Меню

Клапан регулировки давления масла cdab



Тема: Клапан регулировки давления масла N428

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Клапан регулировки давления масла N428

Появилась ошибка в ЭБУ, не стирается:
«09491 — Клапан для регулирования давления масла, электрическая неисправность».
Причем был недавно на ТО3, два дня машина в сервисе была, а электрика не было, ничего вразумительно не сообщили по ошибке.
Предположили только, что клапан неисправен, остался в положении максимального давления масла, т.к. ошибка данная чек не зажигает.
Прозвонил проводку, все нормально, остается этот клапан менять?
Есть кто с похожей проблемой?
В интернете есть только пара таких примеров. Очень странно, что этот клапан так рано умер, пробег всего 43 т.км. И по внешнему виду он не ржавый, как у людей с постов в интернете.

У меня недавно выскочила ошибка на панели «датчик масла в ремонт» Не из этой ли серии? Чека не было. Почитал инет, люди пишут что возможно виноват датчик закрытия капота. Дёрнул пару раз его и всё, 3 дня езжу ошибок нет. Уровень масла как вкопанный стоит.

«датчик масла в ремонт» это не то.
У меня именно клапан регулировки давления масла N428, предназначен для:

Клапан регулирования давления масла управляется
блоком управления двигателя в зависимости
от нагрузки и оборотов двигателя посредством
сигнала массы. С помощью клапана путём подачи
масла в разные каналы управления масляного
насоса осуществляется переключение между
обеими ступенями давления.
Клапан может находиться в следующих
коммутационных состояниях:

> При подаче на клапан управляющего сигнала
клапан открывает канал управления к масляному
насосу и насос осуществляет подачу масла
с низким давлением 1,8 бар.

> Если управляющий сигнал на клапан
не подаётся, канал запирается усилием пружины
и насос подаёт масло под высоким давлением
3,3 бар.
f4b4181s-960.jpg

1700р
2) Sollo SSVD1186

Клапан можно поменять двумя способами:
1) Снять переднее правое колесо и его подкрылок (пример)
2) С ямы, снять защиту двигателя (как делал я)

Клапан под теплоизоляционным чехлом, крепится всего на одном TORX-T30. Время на работы минут 20-30, ничего сложного нет.
Фото установленного клапана:
IMG_20190722_120335.jpg

Фото после снятия клапана и его посадочного отверстия:
IMG_20190722_121204.jpgIMG_20190722_121228.jpg

Перед покупкой клапана предлагаю начать с малого — прозвонить электрическую цепь.
Цепь: предохранитель №4 (в блоке предохранителей в подкапотном пространстве) <> Клапан N428 <> 51(й) контакт разъёмного соединения «С» ЭБУ.
(ЗЫ в моем авто разъём «С» находится выше разъёма «B», в приложенной картинке по другому)
Забыл замерить сопротивление исправного клапана, на неисправном было чуть больше 3 кОм.
Распиновка J623 ЭБУ.jpgN428-пред.jpgN 428.jpg

Последний раз редактировалось ohrenet; 28.07.2019 в 13:23 .

Источник

Низкое давление масла 1.8 TSI cdaa cdab 2.0 TSI ccza Замена балансиров (балансирных валов) 1.8 TSI cdaa cdab 2.0 TSI ccza

Загорается индикатор давления масла в двигателе 1.8tsi cdaa cdab 2.0tsi ccza, в блоке управления появляется ошибка P164D по датчику давления. Это означает проблемы с давлением масла двигателя 1.8tsi cdaa cdab 2.0tsi ccza.

В таком случае необходимо произвести замер давления масла механическим манометром, что бы исключить неисправность датчика давления масла или его электрической цепи. В большинстве случаев давление масла будет в районе 0.5-0.6 Бар. Это довольно распространенное явление для двигателей 1.8tsi cdaa cdab 2.0tsi ccza. В девяти из десяти случаев, проблема будет в балансирах (балансировочных валах). Проблему с давлением масла так же усугубляют неисправные масленые форсунки охлаждения поршней, которые «съедают» до 0.5 Бар давления масла на холостом ходу.

Так же на давление масла в системе двигателей 1.8tsi cdaa cdab 2.0tsi ccza оказывает влияние опора распредвалов с задранными рабочими поверхностями.

