Меню

Как регулируют подшипники дифференциала



Как регулируют подшипники дифференциала

Исполнители: механик-регулировщик и водитель.

Инструмент и приспособления: ключи гаечные 12, 14, 17, 19, 22 и 24 мм, ключ для гаек дифференциала, шплинто-выдергиватель, индикатор часового типа, съемник полуосей, монтажная лопатка.

Продолжительность работ: 40 мин.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Содержание работ и технические условия

1. Отвернуть болты крепления карданного вала к фланцу ведущего вала главной передачи и отсоединить карданный вал.
2. Отвернуть болты крепления редуктора главней передачи, снять редуктор, предварительно демонтировав полуоси.
3. Установить редуктор в приспособлении.
4. Проверить регулировку подшипников дифференциала индикатором, установленным на крышке подшипника дифференциала против обода цилиндрической шестерни. Проверку проводить перемещением дифференциала попеременно в осевом направлении, используя монтажную лопатку в качестве рычага. Осевой свободный ход должен быть не более 0,1 мм.

Рис. 1. Регулировка затяжки подшипников дифференциала

При большем свободном ходе дифференциала необходимо выполнить регулировку, для чего:
— снять стопорные пластины регулировочных гаек подшипников дифференциала;
— установить индикаторную скобу на крышке подшипника;
— затянуть регулировочные гайки, установив в подшипниках нулевой зазор, а затем довернуть каждую гайку на величину одного паза (деформация опор подшипников в этом случае составит 0,15—0,25 мм). Дифференциал .необходимо проворачивать для самоустановки роликов подшипников при затяжке гаек;
— закрепить стопорные пластины;
— снять индикаторную скобу;
— по окончании регулировки гайки крепления крышек подшипников дифференциала довернуть до момента не менее 25 кгс-м и застопорить отгибанием шайб.

5. Снять редуктор с приспособления.
6. Установить редуктор на место, завернуть болты крепления редуктора (момент затяжки 19—23 кгсм). Установить на место полуоси.
7. Присоединить карданный вал к фланцу ведущего вала главной передачи.

Источник

Сборка и регулировка подшипников дифференциала

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

  1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.
  2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.
  3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.
  4. Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.
  5. Установите разъемную крестовину (рис. 168) с сателлитами в левую коробку сателлитов.


Рис. 168. Установка разъемной крестовины с сателлитами в левую коробку сателлитов

Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов. Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 169) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.


Рис. 169. Установка коробок сателлитов по меткам

  • Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32-40 Н*м (3,2-4,0 кгс*м).
  • Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их. Момент затяжки 98-137 Н*м (10-14 кгс*м).
  • У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

    Регулировку подшипников дифференциала проводите (в случае их замены) в следующем порядке:

      Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 170) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5-4,0 мм.


    Рис. 170. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

    Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (рис. 171). Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.


    Рис. 171. Прикатка роликов подшипников дифференциала

    Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и A1 (рис. 172 и 173) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.


    Рис. 172. Замеры зазоров при регулировке подшипников дифференциала


    Рис. 173. Зазоры А и А1 между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов

  • Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:
    s=А+A1+0,1, где:
    • s — толщина пакета прокладок, мм;
    • А и A1 — зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм;
    • 0,1 — постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.
  • Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам. Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.
  • Источник

    Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала Ваз 2110 Лада

    3.2.8. Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала

    Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,15–0,35 мм. Преднатяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца из постовляемых в запасные части. Регулировочное кольцо устанавливается в гнездо картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

    Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала

    2 – опорная пластина;

    3 – подшипник дифференциала;

    4 – установочное кольцо;

    1. Выпрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач, если этого не было сделано ранее (см. подраздел 3.2.7, пункт 11).

    2. Вставьте установочное кольцо толщиной 1,25 мм в гнездо в картер коробки передач под подшипник дифференциала и запрессуйте наружное кольцо подшипника дифференциала в гнездо картера коробки передач с помощью подходящей оправки. Также запрессуйте кольцо подшипника в картер сцепления, если оно было выпрессовано.

