Меню

Кто регулировал педаль сцепления на тойота королла



Тема: Регулировка сцепления

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы

Регулировка сцепления

Всем здравствуйте.
Кто-нибудь интересовался вопросом регулировки сцепления? Мне очень не удобно ездить на «позднем» сцеплении. Проехал почти 900 км, а до сих пор не могу привыкнуть — никак не могу поймать плавное переключения с 1 на 2-ю передачи, постоянно дёргаю автомобиль.
Звонил официалам, сказали, что на Королле вообще не предусмотрена регулировка сцепления, все «по стандарту».

Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь тоже интересовался данным вопросом?

Официалов в Москве много и отношение у всех разное. Раз ОД заинтересован в вашем последующем обслуживании (денежный вопрос), то можно обзвонить всех и сказать, что обслуживаться буду у того (куплю зимнюю резину/ каско буду продлевать), кто отнесется по-человечески и отрегулирует мне сцепление. Можно приехать в 1-2, о ком хороший отзыв и поговорить лично. Я бы так поступил.

Всем здравствуйте.
Кто-нибудь интересовался вопросом регулировки сцепления? Мне очень не удобно ездить на «позднем» сцеплении. Проехал почти 900 км, а до сих пор не могу привыкнуть — никак не могу поймать плавное переключения с 1 на 2-ю передачи, постоянно дёргаю автомобиль.
Звонил официалам, сказали, что на Королле вообще не предусмотрена регулировка сцепления, все «по стандарту».

Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь тоже интересовался данным вопросом?

Можно регулировать только свободный ход за счет зазора до штока цидиндра, и высоту педали. «Раннее» или «позднее» оно будет — не регулируется. Но это Вам ничего не даст. ОД проверит эти стандартные регулировки, убедится что все в норме. ПРАВОМЕРНО возьмет с Вас деньги за данную проверку и на этом остановятся, а положенный по документации установки нарушать не имеют право. Вы можете заехать к д. Васе и накрутить высоту педали или уменьшить холостой ход до штока, но позже поймете что сделали это напрасно.

Источник

Сцепление Тойота Королла

На автомобиль Toyota Corolla, Auris устанавливают однодисковое сцепление сухого типа с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 5 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления А закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала. Подшипник перемешается вилкой выключения сцепления Б, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

Сцепление Тойота Королла и привод его выключения: 1 — вилка выключения сцепления; 2 — подшипник выключения сцеп’ ления; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 5 — ведомый диск

На свободное плечо вилки выключения сцепления, уплотненное 8 картере сцепления резиновым чехлом, воздействует рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Замена сцепления Тойота Королла

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка, и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

Источник

Тема: Регулировка сцепления

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы

Регулировка сцепления

Всем здравствуйте.
Кто-нибудь интересовался вопросом регулировки сцепления? Мне очень не удобно ездить на «позднем» сцеплении. Проехал почти 900 км, а до сих пор не могу привыкнуть — никак не могу поймать плавное переключения с 1 на 2-ю передачи, постоянно дёргаю автомобиль.
Звонил официалам, сказали, что на Королле вообще не предусмотрена регулировка сцепления, все «по стандарту».

Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь тоже интересовался данным вопросом?

Официалов в Москве много и отношение у всех разное. Раз ОД заинтересован в вашем последующем обслуживании (денежный вопрос), то можно обзвонить всех и сказать, что обслуживаться буду у того (куплю зимнюю резину/ каско буду продлевать), кто отнесется по-человечески и отрегулирует мне сцепление. Можно приехать в 1-2, о ком хороший отзыв и поговорить лично. Я бы так поступил.

Всем здравствуйте.
Кто-нибудь интересовался вопросом регулировки сцепления? Мне очень не удобно ездить на «позднем» сцеплении. Проехал почти 900 км, а до сих пор не могу привыкнуть — никак не могу поймать плавное переключения с 1 на 2-ю передачи, постоянно дёргаю автомобиль.
Звонил официалам, сказали, что на Королле вообще не предусмотрена регулировка сцепления, все «по стандарту».

Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь тоже интересовался данным вопросом?

Можно регулировать только свободный ход за счет зазора до штока цидиндра, и высоту педали. «Раннее» или «позднее» оно будет — не регулируется. Но это Вам ничего не даст. ОД проверит эти стандартные регулировки, убедится что все в норме. ПРАВОМЕРНО возьмет с Вас деньги за данную проверку и на этом остановятся, а положенный по документации установки нарушать не имеют право. Вы можете заехать к д. Васе и накрутить высоту педали или уменьшить холостой ход до штока, но позже поймете что сделали это напрасно.

