чтобы определить кастер, сначала нужно развернуть каждое колесо на 20 градусов перед осью поворота: правое влево, а левое вправо. При этом нужно выставить угломер на ноль или записать полученные результаты. Далее колеса разворачивают за ось поворота: правое вправо, левое влево. Если угол, измеренный позади оси поворота больше угла измеренного перед осью поворота, то кастер положительный. Если наоборот, то кастер отрицательный. Угломер при этом должен показывать небольшую разницу в несколько градусов. Эту разность следует умножить на тот же коэффициент 1,5. К примеру, если угломер показал значение +2 градуса, то величину кастера нужно принять за +3 градуса.

Аналогичным способом вычисляют поперечный наклон, но при этом угломер устанавливают в несколько ином положении. Для дополнительного удобства можно использовать смартфон, на который следует заранее установить приложение, моделирующее два взаимно перпендикулярных пузырьковых уровня. Также для этих целей сгодится и обычный строительный уровень, желательно с вращающимся пузырьком.

Если задача заключается не в измерении конкретных числовых значений наклонов, а лишь в их сравнении (они всё равно не регулируются на большинстве автомобилей), то результаты не обязательно умножать на поправочный коэффициент 1,5. Главное – убедиться в том, что углы равны на обеих полуосях (справа и слева).

В процессе самостоятельных замеров не обязательно строго соблюдать поворот колес ровно на 20 градусов, особенно когда нет соответствующих инструментов для определения этих углов (например, проградуированных поворотных кругов). Можно выворачивать руль примерно на 3/4 оборота. Необходимо следить, чтобы при повороте влево и вправо руль фиксировался в симметричных положениях. Для этого можно нанести какие-либо пометки в нижней части рулевого колеса. При нулевом положении руля линия, соединяющая метки, должна проходить строго горизонтально.

Еще один способ добиться точных результатов – начертить углы на асфальте возле колес при помощи транспортира. При отсутствии этого инструмента можно использовать квадратный лист бумаги с равными сторонами. Сложив его по диагонали, получим угол 45 градусов. Затем один угол снова складывается пополам, получается угол около 22,5 градуса, что близко к стандартным 20. Далее лист нужно приложить к колесу и очертить его грань мелом, тем самым создав нужные пометки на асфальте.

Заключение

Способы измерения УУК автомобиля, рассмотренные в данной статье, практически не используются на профессиональных автосервисах. Компьютерный метод более удобен и эффективен, требует меньших затрат времени. Но в быту автомобилистов часто бывают ситуации, когда визит на СТО затруднен по разным причинам: например, если машина временно не на ходу, не хватает финансов, или когда водителю нужно лишь убедиться в нормальном состоянии подвески машины. В таких ситуациях предложенная технология оптимально подойдет для замера углов схода/развала и станет достойной альтернативой компьютерной диагностике УУК.

Видео: Измерение углов сход развала

Источник

Adblock
detector