Меню

Как регулировать цепь на мопеде альфа



Как регулировать цепь на мопеде альфа

Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, Дельта, Альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один — три сантиметра.
Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помощью маленьких регулировочных гаек ( которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи.
Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь.
Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью.

Но во всех рекомендациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность.
Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь , которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна.
Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления.
(Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде? Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём.
Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно)
Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на мопеде нужно натягивать как на мотоцикле.

ВНИМАНИЕ! То есть только сидя на мопеде и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии.

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает – это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.
Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.

Цепь проверить можно так — на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи то такую цепь в мусор потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии.

Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в цепях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из-за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь.

Источник

Как Поменять Цепь Грм На Мопеде Альфа

Когда и зачем проверять цепь

Производители рекомендуют осуществлять проверку через каждую 1 000 километров пробега. При интенсивных нагрузках, если приходится преодолевать сотни километров за день, осмотр требуется гораздо чаще. Но установив качественную цепь, мотоциклист сможет уменьшить количество проверок.

Просто посмотрев на мопед со стороны, специалисту нетрудно определить, если цепь натянута неграмотно. Подобная ошибка при обслуживании мопеда способна привести к разрыву цепи прямо во время поездки. Перетяжка встречается достаточно часто и, несмотря на наличие смазки, приводит к ускоренному изнашиванию цепи. В результате подвеска начинает работать некорректно. Со временем может выйти из строя ступица.

Плохо натянутая цепь также часто становится причиной поломок. При перемещениях она будет сильно колебаться, в итоге возникнут трудности с переключением скоростей. Повысится ударная нагрузка на шестерни КП и заднюю ступицу. Цепь может заблокировать колесную ось, намотавшись на нее. Подобная поломка способна привести к серьезной аварии.

Передача крутящего момента от мотора к заднему колесу в мопедах Альфа осуществляется за счет цепного привода. В таком механизме задействуют две звезды, соединяющиеся цепью. Первая звездочка связана с коробкой передач, вторая — с задним колесом.

Степень натяжения изменяется при перемещении маятника по дугообразной траектории на длину хода подвески. При натяжке важно помнить, что должен оставаться запас по длине — 2-3 сантиметра. Максимальное натяжение достигается в случае, когда в одну линию выстраиваются следующие элементы:

  • ось маятника;
  • вторичный вал;
  • колесная ось.



Подготовительные работы

Обязательно нужно очистить цепь, иначе натяжка не даст результата. На металлических поверхностях имеется смазка, со временем сверху налипает пыль. В обычной воде эти загрязнения отмыть нельзя, нужно использовать автохимию. Лучше выбрать средство в форме аэрозоли, которое не будет разъедать сальники — уплотнительные кольца цепи

Если механизм сильно загрязненный, желательно снять крышку с ведущей звезды. Важно убедиться, что фиксирующая гайка хорошо законтрена. Сама очистка производится следующим образом:

  1. Вначале вращают колесо мопеда, одновременно распыляя очищающий состав.
  2. Механизм оставляют на несколько минут, чтобы средство хорошо впиталось во все углубления.
  3. При помощи жесткой щетки считают грязь со звезд и цепи.
  4. Чистой тряпкой протирают все детали механизма.


Чистка цепи мопеда
Теперь нужно определить степень износа элементов. Звенья цепи не должны заедать, в идеале они легко двигаются. Также необходимо проверить наличие и состояние сальников. Зубья звезды не должны быть загнутыми, заостренными или поврежденными. Износ поверхностей зубьев бывает связан с неправильной установкой заднего колеса.

Для определения состояния цепи нужно проверить, имеются ли участки, на которых натяжение слишком большое или наоборот, слабое. Для этого нужно вручную провернуть колесо. Если такие участки имеются, значит, неравномерно износились втулки и пины. В этом случае расстояние между пинами увеличивается, и цепь становится длиннее.