Читайте также:  Как регулировать громкость на телефоне асус

Источник

Регулировка педали сцепления. Corolla E150

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка педали сцепления. Corolla E150

Доброго суток форумчане.
Прошу помощи бывалых с регулировкой педали сцепления.
Имеем Toyota Corolla E150 1.4 4ZZ-Fe 5МКПП.

Проблема: педаль сцепления имеет большой люфт, передачи сложно переключать. К примеру едем мы на второй при 2500 об.мин, переключаем на 3-ю передачу. В этот момент рычаг КПП как будто упирается, через пол секунды придерживая рычаг передача включается.

Скачал мануал по ремонту. Там все легко и просто на первый взгляд (стр 108).
Но, вопрос главный в том, как добраться до регулировочных болтов.

Снял пластиковую обшивку с водительской стороны в р-не колен, за ней мешает блок релюшек и жгут проводов.
Если искать доступ со стороны пола, могу одной рукой долезть только до штока. А как долезть до регулировки высоты самой педали, ума не приложу.

А зачем туда лезть? У педали ненормальное положение стало?

Сцепление выше чем педаль тормоза, не много. От туда же и люфт свободного хода большой. т.е. бывает остановишься на светофоре на нейтралке, падаль сцепления бросишь резко, а она как маятник болтается. Короче говоря надо регулировать.

Прокачай сначала.
и эта. тросики коробки проверь

Добрый вечер.
Прошу помочь в регулировке педали сцепления.
Тойота королла Е150 1.6 2010г.в. 6МКПП. 1ZR-FE
Положение педали сцепления примерно на 1.5-2см выше педали тормоза, сцепление берет в самом верху и очень коротко.
Во всех доступных источниках указано, что высота педали должа быть 143,6-153,6мм.
У меня расстояние составляет 135мм (измерения проводил строителным уголком под прямым углом по отношению к плоскости накладки педали), остальные параметры регулировок в норме.
У кого как расположена педаль сцепления по отношению к педали тормоза?

Доброго суток форумчане.
Прошу помощи бывалых с регулировкой педали сцепления.
Имеем Toyota Corolla E150 1.4 4ZZ-Fe 5МКПП.

Проблема: педаль сцепления имеет большой люфт, передачи сложно переключать. К примеру едем мы на второй при 2500 об.мин, переключаем на 3-ю передачу. В этот момент рычаг КПП как будто упирается, через пол секунды придерживая рычаг передача включается.

Скачал мануал по ремонту. Там все легко и просто на первый взгляд (стр 108).
Но, вопрос главный в том, как добраться до регулировочных болтов.

Снял пластиковую обшивку с водительской стороны в р-не колен, за ней мешает блок релюшек и жгут проводов.
Если искать доступ со стороны пола, могу одной рукой долезть только до штока. А как долезть до регулировки высоты самой педали, ума не приложу.

Это миниатюра педали тормоза, а не сцепления.
А по теме: отодвигаем сиденье, лезем вниз, ложимся на спину и ищем шток, на котором сперва откручиваем контрящую его гаечку и Выворачиваем(шток) наружу против часовой. Добиваемся этим нужного свободного хода штока и контрим гаечкой.

Вечер добрый.
Кто ни будь может подсказать, как правильно измерять высоту педали сцепления.
Сегодня в инете нашел инфу по проведению замеров, дак там сказано, что замерять надо от антикоррозионного покрытия пола.
По другой ссылке сказано, что нужно отогнуть напольный коврик.
Еще по одной ссылке есть фото, там замеры проводят от напольного покрытия.
Сответствнно высота педали, при указанных способах измерений, будет разная.
Может быть есть, у кого ни быдь, ссылка на единственно верный способ проведения замеров высоты педали.
Заранее благодарю.

Источник

Проверка и регулировка привода выключения сцепления Toyota Corolla

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, но минальное значение которого составляет 143–145 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать.

3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку.

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 5–15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

5. Ослабьте затяжку контргайки…

6. …вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали и затяните контргайку.

Источник

Сцепление схватывает в самом верху. Рассказываю, как устранить проблему без замены системы.

Многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как схватывание педали сцепления в конце хода педали. Подобное решение может быть удобным при динамичной езде, так как удастся быстрее переключать передачи вручную. Но в городских условиях схватывание сцепления «наверху» вряд ли можно считать составляющей комфорта. При трогании в горку водителю придется тонко ловить оптимальный момент, ведь риск заглохнуть будет намного выше. В этой статье я решил рассказать о том, как можно побороть такую проблему без установки нового сцепления.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !

Если педаль сцепления схватывает в самом верху, то на многих СТО автолюбителям сразу приговаривают всю систему к замене . Но на практике даже это не всегда решает проблему. На некоторых моделях сцепление схватывает в конце хода педали уже с завода, да и не всегда причина явления таится в изношенности узлов . Именно поэтому не стоит сразу соглашаться на дорогостоящий ремонт, ведь нередко можно справиться без денежных трат и помощи специалистов.

Читайте также:  Как отрегулировать синхронность работы

Первым делом я рекомендую узнать о возможности регулировки самой педали сцепления . Как правило, эта процедура выполняется путем изменения свободного хода педали. Такое решение встречается не на всех автомобилях, но оно позволяет настроить систему так, как удобно водителю . При желании можно установить «схватывание» в самом низу, посредине или сверху.

Если на автомобиле установлена тросиковая система сцепления, то причина схватывания в самом верху может быть в повреждении самого тросика . Как правило, при подобной неисправности туго включаются передачи на прогретом двигателе. Замена тросика позволяет вернуть нормальный диапазон схватывания сцепления, а передачи вновь будут включаться без чрезмерных усилий. Гидравлическая система сцепления обычно предусматривает автоматическую регулировку .

Стоит отметить, что схватывание педали сцепления в самом верху далеко не всегда говорит об износе системы . Если при переключении передач еще не наблюдаются пробуксовки, то установленные диски находятся в рабочем состоянии. Нередко автолюбители, которые меняли буксующее сцепление на новое, отмечали, что схватывать стало выше, чем раньше . Именно поэтому я рекомендую для начала прибегнуть к двум вышеописанным способом и разобраться в особенностях своего автомобиля. Возможно, у владельцев аналогичной модели наблюдаются такие же проблемы.

Источник

Тема: Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы

Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Столкнулся с такой проблемой. Toyota Corolla e160/180, 2013 год, 1.6, МКПП.

Несколько месяцев назад почувствовал незначительные толчки при трогании на первой передаче и при переключении с первой передачи на вторую (тема неоднократно обсуждалась на форуме — особенность МКПП Coroll’ы). Обратился для диагностики к ОД, проблему не выявили, рекомендовали для профилактики почистить дроссельную заслонку и датчик МАФ, что и было мной сделано. Не могу сказать, что это принесло какой-то результат, но о проблеме было забыто на несколько месяцев.

Пару дней назад на трассе длительное время (минут 7-10) ехал на большой скорости (170-180 км/ч), после чего решив переключить передачу, почувствовал, что при нажатии на педаль сцепления, она ушла в «молоко», т.е. педаль была нажата без каких-либо усилий. Педаль несколько раз прокачал, вроде бы все нормализовалось на первое время, но в дальнейшем начались значительные проблемы. Так, на текущий момент педаль сцепления стала нажиматься гораздо легче, при этом при нажатии на нее в сторону пола, чувствуются некоторые щелчки (образно каждые два сантиметра нажатия педали раздается негромкий щелчок, который чувствуется на ноге) и не сильно, но отчетливо, слышится некоторый механический скрежет. При передвижении на скорости 10-20 километров в час на первой-второй передаче очень часто со стороны двигателя/коробки слышится механический лязг/скрежет. Также заметно увеличились толчки при трогании, о которых я писал в начале темы.

Пробег машины — 51 000 км. Пробег, в основном, трассовый. Машина эксплуатируется бережно, единственное — достаточно часто машина двигается по трассе на больших скоростях. Все ТО пройдены согласно регламенту. Тормозная жидкость/жидкость сцепления менялась на 40 т.км. Все технические жидкости — оригинал.

ОД, естественно, ничего по данному вопросу сказать не может. Единственное предложение — снимать коробку и смотреть в чем конкретно проблема (выжимной, диск, корзина), в зависимости от характера проблем — менять ту или иную деталь.

Работа по снятию/установки коробки — 8 500 рублей. Что мне показалось странным, это то, что сервисный консультант озвучил, что на машинах с 2012 года выжимной является не просто подшипником, а некоторым цилиндром в который поступает жидкость сцепления, и что данный элемент — одноразовый, т.е. при снятии коробки выжимной в любом случае необходимо менять. Стоимость выжимного — 9 000 рублей. Т.е., как утверждает ОД, снимая коробку, даже если проблема, допустим в диске, в любом случае необходимо оплачивать работу — 8 500 (это естественно) и менять выжимной, т.е. общая стоимость работ просто даже по снятию/установки (без приобретения диска или корзины, например) составит 17 500 рублей.

