Меню

Колки с регулировкой высоты



Колки Gotoh: уникальные технологии и японская надежность

Всем известно, что Япония – это, пожалуй, наиболее технологичная в мире страна. Касается это не только бытовой электроники, промышленного оборудования и автомобилестроения, но и музыкальной индустрии. Сегодня мы кратко рассмотрим особенности колков Gotoh японского производства, расскажем про инновационные технологии, которые делают колковую механику данного бренда одной из лучших в мире.

Технология Gotoh Rock Solid

Одна из первых и одна из наиболее важных запатентованных разработок японских инженеров.

Каждый музыкант рано или поздно может столкнуться с проблемой люфта штока колков. И если при натянутых струнах такой люфт в целом не заметен, то при замене струн потеря жесткости колков становится очевидной. Колковая механика ежесекундно испытывает на себе давление струн, поэтому проблема постепенного появления люфта всегда была одной из ключевых для производителей фурнитуры.

Технология Rock Solid раз и навсегда решила эту проблему: применение усовершенствованных сплавов, а также небольшое изменение конструкции колка позволяет добиться почти абсолютной жесткости штока. И что самое важное – эта жесткость сохраняется годами.

Данная технология применяется почти во всех линейках колков Gotoh, в том числе и на популярнейших SG-381, SG-301 и др.

Технология Gotoh Lubri-Coat

При производстве колков используется смазка, которая наносится на контактирующие между собой элементы. Большинство компаний-производителей используют традиционный состав: в первые месяцы он неплохо справляется со своей задачей, однако со временем смазка истирается, высыхает и перестает выполнять защитную функцию. Поэтому музыканту приходится делать выбор: либо самостоятельно периодически смазывать колки, либо откладывать деньги на новую механику, так как старая со временем перестанет работать.

Lubri-Coat – это запатентованный состав, который имеет более плотную и твердую структуру, который практически не высыхает и позволяет значительно продлить жизнь колковой механике. Смазка наносится таким образом, чтобы не смещаться при трении и обеспечивать плавный ход. При этом музыканту не нужно раз в несколько месяцев чистить и смазывать колки – в сочетании с герметичной конструкцией (как, например, в уже упомянутых выше Gotoh SG-381, SG-301) Lubri-Coat на несколько лет гарантирует плавность работы и надежность конструкции.

Технология Gotoh Lubri-Plate

Дальнейшее развитие технологии Lubri-Coat – Lubri-Plate. Применяется в конструкциях линеек 510 и X, представляет собой более глубокую обработку подвижных элементов колка запатентованным составом с добавлением полимерной смеси GSP, разработанной непосредственно инженерами Gotoh.

Технология H.A.P.

Представляет собой усовершенствование конструкции колка, которое обеспечивает возможность регулировки высоты штока.

Что это дает? Теперь музыкант может самостоятельно настроить высоту штока, меняя изгиб струны на порожке и давление струны на колок. Это же позволяет снизить износ верхнего порожка и избавиться от необходимости устанавливать ритейнеры. Регулируется высота простым шестигранным ключом.

Технология Gotoh Magnum Lock

Благодаря сочетанию технологий H.A.P. и Magnum Lock появилась серия колков H.A.P.-M. Основное отличие данной механики состоит в том, что музыканту не нужно делать множество ненужных витков вокруг штока. Благодаря этому достигается необычайная точность строя – в том числе при активном использовании бендов, вибрато и рычага тремоло. Сама настройка инструмента становится более удобной и простой, ход колков – мягким и плавным. В сочетании с технологией Rock Solid это позволяет сделать строй гитары практически вечным.

Кратко расскажем о том, как пользоваться колками с данной технологией:

  • Возьмите отвертку и ослабьте зажимной механизм (A) так, чтобы струна достаточно туго проходило в паз – очень важно, чтобы она не сильно болталась в отверстии;
  • Поверните отверстие в колке так, чтобы струна была идеально перпендикулярна порожку (как на рисунке выше), проденьте струну и удерживайте ее в натянутом положении. Начинайте поворачивать ручку колка (B), после чего струна автоматически зажмется.

Винтажные колки серии H.A.P.-M

Расскажем немного и о винтажных сериях от Gotoh, в которых применяется технология H.A.P.-M, в частности о сериях SD-90 и SD-91.

