Меню

Калина 2 передняя подвеска регулировка



Семейство Lada Kalina обрело модернизированную подвеску

В минувшем году Калина просела на отечественном рынке на 43% и спустилась в абсолютном зачёте с третьей строчки на шестую. Основная причина провала — «пересменка»: в 2013-м завод как раз заканчивал выпуск прежней Калины и ставил на поток обновлённую модель. В нынешнем году у неё есть шанс поправить свои результаты.

С января нынешнего года АвтоВАЗ начал комплектовать модель Lada Kalina модернизированной подвеской. Поклонники Калины знают, что её шасси прекрасно приспособлено для плохих дорог, но в то же время за машиной числилась некоторая валкость. Ныне подвеска получила амортизаторы с пересмотренными характеристиками. Сзади и спереди теперь устанавливаются более жёсткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Так, диаметр переднего стабилизатора вырос на 2 мм, а заднего — на 3 мм. Кроме того, передняя подвеска получила продольный рычаг с увеличенной жёсткостью, а задняя — новый буфер сжатия.

Автомобили с доработанной подвеской проходили тесты с участием специалистов компаний Renault и Nissan. Насколько удалась модернизация — рано судить. Сам АвтоВАЗ сообщает, что в результате улучшились и плавность хода, и устойчивость, и управляемость автомобиля.

Доработанную подвеску с января получили все версии Калины. А ещё, начиная с комплектации «Норма», модель теперь комплектуется дополнительной шумоизоляцией: заглушками и виброгасящими материалами в «крыльях», стойках, на полу кузова (они показаны на рисунке вверху). Производитель утверждает, что новые детали повысили виброакустический комфорт при работе двигателя на холостом ходу, при разгоне и при движении с постоянной скоростью. Все эти изменения в конструкции Калины прибавили к стоимости машин от 1 до 1,6 тысячи рублей (в зависимости от комплектации).

Источник

Передняя подвеска в сборе Лада Калина с 2004 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал ВАЗ 1117 , ремонт карданных валов ВАЗ 1117 , дифференциал ВАЗ 1117 , приводной вал ВАЗ 1118 , ремонт карданных валов ВАЗ 1118 , дифференциал ВАЗ 1118 , приводной вал ВАЗ Калина , ремонт карданных валов ВАЗ Калина , дифференциал ВАЗ Калина , приводной вал ВАЗ 1119 , ремонт карданных валов ВАЗ 1119 , дифференциал ВАЗ 1119 , приводной вал LADA Калина , ремонт карданных валов LADA Калина , дифференциал LADA Калина

Передняя подвеска в сборе

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа ПВ-3-Т-СП, грузоподъемностью 3 т).

Рисунок 1 — Передняя подвеска:

  1. болт крепления колеса
  2. ступица
  3. колпак
  4. гайка крепления ступицы
  5. шарнир наружный
  6. шаровой палец
  7. болт крепления шарового пальца
  8. кулак поворотный
  9. рычаг подвески
  10. гайка крепления растяжки
  11. гайка крепления стойки
  12. гайка болта крепления рычага подвески к кронштейну кузова
  13. кронштейн переднего шарнира растяжки с подушкой в сборе
  14. растяжка
  15. стабилизатор поперечной устойчивости
  16. стойка
  17. кронштейн
  18. стойка телескопическая
  19. наконечник наружный рулевой тяги
  20. рычаг поворотный
  21. гайка крепления шарового пальца
  22. болт регулировочный
  23. болт крепления поворотного кулака

Ослабить болты 1, рисунок 1, крепления передних колес (головка сменная 19, вороток).

Снять колпаки 3 ступиц, отвернуть гайки 4 и снять шайбы (отвертка плоская, кернер, молоток, головка сменная 30, вороток).

Вывесить автомобиль, отвернуть болты крепления передних колес и снять колеса (головка сменная 19, гайковерт или вороток и удлинитель).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, снять кожухи защитные передних крыльев.

Отвернуть восемь самонарезающих винтов с шайбами крепления брызговика двигателя и снять брызговик (головка сменная 8, гайковерт или ключ трещоточный).

Расшплинтовать и отвернуть гайку 21, рисунок 1, крепления шарового пальца наружного наконечника 19 рулевой тяги, выпрессовать шаровой палец из поворотного рычага 20 (плоскогубцы, ключ кольцевой 19, съемник А. 47035).

