Меню

Книга регулировка зажигания ваз



Книга регулировка зажигания ваз

«Распределитель зажигания? Проще чайника!» – говорят некоторые владельцы «Жигулей», кто пограмотней да поопытней. Большинство же придерживается противоположной точки зрения – это, мол, «черный ящик». А коли так – будут годами ездить, мирясь с капризами машины. Низкая мощность, большой расход топлива, детонация даже на приличном бензине – и что с того? Едет машина – не мешай!

Как правило, если дефект распределителя скрыт достаточно глубоко – например, характеристика центробежного регулятора далека от оптимальной, то сколько ни «колдуй», полируя контакты или выставляя зазор, машина все-таки едет посредственно. А попытки тщательно подобрать начальный угол опережения зажигания (даже самым надежным из методов – «методом тыка»!) хотя и меняют что-то в поведении мотора, в конечном счете разочаровывают.

Взгляните на рис. 1. Кривая 2 обозначает границу детонации двигателя ВАЗ-2103 с номинальной степенью сжатия 8,5 на стандартном бензине АИ-92. Ломаная линия 1 – «теоретическая» (расчетная) характеристика центробежного регулятора при установочном угле опережения зажигания 7° до ВТМ. Кривая 3 – значения оптимальных углов опережения. (Эти графики взяты нами из книги А. Дмитриевского, В. Тюфякова «Бензиновые двигатели», Москва, Машиностроение, 1993.)

Как видите, с увеличением частоты вращения коленчатого вала угол опережения зажигания (УОЗ) должен изменяться так, чтобы не выйти за границу детонации на низких оборотах и приблизиться к оптимальным на средних и высоких. Сразу же напомним, что степень сжатия конкретного двигателя может несколько отличаться от номинала, а компрессия, то есть реальное сжатие в цилиндрах, как правило, со временем падает по мере износа деталей. В то же время свойства залитого в бак бензина оказываются хуже его «официальных» показателей: вместо, скажем, АИ-92 там плещется нечто более близкое к АИ-80, а то и хуже.

Приведенные характеристики показывают, что при оборотах около 1500–2000 в минуту, если резко открыть дроссели, кратковременно может наблюдаться детонация. Именно так опытные автолюбители проверяют, насколько удачно выбран установочный угол опережения. Но машина начинает разгоняться – и с ростом числа оборотов до 2500 об/мин и дальше детонация прекратится.

Так должно быть. На деле же случается всякое. На графике линия 4 показывает реальную характеристику центробежного регулятора на исследованной нами машине. (О том, как ее получили, ниже.) Мотор в движении «стучал» (детонировал) в широком диапазоне оборотов, почти до 3000 об/мин. Борясь с этим, опытный владелец «загонял» начальный угол опережения зажигания чуть не в ноль – машина ехала, но удовольствия не доставляла.
Что можно сделать в этом случае? Авторы разнообразных пособий по устройству и ремонту «Жигулей» настоятельно рекомендуют снимать характеристики центробежного регулятора опережения зажигания на специальных стендах. С ними не поспоришь: стенд – это хорошо. Только доступен далеко не всем.

Между тем, имея стробоскоп, тахометр и пригласив помощника, задачу решить несложно. Циркуль и школьный транспортир помогут сделать шаблон шкалы для измерения угла. Вы ее видите на рис. 2. Сделали из картона.

Такая шкала гораздо удобнее всем известных меток на крышке привода ГРМ, которые хорошо видны лишь на снятой крышке. А определять по ним угол опережения зажигания с необходимой точностью едва ли возможно, да и диапазона углов не хватит. Шкалу мы закрепили под три штатных винта крепления поддона двигателя, непосредственно под шкивом коленчатого вала , предварительно установив автомобиль на яму.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки корпуса распределителя, чтобы его можно было поворачивать вокруг оси (например, легкими ударами отвертки по корпусу вакуумного регулятора).