В момент выпуска они произвели настоящий взрыв в гитарной индустрии. При точном копировании дизайна винтажной механики 50-х и 60-х годов они дают прочувствовать все плюсы применения новых технологий в современной колковой механике с надежной конструкцией и замочными механизмами, а также уникальной возможностью регулировать высоту штока. Благодаря этому музыкант может добиться четкого и правильного интонирования даже на очень старых инструментах.

Сегодня колки Gotoh считаются образцом сочетания качества, выверенного дизайна и грамотного использования новейших технологий. Сегодня их устанавливают на множество дорогих высококлассных инструментов:

  • Gibson USA — на моделях Standard и Classic уже многие годы по умолчанию установлены колки Gotog SD90-SL;
  • Fender USA и Fender Japan – на гитары Vintage 52, 54, 62 Reissue ставятся колки Gotoh SD91-05MN, на отдельных моделях также можно встретить колки SG381-07;
  • На гитарах ESP/Edwards/Navigator устанавливаются колки серий SD090, SD-91, SG-381 и др.;
  • Ibanez Prestige – колки SG381-07.

И конечно же колки Gotoh можно встретить на многих Custom Shop гитарах, на мелкосерийных гитарах премиумного класса, также они отлично подойдут для эффективного и не очень затратного моддинга гитары.

Колки Gotoh – это символ японского качества и надежности, который вы можете протестировать уже сейчас – просто посмотрите наш каталог колковой механики из Японии!

Источник

Колки — «С Перцем?» (Sperzel) made in USA

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Все модели гитары легко модернизируются, и позволяют установить колки как в гитары для левшей, так и обычные. Sperzel начиная с конца 70-х годов, усовершенствовал шток колка таким образом, чтобы увеличить давление на порожек и уменьшить трение, что актуально на гитарах, у которых головка грифа без наклона с 6-ю колками в линию. Колки, предназначенные для установки на гитары 3+3 с углом наклона головки грифа, имеют одинаковую высоту вала. Наш многолетний опыт поможет вам подобрать нужную высоту вала.

// Но сами настроить необходимую высоту отверстия на штоке, как у колков Gotoh, вы не сможете. 🙂 //

Это важно знать при заказе наших колков – ступенчатые – для гитар без наклона головки грифа, и не ступенчатые – с наклоном.

Наш уникальный дизайн позволяет вам выбрать стиль внешнего вида колков: закрытаяили открытая шестерёнка, а также модель вала — Trim-Lok, Sound-Lok, Solid-Pro. Какая из них является для вас более верной?
Добро пожаловать в свободный выбор!
Все колки Шперцель могут быть собраны в любом виде.

Тип вала Trim-Lok.
Это оптимальный тип колков. Зажим струны убирает необходимость делать несколько витков струны вокруг вала, а также использование локовых порожков (топ-локов), который ослабляет сустейн //т.к. меньше давление на порожек// и увеличивает раздражение, поскольку при настройке постоянно нужно иметь дело с отворачиванием зажимных винтов. Устали это делать? Ставьте колки Шперцель! Эта модель локовых колков будет держать строй превосходно и играть будет в удовольствие!

Теперь о том, как они работают:
Этот тип локовых колков с зажимом струны в ручную. Сзади колка расположена шайба, которая зажимает струну посредством стержня, проходящего внутри вала.

Читайте также:  Как отрегулировать задние тормоз на ваз 2110

Не отвинчивайте эту шайбу, т.к. из-за этого вы можете потерять зажимной стержень и испортить резьбу – как на шайбе, так и внутри колка. Всё это выведет из строя ваши колки и прервёт наши гарантийные обязательства.

//Дальше описывают, как устанавливать и настраивать гитару с локовыми колками.//

Вставляете струну, зажимаете с помощью шайбы, которая с обратной стороны колка. Струна должна быть намотана вокруг вала не больше чем на пол витка. Если больше – отпускаете зажим, натягиваете струну вручную, зажимаете и опять настраиваете.
Помните! Стабильность строя локовые колки обеспечивают тем лучше, чем меньше струна намотана вокруг вала!

// Всё это справедливо абсолютно для всех локовых колков! Как самозажимных, так и тех, у которых зажим струны происходит вручную.//

Примечание: короткий вал для струн Ми(1) и Си(2), средний для Соль(3) и Ре(4), длинный – Ля(5) и Ми(6).
Правила настройки: всегда начинайте с коротких валов и заканчивайте длинными, у порожка.