Рисунок 2 — Элементы передней подвески:

  1. пружина передней подвески
  2. шланг переднего тормоза
  3. стойка телескопическая правая

Отвернуть штуцер тормозной трубки от наконечника тормозного шланга 2, рисунок 2, установить на трубку заглушку для предотвращения утечки тормозной жидкости (ключ гаечный 15, ключ 67.7812-9525 для штуцеров тормозных трубок, заглушка технологическая).

Отвернуть гайку 11, рисунок 1, крепления стойки, извлечь болт и отсоединить стойку 16 стабилизатора от рычага 9 (ключ гаечный 17, головка сменная 17, гайковерт, молоток, прошивка).

Отвернуть гайку крепления растяжки 3, рисунок 3, к кронштейну 2, снять наружную шайбу переднего шарнира растяжки (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24).

Рисунок 3 — Элементы передней подвески:

  1. болты крепления кронштейна передней подвески
  2. кронштейн передней подвески
  3. растяжка рычага правая

Отвернуть гайку 10, рисунок 1, крепления растяжки к рычагу 9 подвески, снять шайбу (ключ кольцевой 24, ключ гаечный 24).

Отвернуть гайку шарового пальца 6 и выпрессовать шаровой палец из рычага 9 подвески (головка сменная 19, вороток, съемник А.47035).

Отвернуть гайку 12 крепления рычага подвески к кронштейну кузова, снять шайбу и извлечь болт крепления рычага 9 подвески к кронштейну кузова (ключ гаечный 19, головка сменная 19, гайковерт, молоток, прошивка).

Читайте также:  Ваз регулировка карбюратора на слухи

Снять рычаг 9 подвески и растяжку 14.

Отметить количество регулировочных шайб на переднем и заднем концах растяжки и снять шайбы.

Опустить автомобиль, отвернуть три гайки 1, рисунок 4, крепления верхней опоры телескопической стойки к брызговику кузова, снять шайбы и стойку с кулаком и тормозом в сборе. При снятии стойки зафиксировать привод колеса в подвешенном состоянии. Операцию выполнять с помощником (головка сменная 13, гайковерт, крючок технологический).

Рисунок 4 — Элементы передней подвески:

  1. гайки крепления верхней опоры телескопической стойки передней подвески
  2. гайка

Снять стойку телескопическую в сборе с другой стороны автомобиля.

Отметить взаимное расположение регулировочного болта 22, рисунок 1, и кронштейна 17 (молоток, кернер).

Отвернуть гайки болтов 22 и 23, снять болты и отсоединить поворотный кулак 8 от кронштейна 17 стойки телескопической 18 (головка сменная 19 и гайковерт или вороток, ключ гаечный 19).

Вымыть стойку телескопическую и продуть сжатым воздухом (моечная установка, пистолет для раздачи сжатого воздуха).

Установить стойку 2, рисунок 5а (или рисунок 5б), в приспособление 1 (приспособление 67.7823-9563 необходимо зажать в тисках), сжать пружину 3, отвернуть гайу 1, рисунок 6, штока и снять со штока ограничитель 2 хода, опору 3 верхнюю стойки с подшипником 4 верхней опоры (перчатки, верстак с тисками, ключ гаечный 27, приспособление КТ01-22 ПКФ «ТЕП» г. Иркутск или приспособление 67.7823-9563, ключи 67.7812-9533 и 67.7812-9535).

Рисунок 5а — Сжатие пружины передней подвески:

  1. приспособление для разборки амортизатора КТ01-22
  2. стойка телескопическая передней подвески
  3. пружина передней подвески

Рисунок 5б — Сжатие пружины передней подвески:

  1. приспособление 67.7823-9563
  2. стойка телескопическая передней подвески
  3. пружина передней подвески

Освободить пружину и снять ограничитель 5 хода сжатия стойки, чашку 6 пружины верхнюю, прокладку 7 пружины, буфер 9 хода сжатия с кожухом 10 защитным и пружину передней подвески (перчатки, ключ гаечный 27, приспособление КТ0122 ПКФ «ТЕП» г. Иркутск или приспособление 67.7823-9563, верстак с тисками).

Внимание:
При выполнении вышеуказанных операций находиться в зонах торцов стойки запрещается.

