Меню

Компенсаторы для регулировки усадки



Винтовые компенсаторы усадки, как устанавливать и регулировать винтовые компенсаторы усадки, они же анкерные, домкратные, лифтовые компенсаторы.

Деревянный дом это отличное экологически чистое решение. Древесина обладает пористостью, которая позволяет ему активно впитывать и отдавать влагу. По этой причине при уменьшении влажности в материале конструкция может значительно изменять свою геометрию. Этот эффект называется усадкой. Во избежание негативных последствий усадки, современные строители используют компенсаторы усадки. О самых эффективных методах и приспособлениях для компенсации усадки есть специальная статья: усадка дома, методы компенсации, виды компенсаторов усадки — в этой же статье раскрыт вопрос что такое усадка и строительство дома под усадку, здесь на этом не будем останавливаться.

Сейчас рассмотрим более подробно один из самых популярных видов компенсаторов усадки — винтовые компенсаторы усадки. У этого приспособления есть много названий: домкратный компенсатор, домкрат-компенсатор, усадочный домкрат, лифтовой компенсатор, анкерный компенсатор усадки.

Принципы работы механизма винтового компенсатора

Не смотря на незаурядность устройства, современную форму винтовой компенсатор усадки приобрел лишь в прошлом веке, до этого, использовались стопки дощечек, их выбивали по одной в процессе усадки, что делало технологию очень ненадежной.

Вертикальный компенсатор усадки – приспособление, имеющее широкое применение в сфере деревянного домостроения, вне зависимости от типа используемого пиломатериала. Первоначально применялись исключительно в рамках пристройки веранд террас или верхних этажей, а с ростом прочности материалов стали повсеместно применяться в деревянных конструкциях. Их устанавливают сверху или снизу вертикальных несущих элементов конструкции. Регулировочную пластину закрепляют на несущем элементе и позже собирают конструкцию из фундамента и бревна, в которой крепежным элементом становится компенсатор усадки.

Механизм состоит из двух пластин и болта, прочно закрепленного на опорную пластину, именно ее фиксируют на деревянное основание или фундамент. На другом конце болта находится прижимная пластина с регулировочной гайкой, которая исполняет роль стопора пластины. По мере усадки регулировочную гайку скручивают и пластина опускается. Такая простота конструкции обеспечила легкость использования и компенсации, все можно делать самому, абсолютно без помощников.

Виды и особенности винтовых компенсаторов

Различные параметры механизма позволяют точно подобрать необходимый компенсатор. Стандартные усадочные домкраты обладают следующими параметрами:

  1. Высота пластины – 10-25 мм;
  2. Сечение болта – 15-30 мм;
  3. Площадь пластин – 10х10 — 25х25 см.

Использование точно выверенных компенсаторов позволяет задействовать все узлы усаживаемого дома, даже при постройке здания под ключ с учетом усадки. Не стоит переживать ни за погодные условия, ни за действие сил гравитации, шпилька надежно устанавливается внутрь древесины, и со 100% вероятность точно компенсирует усадочные процессы, при правильном обращении. Также, в зависимости от материала и его формы, встречаются разные формы пластин и шайб.

Параметры винтового компенсатора усадки.

Преимущества и недостатки винтовых компенсаторов

Если преимущества использования винтовых компенсаторов, такие как легкая установки и неприхотливый процесс использования очевидны, то недостатки конструкции малозаметные.

Многие относят к недостаткам то, что компенсатор с большой вероятностью останется в древесине навсегда, но это спорный недостаток. При плохой обработке дерева, наличии биологического загрязнения или низком качестве самого компенсатора, оставленный навсегда механизм, может вызвать гниение, сопровождаемое биологическим поражением дерева. Используя данный метод компенсации нужно быть уверенным как в качестве обработки древесины, так и самого механизма.

В момент усадки регулировочный болт плавно входит внутрь опорного бревна, что нарушает его механическую целостность. Плохая, неравномерная пропитка и ржавеющий низкосортный домкрат оказываю разрушающее влияние, а окисление древесины и домкрат, вместе с грибками не заставят себя ждать.

Как выбрать винтовой компенсатор

Обычно компенсатор подбирают по площади пластин, она должна быть соизмерима с площадью среза дерева. Стандартный компенсатор в базе снабжен болтом со срезом, составляющим 10-15% длины края пластины. Учитывая многообразие моделей рынка, выбор компенсатора происходит быстро.

