Меню

Как регулировать вольтаж на блоке питания



Кнопочная регулировка напряжения компьютерного блока питания. + (Видео)

Всех приветствую. Сегодня мы попробуем сделать кнопочную регулировку напряжения компьютерного блока питания. Для этого нам потребуется блок реализованный на микросхеме TL494 и кнопочный регулятор опорного напряжения на ATtiny13.

Блок питания как я говорил выше, должен быть реализован на микросхеме TL494. Потому что у данной микросхемы есть отдельный вход для опорного напряжения. Это вторая ножка. Именно на этом выводе мы будем изменять опорное напряжение с помощью кнопочного регулятора. Описание этого регулятора есть в одной из моих предыдущих публикации. Либо в этом видео.

Удаляем резистор который подаёт опорное напряжение c 14 ноги на вторую. Этим мы отключаем встроенный в микросхему формирователь опорного напряжения от второй ноги.

Родной резистор имеет номинал 4,7 Ком. Поэтому буду подавать опорное напряжение с кнопочного регулятора тоже через 4,7 Ком.

Питание для кнопочного регулятора берётся с дежурного источника питания 5 вольт. На фото это чёрный и красный провода.

Ещё нужно удалить резистор обратной связи по 5-ти вольтовой линии. Для чего это делается можно узнать из этого видео.

По фото примерно понятна его локация на моей плате. Позиция R15.

Не забываем запустить блок питания соединив контакт PS-ON с минусом. На стандартном разъёме блока питания это зелёный провод, его необходимо соединить с чёрным. На данной плате я просто припаял провод.

В целом всё готово! Можно включать! Для наглядности я припаял лампочку на 12 вольт 5 Ватт и мультиметр.

Очень рекомендую после каких либо переделок включать блок в сеть через лампочку 220 Вольт 60-100 Ватт.

Мультиметр показывает минимальное выходное напряжение 0,11 Вольт. Пробую увеличить напряжение нажимая кнопку плюс.

Далее я решил попробовать выставить «популярные» напряжения, а именно 3,3Вольт 5Вольт и 12Вольт.

И максимум, что выдаёт блок при данной переделке, это 13,37 Вольт.

Напоминаю минимум было 0,1 Вольта. Шаг регулировки примерно 0,05 Вольт. 13,37 Вольт делим на 256 шагов получаем 0,052 Вольта.

Немного позже при включении и выключении блока, я заметил сбои в работе кнопочного регулятора напряжения. То он выдавал максимальное напряжение, то минимальное, то любое рандомное, при этом на кнопки не было никакой реакции. Мне помогла искусственная нагрузка дежурного источника питания в виде резистора на 22 Ома.

Точно так и не понял в чём причина, возможно регулятору не нравятся пульсации, резистор возможно их снижает или как-то изменяет. Осциллографом к сожалению проверить не могу.

Ниже в видео можно посмотреть как это всё работает.

Источник

БЛОК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Попалась в интернете недавно любопытная схемка простого, но довольно неплохого блока питания начального уровня, способного выдавать 0-24 В при ток до 5 ампер. В блоке питания предусмотрена защита, то есть ограничение максимального тока при перегрузке. В приложенном архиве есть печатная плата и документ, где приведено описание настройки данного блока, и ссылка на сайт автора. Прежде чем собирать, прочитайте внимательно описание.

Схема БП с регулировкой тока и напряжения

Изначально на фото печатной платы автора были ошибки, печатка была скопирована и доработана, ошибки устранены.

Вот фото моего варианта БП, вид готовой платы, и можно посмотреть как примерно применить корпус от старого компьютерного ATX. Регулировка сделана 0-20 В 1,5 А. Конденсатор С4 под такой ток поставлен на 100 мкФ 35 В.

При коротком замыкании максимум ограниченного тока выдается и загорается светодиод, вывел резистор ограничителя на переднюю панель.

Индикатор для блока питания

Провёл у себя ревизию, нашёл пару простеньких стрелочных головок М68501 для этого БП. Просидел пол дня над созданием экрана для него, но таки нарисовал его и точно настроил под требуемые выходные напряжения.