Сильно изношенная цепь

Нередко причиной появления отрезков с разным натяжением оказываются проблемы с другими узлами мопеда. Возможно, установлены звезды с неправильно центрированным отверстием или неподходящего диаметра. Неравномерное натяжение может быть связано с сильным износом втулки колеса или выходом из строя подшипников ступицы звезды. Но могут обнаружиться и другие поломки, поэтому важно производить тщательной осмотр.

По длине цепи нетрудно определить степень износа. Для этого ее нужно потянуть назад. При этом важно попытаться одновременно стянуть цепь со звезды. Замена требуется, когда при попытке снятия большая часть зуба звезды становится видна. Если ролики цепи покривились и скрип при поездке, лучше поменять деталь вместе со звездочками.

После очистки нужно выровнять заднее колесо. Это несложная задача, если на ось нанесены метки. Но метки иногда сбиваются, поэтому нужно проводить дополнительную проверку. В момент вращения заднего колеса необходимо посветить фонариком и обратить внимание на цепь. Если она движется не прямо, значит, установка произведена некорректно.

Читайте также:  Как отрегулировать подшипники ступицы на мотоцикле урал

Установив заднее колесо, нужно запомнить, где расположены метки. Если они не симметричны, это свидетельствует, что метки неправильно нанесли. В этом случае можно с обратной стороны цепи нарисовать маркером новые отметки. При затяжке задней оси важно надавливать на гаечный ключ в направлении к переднему колесу.



Профессиональный подход

Очень многие мотоциклисты относятся к натяжке цепи, как к обыденной процедуре, при выполнении которой можно делать значительные допуски и регулировать положение заднего колеса «на глаз». Такой подход при установке нужного натяжения цепи недопустим — все операции нужно выполнять максимально аккуратно и точно, пользуясь специальными инструментами. Если вы хотите продлить срок эксплуатации цепи и избежать сильного износа трансмиссии при использовании мотоцикла в экстремальных условиях, вам стоит приобрести специальный лазерный измеритель для установки оптимального положения колеса. В наиболее сложных случаях, если вы не можете разобраться в устройстве регулировочного механизма или не можете ослабить его, стоит обратиться к специалистам мотоциклетного СТО. Они выполнят все необходимые работы, предоставив вам гарантию качества результата и надёжности мотоцикла.

Отличительная особенность мопеда от скутера в том, что первый имеет цепь вместо ремня, поэтому рано или поздно с мопедами Альфа случаются вполне типичные поломки. Цепь имеет свойство со временем растягиваться, после чего движение становиться достаточно проблемным. Натянуть цепь возможно самостоятельно, для этого особых навыков не требуется. Но знайте, натянуть цепь на мопеде Альфа нужно не сильно, свободный ход должен составлять от 2 до 3 см, иначе вы столкнетесь с гораздо большими проблемами.

Итак, если вы не знаете как натянуть цепь на мопеде альфа, следуйте инструкции, указанной ниже.

Первым делом снимите подножку для пассажира чтобы она не мешала производить натяжку. После поставьте на центральную подножку. Но некоторые специалисты рекомендуют проводить натяжку под определенной нагрузкой на мопед, ведь на центральной подножке ваше транспортное средство будет держаться на весу, после натяжки цепи вы заметите, что она натянулась еще больше, словно струна. Данная оплошность влечет серьезные поломки, многие отзываются, что перетянутая цепь через 1 тыс.км влечет поломке всего механизма сцепления.

Как натянуть цепь на мопеде Альфа

Далее придется отвинтить гайки центральной оси колеса, это поможет ослабить ось колеса. Для этого подойдет ключ на 14, после этого придется открутить гайку, расположенную на той же оси, но дальше, в случае с мопедом Альфа подойдет ключ на 24. После этого приступаем к регулировке цепи, на той же оси расположена натяжитель цепи с гайкой, достаточно закрутить ее, для этого потребуется ключ на 10.