Пустив мотор, поворачиваем корпус распределителя, контролируя стробоскопом положение метки на шкиве в момент зажигания. Метка шкива должна «просматриваться» между двумя короткими метками на крышке (соответствующими углам 10 и 5° до ВМТ). Иначе говоря, начальный (установленный) угол опережения должен примерно соответствовать 7°. Выключаем зажигание, двигатель останавливается. Теперь, поворачивая коленвал (любым доступным способом), возвращаем метку шкива на то же место (между короткими на крышке). А напротив картонной шкалы на ободке шкива, снизу яркой краской делаем собственную метку (она видна на фото 2). Не забудьте, что при работе двигателя коленвал, глядя спереди, вращается по часовой стрелке – значит, при увеличении оборотов и, соответственно, угла опережения зажигания метка будет смещаться против часовой стрелки. Поэтому сделайте ее в удобном для работы месте, с «запасом шкалы» не меньше 35°.

А теперь призовем помощника и поручим ответственную работу. Он должен пустить двигатель и менять его обороты «ступенями» через каждые 500 об/мин, начиная от холостого хода (контроль – по тахометру автомобиля или по отдельному тахометру, в том числе «в составе» стробоскопа, если у вас такой). Работающий под машиной записывает значения УОЗ для каждого режима.

Именно так мы получили характеристику 4 центробежного регулятора на потрепанном (пробег около 130 тыс. км) автомобиле ВАЗ-21053. Измерения очень просты, что, в свою очередь, позволяет выполнять их повторно и в конце концов добиваться оптимальной зависимости не вслепую, а «по прибору». Как изменить характеристику? Вы, конечно, знаете, что наклон линии 1 в диапазоне от 1000 до 2600 об/мин зависит от жесткости пружинки, которая первой вступает в работу. (В нашем случае наклон чуть больше – пружинка уже несколько ослабла в сравнении со стандартной.) Вторая пружинка установлена с зазором около 1 мм, но при 2600 об/мин грузики должны занять положение, при котором зазор исчезает, и дальнейшему их расхождению сопротивляются уже обе пружинки, поэтому наклон характеристики становится меньше.
На нашем, реальном распределителе 30.3706 вторая пружинка вообще не работала из-за того, что разболталась круглая «стойка» ее крепления: при оборотах выше указанных влияние этой пружинки не ощущалось. Из-за этого уже при 3000 об/мин УОЗ существенно превысил оптимальные значения по зеленой кривой, а из-за ослабления первой пружинки возникала сильная детонация при оборотах почти до 2700 в минуту.

Другие способы настройки зажигания

Правильная настройка системы зажигания влияет на динамику автомобиля, расход топлива, легкость пуска двигателя и его ресурс. Далее описывается процедура настройки зажигания для автомобиля ВАЗ-2106 с контактной системой зажигания, в т.ч. при использовании в качестве дополнительных устройств транзисторной или тиристорной системы зажигания. Аналогичные приемы справедливы не только для ВАЗ-2106, но и для всех автомобилей с контактной системой зажигания, нужно лишь уточнить в «Руководстве по эксплуатации» регулировочные величины для конкретного двигателя.

Собственно регулировка сводится к трем этапам: выставление величины угла замкнутого состояния контактов (УЗСК), зависящего от величины зазора в контактах распределителя-прерывателя (трамблера), выставление угла опережения зажигания (УОЗ), проверка и корректировка полученных результатов в процессе езды.

Читайте также:  Регулировка датчика холостого хода моновпрыск

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т.к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ — непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых — 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продол;аем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле

При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания

Рис 1.Расположение меток для установки момента зажигания

Вид на двигатель спереди.

Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 — на 2±1° (расположение меток — см. рис. 1).

Можно предложить несколько способов выполнения этой операции: с использованием стробоскопа, с использованием лампочки, «по искре» и «на слух».

Способ 1. Регулировка с использованием стробоскопа

Это самый быстрый способ регулировки. Понадобится любой автомобильный стобоскоп. Лучше, если он будет питаться от бортовой сети 12 В, а сигнал для срабтывания брать с датчика, одеваемого на высоковольтный провод первого цилиндра. Другие конструкции показали у меня либо нестабильную работу либо низкую надежность при работе с тиристорной системой зажигания.

Присоединяем стробоскоп к электросети автомобиля. С трамблера снимаем и глушим шланг вакуум-корректора. Запускаем двигатель и прогреваем его до такой температуры, чтобы он устойчиво держал обороты холостого хода. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Свет от стробоскопа направляем на шкив, расположенный на коленвале. Поворачивая корпус трамблера, добиваемся такого его положения, чтобы видимое положение метки, нанесенной на шкив, расположилось заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1). В найденном положении фиксируем корпус траблера, затягивая фиксирующий его болт.