Эксплуатация автомобиля с низким давление масла, приводит к разрушительным последствиям в двигателе. Балансирные валы в любой не подходящий момент могут заклинить. Замена балансиров на не снятых двигателях 1.8tsi cdaa cdab 2.0tsi ccza довольно трудоемкое занятие, которое часто сопровождается дополнительными слесарными работами, так как неисправные балансиры «прикипают» в блоке цилиндров. К замене подлежат сами балансиры, промежуточная звездочка и пластиковая труба в блоке двигателя.

Извлеченные неисправные балансиры, как правило, бывают с нарушенными, оплавленными или забитыми стружкой фильтрующими сеточками. Иногда, эти сеточки отсутствуют, что указывает на внутреннее разрушение балансирного вала.

Сеточка на балансире

После замены неисправных балансиров (балансирных валов), масленных форсунок и опоры распредвалов давление масла в двигателе , при условии исправности остальных деталей, влияющих на давление, приходит в норму и составляет обычно от 1.2 -1.8 Бар.

Замер давление масла в двигателях 1.8 TSI cdaa cdab 2.0 TSI ccza занимает буквально 10 минут и осуществляется у нас бесплатно. Записаться на бесплатный замер давления масла можно по тел: 8-925-509-31-87.

Источник

Диагностика состояния маслоотделителя на 1.8 TSI (+видео)

Маслоотделитель — это такая штука, которая, как ни парадоксально, отделяет масло от картерных газов, направляемых во впуск. При засорении эффект очистки падает, а результат проявляется в виде повышенного угара масла, в более запущенных случаях — нестабильной работы двигателя (особенно, на малых оборотах). Конструктивно, фишка сего девайса на многих современных моторах — в тонкой резиновой мембране. Но если вы забьете в Яндекс тупо «мембрана маслоотделителя» — разумеется, в ответку вы получите мировой опыт замены сего чуда исключительно на двигателях от горячо нами любимого VAG. Ибо, «немецкое качество»® .

Задача: Диагностика состояния маслоотделителя и профилактика его загрязнения.

1) Выдергиваем третью и четвертую катушки. Сидят хорошо, но ничем не закреплены.
Пломбируем от грязи колодцы (например, малярным скотчем).

2) Откручиваем 10 торкс-болтов на «30» — маслоотделитель теперь держится только двумя шлангами вентиляции. Дальний (если от бампера) просто выдергивается, ближний отсоединяется путем нажатия на ребристые части замка одновременно сверху и снизу.
Все вокруг продуваем от пыли и грязи, после этого снимаем отделитель. Не переворачиваем и не трясем над посадочным местом, чтобы не замусоривать клапанную крышку! Я перевернул и замусорил, разумеется. Потом ковырялся с салфетками.
Сняли — и сразу же залепили «дыру» в моторе тем же малярным скотчем, или хотя бы салфетками.

3) Снизу ничего интересного не увидите — для чистки нужно снять крышку «кастрюли», под которой и кроется заветная резинка. В этом основная засада — защелки сделаны на совесть, отковыривать их (тонкой плоской отверткой подлезая под кромку крышки) я настоятельно рекомендую на горячем двигателе — значительно проще. Можно даже сначала снять крышку на установленном на двиг маслоотделителе, а потом его извлечь. Дело вкуса.

4) Тщательно прочищаем саму «кастрюлю» от крепко въевшегося нагара, который покрывает ее по всей поверхности. До идеала чистить можно полдня, но, как минимум, соскоблите его (я использовал тонкое шило) с канавок, по которым стекает масло. Особенно обратите внимание на маленькое отверстие маслостока от основного канала. Всё пометил на фото.

Разумеется, все отверстия маслоотделителя после этого нужно промыть и продуть во все стороны. Тщательно удалите остатки воды.