Сопротивление используемой головки индикатора и применённый резистор указаны в прилагаемом файле на индикаторе. Выкладываю переднюю панель блока, если кому понадобится для переделки корпус от блока питания АТХ, проще будет переставить надписи и что-то добавить, чем создавать с нуля. Если потребуются другие напряжения, шкалу можно просто подкалибровать, это уже проще будет. Вот готовый вид регулируемого источника питания:

Плёнка — самоклейка типа «бамбук». Индикатор имеет подсветку зелёного цвета. Красный светодиод Attention указывает на включившуюся защиту от перегрузки.

Дополнения от BFG5000

Максимальный ток ограничения можно сделать более 10 А. На кулер — кренка 12 вольт плюс температурный регулятор оборотов — с 40 градусов начинает увеличивать обороты. Ошибка схемы особо не влияет на работу, но судя по замерам при КЗ — появляется прирост проходящей мощности.

Силовой транзистор установил 2n3055, все остальное тоже зарубежные аналоги, кроме BC548 — поставил КТ3102. Получился действительно неубиваемый БП. Для новичков-радиолюбителей самое-то.

Выходной конденсатор поставлен на 100 мкФ, напряжение не скачет, регулировка плавная и без видимых задержек. Ставил из расчёта как указано автором: 100 мкф ёмкости на 1 А тока. Авторы: Igoran и BFG5000.

Источник

Как изменить напряжение блока питания

Зачастую невозможно найти блок питания на какое-нибудь “хитрое” напряжение. Например 8 или 14 вольт. Или кроме зарядки от смартфона ничего больше нет.

Читайте также:  Какие акты регулируют пфр

Но это не проблема: можно использовать имеющийся блок питания совместно с повышающим или понижающим напряжение модулями.

Напряжение ими регулируется плавно и всегда можно выставить нужное. А иногда регулируется и ток.

Повышающие модули DC-DC работают с входным напряжением 2-24 В и выходным напряжением до 30 В. Ток при этом до 2 А. Они позволяют регулировать только напряжение на выходе.

Такой модуль с USB разъемом можно использовать для питания мультиметра от сети с помощью зарядного устройства от смартфона. И батарейка Крона будет не нужна.

Напряжение устанавливается с помощью переменного резистора.

Ссылки на все модули находятся в описании под видео «Как изменить напряжение блока питания» на youtube.

Понижающие модули DC-DC регулируют напряжение 0,8-36 В и ток до 5 А.

Эти модули позволяют регулировать и напряжение и ток на выходе.

Более подробно смотрите в видео Ссылки на все модули находятся в описании под видео «Как изменить напряжение блока питания»

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен «Пробуй так»

А так же подпишитесь на мой youtube канал TrySo !

ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОЛЕЗНОЙ,
НЕ ЛЕНИТЕСЬ СТАВИТЬ ЛАЙКИ И ДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ!

Источник

Блок питания из АТХ своими руками. Рабочая схема с регулировкой тока и напряжения.

У каждого, уважающего себя радиолюбителя должен быть регулируемый блок питания и по возможности даже не один. Решив заняться электроникой, я тоже принял решение изготовить блок питания из блока АТХ. На тот момент мне удалось приобрести 5 исправных блоков питания за 500 рублей, то есть опыты было на чем проводить и учиться.

В качестве основы для переделки был выбран блок питания на TL494 фирмы Power Master model no: FA-5-1(300W PEAK LOAD), как понятно из названия выдавать такой блок может 300 Ватт в пике.

Долго мучался я с выбором схемы для переделки, опыта работы с импульсными блоками питания у меня не было. В итоге, пообщавшись со специалистами на одном из форумов, я решил делать вот по такой схеме.

Конечно, для начала нужно хотя бы изучить, где у TL494 находится первая нога, понять, как она примерно работает или хотя бы какой вывод куда идет и за что отвечает, какое напряжение подавать.

Глядя по схеме и читая профильные форумы, я понял, что для начала необходимо убрать с блока всё лишнее, выпаять лишние провода, оставив по 2 провода 12 вольтовой линии и минуса. Конденсаторы по линии 12 вольт поменять с 16 вольт на 35 вольтовые такой же или большей емкости, с дросселя групповой стабилизации можно убрать лишние обмотки минус 12 вольт, 3.3 вольта, если не нужна, то и 5 вольт можно убрать.