Возникли следующие вопросы:
1) Действительно ли, как говорит ОД, выжимной является одноразовой деталью и при снятии коробки его в любом случае нужно менять?
2) Сталкивался ли кто-либо с подобными проблемами на 150/160 кузове?
3) Есть ли у кого-нибудь опыт использования неоригинальных деталей сцепления?

Источник

Устраняем неисправности сцепления Короллы

Сцепление Тойота Королла – это весьма сложный механизм, состоящий из нескольких сотен мелких деталей. Без него невозможна нормальная работоспособность коробки передач и, как следствие, управление автомобилем. Поэтому за состоянием данного элемента необходимо регулярно следить.

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Мокрое. От предыдущей отличается тем, что трущиеся элементы работают в специальной масляной ванне. Такая технология дарует гораздо более плавное взаимодействие дисков. В результате детали остывают значительно быстрее благодаря циркуляции жидкости. Как итог — эксплуатационный период у такого сцепления значительно выше. Применяется преимущественно на моделях с КПП типа робот.Единственный недостаток – повышенная стоимость.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Читайте также:  Шевроле ланос отрегулируйте подшипники задней ступицы

Двухмассовый маховик. Состоит из 2 частей, одна из которых соединена с мотором, а другая с ведомым диском. Элементы свободно двигаются относительно друг друга. Отличительная черта данной разновидности — отсутствие пружинного демпфера. Гашение колебаний происходит благодаря особой конструкции маховика. Это обеспечивает хорошее гашение колебаний и вибраций, которые проявляются в связи с повышенной нагрузкой на силовой аппарат (например, при подъеме в гору).

Комплект сцепления Toyota Corolla Exedy

Основные неисправности

Вариаций поломок сцепления может быть множество, ибо это довольно сложный механизм. Далее рассмотрим все типичные «симптомы» неприятностей и причины их появления. Эта информация позволит достоверно диагностировать состояние сцепления и всей КПП.

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

  • Деформация или неправильное положение нажимного диска.
  • Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

  • Чрезмерный износ муфты выключения.
  • Деформация переднего подшипника.
  • Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

  • Слишком слабый ход педали.
  • Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
  • Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
  • Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
  • Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
  • Сильно поврежден привод сцепления.
  • Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
  • Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
  • Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
  • Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

  • Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
  • Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
  • На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

  • В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
  • Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
  • Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по замене сцепления

Если было установлено, что сцепление более непригодно к использованию, ему требуется незамедлительная замена. Данная процедура не отличается чрезмерной сложностью, поэтому с ней под силу справиться даже неопытному водителю. Для её проведения потребуется:

  • Набор универсальных ключей. Продаются в любом автомобильном или строительном магазине.
  • Набор отверток.
  • Тара (ненужная) для слития старого масла.
  • Само сцепление.

В качестве примера возьмем сцепление Тойота Королла робот. На моделях с МКПП демонтаж производится чуть проще. Для замены необходимо сделать следующее (обязательно в такой же последовательности):

  1. Отсоединить воздушный датчик.
  2. Демонтировать воздуховоды. Для этого потребуется ослабить натяжение хомутов с помощью специального ключа.
  3. Снять воздушный фильтр.
  4. Выкрутить (не до конца) болт, который фиксирует коробку передач. Затем отсоединить разъемы на КПП, это позволит спокойно выкрутить болты крепления.
  5. Разобрать шаровую опору. Это позволит слить из КПП старую трансмиссионную жидкость в заранее подготовленную тару. В конце откручиваются ступичные гайки.
  6. Демонтировать крепления шаровой, которые идут к рычагу. Данная манипуляция откроет доступ к приводным валам.
  7. Открутить переднюю крышку коробки передач и демонтировать приводные валы. После этого необходимо слегка поднять КПП и извлечь фиксирующий болт (который на одном из первых этапов мы слегка откручивали), что расположен сверху. Без поднятия коробки сделать это будет гораздо труднее. Если вы заметили, что сальник чрезмерно изношен, на данном этапе рекомендуется произвести его замену.
  8. Выкрутить оставшиеся болты на коробке передач.
  9. Слегка оттянуть КПП от мотора и снять сцепление с маховика. Желательно сразу
  10. проверить его состояние. Если износ маховика превышает 0,5 мм, ему необходима замена. Состояние можно определить на ощупь — на поверхности не должно быть заметных неровностей.
  11. Установить новое сцепление и отцентровать его диск.
  12. Заменить подшипники.
  13. И в конце — монтировать все снятые элементы в той же последовательности. Если вы производите замену сцепления впервые, рекомендуется на этапе демонтажа всё схематично записывать, дабы не запутаться в дальнейшем.

Источник

Adblock
detector