    3. Установите дифференциал в картер коробки передач. 4. Установите на картер коробки передач картер сцепления и заверните три равноудаленных от друг друга болта крепления картеров соответствующим моментом. Проверните на несколько оборотов дифференциал для самоустановки подшипников. 5. Установите опорную пластину соответствующего диаметра на торец фланца дифференциала со стороны картера сцепления. 6. Установите индикатор на стойке. Ножку индикатора установите на опорную пластину с предварительным натягом 1 мм. 7. Приложив усилие снизу, передвинте дифференциал вверх до упора. При этом нельзя поворачивать дифференциал вокруг оси. 8. Измерьте величину осевого перемещения дифференциала, сняв показания индикатора. Рассчитайте требуемую толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала по формуле

    где T – требуемая толщина регулировочного кольца, мм;

    S – измеренная величина осевого перемещения дифференциала, мм;

    C – величина предварительного натяга подшипников дифференциала, равная 0,25 мм;

    Y – толщина установочного кольца, равная 1,25 мм.

    Подберите из поставляемых в запчасти регулировочное кольцо рассчитанной толщины (T±0,1) мм.

    Пример расчета толщины регулировочного кольца.

    Величина осевого S зазора при показании индикатора равна 0,95 мм. Подставляем в формулу это значение, а также величину преднатяга подшипников C=0,25 мм и толщину установочного кольца Y=1,25 мм:

    T = 0,95+0,25+1,25 = 2,45 (мм).

    Полученная толщина Т регулировочного кольца должна быть (2,45±0,1) мм.

    Источник

    Регулировка натяга подшипников дифференциала

    В связи с желанием поменять свободный дифф на самоблок (принудительная лучше, но кол-во гемора бОльше несравнимо — надо как-то колхозить привод, а тут — только тушку дифа поменять), решил изучить, как его устанавливать и настраивать. Я-то знаю, что конические подшипники должны устанавливаться с натягом. И уж точно не должны «болтаться». Тем более, картер коробки — мягкий Алюминий — выжрет моментом. Инфу с трудом нашел. День потратил. Даже клянчать начал.

    Читайте также:  Кто регулирует бюджет государства

    Рис. 5.34. Крепление дифференциала: 1 — болты крепления; 2 — удлинитель картера дифференциала; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — червяк привода спидометра; 5 — регулировочная прокладка; 6, 7 — болты крепления картера дифференциала

    — выверните болты 1 и снимите удлинитель 2 (рис. 5.34); — снимите уплотнительное кольцо 3, червяк привода спидометра 4 и регулировочную прокладку 5; — выверните болты крепления картера дифференциала 6 и 7;

    картер дифференциала 2 имеет выемки A и B (рис. 5.35), облегчающие его снятие. Поочередно вставьте лезвие отвертки в выемки А и В и нажимая и поворачивая его отделите картер дифференциала от картера коробки передач. Продолжайте отделять картер дифференциала, постукивая с каждой стороны молотком через деревянный брусок;

    снимите с картера коробки передач картер дифференциала 1 и коробку дифференциала 2 (рис. 5.36).

    Рис. 5.37. Установка коробки дифференциала: 1, 4 — наружные обоймы подшипников; 2 — коробка дифференциала; 3 — установочные штифты

    — убедитесь, что установочные штифты 3 (рис. 5.37) расположены в картере коробки передач; — убедитесь, что привалочные поверхности картера дифференциала и картера коробки передач чистые и не имеют дефектов; — нанесите на привалочную поверхность тонкий равномерный слой герметизирующей пасты E15; — установите коробку дифференциала 2 с наружными обоймами подшипников 1 и 4 в картер коробки передач;

    Рис. 5.38. Расположение болтов (1 и 2) крепления картера дифференциала — установите картер дифференциала и закрепите его болтами 1 и 2 (рис. 5.38);

    — измерьте выступание Х (рис. 5.39) фланца удлинителя;

    при выступании фланца удлинителя 10 мм: — установите червяк 4 (рис. 5.34) привода спидометра и удлинитель 2 с новым уплотнительным кольцом; — закрепите удлинитель болтами 1 (рис. 5.34), затянув их моментом 15Нм; — затяните болты 7 (рис. 5.34) крепления картера дифференциала моментом 50Нм, — затяните болты 6 (рис. 5.34) моментом 12,5 Н•м;

    при выступании фланца удлинителя 8,65 мм:

    — установите регулировочную прокладку 5 (рис. 5.34) на внешнюю обойму подшипника; — установите на картер дифференциала удлинитель 2 без уплотнительного кольца; — постепенно затяните болты крепления удлинителя 1, одновременно поворачивая дифференциал, чтобы получить угол поворота, позволяющий правильно установить обоймы подшипников; — снимите удлинитель картера дифференциала 2 и регулировочную прокладку 5; — измерьте расстояние между плоскостью уплотнительного кольца Y (рис. 5.40) и внешней обоймой подшипника глубиномером(1); — рассчитайте толщину регулировочной прокладки: Y — X + 0,1 = толщина регулировочной прокладки (в миллиметрах); — установите регулировочную прокладку 5 (рис. 5.34), червяк 4 привода спидометра и удлинитель 2 с новым уплотнительным кольцом 3; — затяните болты крепления удлинителя 12,5Нм; — затяните болты 2 (см. рис. 5.38) крепления картера дифференциала моментом 50 Н•м и болты 1 моментом 12,5 Н•м. Такой порядок затягивания болтов позволит обеспечить хорошее выравнивание соединяемых плоскостей;

    Стал вспоминать, где еще есть конические подшипники и методики обтягивания:

    «На заднеприводных автомобилях ВАЗ гайку ступицы (переднего колеса) не затягиваем при обратной сборке. Момент затяжки должен быть отрегулирован при вывешенном колесе. Сначала затягиваем регулировочную гайку с усилием 19,6 Н*м, немного ослабляем и вновь затягиваем, но уже с усилием 6,8 Н*м. Затем ослабляем гайку, повернув ее на 20 градусов. Гайку стопорим, вдавливая ее буртик в паз оси поворотной цапфы.» НО там применяется СМИНАЕМАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ВТУЛКА (это я помню). Т.е. она при опр. моменте сминается и подшипники особо не перетянешь. Не наш вариант.

    Устройство подшипника дифференциала

    Конический подшипник относится к виду подшипников качения и представляет собой конструкцию, состоящую из двух колец в форме усечённого конуса с беговыми канавками. Между ними располагается сепаратор с роликами. По форме они бывают цилиндрическими, коническими, бочкообразными, игольчатыми и витыми. Конические по своей конструкции делятся на однорядные и двухрядные.

    Как элемент механизма подшипник дифференциала способен работать в условиях больших нагрузок и скоростей вращения. Поэтому конические подшипники входят в состав как узлов букс для железнодорожного транспорта, так и ступичных элементов автомобиля.

    Кто такие подшипники дифференциала?

    Дифференциал представляет собой такое устройство, которое позволяет разделить крутящий момент, каждая полуось получит свои ньютоно-метры Также он позволяет регулировать скорость, с которой вращаются колеса. За счет того, что при повороте внешнее колесо проходит большую дугу, получается пробуксовка. Чтобы избежать возникновения подобной ситуации, используется дифференциал. Из-за этого устройства колеса имеют различную угловую скорость вращения. Чтобы подстроить подобный элемент транспортного средства под дорожное полотно, следует проводить регулировку дифференциала.
    Эти элементы имеют 2 части: кольца, расположенные снаружи, запрессовываются в чулки моста; что касается внутренних колец, то их «напрессовка» идет на дифференциал (вместе с сепараторами, кольцами). Сам дифференциал и кольца разделяют регулировочные прокладки. Замену, а также регулировку подшипников дифференциала специалисты называют трудоемкой задачей. Однако на практике это можно сделать в своем гараже.

    Снятие внутренних колец проходит довольно просто, для этого необходимо взять двулапый съемник. Если присмотреться, то можно заметить на корпусе дифференциала несколько особых углублений. Следует воспользоваться чем-то, что можно подложить в отверстие для полуоси. Иногда используют болтик вместе с головкой на полдюйма, однако лучше, скорее всего, сделать специальную оправку. А вот вынуть кольца, расположенные снаружи, из чулков – это намного сложнее.

    Рекомендуется в таких ситуациях использовать обратный съемник. Но канавка, которая находится под подшипником, не слишком глубокая, поэтому съемнику не за что зацепиться. По инструкции нельзя заменять ролики с внутренними кольцами и оставить старые кольца. Поэтому умельцы делают из уголка различные приспособления. Нужно сделать чулок свободным от лишних компонентов.