5) Состояние моей мембраны было весьма плачевное. Все тот же трудносчищаемый нагар — это еще ладно. Но, как выяснилось уже потом, сама резина (или силикон — не берусь утверждать, что это) от температурных и химических воздействий растрескалась по всей рабочей поверности, чего я сразу не заметил. Где-то с полчаса нежно мыл и тер пальцами, сантиметр за сантиметром отвоевывая у нагара мембранку. Отмыл, все собрал обратно. Довольный собой поехал кататься. И…

Читайте также:  Метановый редуктор ловато регулировка

Еду, значит, никого не трогаю. Километров на 30-40 уж как отъехал. 🙂
И тут — свиииииИИИИИСТ! Возник внезапно, а по резкости сравним буквально с тренерским свистком, в который кто-то нехило дует прямо под капотом. На видео присутствует, кому интересно. Признаться, сначала даже подумал, что заклинило какой-то из роликов — казалось, что звук идет со стороны навесных. Но нет. Мои волшебные руки все сделали правильно — в мембране дыра. 🙂
Ну че — выдернул ее, да поехал дальше. Холостые плавают, отклик на педаль до 2000 не совсем адекватен, коробас нервничает. Но жить можно.

На следующий день поехал в Москву за неоригинальной мембраной (артикула нет, но ищется Яндексом элементарно). К слову, в ней уже учтен косяк ВАГовцев — внешний буртик сделан без ослабляющей его фаски, сплошным (см. видео). К слову, именно по этому месту и «поехала» изначально моя старая мембрана.

6) Ахтунг! Новая мембрана встает в крышку плотнее старой, поэтому, обязательно проследите, чтобы ее кромка плотно вошла в паз крышки по всему периметру! Перед установкой в маслоотделитель, нелишним также будет ее смазать тонким слоем свежего масла (но только с внутренней, «рабочей» стороны, где идет контакт с газами!).
Крышка защелкивается туго — убедитесь, что вы ставите ее ровно по «зубам» защелок. После установки еще раз проверьте, все ли защелки наделись на свои «зубы».

7) Затяжка корпуса маслоотделителя должна проходить по установленному алгоритму, с усилием в 11 Н/м . См картинку ниже.

а) Де-факто, мембрану добил-таки я, спору нет. Не выдержала мойки с химией и очистки (хоть и очень нежной, пальцами) от нагара.
б) Мембрану я именно добил . На фото и видео прекрасно видно ее состояние. Скажем так — своими действиями я приблизил неизбежное ближайшего будущего. Куда хуже, случись то же самое где-то вдали от дома — мне бы и в голову не пришло, что есть какая-то резинка в маслоотделителе, которая может издавать такой мозгораздирающий свист…
Да и нагар на канавках маслостоков был уже ощутимый — все почистил. Так что, будем считать — все случилось, в итоге, во-благо. 🙂

——
Надеюсь, кому-то будет полезно!

Источник

Skoda Octavia › Logbook › Включил на постоянку 2-ую ступень маслонасоса.

Всем доброго времени суток!
Посмотрев ролик suslikrus про активацию 2-ой ступени насоса (но на 1000 км), также пообщавшись и почитав всякого на эту тему, решил надо сделать на своём CDAB!

Устройство и принцип работы регулируемого насоса читаем ЗДЕСЬ стр.: 22-31.

Собстно процесс элементарен.
С ямы было бы удобнее, но в данный момент под рукой не было)
Без фото, потому что все просто и на улице жутко мокро…)
Снимаем переднее (правое, если что) колесо, снимаем облицовку колесной арки.
Между шкивом коленвала и компрессором кондея видим клапан регулирования давления масла.
Снимаем фишку, изолируем от грязи. Я фишку притянул стяжкой к патрубку кулька. Всё.
Собираем всё в зад.

Заводим двигатель и видим ошибку

Прокатился, покрутил двигатель и ни чека ни аварийного режима.
Всё отлично!

Дополнение: пропал «хрюкающий» звук на хх при запуске.
Юра SPB360 даже викторину устраивал на эту тему: www.drive2.ru/l/471339745180385283/ )))

Моё объяснение хрюкающего звука:

На хх даже 2-ая ступень не может давить 2 бара. Поэтому на хх (1-ая ступень) шестерни работают в положении как на 2-ой ступени — в полном зацеплении. При увеличении оборотов увеличивается давление масла и оно начинает давить на механизм смещения, тем самым смещается шестерня и уменьшается производительность насоса, этим поддерживая давление 2 бара в диапазоне работы 1-ой ступени. Так реализовано механическое регулирование давления.

Предполагаю, что на холодном масле на 1-ой ступени, механизм смещения как бы колбасит и появляется такой «хрюкающий» звук.
При отключении клапана, шестерни всегда работают в полном зацеплении.