А вот при постройке необычных или сверхтяжелых зданий, придется учитывать дополнительные параметры. Если правило о площади пластин остается неизменным, то параметры толщины пластин и болта нужно будет подбирать отдельно, дабы компенсировать нестандартную для механизма массу.

Как устанавливать винтовые компенсаторы

Если место (верх или низ) не особо принципиально, то неравномерность установки является причиной большинства строительных ошибок. Главное выполнять два нерушимых правила и тогда точно все получится:

  1. Устанавливать компенсаторы во все опоры – категорически воспрещено экономить на компенсаторах и пропускать опоры в здании, ведь именно по линии пропущенных брусов дом в последствии лопнет;
  2. Первоначальная установка компенсаторов по уровню – как устанавливать так и регулировать компенсаторы в дальнейшем необходимо строго по уровню.

Вдоль волокна брус почти не даёт усадки, поэтому выбирают все вертикальные элементы.

Алгоритм установки следующий:

  1. Выбираем компенсатор по схеме описанной выше;
  2. Устанавливаем элементы конструкции с учётом особенностей соединения самого строительного материала – шип в паз, вырубленный паз и другие;
  3. Приподнимаем конструкцию обычным строительным домкратом, следим за попаданием регулировочного болта в компенсационную пластину;
  4. Опускаем здание с домкратов и пробуем выбить компенсатор, если этого не происходит — значит, установка закончена.
Читайте также:  Регулировка клапанов wels 250

Прежде чем приступить к непосредственному процессу установки, необходимо знать о такого рада работах несколько вещей:

  1. Нельзя начинать работы самостоятельно если вы точно и ясно не понимаете как работает винтовой компенсатор;
  2. Минимальное количество рабочих на площадке, в момент установки винтовых компенсаторов – 4 человека;
  3. Каска, специальные перчатки, отсутствие скользких и круглых предметов на полу – это залог вашего здоровья и безопасности, ими нельзя пренебрегать.
  4. Как расположить инструмент нужно подумать заранее, он должен быть в досягаемости, но не мешать вам.

Винтовые компенсаторы усадки можно монтировать под вертикальным брусом или над ним.

Регулировка винтовых компенсаторов

Регулировка – поистине простое действие, за которое так любят винтовые компенсаторы. Производить её необходимо раз в месяц, иногда этот период растягивается до двух месяцев. Зависит это от типа материалов и особенностей конструкции здания. Для регулировки нужно лишь обойти все компенсаторы и при помощи гаечного ключа опустить каждый из них на два оборота. Степень компенсации за один заход не должна превышать двух сантиметров. Производить данное действие необходимо пока опора не соприкоснется с фундаментом, навечно запечатав компенсатор внутри.

Точные значения сроков и уровней регулировки компенсаторов определяют исходя из рассчётов усадки строения.

Где купить винтовые компенсаторы усадки и сколько они стоят

Компенсаторы продаются на обычных строительных рынках. Они могут называться по разному: компенсаторы, анкеры, домкраты, лифты. Стоимость зависит от размеров. Средних размеров компенсаторы стоят в диапазоне 200-500 рублей за штуку.

Компенсаторы лучше покупать большими партиями, тогда в пачках по 100 штук вам удастся реально сэкономить. Также неплохим вариантом является закупка механизмов у застройщика – он покупает партиями, измеряемыми тысячами, получая при этом большую скидку. Застройщик все равно заработает на вас, но цена будет ниже магазинной.

Третьим вариантом сэкономить является покупка с рук, экономные люди покупали компенсаторы большой партией, а получив в итоге спорный выигрыш, с огромным остатком механизмов, пытаются продать их с рук, даже поштучно.

При этом надо помнить, что от качества компенсаторов зависит долговечность вашего дома, купите хорошие и столько сколько вам нужно.

Компенсатор — простая конструкция, как в установке, так и в эксплуатации, её можно изготовить даже своими руками. Для этого необходимо просто приварить необходимый болт к пластине. Но при всей простоте изготовления, ручная работа содержит гораздо больше неточностей, чем заводской станочный вариант. Самостоятельно изготавливать компенсаторы можно, лишь в случае наличия доступа ко всему необходимому оборудованию и умения им пользоваться.