Первый запуск обязательно через лампу накаливания, вылет ключей, конечно, она не предотвратит, но позволит избежать развития кз в схеме и полного ее выгорания в случае фатальной ошибки. После приведения всей платы к виду, как указано на схеме, производим пробный пуск, при этом, я по току поставил сопротивление 470 Ом, по напряжению 10кОм. С лампой 60Вт в нагрузке напряжение регулируется до 18В, ток до 0.8А. При подключении шуруповерта ток возрастает до 4 А, а напряжение падает до 3.5В. Думаю, лампа не даёт развить мощность или в схеме что не так? Понимаю, что лампу можно убрать, с ней бп на всю мощь не выйдет. Резистор с шунта подсказали уменьшить, иначе не будет ограничения по току, потом по немного увеличивать, выставив переменник на максимум тока и соответствующую нагрузку на выход.

Шунт поставил из двух керамических сопротивлений по 0.1 Ом 5 ватт. Следует понимать, что чем больше сопротивление резистора с шунта на шим тем больший ток может дать бп. Лучше ограничивать на уровне 8-10 ампер. Для наладки вешаем нагрузку на выход ватт на 100 (можно 12вольтовые авто лампы, галогенки, ну или что есть), выставляем 12 вольт, крутим переменник «ток» до упора, смотрим контрольным амперметром максимальный ток, если мало, то увеличиваем сопротивление с шунта на 20-50 Ом пока не добьёмся нужного максимального тока. Можно последовательно подпаивать, потом заменить одним близким номиналом.

Я в начале подцепил в нагрузку лампу 60 Вт, вращаю регулятор напряжения — ничего, добавляю регулятором тока -растёт до 6В и 0.5 А, больше никак. Думаю, в чем проблема? Оказалось, что это уже работает ограничение, следует понемногу увеличивать резистор с шунта. Допустим. Если стоял резистор 50 Ом, поставьте на 100 Ом.

Обязательно смотрите и контролируйте температуру ключей, ибо можно заиграться при наладке, бахнут по перегреву. После любых изменений в схеме, перед включением, выкручивайте переменники регулировки напряжения и тока в ноль.
Как видно по схеме, на выходе стоит динамическая нагрузка (можно выбрать один из нескольких предложенных вариантов). Эта нагрузка нужна блоку питания, если на клеммах ничего нет, чтобы он не шёл вразнос, обычно ставят пятиватник 100 Ом, можно и элэмку. Вентилятор я запитал через L7812, поставив её на радиатор, вместо диодной сборки по 5В линии. Запитал от 12 ноги шимки.
Чтобы окончательно отрегулировать выходной ток, необходимо выставить около 10 Вольт, ток на минимум. На выход блока подключить амперметр и плавно вращая ручку регулировки тока смотреть, какой максимальный ток получится на выходе. При необходимости заменить номинал резистора шунта.

Читайте также:  Как регулировать давление воды в редукторе давления valtec

У меня при такой настройке напряжение упало до 2 вольт, ток показал около 8 ампер. Мне было нужно немного больше, поэтому поднял сопротивление резистора и опять провел замеры.

Иногда при регулировке напряжения или при работе ограничения тока возможны высокочастотные писки. Чтобы избавиться от них необходимо подобрать RC цепочки. Для устранения при регулировке напряжения они ставятся между выводами 2 и 3 шим контроллера TL494, для устранения писка при регулировке тока — между 3 и 5 ногами. Можно ставить переменники и пробовать. Конечно, лучше всего стать осциллографом на выход и крутить, слушать, смотреть сигнал по минимуму размаха пульсаций. Но я к сожалению не имею такого прибора, поэтому пришлось просто ориентироваться по убыванию лишних звуков на слух, сначала регулируя напряжение (без нагрузки), у меня звук проявлялся примерно на 6-7 вольтах, полностью подавил шум регулировкой RC цепи, а потом подкинув нагрузку и регулируя ток (у меня шуршало на 4 амперах), регулировкой RC цепи полностью убрал шорохи, сейчас блок питания вообще не слышно.

Для изготовления передней панели воспользовался программой FrontDesigner3.0. Напечатал на обычном листе и закрыл всё оргстеклом, ничего лишнего.

Вот по такой простой схеме можно сделать довольно приличный блок питания, который используется для зарядки аккумуляторов, как источник для питания шуруповерта, для питания различных устройств при монтаже и наладке с ограничением тока.

Надеюсь, моя статья хоть немного поможет всем, кто хочет сделать блок питания из АТХ своими руками. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я мог забыть некоторые тонкости, так как делал более года назад, будут вопросы – задавайте. Спасибо!