UPD
Был не прав! Хрю-хрю осталось!
Морозы усилились и хрюк появился!
Но причина, считаю, в регулировании давления масла.
Двигатель в штатном режиме всегда запускается на второй ступени. У тех кто отключил клапан насос всегда работает на второй ступени.
На второй ступени ограничение давления около 3.5 бар происходит также смещением шестерни. При прогреве шестерня начинает возвращаться в исходной положение, предполагаю с небольшими колебаниями, вызывающими хрюкающий звук.

Источник

SPB360 › Blog › Замена впускного РВ и клапана ФР на 1.8TSI (Gen.3) — Octavia A7

Ну саму историю, что да как да почему можно долго рассказывать, но будем по сути

А по сути будет классическая картина для всей 3 генерации 1.8-2.0TSI как минимум первых годов выпуска

Далее картинки и лайт комментарии перед ними:

Это мотор 2013 года, что автоматом подразумевает наличие еще старой цепи грм с индексом «М»
(кстати, пробег данного авто 73К)

пусть и с новой опорой РВ, в которой как вы знаете нет масляного клапана в линию управления клапаном ФР

теперь сетки находятся в самих клапанах ФР

тут нужно отметить, что клапана теперь (в отличии от Gen.2) имеют свойство чаще разваливаться
(кстати, лопатки ФР также разбиваются как и ранее)

Далее наступает (ранее описанная Алексеем) печаль от низкого давления масляного насоса

1) Износ РВ в области опоры (кронштейна РВ)

2) да и вообще износ валов, но в первую очередь впускного

3) и постелей соответственно

у выпускного вала, конструкция более сложная и вал толще, за счет конструкции изменения высоты подъема выпускных клапанов

Видимо, (а может и не видимо) для исправления косяка с клапаном впускного РВ
выпущены валы новой ревизии (код позже напишу)

И для этих валов, выпущены свои клапана, которые не совместимы по резьбе с валами старой ревизии
(код клапана новой ревизии 06H109257D)

А что бы пьяный механик совсем не перепутал, то изменен и сам ключ для закручивания клапана в вал, обратите внимание на угол под пупони ключа на головках клапанов

Логично дать какой-то дельный совет обладателям сего прекрасного, дабы максимально защитить валы от износа
Существует, уже не новое на сегодняшний день, предложение отключить первую ступень масляного насоса

А также, существуют, определенные присадки в масло, которых вы боитесь как огня
У меня такие давно есть (для Питера), а теперь есть и у Саши Mastera71 (для Москвы)
но как всегда подвох — в розницу не купить ))

Для тех кто в розницу — есть присадки Ликви моли, это как вариант для сирот, или более дорогие масла аля 5W40 с наличием антифрикционных и защитных присадок в пакете, как говорится, без выбора не оставляю

Читайте также:  Регулировка тепловых зазоров клапанов матиз

Как выяснилость чуть позже, в этот мотор и лили 5W40 motul x-cess 8100 и пару раз Mobil1 0W40, все равно не спасло
меняли масло часто, 7.5-10К
Доп присадок не добавляли, а кстати зря )

Коментарии забаненных в гугле оставляю в гордом одиночестве

Источник

CDAB 1.8 TSI

Следующий из моторов Skoda на практике встречается чаще всего. Речь идёт о моторе объёмом 1,8 литра, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Первая модификация такого двигателя устанавливалась уже на фейслифтовые Октавии с 2008 года и носили обозначение BZB. C 2009 года этом мотор немного модифицировали, назвали CDAB и ставили на модели Octavia II, Yeti и Superb. C завода в мотор заложено 152 лошадиные силы, но мотор спроектирован с хорошим запасом и путём некоторых манипуляций из него можно вытянуть до 300 кобыл, больше не видел. Но это сразу тянет переделку тормозов, подвески и сцепления, потому как DSG такую мощность не переварит. Так же у него есть старший братик CCZA с рабочим объёмом 2 литра, его ставили на Octavia RS.
К особенностям данного мотора можно отнести:
• турбонагнетатель — одна из самых надёжных деталей
• впрыск в цилиндры с давлением топлива до 150 бар
• цепной привод ГРМ
• впускной коллектор с вихревыми заслонками
• фазовращатель на впускном распредвалу
• два балансирных вала
• один из них приводит в движение насос охлаждения — через ремень(. )
Мотор один из самых распространенных. Поэтому и болячек его набралось немало