Количество компенсаторов можно просчитать на этапе проектирования дома. На этом же этапе можно вносить правки в конструкцию строения, которые могут приводить к изменению количества компенсаторов. Об особенностях проектировании деревянного дома с учётом усадки материал есть специальная статья: учёт усадки древесины при проектировании дома.

Источник

Регулировка компенсаторов усадки//Подкрутка шпилек//Усадка дома из бруса//Дом из бруса своими руками

Всем привет! С вами Дмитрий, канал Gudmig/Свой дом. Сегодня хочу рассказать про регулировку домкратов и подкрутку шпилек.

Для компенсации усадки над опорными столбами необходимо предусмотреть установку компенсаторов усадки. Об их установке я рассказывал в одной из предыдущих статей.

Так же в местах где необходимо связать два-три ряда бруса устанавливал резьбовые шпильки, чтобы по мере усадки дома их так же подтягивать. Об их установке есть статья у меня на канале.

С момента последней протяжки и регулировки прошло пол года, и сейчас необходимо проверить все шпильки и подрегулировать домкраты.

Сначала протягиваем все шпильки, т.к. они настолько прослабли, что спокойно крутятся от руки.

Сначала протягиваю шпильки над террасой, начинаю с одного края, постепенно двигаясь от одной шпильки к другой. Тянем не сильно, чтобы не сорвать резьбу, лучше пройтись сначала в одном направлении, потом в обратном, тем самым постепенно поджимая брус друг к другу.

Не забываем про протяжку шпилек на внутренних пролетах.

А так же на выносах под крышу.

Далее приступаем к регулировке домкратов. Начинать подкручивать домкраты нужно с тех, которые установлены на нижних столбах.

Подкруткой добиваемся, чтобы выносы террасы и балкона находились в горизонтали.

После регулировки нижних домкратов переходим к верхним.

Делать нужно это периодически, я проверял все примерно раз в полгода, осенью и весной.

Общая усадка дома за два года на первом этаже у меня составила примерно сантиметров 5-7, на втором пока сантиметра три-пять.

Сам брус уже достаточно плотно уселся в пазах, и в дальнейшем большой усадки быть не должно, но все равно лет пять нужно периодически все проверять.

Читайте также:  Регулировка карбюратора мопеда мустанг

Как всегда видео-версию данной статьи смотрите на моем канале в Ютубе, так же там найдете все этапы строительства дома своими руками. Всем удачи!

Источник

Компенсаторы усадки

Перфорированный крепёж для компенсации усадки сруба

Возвести надёжный деревянный дом «без единого гвоздя», конечно, можно. По крайней мере, нашим предкам за неимением выбора такое удавалось.

Но есть ли в этом смысл сейчас?

Когда доступны недорогие практичные крепежи, при помощи которых можно возвести коттедж за очень короткие сроки, с минимальными трудовыми затратами.

Весь перфорированный крепёж можно разделить на две большие группы:

  • Предназначенный для жёсткого стационарного соединения элементов (пластины, уголки, опорные кронштейны…).
  • Предназначенный для реализации подвижного соединения (домкраты, скользящие опоры, шарнирные коньковые узлы…).

В этой статье рассмотрим изделия с подвижными элементами, определимся с их назначением и основными принципами использования.

Зачем делать соединение подвижным

Деревянные дома, которые строятся из массивной древесины, имеют одну важную особенность – их стены со временем усаживаются. В основном усадка происходит за счёт потери влажности стеновыми материалами (усыхания). Также под значительным весом имеет место сжатие древесных волокон и постепенное уплотнение межвенцовых утеплителей.

Всё вместе это выливается в довольно приличное изменение размера. Чем более влажным был материал, и чем более грубо он был обработан – тем значительнее будем процент усадки, и тем большими могут быть её сроки. К примеру, усадка дома из рубленных вручную брёвен может достигать 7-9 и более процентов (длится она до 2-3 лет), а вот если стены сложены из клееного профилированного бруса – то усадка составит около 1-2 процентов и происходит она в первые 6-8 месяцев.

В реальных цифрах это будет от 25 до 150 миллиметров потери высоты сруба на один этаж. Средние цифры среди прочих материалов (по срокам и по интенсивности усадки) показывает профилированный цельный брус и сухое оцилиндрованное бревно, строганный обрезной брус.