Важно, чтобы при регулировке двигатель имел обороты холостого хода. При более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор, и результаты регулировки в этом случае будут неточными.

Попутно с выставлением зажигания можно оценить и другие параметры работы распределитея-прерывателя. При увеличении оборотов УОЗ должн расти в результате срабатывания центробежного регулятора. Если при средних оборотах коленвала с трамблера снять шланг вакуум-корректора, то УОЗ должен уменьшится, а при одевании — возрасти. Можно т.ж.оценить стабильность положения метки на разных режимах. Если метка «гуляет», то скорее всего есть выработка в подшипнике подвижной пластины трамблера.

Способ 2. Регулировка с использованием лампочки

Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты — вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).

Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.

Способ 3. Регулировка «по искре»

Момент размыкания контактов при использовании методики способа 2 можно определить и без использования лампочки или вольтметра, вспомнив о том, что в момент размыкания контактов система зажигания как раз выдает искру.

Поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и располагаем на расстоянии около 5 мм от массы автомобиля. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.

Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке градусов на 10-20. Затем медленно вращаем в другую сторону до момента проскакивания искры. В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.

Способ 4. Регулировка «на слух»

Самый неточный способ, к которому есть смысл прибегать только в полевых условиях, когда ни один из вышеописанных способов применить не удается.

Запускаем двигатель и ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус находим таоке его положение, когда обороты двигателя станут максимальными. После на несколько градусов поворачиваем корпус по часовой стрелке (делаем УОЗ меньше) и фиксируем корпус трамблера.

Скорее всего при такой регулировке Вы получите весьма существенную ошибку, но кое-как доехать до цивилизованных условий, где можно будет все отрегулировать нормально, сможете.

Этап 4. Проверка полученных результатов при езде

Полученные результаты необходимо уточнить по поведению автомобиля на дороге. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, наберите на гладком горизонтальном участке дороги скорость 40-50 км/ч и, включив 4-ую передачу, резко нажмите педаль газа. В течение короткого времени (1-2 секунды) должны быть слышны характерные детонационные стуки («цоконье»), а автомобиль должен уверенно начать увеличивать скорость. Если детонация не прослушивается, то поверните трамблер против часовой стрелки на одно деление по шкале у основания корпуса. Если же детонация слышна дольше, то поверните корпус трамблера на 1 градус по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до тех пор, пока при резком нажатии на газ не получите легкую детонацию, исчезающую после 1-2 секунд.

Если при проверке регулировки при езде пришлось существенно изменить положение трамблера по сравнению с найденном на этапе 2, то это говорит о наличии неполадок. Причина может быть в существенном отклонении состава горючей смеси от номинального или в неправильной работе систем трамблера (центробежный и вакуумный регуляторы, люфт вала тармблера, люфт в подшипнике трамблера).

Диодный пробник

Рис. 2. Электрическая схема диодного пробника

Такой пробник не занимает место в «бардачке», но может существенно упростить нахождение неисправности, внезапно возникшей в дороге.

Читайте также:  Как регулировать мощность светодиодного прожектора



Поиск

Фаркопы для легковых автомобилей

Фаркопы для иномарок и отечественных автомобилей фаркопы для легковых автомобилей.

Источник

Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на двигателях автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 и их модификациях

Рассмотрим установку момента зажигания (угла опережения зажигания) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациях. Необходимость в выставлении угла опережения зажигания может возникнуть после снятия-установки распределителя зажигания (трамблера), либо при попытке более оптимально настроить работу двигателя.

Неверно выставленный момент зажигания грозит возникновением целого ряда проблем в работе двигателя. Вот некоторые из них: падение мощности и приемистости, повышенный расход топлива, неустойчивый холостой ход, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопки в глушитель, черный дым из глушителя, детонация, прогорание клапанов и пр.

Необходимые инструменты

Всю работу по установке угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 можно провести без применения каких-либо специальных приспособлений и устройств. Использование стробоскопа, контрольной лампы не имеет особого смысла, так как по окончании установки момента зажигания потребуется провести проверку его правильности на движущемся автомобиле. Из инструментов потребуются всего лишь

рожковый или накидной ключ на 13 мм и

рожковый или специальный ключ на 38 мм.