    После этого его следует перевернуть, используя длинную трубу, выбить подшипник при помощи кувалды. Обратная «напрессовка» подшипников осуществляется при помощи медной выколотки, молотка. Необходимо аккуратно наносить удары по различным сторонам. Помните: регулировать подшипники необходимо за счет прокладок. Именно поэтому следует подобрать пакет прокладок, что будет гарантом свободного вращения подшипников. Необходимо отметить, что подбор любых запчастей для машин является очень ответственным заданием. Как не допустить ошибок, вы можете узнать здесь.

    Как происходят ремонтные работы?

    Для выполнения восстановительных мероприятий потребуются:

    1. Шарикоподшипники в количестве 2 шт.
    2. Прокладки (сальники) приводов в количестве 2 шт.
    3. Кольца для уплотнения. Должны быть разные: правое и левое.
    4. Подкладка поддона коробки передач.
    5. Закрепитель резьбы.
    6. Новое масло коробки передач.

    Для регулировки подшипника дифференциала требуется снять коробку передач. Их корректируют на демонтированном агрегате при освобождённой шестерёнке вторичного вала (ключевой пары). После того как коробку сняли, из неё извлекается дифференциал.

    Далее выполняется следующее:

    1. Высвобождаются из дифференциала полуосевые шестерёнки, поворачиваются на 90 0 .
    2. С помощью необходимого инструмента извлекается стопорное кольцо, которое находится в оси шестерёнок.
    3. После съёма стопора легко достаётся ось и совместно с ней сами шестерёнки.
    4. Берётся головка необходимой величины, удлинитель, затем раскручиваются болты, которые крепят ведомую шестерёнку к остову дифференциала.
    5. Потом высвобождается с корпуса ведомая шестерёнка (можно при помощи молотка).

    Теперь необходимо посмотреть на рабочие поверхности деталей, которые сняли, на предмет каких-либо дефектов. При выявлении небольших неровностей следует устранить их при помощи наждачной бумаги. При наличии более серьёзных повреждений на деталях, необходимо произвести замену. Также если при осмотре на ведомой шестерёнке выявлены сколы, раковины или другие дефекты, то нужно обязательно сменить её.

    Читайте также:  Как отрегулировать пеногенератор керхер

    Процесс замены

    На следующем этапе нужно внимательно посмотреть на месторасположение подшипников. При существовании выработки на этих местах следует сменить корпус, если обнаружены раковины на дорожках и телах качения, отпечаток вдавливания или дефект сепараторов, то меняются подшипники. Затем при помощи инструмента уплотняются подшипники дифференциала. Обжимаются наружные кольца из картера КПП. Делают это при помощи особого приспособления. Если съёмника нет, то сначала обжимаются отвороты полуосей, затем меняются на свежие.

    Извлекаются внешние кольца при помощи бородка. Под ними есть регулировочное кольцо. Перед тем как провести их сжимание, необходимо подготовить новые экземпляры деталей. Если требуется, меняется шестерёнка, отвечающая за спидометр. Дифференциал после смены подшипника вновь собирается.

    1.6. Ремонт дифференциала

    11.1.6. Ремонт дифференциала

    Дифференциал:
    1 — ведущая шестерня привода спидометра2 — сателлит3 — полуосевые шестерни4 — ведомая шестерня главной передачи5 — ось сателлитов6 — корпус дифференциала7 — подшипник дифференциала
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Вам потребуются
    • ключ «на 17»
    • универсальный съемник
    • щипцы для снятия стопорных колец
    • оправка для запрессовки подшипников
    • бородок
    • молоток

    Перед началом работы

    Извлеките дифференциал из коробки передач

    Шестерни главной передачи на заводе изготовителя подбирают попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените также ведущую шестерню (они продаются парами). На ведомой шестерне нанесена маркировка — число зубьев ведомой / ведущей шестерен. Для проверки подсчитайте число зубьев ведущей шестерни.

    При спрессовке съемником подшипники можно повредить. Поэтому снимайте подшипники только при необходимостизамены.

    Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картер сцепления или картер коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала

    1. Снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.

    2. Выбейте с помощью бородка ось сателлитов из корпуса дифференциала.

    3. Повернув в корпусе дифференциала сателлиты на 90°…

    4. …выньте оба сателлита из корпуса.