Закручивать гайку придется до уровня, пока вы не почувствуете, что цепь натянута. При этом зубцы не должны попадать на край цепи, проверьте это, и только после можно приступать к завершающей процедуре — обратной закручивании гаек оси. Затяните хорошо эти гайки, но не перетяните их. На этом все, как видите, натянуть цепь на мопеде альфа достаточно просто.

>> Ремонт четырехтактного мотора скутера.

Ремонт четырехтактного мотора скутера

В качестве примера рассмотрен четырехтаткный скутерный двигатель воздушного охлаждения по лицензии Honda, широко применяющийся на скутерах китайских компаний (например, Lifan). Робочий объем двигателя может составлять 50, 125 и даже 150 см3. У других моделей конструкция основных узлов может быть несколько другой, но основные приемы в ремонте и применяемый инструмент различаются незначительно. Прежде чем разбирать собственно двигатель, необходимо удалить пластиковые кожухи системы принудительного воздушного охлаждения.

Регулировка клапанных зазоров

О том, когда возникает потребность в регулировке, какой следует использовать инструмент и в какой последовательности следует выполнять все работы, подробно рассказано в разделе, посвященном ремонту двигателя мокика. Отличия в конструкции двигателя скутера незначительны. Для доступа к клапанному механизму требуется снять крышку головки цилиндра. Поворачивая коленчатый вал посредством кикстартера или торцовой головкой за ротор генератора (для чего в его крышке имеется отверстие), добиваемся такого положения звездочки цеп-ного привода ГРМ, при котором две метки на звездочке (в виде точек) рослологаются паралельно плоскости разъема головки, а одно большое отверстие — перпендикулярно к ним (1). В этом положении посредством щупа производим (как описано в предыдущем разделе) замер зазоров в клапанном механизме (2).

На холодном двигателе зазор должен составлять 0,05 мм для впускного и выпускного клапанов. При необходимости регулируем зазор, как описано в разделе (3).

Снятие и установка головки цилиндра

Работу производим на снятом со скутера двигателе, с удаленным карбюратором и снятой крышкой головки цилиндра. Головка цилиндра притягивается четырьмя гайками на анкерные шпильки, которые ввернуты в картер двигателя и проходят сквозь головку цилиндра. Кроме того, с левой стороны мотора имеются два болта, также притягивающие цилиндр с головкой к картеру. Окручиваем четыре гайки (4) и отделяем основание коромысел вместе с коромыслами и их осями. Чтобы ослабить натяжение цепи ГРМ, следует демонтировать натяжитель цепи. У рассматриваемого двигателя натяжение цепи привода ГРМ в процессе эксплуатации производится автоматически. Корпус натяжителя расположен в левой верхней части двигателя возле карбюратора и закрыт пластиковы кожухом. Отворачиваем ва самореза крепления кожуха, а затем ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжителя и снимаем весь механизм (размещение механизма см, рис 9). Снимаем верхнюю крышку опорных подшипников распределительного вала, расположенного в головке цилиндра (5). Извлекаем из постелей опорных подшипников распределительный вал в сборе с подшипником и звездочкой привода (6).

Отворачиваем ключом «на 10» два болта крепления головки к цилиндру. Обстукиваем головку и сдвигаем ее вверх по шпилькам как по направляющим (7). Стык головки и цилиндра уплотнен прокладкой, которую важно не повредить.

При обратном монтаже головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет правильная установка звездочки цепи приводи ГРМ. Протаскиваем цепь при помощи проволоки через полость в головке. Надеваем цепь на звездочку, закрепленную на распределительном вале и размещаем подшипники вала на своих постелях в головке цилиндра. Устанавливаем на место основание коромысел вместе с коромыслами и их осями. В несколько приемов затягиваем гайки крест-накрест, контролируя моменты затяжки с помощью динамометрического ключа. Обязательно проверяем правильность установки фаз газораспределения: необходимо совместить метки на звездочке распределительного вала и на головке, а также на роторе генератора и картере двигателя. Если прокручивать коленчатый вал двигателя при несовпадающих метках, поршень может удариться о клапаны и вывется их из строя. Чтобы увидеть метки на роторе генератора, необходимо снять его кожух с правой стороны двигателя. Проворачивая коленчатый вал за ротор генератора, устанавливаем метку «Т» напротив характерного прилива в виде горизонтально расположенной полки на корпусе картера. В этом положении должны совпадать метки ГРМ в головке цилиндра. Если они не совпадают, звездочку необходимо переместить на одно или несколько звеньев относительно цепи.