Рисунок 6 — Элементы передней подвески:

  1. гайка штока
  2. ограничитель
  3. опора верхняя стойки передней подвески в сборе
  4. подшипник верхней опоры
  5. ограничитель хода сжатия стойки
  6. чашка пружины верхняя
  7. прокладка пружины передней подвески
  8. пружина передней подвески
  9. буфер хода сжатия передней подвески
  10. кожух защитный стойки передней подвески
  11. стойка телескопическая левая/ правая
  12. болт регулировочный крепления стойки
  13. болт крепления стойки
  14. шайба болта крепления стойки
  15. гайки самоконтрящиеся

Отвернуть четыре гайки крепления стабилизатора 15, рисунок 1, поперечной устойчивости к кузову, снять шайбы и осторожно вывести штангу из-под приемной трубы глушителя (головка сменная 13, гайковерт).

Отвернуть болты 1, рисунок 3, крепления и снять кронштейны 2 растяжек 3 передней подвески (головка сменная 13, ключ трещоточный или гайковерт).

Установка

Установить кронштейны растяжек передней подвески с шарнирами в сборе и завернуть болты крепления, при этом болты крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова окончательно не затягивать.

Завести штангу стабилизатора за приемную трубу глушителя, установить шайбы и завернуть четыре гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

Собрать стойку телескопическую, при этом:

  • установить стойку с пружиной передней подвески, кожухом защитным стойки передней подвески и буфером хода сжатия в приспособление КТ01-22, рисунок 5а, (или в приспособление 67.7823-9563, рисунок 5б, закрепленное в тисках);
  • сжать пружину, установить прокладку пружины, чашку пружины верхнюю, ограничитель хода сжатия стойки, подшипник верхней опоры, опору верхнюю стойки, ограничитель и завернуть гайку штока.

Внимание:
При сборке узла подшипник 4, рисунок 6, переворачивать не допускается.

Примечание:
Идентификация: верх подшипника — белого цвета, низ подшипника — черного цвета.

Момент затяжки гайки крепления штока стойки телескопической передней подвески – от 70 до 80 Н · м (от 7,0 до 8,0 кгс · м) (ключ динамометрический).

Установить стойку с кулаком и тормозом в сборе, предварительно установив шайбы, завернуть три гайки крепления верхней опоры телескопической стойки к брызговику кузова.

Соединить поворотный кулак с кронштейном стойки телескопической, установить болты на место и завернуть гайки болтов (головка сменная 19 и гайковерт или вороток, ключ гаечный 19).

Примечание:
Момент затяжки гайки болта 12, рисунок 6, регулировочного крепления стойки и гайки болта 13 крепления стойки телескопической передней подвески — от 80 до 95 Н · м (от 8,0 до 9,5 кгс · м) (ключ динамометрический).

Собрать стойку телескопическую c кулаком и тормозом в сборе с другой стороны автомобиля.

Установить регулировочные шайбы на переднем и заднем концах растяжки, установить рычаг 9, рисунок 1, подвески и растяжку 14. При установке на растяжку регулировочных шайб, фаски на шайбах должны быть обращены в сторону упорного торца растяжки.

Установить болт с шайбой крепления рычага 9 подвески и завернуть гайку 12 крепления рычага подвески к кронштейну кузова.

Запрессовать шаровой палец в рычаг 9 подвески и завернуть гайку 6 крепления шарового пальца.

Читайте также:  Регулировка корзины сцепления на двигателе ямз 238

Установить шайбу и завернуть гайку 10 крепления растяжки к рычагу 9 подвески, гайки крепления растяжек к передним шарнирам и рычагам окончательно не затягивать.

Установить наружную шайбу переднего шарнира растяжки и завернуть гайку крепления растяжки 14 к кронштейну 13 переднего шарнира, при этом переднюю шайбу крепления растяжки переднего шарнира установить отбортовкой в сторону шарнира.

Установить болт, подсоединить стойку 16 стабилизатора к рычагу 9 подвески и завернуть гайку 11 крепления стойки, гайки болтов крепления стоек стабилизатора окончательно не затягивать.

Cнять заглушку и завернуть штуцер тормозной трубки к наконечнику тормозного шланга.

Запрессовать шаровой палец в поворотный рычаг 20, завернуть гайку 21 крепления шарового пальца наружного наконечника 19 рулевой тяги и зашплинтовать гайку.

Выполнить вышеуказанные операции по установке стойки с кулаком и тормозом в сборе для другой стороны автомобиля.

Установить брызговик двигателя и завернуть восемь самонарезающих винтов с шайбами крепления брызговика двигателя (головка сменная 8, гайковерт или ключ трещоточный).