    5. Выньте из корпуса полуосевую шестерню и…

    6. …опорную шайбу, установленную под ней.

    7. Выньте вторую полуосевую шестерню вместе с шайбой.

    8. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов и их оси, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните с помощью мелкозернистой шкурки. Детали со значительными дефектами замените.

    9. Соберите дифференциал в порядке, обратном разборке, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом.

    10. При наличии сколов, выкрашивания и значительной выработки зубьев замените шестерню. Для этого…

    11. …отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала. Рекомендуем вынуть полуосевые шестерни, чтобы можно было удерживать корпус дифференциала с помощью монтажной лопатки, а не зажимать шестерню в тиски.

    12. Положите шестерню на губки тисков и выпрессуйте корпус дифференциала из ведомой шестерни.

    13. Установите ведомую шестерню на корпус дифференциала в порядке, обратном снятию. При этом маркировка зубьев на шестерне должна быть направлена наружу. Болты шестерни завертывайте равномерно крест-накрест.

    14. При наличии раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждений сепараторов подшипники необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. При этом …

    15. …подшипник со стороны шестерни привода спидометра спрессуйте за сепаратор (чтобы не повредить шестерню). Если на коробке дифференциала останется внутреннее кольцо подшипника, сбейте его зубилом или распилите.

    16. Запрессуйте до упора новые подшипники с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутренним кольцам подшипников.

    17. Выпрессуйте наружные кольца подшипников из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемник отсутствует, выпрессуйте аккуратно сначала сальники полуосей

    19. Под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо подобрать заново

    22. Для замены шестерни привода спидометра сбейте ее зубилом или распилите. Затем спрессуйте подшипник съемником, установите новую шестерню и запрессуйте подшипник.

    Корректировка подшипников дифференциала ВАЗ

    Дифференциал – агрегат, который позволяет разбить крутящий момент, когда каждая из полуосей обретает свои ньютонометры. Также он корректирует скорость кручения колес. При развороте наружное колесо проходит по огромной дуге и начинает буксовать. Чтобы не допустить этого, применяется дифференциал.

    Из-за него колеса имеют разный угол кручения на скорости. Чтобы откорректировать этот элемент под состояние трассы, необходимо провести настройку дифференциала.

    Элементы состоят из двух частей: внешних колец, которые зажимаются в чулки моста; и внутренних, утрамбовка которых идёт на дифференциал. Замену, а также корректировку этих узлов можно делать своими руками.

    Чтобы скорректировать подшипники дифференциала, нужно:

    1. Ослабить прикрепление колпаков подшипников так, чтобы гайки для регулировки могли крутиться.
    2. Этими гайками необходимо поджать подшипник с небольшим усилием.
    3. Подтянуть подшипники гайками, провернуть шестерёнку сначала в одну, затем в обратную сторону. При выполнении этого ролики, которые находятся в подшипниках, занимают нужное положение.
    4. Чтобы измерить боковой промежуток в сцеплении шестерёнок главной передачи на картере заднего моста, нужно укрепить указатель, подвести его щуп к верху зуба по внешней грани шестерёнки. Промежуток должен быть 0,15-0,2 мм. Замеры необходимо провести не менее чем на шести зубьях в обратных зонах венца.
    5. Для того чтобы снизить расстояние, при помощи отвёртки или тонкого металлического стержня гайка для регулировки по грани обратной шестерёнки откручивается, а другая закручивается.

    Отворот и заворот гаек нужно проводить на одну и ту же величину, ориентируя их по пазам. Каждое раскручивание нужно заканчивать затяжкой. Данное действие обеспечивает стабильный контакт внешнего колечка подшипника с гайкой, что, в свою очередь, служит гарантом фиксации во время работы. Чтобы увеличить расстояние, нужно выполнить те же действия, но в противоположной последовательности.

    Преднатяг дифференциала винтовой блокировки. Нужен?