  • Дохнут катушки зажигания. Просто так. Без суда и следствия. Слабое место. Но, как правило, к быстрой кончине катушки приводит не поменянная вовремя свеча зажигания. Дольше искровая эрозия — больше свечной зазор — выше напряжение пробоя — сильнее нагрузка на катушку — выход из строя.
    Как лечить:лечить не получится. Катушки не разобрать. Зато можно поменять. Говорят, красные катушки от Audi ходят намного дольше. Ну и регулярная замена свечей зажигания продлит катушкам жизнь..
    Цена вопроса*: замена свечей или катушек зажигания — 800р.
  • Несколько раз приезжали машины с забитым почти наглухо катализатором. Из-за плохого бензина. Без масложора. Причём, что странно, ошибки по плохому катализатору нет. Есть ошибка по системе наддува — недодувает. Да и жалоба у хозяина — не едет. Оно и понятно — газам деваться некуда. Самая первая и простая проверка в таком случае — на остановленном автомобиле. При заведённом моторе с холостых оборотов педаль резко в пол. При этом шток клапана сброса турбины должен резко сработать туда-сюда. Его видно плохо, но сверху можно, если присмотреться. Если кат забит шток еле двигается, или вообще не ходит. Такое ещё бывает если воздушный патрубок от турбины до дросселя неплотно сидит. Но тогда по звуку можно услышать утечку.
    Если движения штока не внушают доверия, то следующая проверка — визуальная. Выкручиваем первый лямбда зонд. Если нет костюма Железного Человека, то для начала неплохо бы дождаться когда мотор остынет. Ибо температура на каталике совсем теплая. В образовавшееся отверстие после снятия лямбды можно рассмотреть состояние сот катализатора. Фонарик Вам в помощь. Если есть эндоскоп — вообще чудесно! И если соты заплавлены — передавайте привет на заправку.
    Обычно клиенты, узнав цену нового катализатора, падают в обморок. Приходя в сознание, предлагают выбить его совсем. Лично моя совесть категорически протестует против подобных ремонтов. Но действительность такова, что если не мы, то в соседнем сервисе с радостью выполнят эту процедуру. Скорее бы эра электромобилей..
    Как лечить:лечить надо владельцев бензоколонок, что продают паршивый бензин. А каталик нужно менять — офицально выбивать его не положено.
    Цена вопроса*: снять-поставить катализатор — 4000р.
  • Как наступает лето, так пачками едут машины с этими моторами. Со странной ошибкой — P0441 — неверная пропускная способность системы вентиляции топливного бака. Не больше, не меньше, а именно неверная. Тут возможны варианты — начиная от банально пробитого клапана. То есть он пропускает пары даже без подачи напряжения. Он должен пропускать когда на него подаётся напряжение, но бывает так, что и в обесточенном состоянии его можно продуть. Но его, как правило, не меняют, потому как отдельно клапан не идёт, а менять его положено вместе с пластиковой магистралью, что идет на впуск. А это съём впускного коллектора. Также бывает, что забит сам адсорбер. И ещё один элемент может выйти из строя — обратный клапан на адсорбере.
    Как лечить: сначала правильная диагностика. Если электронный клапан — можно поставить от мотора 1,6. Тогда придется колхозить с шлангом и хомутами. Если сам бачок адсорбера — на драйв2 полно рекомендаций как его вскрыть, помыть, просушить и собрать назад. Может, и обратный клапан можно починить, это уже зависит от фантазии владельца.
    Цена вопроса*: замена клапана адсорбера со снятием впускного коллектора — 3000р. Заодно, кстати, можно почистить его внутренности — 1000р. Без снятия коллектора — колхоз — 600р. Замена адсорбера — 600р. Улыбка механика — бесценно.
  • При неумелом демонтаже или незнании ломается пластиковый патрубок от интеркуллера до дроссельной заслонки. Как правило, такое происходит при снятии коробки передач или других работах возле патрубка. Не все знают про второе крепление, его плохо видно, поэтому иногда его не откручивают и патрубок ломается. Появляется трещина в районе верхнего крепления этого патрубка. Довольно просто определить такую утечку, если снять корпус воздушного фильтра, то видно замасленный патрубок. Там и трещина. Через неё подсасывает воздух на холостых, либо происходит утечка, когда турбина дует. Возникает ошибка P0299 по давлению наддува. .