Установить кожухи защитные передних крыльев автомобиля.

Установить колеса и завернуть болты крепления передних колес.

Установить шайбы, завернуть и застопорить гайки 4, рисунок 1, крепления ступиц колес, отогнув стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода, установить колпаки 3.

Затянуть болты крепления передних колес (головка сменная 19, вороток).

Примечание:
Моменты затяжки:
— болтов крепления колеса: от 70 до 90 Н · м (от 7,0 до 9,0 кгс · м) (ключ динамометрический).
— гаек крепления верхней опоры стойки : от 20 до 24 Н.м (от 2,0 до 2,4 кгс · м);
— гайки крепления шаровой опоры : от 66 до 82 Н · м (от 6,6 до 8,2 кгс · м);
— болтов крепления кронштейна растяжки : от 42 до 50 Н.м (от 4,2 до 5,0 кгс · м);
— гайки наконечника рулевой тяги : от 28 до 34 Н.м (от 2,8 до 3,4 кгс · м);
— гайки ступицы колеса : от 230 до 250 Н · м (от 23,0 до 25,0 кгс · м) (ключ динамометрический).

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затянуть стояночный тормоз (подъемник электромеханический типа П-178Д-03, грузоподъемностью 3,5 т).

Прожать переднюю подвеску два-три раза усилием рук.

Затянуть окончательно гайки крепления деталей передней подвески (ключи динамометрические).

Примечание:
Моменты затяжки:
— гайки болта крепления рычага подвески к кузову: от 80 до 95 Н · м (от 8,0 до 9,5 кгс · м) (ключи динамометрические);
— гайки крепления растяжки к рычагу подвески и к переднему шарниру: от 160 до 170 Н · м (от 16,0 до 17,0 кгс · м);
— гайки болта крепления стойки стабилизатора к рычагу подвески: от 45 до 50 Н · м (от 4,5 до 5,0 кгс · м).

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с описанием настоящего руководства.

Прокачать тормозную систему автомобиля в соответствии с описанием настоящего руководства.

Источник

Отзывы и особенности модернизированной подвески Лада Калина 2

Производство Лада Калина 2 поколения началось 16 мая 2013 года. С января 2014 года АвтоВАЗ начал комплектовать модель модернизированной подвеской, которая должна улучшить комфорт, устойчивость и управляемость машины. Так ли это на самом деле?

Что изменилось в подвеске:

  • амортизаторы с новыми характеристиками.
  • сзади и спереди используются более жёсткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости.
  • диаметр переднего стабилизатора вырос на 2 мм, а заднего — на 3 мм.
  • передняя подвеска получила продольный рычаг с увеличенной жёсткостью.
  • задняя подвеска получила новый буфер сжатия.

По словам компании, автомобиль Лада Калина 2 стал не только ближе к европейским стандартам, но стал еще лучше приспособлен к российским дорожным условиям.

Тестирование модернизированной подвески

Проверить, достигнут удачный компромисс между комфортом и управляемостью решил сайт Колеса.Ру. Эксперты разделили ходовые испытания на две части: знакомство на полигоне и основной пробег Тольятти – Казань.

Первые заезды наглядно показали мягкость установленных амортизаторов. Лада Калина 2 заметно «клевала носом» при торможении, а при разгоне приседала на заднюю ось и кренилась в повороте. Однако эти особенности не мешали движению и не переходили допустимых пределов.

Достаточно зажатые амортизаторы практически исключили вертикальную раскачку. Мелкие неровности дороги автомобиль проходит отчетливо, без пробоев, с небольшим вибрационным фоном на руле. С ямками побольше на скорости 90-100 км/ч мягкие пружины не успевают упруго погасить амплитуду и весь удар принимают на себя передние амортизаторы, которые тут же замыкаются на отбой. Задняя подвеска все неровности дороги воспринимает не так болезненно, но с громким глухим буханьем вне зависимости от размеров рытвин.

В целом подвеска Лада Калина 2 справляется со своими обязанностями, но всегда есть куда стремиться. А как вы оцените работу ходовой части этого автомобиля?

Читайте также:  Lifan 177f регулировка карбюратора

Напомним, новая Лада Калина 2 получила не только модернизированную подвеску, но и штатную навигационную систему!