Подготовительные работы

— Ставим автомобиль на ручной тормоз;

Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Ставим момент опережения зажигания под 92-й бензин.

1. Совмещаем метку на шкиву коленчатого вала и метку на передней крышке двигателя (среднюю из трех там имеющихся).

Для этого специальным ключом (либо рожковым ключом на 38 мм) медленно вращаем коленчатый вал за храповик вплоть до их совпадения.

2. Устанавливаем трамблер защелками параллельно двигателю, контакт бегунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определите по крышке трамблера).

Контакты прерывателя должны быть сомкнуты. Слегка прижимаем корпус трамблера держателем.

3. Включаем зажигание и медленно поворачиваем корпус трамблера до размыкания контактов прерывателя. Между контактами проскочит искра.

Это и будет искомый момент зажигания. Ключом на 13 мм затягиваем гайку держателя трамблера.

Проверка правильности установки момента зажигания

Двигаясь на автомобиле со скоростью 45-50 км/ч на 4-й передаче по ровной дороге, резко, на непродолжительное время, нажмите на педаль «газа». Одновременно прислушайтесь к работе двигателя. Кратковременно возникшая детонация — 1-3 сек (стук «пальцев») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, длительная о слишком раннем зажигании, отсутствие детонации о позднем зажигании. Необходимо подкорректировать угол опережения вращением трамблера (против часовой стрелки – делаем зажигание более ранним, по часовой – более поздним). После чего провести проверку еще раз.

Примечания и дополнения

— Бывают ситуации, когда при правильно установленном угле опережения зажигания (короткая детонация при движении), на автомобилях ВАЗ 2101-2107, работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего. В этих случаях многие просто крутят трамблер, выставляя зажигание немного пораньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Желательно устранить эту неисправность регулировкой карбюратора, а не вращением трамблера, так как сбивается установленный ранее правильный момент зажигания.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Читайте также:  Регулировка переднего ступичного подшипника мтз 82

Еще статьи на сайте по двигателям и системе зажигания

Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на двигателях автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 и их модификациях: 20 комментариев

Возможно виноват трамблер. Вернее его центробежный регулятор опережения зажигания. Там может быть проблема с расхождением его грузиков. Когда двигатель набирает обороты, они должны расходиться, угол опережения зажигания при этом автоматически становится более ранним, смесь лучше горит, машина хорошо ускоряется. Если грузики подвисают, угол остается поздним, топливная смесь горит плохо, двигатель тупит. Кстати и греется мотор от позднего зажигания.

Всем привет. У меня 2103. Машина тупит. Больше 90 км/ч не идет. А раньше и все 110 шла. Почему? Зажигание позднее? Да и греется нет нет.

Если выставляем двигатель по меткам на шкиве коленвала и при этом совпадает с меткой на распред валу, на звёздочке точка вверху постели приходит, значит такт сжатия в 4м цилиндре! На этот цилиндр ставится бегунок. на крышке нарисовано. Можно крышку развернуть и бегунок будет смотреть на 1й номер цилиндра, но провод надо тянуть к 4му цилиндру! Можно перепутать крышку местами, но вы должны понимать, что рабочий момент у вас в 4м цилиндре! Есть способ проще, если вы потеряли зажигание, и не хотите снимать крышку клапанов, для совмещения меток, то достаточно сделать пробку из ваты и вставить в любой цилиндр вместо свечки и крутить ключом двигатель или за колесо на прямой передаче или повышенной, в момент рабочего такта, компрессия выстрелит пробку из цилиндра, на тот цилиндр и ставите бегунок потом точну настройку угла определите по работе двигателя на ХХ, найти самые высокие устойчивые обороты и чуток сделать позднее что бы обороты слегка сбавились, после проверить на ходу детонацию мотора. Если двигатель изношен и в нём разная компрессия, то устойчивой ровной работы не будет никогда!

Разница не в ходе поршня 1 или 4 , а в роботе клапанов! 1 и 4 поршень в ВМТ а распределения клапанов разное.

Поправлю себя. Выразился не правильно, 1й вал меньше в диаметре описываемой им окружности, что является ходом поршня.

Коленвал 1й модели короче. Ход поршня составляет 66 мм, 3й вал — 80 мм. Шатуны одинаковые 136 мм.