Источник

БП с плавной регулировкой напряжения

Как известно, каждому радиолюбителю приходится сталкиваться с самыми различными напряжениями питания: 1.5, 3, 6, 12В. Но при этом покупать кучу батареек не всегда удобно и выгодно, да и срок службы их ограничен. Поэтому я предлагаю вам схему БП дающего постоянное напряжение от 1 до 12 В. А величина тока, потребляемого различными устройствами от этого БП может достигать 0,2-0,3 А. Главным преимуществом этого блока является то, что он не боится КЗ (коротких замыканий), что немаловажно для радиолюбителей, начинающих свою практику.

Сетевое напряжение подается на вилку «

В первичной обмотке трансформатора находится предохранитель F1 и выключатель питания S1.

Мост, собранный на диодах D1-D4 выпрямляет переменное напряжение, поступающее со вторичной обмотки трансформатора.

Конденсатор С1, емкостью 2200мкФ, сглаживает пульсации, поступающие с выпрямителя.

Следующим блоком нашего устройства является параметрический стабилизатор, собранный на резисторах R2 — R5, Р1, транзисторах Т2, Т3 и стабилитроне D6. Напряжение на выходе БП устанавливается переменным резистором Р1.

В качестве трансформатора Тr1 можно применить трансформатор из старого телевизора, например

ТВК-110ЛМ-К или любой другой с напряжением 13 — 17 В(на вторичной обмотке), при токе потребления до 0,3А. Диоды могут быть любые из серии 1N540 (например, 1N5401, 1N5403, 1N5407 и т.д.). Вместо стабилитрона Д814Д лучше применить какой- нибудь импортный аналог…

Транзистор Т3 следует установить на радиатор — пластину алюминия или другого металла размером 70 X 40 мм и толщиной 1,5 — 2 мм, ну я думаю с этим проблем не будет, радиатор можно достать практически из любой технике. Детали я советую монтировать на куске текстолита, гетинакса (можно даже на фанере). Если вы умеете разводить печатные платы, монтируйте на печатке.

Плату закрепите в подходящем корпусе, на верхнюю стенку корпуса выведите тумблер, переменный резистор, гнезда-зажимы выведите на лицевую стенку.

Когда вы наконец-то закончите сборку этого устройства, возьмите мультиметр, включите БП в сеть и проверьте напряжение на стабилитроне D6, оно должно 15 — 19 В

Теперь проверьте работу блока под нагрузкой. Подключите к гнездам-зажимам лампочку на 13 В и крутите переменный резистор. В крайнем положении резистора лампочка должна тускло светиться, в другом вообще не гореть!

Последнее что вам надо сделать, так это отградуировать шкалу. Вооружитесь мультиметром, подключите его к БП, устанавливайте движок переменного резистора в разные положения и отмечайте на шкале значение напряжения для каждого из них. Градуировать шкалу можно через 0.5В или проставить наиболее употребительные напряжения.

Дополнительно, я еще сделал себе светодиодную индикацию включенного питания, вот принципиальная схема:

Думаю понятно, что я просто добавил к схеме БП резистор, мост и светодиод.
Резистор расчитывается так: R=(напряжение на вторичке транса-3В)/0.02А

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

Если вы ищете схему простого, мощного, надежного и доступного лабораторного блока питания, то эта статья именно для вас. Я настоятельно рекомендую данную схему для повторения, только

просьба собирать её по печатной плате, которую я для вас сделал, чтобы избежать всевозможных ошибок при монтаже.

Основа схемы была взята из зарубежного журнала, только я увеличил немного мощности, более детально протестировал её, в итоге от себя добавил дополнительный силовой транзистор, ну и сама плата естественно была модернизирована. Получился отличный блок питания с хорошей нагрузочной способностью, а стабилизация осталась на достаточно высоком уровне.

Читайте также:  Монтаж и регулировка арматуры унитаза

Основной недостаток линейных схем заключается в их малом КПД, а при конструировании таких источников питания возникают проблемы с охлаждением силовых транзисторов, поэтому очень желательно использовать трансформатор с несколькими обмотками и систему коммутации.

Наиболее простейший вариант показан на фото.

Стоит указать то, что сейчас многие отдают предпочтение импульсным лабораторным источником питания у которых кпд может доходить до 90 и более процентов, но больше ценится именно линейные источники питания. Профессиональные линейные блоки питания всегда дополняют узлом коммутации обмоток.

Блок питания может обеспечить на выходе стабильное напряжение от 0 до 35-38 вольт, а выходной ток может доходить до 5-6 ампер.