    1 842 человека прочитали этот пост

    Преднатяг нужен!А зачем, я постараюсь объяснить в этой статье. Небольшая мат.часть. Усилие преднатяга создаёт набор стальных тарельчатых пружин:


    Установлены пружины преднатяга в центральной части блокировки и распирают левую и правую шестерни полуосей в противоположные стороны, создавая их трение об корпус: Располагаются пружины преднатяга друг относительно друга у разных производителей по-разному: Многие Российские производители винтовых блокировок в результате так и не дали внятного ответа о правильном расположении пружин преднатяга, у остальных зачастую они стоят верно, но не в каждой выпущенной блокировке. Есть умельцы, располагающие в блокировках шайбы преднатяга таким образом: что точно приведёт к быстрой поломке крайних шайб преднатяга, они раскрошатся и осколками со стружкой выведут из строя сателлиты или главную пару. Преднатяг соответственно исчезнет. Потребуется полная дефектовка редуктора и ремонт, замена тарельчатых пружин на новые с длительной работой по регулировке преднатяга. По таблице видно, как работают тарельчатые пружины преднатяга в зависимости от расположения друг относительно друга:

    Читайте также:  Магнитные эллипсоиды с электронной регулировкой


    При грамотном выставлении пружин по типу, форме, толщине и материалам возможно получить прогрессивную характеристику пакета пружин преднатяга, примерно как на последнем примере. Высокий преднатяг, от 7 кг/м и выше сильно перенапрягает пружины и с течением времени они начинают ослабляться тем быстрее, чем выше изначальный преднатяг. Сильное трение шестерён об корпус повышает температуру масла в редукторе выше допустимых 150 градусов, это может лишить масло его свойств, особенно смазывающих. Ну и соответственно заметно выше становится расход при высоком преднатяге, особенно при езде в населённых пунктах.


    Правильно подбранные по виду, форме, толщине и расположению пружины преднатяга обладают колоссальным эффектом: блокировка мягко и быстро срабатывает, не перегревает масло, не издаёт лишних звуков, не повышает расход, преднатяг держится годами и пружины не могут сломаться по определению. Такое расположение пружин гарантирует малое падение преднатяга со временем и составит от 2 до 5% в год, как и предписывает их производитель. Кстати от производителя пружин преднатяга многое зависит, бывают Российские, Немецкие, Американские, Японские, Китайские. Бывают разных видов, толщин, размеров, типов исполнения, из разных сталей и материалов, углепластика например: Выбрать наиболее подходящие возможно лишь долгими испытаниями, тестами и изучением рекомендаций производителей. Как оказалось высокая цена не показатель высокого качества.


    Известно, что максимальный крутящий момент двигателя НИВЫ в зависимости от модели составляет до 150 H/m = 15 килограмм / метр (кг/м). Не большое значение, но! С учётом передаточного числа первой передачи, момент вырастает х4 и равняется 60 кг/м. Проходя раздаточную коробку, он увеличивается в 4 раза и равняется 240 кг/м. И, наконец, главная пара в зависимости от передаточного числа увеличивает момент в 3,9-4,3 раза, итоговый максимальный момент на ведущем колесе может достигать 1032 кг/м! А это без преувеличения одна тонна, приложенная на рычаг длиною в 1 метр.


    Теперь становится понятным, почему сворачиваются и ломаются полуоси…


    Тронутся автомобилю по идеально ровной асфальтированной дороге на накачанных шинах возможно имея момент, равных примерно 70-80 H/m, это 7-8 кг/м, проверял лично динамометрическим ключом. А тронуться на песке или из небольшой ямы в грунте на подспущенных колёсах, потребуется 200-600 H/m, равно от 20 до 60 кг/м. Теперь предлагаю сделать небольшой вывод по поводу необходимости высокого преднатяга — можно «спрыгнуть с домкрата» на гладеньком асфальте и доказать окружающим, что высокий преднатяг — круто! Сомнительное удовольствие если учесть все возможные последствия и недостатки. Винтовая блокировка хорошо работает и без пружин преднатяга, коэффициент блокирования даёт исключительно угол наклона зубьев сателлитов. Чем угол шестерни сателлита круче, тем больший коэффициент блокирования, но это контент для следующего поста.