Само собой надо плясать от метки на шкиве коленвала и от метки на звезде распредвала, она на 4 цилиндре, а если снимал трамблёр при не снятой крышке головки, где не видно метку 4 цилиндра, тут всего один вариант из двух, может угадаешь с первого раза, нет поверни коленвал на 360 и заведётся, а там выставляй точное зажигание и холостые.

Чё за короткий ход, шатуны короче? Чё за бред.

Нет разницы или 1 или 4, просто с 1 работать удобней, 1 и 4 в паре идут, поверни коленвал на 360 и будет тоже самое.

Че Вы спорите? Для тех кто не знает, на авто ваз 1й и 5й модели выставляется по 4му, так устроены двигатели, они с коротким ходом поршней. На 3й 6й 7й по первому, у двигателей этих моделей ход поршня длинный. Вот такая фишка от автоваза.

Ребята не нужно спорить. В машине у каждого цилиндра 4 такта действия — впрыск,сжатие,рабочий ход,выпуск. Выставлять зажигание можно по любому цилиндру только нужно иметь ввиду вот что Цилиндры ходят по два вместе 1 и 4 потом 3 и 2 только разница в то что когда одновременно 1 и 4 поршень вверху в ВМТ это означает два варианта — что такт сжатия в 1 или в 4 цилиндре то есть клапан выпускной и впускной закрыты(такт сжатия) в каком-то одном из них, вот на этот цилиндр и нужно ставить контакт бегунка.Искра поступает когда поршень почти(вверху) в конце такта сжатия когда клапаны закрыты. А если у вас это не так то переставляем трамблер на 180 градусов потому как у вас зажигание сильно отстает или сильно раннее. У меня выяснилась другая проблема, прогорел клапан и компрессия была снижена в одном цилиндре поэтому и троило на холостых особенно когда нагрузка небольшая была.

Спасибо за подсказку! Действительно это проскочило.

Даже со слишком ранним зажиганием автомобиль должен довольно легко разгонятся более 100 км/ч. Может проблема в чем-то еще. Например, цепь ГРМ надели не правильно, перескочила на зуб-другой. Попробуйте выставить по 1-му цилиндру, метка средняя, а потом слегка подкорректировать трамблером.

Я установил зажигание на 4-й цилиндр и постоянно у меня удар на стартер ранее зажигание. Устанавливаю пометки 3-ю метку, тоже ранее зажигание не привышание скорости автомобиля больше 100км. Что делать? Двигатель после КАП ремонта…..пробег 500 км….

«В моем ВАЗ 2107 стоит троечный двигатель с карбюратором «Солекс» от ВАЗ 08. Возможно и в этом кроется причина что я выставил на №1.»
Точно блин, карб 08 виноват )))

По поводу уточнения это правильно вы подметили. Возможно зависит выставления на №1 или №4 от двигателя который установлен в автомобиле. В моем ВАЗ 2107 стоит троечный двигатель с карбюратором «Солекс» от ВАЗ 08. Возможно и в этом кроется причина что я выставил на №1.

Все верно, в руководствах по ремонту «классики» зажигание выставляется по первому цилиндру. Но вот, например на моем ВАЗ 2105 хоть убейся, но по первому цилиндру выставить не получается ни как. По четвертому — пожалуйста. Причем с подобной проблемой я сталкивался не раз и на других автомобилях. Поэтому в эту статью можно добавить уточнение — не выставляется зажигание по первому цилиндру, стоит попробовать его выставить по четвертому.

Объясните пожалуйста эту фишку. Просто интересно. …. Переубедите меня пожалуйста. Цитата с этой статьи: «Неверно выставленный момент зажигания грозит возникновением целого ряда проблем в работе двигателя.» …. Одним словом можно уграть двигатель. Может в этом секрет как приобрести новый автомобиль?

P.S. В инструкции по «ВАЗ 2107» написано — «Дальше переходим к распределителю зажигания. Если перед этим все сделано правильно, то наружный контакт распределителя зажигания должен быть направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя.»

Нет, именно на 4-й, в этом вся фишка.

Вы напечатали «2. Устанавливаем трамблер защелками параллельно двигателю, контакт бегунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определите по крышке трамблера).» ……

Источник

Adblock
detector