    Как лечить:замена патрубка спасает ситуацию. Ну можно ещё изолентой синей замотать.
    Цена вопроса*: снять-поставить патрубок — 1300р. Замотать снятый патрубок изолентой — бесплатно.
  • По неизвестной причине выходит из строя датчик скорости вращения коленвала G28. Причем, довольно экзотическим способом — на холостых оборотах всё работает нормально, сигнал с датчика — идеальный. Но стоит поднять обороты до 5000 и выше, сигнал с датчика теряется, мозги переходят в аварийный режим. Появляются сразу две ошибки — P0321 — неисправен блок управления и P1386 — недостоверный сигнал с датчика коленвала. При учете того, что на месте автомобиль не удается как следует раскрутить двигатель — стоит отсечка на 3500 об/мин, то приходится проверять датчик в движении — весёленькая получается такая проверка. И при 5000 оборотах красивая синусоида с датчика коленвала превращается в прямую. Мозги хватают ошибку — всё, замена датчика. Установлен он, правда, не очень удобно.
    Как лечить: замена датчика положения коленвала G28.
    Цена вопроса*: 2400р.
  • Часто бывает непонятная ситуация — двигатель троит всеми цилиндрами, то есть пропуски проскакивают беспорядочно. Также имеется ошибка — бедная смесь, если её раньше не стёрли. Так бывает, если изначально машина приехала на гаражную «диагностику» и бравые умельцы прочитали мультимарочником ошибки. И, объясняя всё плохим бензином, просто удалили их. Но даже в этом случае можно по параметрам увидеть бедную смесь и пропуски повсеместно. Когда вижу такое безобразие руки первым делом тянутся снять трубку с маслоотделителя на клапанной крышке. Двигатель пару раз дёргается и глохнет. Оно понятно. Но если заглушить эту трубку, завести мотор и он будет работать нормально — диагностика почти завершена. Проблема в клапане внутри маслоотделителя — лопается мембрана и в двигатель начинает поступать слишком много воздуха, отсюда и смесь бедная. Ещё, кстати, косвенный признак — крышку маслозаливной горловины на заведённом моторе почти невозможно открыть — её присасывает вакуум через порванную мембрану.
    Как лечить: в хорошем случае ремонт заключается в замене маслоотделителя. В плохом, когда дело запустили, излишнее разряжение в картере выворачивает вовнутрь сальник коленвала. Да, бывает такой прикол. Задний сальник коленвала между двигателем и коробкой на холостых немного подкапывает, а на оборотах льёт ручьём. Тогда добавляется работа по снятию-установке КПП и замене сальника.
    Цена вопроса*: замена маслоотделителя — 1000р. Замена заднего сальника коленвала со снятием ДСГ — 11000р.
  • А ещё был случай… Да не один, а с завидной регулярностью текут помпы на этих моторах. Прям снимаешь защиту, а на блоке цилиндров красные дорожки от высохшего антифриза. И ведут эти дорожки прямиком к помпе. Течёт она, бедняжка. Прям по штоку привода через сальник. Нет ничего вечного, иногда и сальник изнашивается. По-офицальному помпу меняют со снятием впускного коллектора. Но наши умельцы научились обходиться без этого.
    Как лечить:официально надо менять целиком помпу, но в целях экономии, в основном, приобретают и меняют только элемент. На качестве это пока не сказалось.
    Цена вопроса*: снять-поставить помпу системы охлаждения — 4800р.
  • Ещё одна проблема этого двигателя связана с его способом смесеобразования. Внутрицилиндровым. И так как топливо не попадает во впускной коллектор, то в нём накапливаются продукты вентиляции картерных газов. Несгоревшие углеводороды. Ох, слово какое заумное! По простому — грязь во впускном коллекторе. И ещё там же находятся вихревые заслонки. Вкратце — заслонки иногда должны двигаться. А что происходит когда встречаются грязь и заслонки? Правильно — они теряют подвижность, залипают. А это приводит к поломке оси, на которой эти заслонки вращаются.
    Как лечить:выхода два — либо замена впускного коллектора, так как он не разбирается. Либо своевременная профилактика — хотя бы раз в 60 000 км надо снять и почистить коллектор.
    Цена вопроса*: снять-поставить впускной коллектор — 3000р. Чистка химией клиента — 1000р. Рекомендую SHUMA от Mitsubishi.