Усадка заставляет домовладельцев, как минимум, на сезон повременить с отделочными работами. Как раз из-за неё приходится делать скользящий узел-окосячку для оконных и дверных проёмов, чтобы столярка не оказалась зажатой и раздавленной.

Но вся проблема в том, что усадка не происходит равномерно. Более высокие стены (с фронтонами, например, или несущая «внутренняя» стена, которая поднимается до самого конька) садятся сильнее и им на это нужно больше времени. При усадке нижние, более нагруженные, венцы уплотняются сильнее, менее нагруженные верхние венцы могут при высыхании деформироваться и выворачиваться из стены.

Некоторые из этих проблем решаются использованием деревянных нагелей, а также пружинных узлов («Сила» и подобных).

Сложности возникают там, где подверженные усадке стены сруба, перевязываются с другими деталями и конструкциями, которые сами по себе не меняются в размерах, не теряют своей изначальной геометрии. К безусадочным элементам деревянных домов, например, относятся:

  • вертикально ориентированные пиломатериалы (различные столбы и колоны);
  • наклоненные пиломатериалы (тетива лестничных маршей; стропильные ноги);
  • каркасные перегородки;
  • простенки из камня или блоков…

Неподвижные вертикальные конструкции могли бы быть разрушенными при сильном давлении или могли бы ограничивать ход венцов, из-за чего в подвисших зонах образовались бы крупные сквозные щели. А, допустим, жёстко собранная кровля, которая опирается на несущие стеновые конструкции, в процессе неравномерной усадки разных стен могла бы критично деформироваться.

Вот потому компенсаторы усадки и подвижные опоры, являются неотъемлемым атрибутом любого современного сруба.

Вертикальный компенсатор усадки

Этот элемент носит много других названий: «лифт колоны», «домкрат строительный», «винтовая опора», «стойка регулировочная», «анкер для вертикальной регулировки столба», «резьбовой импост»… И даже имеется в природе несколько вариантов исполнения.

Например, есть модели, которые устанавливаются в бетон во время его заливки, есть модели с U-образными пластинами…

Но суть и основной принцип действия данного метиза остаётся тем же. Мы заранее (ориентируясь на прогнозируемый процент усадки) создаём зазор между стенами сруба и стационарным вертикальным элементом. В этот зазор ставим компенсатор, обеспечиваем таким образом необходимый постоянный момент опирания.

По мере усадки стен мы вручную (несколько раз, через определённые промежутки времени, которые зависят от интенсивности усадочного процесса) выполняем регулировку – сокращаем дистанцию, даём венцам сесть ниже.

В традиционном исполнении данный крепёж состоит из резьбовой шпильки, на одном торце которой жёстко приварена металлическая «пяточная» пластина. Или на пластину приварена гайка, в которую до упора вкручена шпилька. Так или иначе, но получается Т-образный упорный узел.

В обязательном порядке имеется ответная пластина с соответствующим отверстием по центру, которое нередко усиливается мощной накладкой-шайбой. Некоторые образцы также могут дополняться направляющей втулкой.

На шпильку навинчена гайка, на которую в свою очередь опирается ответная пластина. Вращая на резьбе гайку – сокращаем дистанцию между соединяемыми элементами.

Опорные пластины (они также называются «трапами») в основном тут представляют собой квадрат со стороной 100 или 120 мм, иногда – 150 мм. Их толщина составляет обычно от 4 до 6 мм, но для супернагруженных узлов встречаются метизы с пластинами до 10 мм толщиной.

Читайте также:  Как регулировать инсталляцию geberit

Тела обеих пластин наделяются перфорацией. Это, как минимум, 4 отверстия для прохода саморезов с диаметром стержня 4,5 мм. Также тут могут быть сделаны отверстия более крупные, предназначенные для крепления компенсатора усадки к каменному основанию при помощи анкеров.

Шпилька и комплектная гайка – могут иметь рабочий диаметр от 20-24 мм в среднем, или 30-36 и более миллиметров для нагрузок класса «хэви». В зависимости от прогнозируемой нагрузки выбирается диаметр шпильки, площадь трапа и его толщина. В зависимости от интенсивности усадки выбирается домкрат с той или иной длиной шпильки (обычно она составляет около 15 сантиметров, более длинные варианты достигают 20 сантиметров).