Кстати ток также стабилизирован, то есть выставленное значение тока будет сохраняться при изменениях входного и выходного напряжения, и не зависит от выходной нагрузки.

Выставили ток в 1 ампер и даже при коротком замыкании у вас он будет ограничен одним амперам.

А вот собственно и модернизированная схема.

Я снизил сопротивление датчика тока до 0,1 оМа,

добавил второй силовой транзистор параллельно первому,

но в эмиттерных цепях каждого транзистора стоит токо-выравнивающий или балластный резистор.

Силовые транзисторы можно любые соответствующей мощности, ток коллектора транзистора желательно 10 ампер и выше, при этом мощность рассеивания должна быть 100 и более ватт.

Так как данная схема — линейная, я очень советую использовать транзисторы в металлических корпусах, на крайняк транзисторы в корпусе ТО247, чтобы не возникли проблемы с теплоотдачей.

В схеме имеем три мощных резистора, балластные советую взять на 5 ватт, а вот датчик тока и на 10 ватт не помешает.

Балластные резисторы советую взять сопротивлением 0,22 Ома у меня они к сожалению закончились, поэтому поставил на 0,1 Ом, но если транзисторы имеют максимально идентичные параметры, то такое решение даже лучше.

В моём случае, в качестве силовых транзисторов изначально использовал ключи 2SD209 по сути это аналог ключей MJE13009, оба варианта очень часто применяются в компьютерных блоках питания.

Каждый такой транзистор может рассеивать 100-130 ватт мощности, но лишь в том случае, если имеется хорошее охлаждение и вы уверены в подлинности транзисторов, но их основная проблема слишком низкий коэффициент усиления по току, всего около 20.

Аналогичное ключи ставить я крайне не рекомендую по нескольким причинам. Во-первых регулировка будет нелинейной из за малого усиления ключей, по этой же причине управлять такими транзисторами тяжело, поэтому драйверный ключик будет жестко нагреваться и ему будет нужен небольшой радиатор.

Очень советую транзисторы в металлических корпусах, наподобие 2N3055, для таких схем они идеально подходят. Металлический корпус, приличная мощность и ток коллектора, а коэффициент усиления по току около 200, как раз то, что нужно.

Я в итоге поставил ключи 2SD1047, они обладают приличным усилением, применяются как в источниках питания, так и в выходных каскадах усилителей мощности низкой частоты.

Радиатор для ключей удобно использовать общий, притом изолировать ключи прокладками не нужно, так как подложки или коллекторы в нашей схеме общие.

После подачи питания на схему стабилизатора нужно путём вращения данного, подстроечного резистора выставить максимальный выходной ток,

допустим 5 ампер, далее выставляем максимальное напряжение на выходе, тут всё зависит от того, какой у вас источник питания, какой у него ток и напряжение на выходе, то есть данный стабилизатор без проблем можно скорректировать под любой источник питания.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Теперь подаем питание на вход стабилизатора и проверяем минимальное, выходное напряжение — оно как видим 0 вольт, что и требовалось доказать, регулировка очень плавная во всём диапазоне.

Теперь проверим ток, минимальный выходной ток можно скинуть вплоть до 0, а максимальных 5 ампер схема выдают без проблем.

Один из самых важных тестов — насколько просядет выходное напряжение при определенных токах, ну давайте посмотрим, но перед этим важно указать, что на проводах, измерительном шунте амперметра и на самом стабилизаторе, а также на токо-выравнивающих резисторах будут падения напряжения, то есть на указанных участках будут просадки, это в случае любого источника питания.

Ток 1 ампер, просадка около 0,1 вольта,

ток 3 ампера просадка всего 0,4 вольта

и наконец максимальный ток 5 ампер, просадка 0,65 вольт, без измерительного оборудования эти цифры были бы гораздо меньше.

Проверим стабильность выходного напряжения при резких изменениях входного, ну например перепады в сети.

Как видим стабилизатор держится молодцом, при изменении входного напряжения на 10 вольт выходное изменяется лишь на 50-70 милливольт.

А теперь пульсации на выходе, при итоге в 1 ампер пульсации не более 20 милливольт, при токе в 3 ампера — около 25-30 милливольт,

а при максимальном токе в 5 ампер, пульсации на выходе около 50-60 милливольт, согласитесь это неплохой показатель для блока питания такого уровня.

Источник