  • Следующую болячку можно отнести к конструктивным недоработкам. Дефектный натяжитель цепи ГРМ. Это та самая штука, что не должна давать провисать цепи. Всегда быть в тонусе и правильно вращать все главные валы в двигателе. Помимо того, что натяжитель работает от давления масла в системе, так ещё и подпружинен, чтоб пока давления недостаточно, цепь оставалась на своём месте. Вообщем механизм этот недопросчитали и иногда натяжитель всё же сдаёт назад. Как правило, это происходит при холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает. Почуя свободу, цепь непременно проскакивает по валам. И здесь уже возможны варианты. Если везучий мотор — проскок на один зуб и клапана целы. Если цепь ушла на три зуба и более — клапана аплодируют поршням. Натяжитель лучше ставить модифицированный. И если уж Вам попался такой случай — послушайте, что говорят механики! Обычно дополнительно предлагают заменить нижнюю крышку цепи ГРМ. Клиент считает новую крышку разводиловом. А зря! Дело в том, что когда снимают эту самую нижнюю крышку цепи, она очень хорошо приклеена к блоку на заводской герметик. И, как ни старайся, без деформации её снять не получается. Гнётся она — из жести сделана. и как потом не правь, ровной не станет. В принципе, на герметик посадить, и всё хорошо. Но со временем крышка начинает течь — уже после гарантии. Может, есть всё-таки смысл немного доплатить и избавится от одной проблемы?
    Как лечить: регулярно следить за состоянием цепи — для этого есть специальное окошко. Или 93 блок величин в ODIS. В нем видно на сколько зубьев вышел натяжитель. Пять и более — лучше не рисковать и заменить на модифицированный. Если цепь уже проскочила остается только надеяться, что клапана целы.
    Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 11500р. Проверка состояния — 2800р.
  • Сто раз уже говорено, как всё плохо на этих моторах с масложором. То есть снаружи мотор сухой, а масла доливать приходится аж по литру на тысячe километров. Это безобразие. А виной всему облегченные экологично-технологичные поршни особой формы. В них маслосъёмные кольца очень хорошо залегают и не выполняют свою функцию. На двигателях после 2012 года этот косяк исправили, а на проблемных машинах меняют кольца+поршни+шатуны.
    Как лечить: в журнале «За Рублем» довольно грамотно выяснили причины, что приводят к залеганию маслосьемных колец, и, если ездить без перегрева и на хорошем масле, можно избежать данной проблемы. Но это большая редкость. Чаще моторы все же страдают масложором, а это грозит капитальным ремонтом двигателя. Хотя сейчас существуют умельцы, кто перетачивают старые поршни под новые поршня. Но мы этим не занимаемся. Хотя был на моей памяти случай, когда уменьшили расход масла с двух литров до поллитры на тысячу не разбирая мотора. Хозяин сутки отмачивал поршни, залив в цилиндры раскоксовыватель.
    Цена вопроса*: переборка двигателя — 37000р.
  • ТНВД отключается. Вот так просто берёт, и отключается. Толи клапан какой внутри ломается, толи ещё чего… неведомо. Снаружи насос от нового не отличается. Но внезапно перестаёт поднимать давление топлива. Выскакивает ошибка по низкому давлению топлива. Мотор сваливается в аварийку, подкачной насос выдаёт всё, что может. И машина кое-как, но всё-таки едет. Если при этом в 106 группе измеряемых величин вместо положенных 40 бар всего лишь. 6-7, насос под замену.
    Как лечить:нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
    Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД— 2000р.
  • И ещё напоследок небольшой косячок этого мотора. Случается масляное запотевание на впуске. От высокой температуры деформируется впускной патрубок, что идёт на турбину. Становится овалом вместо круга. И через эту овальность начинает сопливить маслице. Так, неприятность, но всё же.
    Как лечить:меняют патрубок. А лучше винтовой хомут поставить. Хотя нужно ли? На скорость не влияет.
    Цена вопроса*: снять-поставить впускной патрубок турбины — 1100р.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Читайте также:  Для чего регулировка тока сварки

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Источник

Adblock
detector