Тип вала Sound-Lok.
Эти локовые колки с автоматической системой зажима струны, также уменьшают количество витков вокруг вала. Обычно пол витка достаточно чтобы струна была полностью зажата. Эти колки также повышают стабильность строя на всех видах гитар.

Теперь о том, как они работают:
Самозажимной локовый механизм был очень распространён в прошлом. Для настройки требует большего количества поворотов настроечной рукоятки, поэтому настройка отнимает больше времени, что не очень хорошо, когда вам нужно настроить гитару быстро.

Зато вам не придётся самому зажимать струну. Просто вставьте струну в отверстие, как в обычных колках, но полностью – без запаса по длине, после этого загните её и, придерживая струну от выползания, поворачивайте кнопку колка пока струна не зажмётся, затем настройте гитару. (Приблизительно 0,5 — 1 виток после настройки). Если вы хотите уменьшить длину струны, повторите процедуру.

Тип вала Solid-Pro
Без локового механизма. Требует обвязки // Т.е. делать петлю, прижимающую струну — смотрите статьи на jablog.ru о том, как настраивать гитару// и несколько витков вокруг вала. Но сделаны с высокой точностью и традиционным стилем колков «с Перцем». Эти колки были выпущены к 25-летней годовщине Cтрата.

Еще выпускаются локовые колки Шперцель для бас-гитар, по технологии трим-лок под отверстия 7/16 дюйма.

И колки, позволяющие быстро перестроить 6-ю струну в Ре и обратно. – Универсальный сменный блок для понижения строя. Легко устанавливается и прост в использовании. Небольшое, но хитроумное изобретение для установки строя Ре, объединённое с колком.»

— Это перевод информации с сайта. Никакой дополнительной документации и информации о колках нет. Передаточное число у всех колков одинаковое: 1:12.
Что, на мой взгляд — НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ! И особенно зловредно на локовых колках!
Однако подробно описано то, как пользоваться локовыми колками! Сначала это меня слегка напрягало, а потом я подумал, что ведь действительно – не так уж и понятно, как ими пользоваться! Зачастую все жалобы на локовые колки той или иной фирмы из-за того, что человек просто не правильно их использует!

Теперь позволю себе поделиться личным опытом общения с этими колками.
Да, действительно, качество подгонки неплохое – на уровне всех хороших фирменных колков.
Однако есть ряд недостатков:
1) Передаточное число – оно очень маленькое. Это видно и по малой площади стакана, в котором расположена шестерня, и по фотографиям самой шестерёнки. А недавно на сайте появилась и информация! Оно равно 1:12. Для некоторых струн этого вполне хватает, а вот на некоторых — вы будете долго ловить нужную ноту! И это — просто НЕПОТРЕБСТВО!
2) Вал по высоте не регулируется. Не думаю, что это существенный недостаток, поскольку есть версии в которых отверстия под тонкие струны тонких просверлены ниже. Что позволяет увеличить давление на порожек без ретейнера (тем самым снизить трение).
3) Не все склонны читать инструкцию, поэтому если вы всё таки открутите колок, стержни которые фиксируют струну могут не только выпасть и потеряться, но и перепутаться местами. 🙂 Хотя, по сравнению с первым — это тоже небольшой недостаток.
4) Цена на них в России. На сегодняшний день она находится в районе 3000–5000р. И если изучать — какие есть альтернативы, то видно, что расклад не в пользу Шперцель:
например за эту же стоимость можно купить топовые колки GOTOH из 510 серии, которые не уступают им по качеству и превосходят по функционалу, однако у GOTOH нет колков с D-тюнером.

Достоинства:
1) Небольшой вес. Однако всегда ли небольшой вес — это хорошо? Если требуется хороший баланс грифа и деки + уменьшение веса всей гитары — да.
2) Крепление колка без саморезов. Плюс в том, что нет саморезов, которые можно потерять или сорвать отвёрткой при неумелой установке.

Кирилл Труфанов
Гитарная мастерская: Pretty Underground
Технический инфо-портал: gitarnaya-furnitura.ru

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Источник

Гитарная мастерская Дмитрия Болотова

Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.

Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не «герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с «герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.

Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.

Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.

Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.

Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.