Производятся правильные винтовые опоры из качественной стали, а для защиты метизов от коррозии все его элементы подвергаются горячему цинкованию (можно применять на улице в открытом виде без покраски).

Монтаж и эксплуатация резьбового компенсатора усадки своими руками не доставляет особых сложностей:

  • Установка лифта может производиться как в верхней части столба, так и в нижней. На один узел используют один регулирующий элемент.
  • В подвижном элементе узла, который будет иметь ответный трап (иногда это венец сруба, иногда – сам столб) делается отверстие. Его параметры должны быть такими, чтобы шпилька могла при регулировании компенсатора свободно входить в древесину, причём на всю длину. Если ответная пластина наделена направляющей втулкой, то сверлят под диаметр втулки.
  • При помощи мощных саморезов длиной не менее 50 мм (используется не меньше 4 штук) основной трап с навинченной на шпильку гайкой и наживлённым ответным трапом закрепляется на месте. Если крепление трапов производится на бревно или на профилированный брус – тогда нужно сделать под него локальную посадочную площадку (стесать скругление с бревна или срезать шип/паз с бруса).
  • После установки на своё место опирающегося венца — ответная пластина поднимается до касания древесины и подпирается гайкой. Четырьмя саморезами ответная пластина закрепляется на своём месте. Гайку при необходимости дотягивают, чтобы элементы стали в проектное положение. При этом столб должен оказаться под нагрузкой, и должен быть выбран момент провисания соответствующего венца.
  • Смонтированные у пола или под потолком компенсаторы (вместе с зазорами) иногда маскируются различного рода съемными кожухами.
  • По мере усадки стен дома пользователь должен ключом попускать гайки всех установленных домкратов. Делают это, пока не будет снято напряжение от венцов. Насколько часто и сколько всего раз нужно выполнять корректировку – зависит от типа дома и от примененных материалов. Иногда достаточно сделать 2-3 подхода за год, иногда приходится подкручивать лифты каждый месяц и т.д.

Скользящая опора для стропил

Из-за неравномерной усадки различных стен сруба элементы стропильной системы сдвигаются друг относительно друга. Цифры отклонений там не такие большие, как наблюдаются у стен при вертикальной усадке. Но изменение углов, когда геометрия стропильной пары меняется по какой-то стороне на 2-3 сантиметра – вовсе не редкость.

Если крышу собирать на жёстких связях, то возможны вырывы крепежей из древесины, поломки метизов и растрескивание несущих пиломатериалов.

Чтобы исключить такие проблемы стропила срубов никогда не ставили на мауэрлат (или верхний венец) через ступенчатые запилы, их не прикручивали через уголки и не делали прочих вариантов жёсткого крепления. Обычно тут старались выдержать баланс между надёжностью фиксации и подвижностью соединения. Этого добивались использованием калёных скоб, установленных под определёнными углами, обеспечивающими некоторых ход. Но чаще вход шла мягкая проволока, которой попросту приматывали стропильную ногу к стене.

Сейчас появился перфорированный крепёж, надёжный и удобный в использовании. Некоторые мастера начали использовать для крепления стропил уголки с продольным пазом под мощные винты или анкера. Эти модели, конечно, не предназначены для такого узла, так как могут заклинить в любой момент, ведь стропила не просто движутся вверх/вниз по изначально заданной линии, но также немного меняется угол, по которым они располагаются относительно стены.

Есть специальные перфорированные метизы, которые разработаны именно для этого узла. Скользящая опора представляет собой двухсоставный Т-образный кронштейн. Одна часть является направляющей скобой, которая закрепляется на стропильной ноге. Вторая часть – своего рода неравносторонний уголок, который одной стороной держится за скобу, а другой крепится к верхнему венцу стены. Обе части, будучи закреплёнными на стене и на стропиле, находятся в зацеплении, они могут поступательно перемещаться друг относительно друга, но отлично противодействуют силам «на отрыв» (которые возникают при ветровых нагрузках).

Вообще можно выделить две разновидности скользящей опоры для стропил (закрытые и отрытые), но работают они примерно одинаково.

Источник

Adblock
detector