    Недостатки у блокировок без преднатяга неоспоримо есть: звонкое дребезжание деталей внутри блокировки при езде по кочкам и большее время срабатывания, т.к. детали заранее не прижаты к рабочим плоскостям. Непосредственно о пружинах преднатяга и о самом преднатяге внедорожное общество узнало в своё время силами одного именитого производителя блокировок посредством одного не менее имениторго журнала об автомобилях. Преднатяг позиционировался как ключевой параметр, от которого зависит степень блокировки. В связи с тем, что не многие пользователи подкованы технически, все поверили «на слово». Сейчас этот производитель признал это и отказался от термина «Преднатяг», заменив на «Муфта комфорта», а коэффициент блокирования регулируется углом наклона зубьев. Можете проверить на оффициальном сайте. Это решение правильное и честное по отношению к покупателям, мы с командой его единогласно поддерживаем. В итоге.Преднатяг обязательно нужен для: 1- подготовки рабочих элементов блокировки к рабочему состоянию, максимально приближая к ответным рабочим поверхностям — моментальное включение сателлитов в работу гарантированно и лишнее масло не попадёт под привалочную рабочую плоскость. 2- реализации «преднатянутого» состояния деталей в корпусе исключает дребезжание элементов на кочках или при изменении направления вращения дифференциала в поворотах. Оба пункта повышают комфорт пользования блокировкой, поэтому правильно называть не «Преднатяг», а «Муфта комфорта».


    Подобрать идеальный преднатяг муфты комфорта вопреки ожиданиям возможно. Доказано на винтовых блокировках Doctor Drive. Возможно реализовать плюсы преднатяга в полном объёме и не допустить негативных нюансов. Чтобы достичь целей требуются долгие тестовые испытания винтовой блокировки и муфты преднатяга, длительные диалоги с производителями пружин и кропотливые расчёты вибронагруженности элементов над которыми думаю редкие производители заостряют внимание, просто делают блокировку дешевле, чтобы выиграть в конкурентной гонке по цене. Но есть ещё много факторов, которые сильнее чем цена влияют на привлекательность блокировки. Читайте о них в следующих постах блога. Статья защищена авторским правом. При копировании указать источник. Doctor Drive

    Этапы корректировки

    1. После того как расстояние скорректировано, необходимо проверить люфт на оси. Для этого крепится указатель на штатив, упирается щуп в торец ведомой шестерёнки. Производится замер люфта, а деталь покачивается по направлению оси.
    2. Гайкой для регулировки, которая находится на противоположной грани от ведомой шестерёнки, выставляется люфт на оси от 0,055 до 0,035 мм.
    3. Затем поджимается гайка и выставляется предварительный натяг: 0,1 мм, если пробег подшипников не более 10 тыс. км; 0,05 мм – если больше 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз равен “сжатию” подшипника на 0,03 мм.
    4. После проведения корректировки нужно затянуть болты на колпаке подшипников и установить стопорные пластины. Ещё раз проверяется боковое расстояние.

    Корректировка подшипников дифференциала УАЗ

    Это процедуру нужно выполнять подгонкой толщины набора подкладок для корректировки, которые ставятся между сторонами закрытых колец обоих подшипников и коробки шестерёнок. При смене деталей главной передачи и подшипников дифференциала корректировку делать в таком порядке:

    1. Утрамбовать закрытые кольца подшипников на гайке так, чтобы между сторонами коробки шестерёнок и сторонами закрытых колечек подшипников было расстояние на рубеже 3-3,5 мм.
    2. Демонтировать полуоси и поставить собранный с ведомой шестерёнкой дифференциал в картер, установить подкладки и колпак, не до конца закрутить болты, которые держат крышки, и, поворачивая ведомую шестерёнку сборочной лопаткой через горло картера, обкатать подшипники для того, чтобы ролики встали в нужное место. Затем болтами одинаково и до конца совместить колпак с картером.
    3. Открутить болты. Очень аккуратно удалить колпак, достать из картера моста дифференциал и щупом провести измерение расстояний А и А1 между сторонами коробки шестерёнок и закрытых колец подшипников.
    4. Выбрать набор подкладок толщиной, которая равна сумме А+А1. Для защиты преднатяга в подшипниках дифференциала АКПП к данному набору приплюсовать прокладку толщиной 0,1 мм. В итоге общая толщина должна быть А+А1+0,1 мм.
    5. Удалить закрытые колечки подшипников дифференциала. Разбить собранный набор подкладок на две части. Поставить их на шейки коробки шестерёнок и утрамбовать закрытые колечки подшипников до предела. Затем откорректировать расстояние по сторонам путем передвижения ведомой шестерёнки.

    Источник