Читайте также:  Как отрегулировать насосную станцию эргус

Нужен для регулировки прогиба грифа. Прогиб у грифа быть обязан! Но какой и как его определить? Прогиб должен быть в сторону струн, а определить его величину можно так: зажимаем одной рукой первую струну на первом ладу, а другой рукой, эту же струну на последнем ладу и смотрим, какое расстояние получается между зажатой струной и порожком на восьмом — девятом ладу (если на гитаре 21-22 лада, то смотрим по восьмому ладу, если 24 лада, то по девятому). Минимальный зазор должен быть в 0,2 мм, или для простоты понимания, ровняться толщине первой струны. Этот зазор рекомендовал Лео Фендер и мне тоже он нравится. Так вот, это зазор для идеальных грифов, а мы ведь с вами говорим о бюджетных вариантах и поэтому в реальности зазор может доходить до 1,5 мм. С размером зазора разобрались, переходим к шестой струне и проверяем зазор с её стороны. В идеале он должен быть таким, как и на первой струне, но на практике бывает обычно больше, а иногда и меньше. Совсем забыл. всё это мы делаем на настроенных струнах, в том строе в каком вы будете в дальнейшем играть. Для начала, с помощью анкера выставляем минимальный прогиб грифа. У анкеров в 99% случаев правая резьба и по этому: крутим по часовой – вытягиваем гриф и уменьшаем зазор, крутим против часовой – увеличиваем зазор и отпускаем гриф. Берём линейку и измеряем расстояние от двенадцатого порожка до первой, открытой струны. Оно должно быть 1,5 мм,

а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!

Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.

В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.

Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!

5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!

Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: «Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?

Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.

Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!

Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.

Так не шатко — не валко, мы проскочили гриф. Поздравляю вас товарищи. Теперь займёмся настройкой бриджей и всяких там машинок!

С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.

Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. «струны сквозь корпус” и «струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.

Читайте также:  Регулировка яркости лампы дневного света

8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!

Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.

Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).

Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.

Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.

Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),

ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).

А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.

Это обширная тема и довольно сложная. Я думаю, ни кому не надо объяснять, что если на гитаре установлен топлок, то струны в нём должны быть зажаты. Даже если вы не пользуетесь машинкой, всё равно — струны должны быть зажаты!

Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.

Против часовой – поднимаем, по часовой – опускаем. Положение машинки, как правило, должно быть параллельно деке, но на практике, не большие отклонения считаются нормой. Начинаем регулировку флойда. Для начала, необходимо визуально убедится, что машинка ни где не касается деки и не задевает за заднюю крышку. Для этого, снимаем заднюю крышку и ведём внимательный осмотр. При этом, стоит покачать рычагом. Если косяков не замечено, то переходим к дальнейшим действиям. Отпускаем струны на топлоке, на машинке — микроподстройку выставляем по середине, колками настраиваем гитару, при необходимости регулируем высоту струн. Далее приводим машинку в параллельное деки положение, посредством натяжки или ослабления пружин. Делаем это также, как я описывал выше, когда писал о настройке винтажной машинки. При этом, постоянно приходится контролировать и подстраивать колками строй. Дело это не быстрое и муторное. Когда наконец, у вас получится совладать с положением флойда, переходите к регулировке мензуры. За это отвечают винты удерживающие сёдла.

Без специальной приспособы делать это очень нудно. Например, у нас не строит по мензуре пятая струна. Отпускаем её на колке, ослабляем прижимной винт удерживающий седло пятой струны и сдвигаем седло в ту или иную сторону, в зависимости от того – высит или низит струна. Поджимаем седло винтом, натягиваем струну и проверяем мензуру. Если норма, то переходим к следующей струне, если опять не строит, то повторяем операции. После настройки мензуры, проверяем и если необходимо, регулируем положение машинки относительно деки. После всех выше описанных процедур, вытираем пот с лица и со словами — » да лучше бы я её к мастеру отнёс” регулируем положение прижима за топлоком, на головке грифа. Этот прижим, нужен для того, чтоб при зажимании струн на топлоке, у вас не убегал бы стой. Как правило, его достаточно просто опустить. После этого, зажимаем струны и смотрим – убежал ли строй и насколько. Если не убежал, то вас можно поздравить с успешно выполненной поставленной задачей, если убежал на всех струнах более 0,5 тона, то нужно ещё подрегулировать прижим. Если строй убежал не равномерно по струнам в пределах 0.5 тона, то за это нужно оторвать руки тому китайцу, что делал этот топлок, а вам с этим уже ни чего делать не надо.

Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо «ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!

1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.

2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!

11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!

Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это «как по кайфу». Приступим.

Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только «поймали кайф» останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.

На этом всё. Желаю успехов в этом трудном, но приятном деле! Всегда ваш — Болотов Д.Ю.

Источник

Adblock
detector