Источник

Lada Kalina Sport › Logbook › Доработка передней подвески Калины

Немного предыстории… на калину пересел с четырнадцатой 2004 года, поэтому поначалу все очень устраивало… но отъездив какое то время, начал замечать, что передняя подвеска все же работает не так как хотелось бы… на приоре те же ямки и неровности проходят как-то мягче… спрашивал у знакомых, но мне сказали, что калина с салона кто брал, там подвеска сама по себе такая, поэтому внимания обращать не стоит либо менять подвеску… ездил не обращал внимание… но последнее время с наступлением холодов т.к. езжу с закрытыми окнами эти звуки подвески уже начали напрягать… сначала поехал в сервис в надежде что мастера все же найдут причины этих стуков (но это не совсем стуки, но звук не приятный)… мастер проверил всю подвеску, ничего криминального не нашел, все в норме, резинки и рулевые наконечники еще до весны походят, нигде ничего болтается не стучит…

Теперь к самой теме… изучая просторы драйва по теме стука передней подвески калины, нашел такие очень интересные темы… www.drive2.ru/l/3669951/#comments www.drive2.ru/l/3680031 а также vkaline.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html

Вкратце там пишут следующее:
Читая множество форумов, все советовали менять: стойки, пружины, опорники, сайлентблоки. И только на одном из форумов (не помню какой, появилась статья на страничке vkaline.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html ), один человек детально рассмотрел конструкцию самой опоры (я тоже сразу обратил внимание на опору, но думал, что так и задумано) и выявил конструктивную недоработку АвтоВАЗа.
Ближе к делу:
Подложив по две шайбы(толщина=2.3мм, диаметр=28мм, диаметр отверстия=14мм) с каждой стороны под чашки-ограничители отбоя передних стоек, купленные в строительном магазине за 10 рублей и затратив на эту операцию 10 минут, я получил ВАУ эффект. Первые мысли были: Почему по кузову авто не идет дрожь от неровностей дороги? Неужели дорога стала ровнее? Куда убежали некоторые сверчки? Почему пятая точка стала менее чувствительной к полотну дороги? И тут на все лицо растянулась улыбка, передняя подвеска заработала так, как я от неё этого давно хотел! Будто кто то быстро, втихаря, заменил мне стойки на импортные! 🙂
Предвидение вопросов:
С данной доработкой уже накатал примерно 5-6 тысяч км, не каких патологий с опорниками не выявлено, при откручивании гайки стойки, пружину стягивать не надо, управляемость не изменилась, с такой доработкой ездят мой брат и знакомый, оба довольны как слоны!
Спасибо всем за внимание и огромное спасибо человеку, придумавшему важнейшую доработку! 😉

Эта тема меня очень заинтересовала, сегодня появилось свободное время и я поехал к знакомому, который занимается прокачкой амортизаторов… я ему рассказал, что хочу поставить шайбы на стойки, показал фото с этих тем… на что он сказал, что от установки этих шайб ничего не изменится, да еще гайка не затянется и т.д. … но не смотря на это я его уговорил проверить, поможет это или нет… для чистоты эксперимента сначала сделали небольшой круг по грунтовке, чтобы потом было с чем сравнить… походу заехали в несколько хозмагов и нашли шайбы почти такие как указаны в теме Micik85, в общем четыре шайбы по 3 рубля, высота двух шайб получилась почти пять миллиметров (позже наверное закажу у токаря по одной целой)… вернулись в гараж, установили и сделали новый круг по той же дороге, чтобы проверить результат… ну что сказать… машина явно начала ехать мягче… те неровности на которых раньше было ощущение, что колеса спущены и ямка бьет по дискам, теперь проходит с таким глухим резиновым звуком покрышки… короче про супер мега вау эффект не скажу (возможно, потому что шайбы чуть меньше пяти миллиметров), но то, что подвеска стала мягче и шума стало меньше это факт… мастер тоже сам заметил эффект и взял свои слова назад, теперь будет использовать на своих клиентах… для уверенности проехал по совсем убитой дороге, на которой раньше еле полз… теперь шум и тряска начинается где-то в районе 30 и выше, хотя раньше наверно не рискнул бы так поехать… короче, ну что сказать… всем советую… со стойками надеюсь ничего тоже не случится, т.к. в комментариях люди писали, что проехали по десять тысяч и все нормально…

P.S. Теперь стало слышно, как зад гремит… Всем ахалай махалай ляськи масяськи)))))

Ниже фото из темы Micik85, там все наглядно и понятно, что нужно делать…

Источник

Adblock
detector