Работы по замене маслосъемных колпачков, притирке или замене клапанов не отличаются от описанных в разделе по ремонту двигателя мокика.

Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец

Цилиндр притягивается к картеру двигателя четырьмя шпильками и двумя болтами, которые проходят насквозь через головку цилиндра и сам цилиндр. Если головка уже снята, то цилиндр просто сдвигается вверх по шпилькам крепления (8).

Общая последовательность всех работ аналогична той, что описана при разборке двигателя мокика. Отличия двигателя скутера заключаются в особенности конструкции натяжителя и успокоителя цепи.

Читайте также:  Регулировка окон дверей из пластика

При установке на место цилиндра и головки цилиндра протаскиваем цепь привода ГРМ при помощи проволоки через специальную полость. Обязательная проверка соответствия фаз газораспределения описана выше.

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется практически полная разборка двигателя и извлечение коленчатого вала. Необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Подробно эта операция описана в разделе по ремонту двигателя мокика, последовательность операций практически та же самая.

При обратной сборке двигателя перед установкой на место цепи привода ГРМ необходима «распустить» натяжитель цепи. Дая этого отворачиваем ключом резьбовую пробку на корпусе механизма натяжителя, извлекаем из корпуса пружину (9) и, отжав отверткой язычок, вдвигаем рейку до упора. В таком виде, не устанавливая пружину на место, монтируем корпус натяжителя. Затем вставляем пружину и вворачиваем пробку обратно. После нескольких оборотов коленчатого вала, произведенных вручную, требуемое натяжение цепи ГРМ установится автоматически.

Снятие ротора и обмоток генератора

Для этой работы необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Последовательность работ не отличается от описанной в разделе по ремонту двигателя мокика

Разница лишь в том, что у двигателя скутера обмотки генератора притянуты двума болтами к картеру, а третьим болтом притянут датчик системы зажигания. Специальным приспособлением фиксируем ротор генератора (10) и торцевой головкой откручиваем центральную гайку.

Специальным съемником снимаем ротор генератора (11), а затем откручиваем болты крепления и снимаем ротор генератора вместе с датчиком системы зажигания. Монтаж генератора на штатное место производим в обратной последовательности.

Снятие муфты вариатора

Отворачиваем ключом «на 8» восемь болтов крепления левой крышки картера и снимаем ее вместе с рычагом кикстартера (12). Извлекаем из картера узел обгонной муфты электростартера. Фиксируем ведущий шкив вариатора специальмым приспособлением. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления шкива к левой шейке коленчатого вала (13). Фиксирующее приспособление должно быть рессчитано на значтельиый момент затяжки. Снимаем пластмассовую крыльчатку вариатора с храповиком кикстартера. Легкими ударами спрессовываем ведущий полушкив вариатора (одновременно являющийся и приводной шестерней электростартера) со шлицов шейки коленчатого вала. Извлекаем ремень вариатора, втулку ведущего шкива и подвижный полушкив вариатора в сборе с грузиками. Монтаж деталей на штатное место осуществляем в обратном порядке.

Снятие и установка коленчатого вала

Эту операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипникового вала, уп-лотнительных манжет (сальников) или всего вала. Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Для снятия коленчотого вала необходимо демонтировать головку цилиндра и сам цилиндр, а также ротор генератора и муфту вариатора, расположенные на шейках коленчатого вала. Отворачиваем трубчатым ключом восемь болтов крепления правой крышки картера(эти болты также скрепляют между собой половины картера) и удаляем крышку (14) и картонную прокладку. Под крышкой расположен привод мсляного насоса. Удаляем пластмассовую шестерню привода нососа, отворачиваем еще один болт, скрепляющий половины картера, и отделяем правую половину картера. При выпрессовке коленчатого вала запрещается бить по цапфам жесткими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянкой по цапфе коленчатого вала выпрессовываем вал вместе с подшипниками (15). При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене.

Монтаж коленчатого вала производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников коленчатого вала полости сепараторов необходимо смазать моторным маслом. При сборке устанавливаем новую прокладку между половинами картера.

1. Надеть цепь ГРМ на коленвал, установить башмак натяжителя цепи (если демонтировался) . Перед установкой цепь смазать маслом!

2. Нагреть паяльной лампой посадочное место подшипника на левой половинке картера. Вставить коленвал вместе с подшипником в левую половинку картера. Посадка подшипника с коленвалом должна происходить без усилий и может быть просто выполнена одной рукой. В левую половинку картера должна вставляться та сторона коленвала, на которую будет одеваться вариатор! Обратите на это внимание, чтобы случайно не перепутать! На рисунке красной стрелкой отмечена сторона для вариатора.Сажать на место подшипник нужно аккуратно, чтобы не было перекоса при посадке.После окончания посадки, внимательно осмотреть место посадки подшипника. Подшипник должен сидеть без перекосов. Расстояние от края стенок посадочного места подшипника да краёв подшипника по периметру должно быть одинаково! Подшипник должен быть углублён в посадочное место так, чтобы от его верхнего края до края посадочного места расстояние составляло около 1 мм.Если правильно посадить подшипник не получилось, необходимо нагреть посадочное место подшипника и снять его, как описывалось ранее. После повторить установку заново.Если при посадке подшипник будет перекошен, это приведет к быстрой поломке ЦПГ.

5. Нагреть посадочное место подшипника на правой половинке картера.Соединить правую половинку картера с коленвалом и подшипником коленвала. Соединение должно происходить без усилий. Садить половинку картера надо двумя руками, во избежание перекоса, который будет препятствовать легкому входу подшипника в посадочное место. При неправильной посадке подшипника будет перекос, который приведет к поломке ЦПГ. Контроль нормальной посадки — края половинок коленвала должны точно сойтись, без перекосов, на одинаковом расстоянии по всему периметру. Если получился перекос, снять правую половинку картера, как описывалось ранее, и повторить всё заново.

6. При удачной посадке правой половинки картера, сразу соединить половинки картера стяжным болтом.

7. Установить маслонасос с шестеренками: Присоединить масляный насос и шайбы. Внимание! На насосе есть о). При установке насоса необходимо чтобы стрелка «смотрела» вверх. Присоединить шестерню привода масляного насоса.

8. Установить правую крышку картера (со щупом), стянуть картер болтами, равномерно закручивая их, чтобы избежать перекоса половинок.Контроль соединения проводить по расстоянию между половинками картера по всему их периметру. Расстояние должно быть постоянно одинаковым!

9. После соединения половинок картера, удалить ветошью избытки герметика вышедшего наружу.

10. После сборки картер закрыть чистой ветошью для предотвращения случайного попадания мелких деталей внутрь. Не следует забывать, что рекомендуется установить новые сальники коленвала, даже если старые еще пригодны к эксплуатации.

11. Установить детали ведущего шкива вариатора (4,5,6), собранные вместе (аккуратно, чтобы ролики не высыпались из своих канавок). Вставить втулку (7).

12. Вставить на место бендикс электростартера.

13. Одеть ремень, установить неподвижную щеку вариатора (3), установить на неподвижную щеку вариатора (3) элемент охлаждения (2) с шайбой кикстартера (1) . Закрутить фиксирующую гайку.

14. Удерживая стопором зубчатый шкив вариатора, закрутить гайку крепления вариатора к коленвалу.

16. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!

17. Взять ротор (магнит) генератора двумя руками и посадить его на коленвал. Не забыть вставить шпонку! Быть аккуратным, помня, что это магнит, и он старается «соскочить в сторону» из-за действия магнитных полей. Внимание! Для правильной установки опережения зажигания необходимо установить ротор (магнит) генератора так, чтобы метка на нём была расположена, как указано на рисунке выше.

18. С помощью съёмника зафиксировать ротор (магнит) генератора и закрутить крепящую его гайку к коленвалу.

19. С помощью приспособления для снятия и установки поршневых колец (или руками) надеть на поршень кольца. Работу выполнять в резиновых перчатках, во избежание попадания мусора под кольца (или чистыми руками). Если попадет мусор под кольца — зеркало цилиндра будет повреждено, что в дальнейшем приведет к серьезной поломке ЦПГ. Надевать кольца надо только через верх поршня! Начинать установку колец с нижнего маслосъёмного кольца. Для облегчения работы использовать универсальную смазку-аэрозоль WD-40.

Читайте также:  Регулировка кулисы фольксваген бора

20. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!Отклонить шатун коленвала и с поршнем вперед по ходу движения скутера.

21. Надеть поршень на шатун коленвала. Обратить внимание! На поршне сверху есть (англ. — «вход»). Надевая поршень на шатун, надо расположить поршень так, чтобы сторона с меткой «IN» он была расположена в сторону размещения карбюратора.

22. Аккуратно вставить в поршень поршневой палец. При этом надо крепко удерживать поршень рукой, чтобы предотвратить его колебания «вправо-влево». Иначе это приведет к повреждению соединения в нижней головке шатуна коленвала.

23. Вставить в поршень два стопорных кольца. Стопорное кольцо незакрученным внутрь окончанием вставить в углубление внутри поршня. Круглогубцами взять стопорное кольцо за его окончание в стопорное кольцо внутрь. Проверит его правильную установку — стопорное кольцо должно, вращаясь внутри, не вылезать из посадочного места.

24. Поставить новую прокладку между цилиндром и картером (обычно производится из паронита). Установить цилиндр, аккуратно, одно за одним, вставляя кольца в цилиндр. Не забудьте о цепи ГРМ — ее тоже аккуратно нужно продеть через стенку цилиндра. Перед одеванием цилиндра на поршень, смажьте зеркало цилиндра и поршень с кольцами моторным маслом.

Поднимите, поршень в ВМТ, удерживая цилиндр одной рукой, а другой вращая колокол (магнит) генератора, обязательно, чтобы метка на магните генератора с буквой «Т» была установлена напротив флажка (выступа на картере) и при этом поршень был в ВМТ.

26. Установить прокладку между цилиндром и головкой цилиндра (эта прокладка обычно произведена из металла).

27. Надеть на шпильки головку цилиндра.

28. Поставить на головку цилиндров распредвал ГРМ так, чтобы положение махового колеса распределительного вала ГРМ стало таким, как указано на фотографии, т.е. большее отверстие на звездочке распредвала должно быть направлено в сторону крышки головки клапанов, а два меньших по диаметру должны составлять параллельную линию с плоскостью разъема клапанной крышки, одеть цепь ГРМ на звездочку, удерживая в этом положении вал. Таким образом, устанавливается правильное положение вала газораспределения и, соответственно, правильность фаз газораспределения двигателя скутера. Обратите внимание, что иногда, достаточно перескочить цепи ГРМ на один зубец звездочки вала ГРМ — двигатель скутера невозможно будет запустить.

29. Соединить седло распредвала с пальцами и рокерами (коромыслами).

30. Установить на распредвал седло распредвала, с учетом указания стороны расположения выпускного рокера (коромысла). Быть внимательным! На седле распредвала сверху есть (англ. — «выход»). Это отметка выпускного рокера.

31. Гайками закрепить седло распредвала, головку цилиндра и цилиндр, также стянуть цилиндр и головку с картером двигателя двумя длинными болтами. Затягивать попеременно увеличивая силу стягивания на каждой гайке и болте, чтобы равномерно распределить момент затяжки поверхностей ЦПГ.

В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.

А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.

Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.



Инструменты для замены цепи на мопеде

Используются рожковые и накидные гаечные ключи. Всего потребуется четыре ключа диаметром 10, 14, 17 и 24 миллиметра. В зависимости от модели мопеда, может вместо диаметра 24, потребоваться 22 мм. Если есть головки и трещотки, ими можно заменить часть ключей.


Для натягивания цепи понадобятся ключи на 10, 14, 17 и 24

На всякий случай лучше запастись отверткой с плоской насадкой, она позволит приподнять болты, если их нельзя будет снять руками.

Как натянуть цепь на мопеде Альфа — пошаговая инструкция

Чтобы упростить доступ к нужным узлам, сначала снимают заднюю левую подножку для пассажира. Мопед необходимо поставить на центральную подножку. Также желательно открутить болт и снять выхлопную трубу. Если этого не сделать, нельзя будет использовать головки с трещотками.

Далее берут два ключа — 17 и 14 мм. Нужно открутить гайку, чтобы ослабить колесную ось. Гайку откручивают, но не полностью. Вторым ключом нужно придерживать ось с обратной стороны, чтобы был упор. Если не держать с обратной стороны, ось будет прокручиваться.

Теперь нужно ослабить расположенную с другой стороны гайку при помощи ключа диаметром 24 мм.

Ключом диаметром 10 мм закручивают болт натяжки цепи. Но натяжение не должно быть слишком сильным.

Задняя ось ослаблена. Нужно убедиться, что зубчики ведомой звезды не попадают на край цепи. Для этого необходимо прокручивать колесо. Когда зубчики заходят справа, нужно немного закрутить болт при помощи ключа на 10 мм. Если заходят слева, необходимо ослабить его, а если справа, то, наоборот, закрутить.

Теперь нужно закрутить ось колеса ключами на 24 и 17 мм. Второй болт закручивают ключом диаметром 14 миллиметров. Цепь натянута, остается поставить левую подножку и защиту.

Чтобы правильно натянуть цепь, придется совместить метки на звездах. На подтяжке есть риска и палочки. Эти обозначения наносятся с обеих сторон.

Нужно постараться, чтобы риски справа и слева совпадали. Если не совместить эти отметки, колесо не будет ровно держаться. Естественно, крутиться оно тоже будет неправильно. В итоге с одной из сторон начнет усиленно изнашиваться резина. Поэтому важно подтягивать гайки с обеих сторон.

Для более точной подтяжки важно снимать крышку, закрывающую цепь. Иначе есть вероятность, что она будет натянута слишком сильно. После натяжки может также потребоваться регулировка тормозов.

Полезное наглядное видео о том, как натянуть цепь на мопеде «Альфа»:

Как отрегулировать, натянуть цепь?

Да никак вы ее не натяните и не отрегулируете и не долбите вы поиск Google или Яндекса такими запросами. Цепь в двигателе скутера натягивается автоматически. И если она у вас уже растянулась до такой степени, что начинает слетать или перескакивать через зубья смело разбирайте двигатель и меняйте ее на новую. Чудес не бывает.

И я, вам это сейчас докажу. Цепь в двигателе натягивается с помощью специального натяжителя, который работает в полностью автоматическом режиме. По мере растяжения цепи шток натяжителя под действием внутренней пружины выходит из корпуса и подтягивает цепь. И чем сильней будет растягиваться цепь тем больше будет выходить шток. Но! Шток имеет ограниченный ход: на абсолютно новой цепи он выходит примерно на треть своего хода и далее, по мере растяжения, выходит полностью и далее он уже не выйдет. Следовательно, цепь натягиваться уже не будет! И все ваши попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.

Источник

Adblock
detector