Как регулировать ручной тормоз на ланосе



Deolanossens.ru

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА («РУЧНИКА») В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС

Чтобы получить доступ к регулировочному винту стояночного тормоза, надо вынуть пепельницу задних пассажиров, расположенную на декоративном кожухе (рис. 5.40.1)

Вращая гайку по часовой стрелке (натяжение) или против (ослабление), отрегулировать трос стояночного тормоза (рис. 5,40.2).

Внимание! При опушенном рычаге «руч­ника», вывешенные задние колеса долж­ны вращаться свободно, а исправный и правильно отрегулированный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне в 23%.

Резинотехнических изделий снижается и они «дубеют».

Можно отметить, что небольшие утечки не всегда удается обнаружить своевременно: так, ТЖ, попадая на вращающиеся детали тормозного механизма, «разбра­сывается», и обнаружить ее следы без демонтажа колес и снятия тормозных барабанов сложно.

Даже при небольшой утечке тормозные колодки, как правило, со временем «намокают», и эффективность их работы заметно снижается. Если автомобиль эксплуати­руется регулярно, колодки, постоянно нагреваясь, час­тично просушиваются. При редких поездках или частой езде «накатом» (последнее зависит от стиля вождения) этого не происходит, но и в данном случае снижения эф­фективности барабанных тормозов можно не заметить, поскольку доля задних колес обычно не превышает 40% общего усилия торможения.

В случае износа манжет главного тормозного ци­линдра жидкость может проникать внутрь вакуумного усилителя, скапливаться там, не вытекая наружу и до­статочно долго ничем себя не обнаруживать. На работе двигателя такие дефекты не сказываются, но могут при­вести к повреждению вакуумного усилителя (в первую очередь — его диафрагмы). При этом педаль тормоза ста­новится «дубовой», а эффективность тормозной систе­мы заметно снижается.

В моем автомобиле началась утечка тормозной жидкости, которая особенно усиливается в мороз. Раз в 2-3 недели приходится доливать по 3-5 мм (по уровню в бачке). Видимых следов утечки нет. Замена вакуумного усилителя результата не дала, тормоза прокачиваются и в целом работают нормально. Что может быть причиной такой неисправности?

На своем автомобиле поменял во всех цилиндрах тормозной системы манжеты, поставил новым «вакуум», прокачал несколько раз систему, залил новую жидкость, а тормоз все равно не хочет нормально работать. При первом нажатии на педаль торможение эффективное, но при последующих она «дубеет», и машина замедляется очень плохо. С чем это связано?

Если уровень тормозной жидкости (ТЖ) в бачке регу­лярно снижается, значит, утечка все же имеет место. На­иболее вероятными ее причинами могут быть износ ре­зиновых манжет тормозных цилиндров задних тормозов (у «Sens» они барабанного типа) и/или манжет главного тормозного цилиндра. Эту версию подтверждает и тот факт, что течь усиливается в мороз, когда эластичность

Рис. 5.40. Регулировка стояночного тормоза («ручника»)

Причин может быть несколько. В первую очередь следует обратить внимание на шланг вакуумного усили­теля тормозов. При потере жесткости, расслоении или использовании несоответствующего сверхэластичного шланга из-за разрежения во впускном коллекторе он сжимается, и его пропускная способность заметно сни­жается.

При первом нажатии на педаль тормоза разрежения в вакуумном усилителе вполне достаточно для разово­го эффективного замедления. При последующих качках педаль «дубеет» из-за того, что через передавленный шланг вакуум не передается в усилитель.

Очень часто при неразогретом двигателе или в мороз, когда из-за пониженной температуры этот шланг оста­ется достаточно жестким, тормоза работают нормально. Проблемы возникают тогда, когда шланг нагревается и становится более эластичным.

Похожие симптомы могут проявляться и при неис­правности вакуумного усилителя, а также при подкли- нивании поршеньков главного тормозного цилиндра.

Посторонний звук, исходящий от тормозных меха­низмов, — это неустойчивое, сложное для анализа явле­ние, представляющее собой высокочастотные колебания порядка 1000 Герц и выше. Писк возникает при нару­шении настроек тормозной системы, точнее, вследствие несоответствия характеристик фрикционного материала и тормозного диска и т. Д.

Писк в тормозной системе может появиться по мно­гим причинам, в том числе из-за:

• Нарушения режима приработки — при неправильной притирке колодок к тормозному диску возможно обра­зование глянцевого слоя (остекление) либо разруше­ние фрикционного слоя из-за перегрева на начальной стадии эксплуатации. И то, и другое недопустимо;

• Сверхдопустимого износа тормозных колодок (тол­щина менее 2 мм) или их загрязнения;

• Подклинивания тормозных колодок или скобы суп­порта;

• Ослабления монтажных пружин тормозной колодки (в результате колодка в суппорте начинает вибрировать);

• Неравномерного износа (по толщине) и деформации тормозного диска (писк в момент торможения);

• Нарушения геометрии опорной пластины тормозной ко­лодки (что приводит к перекосу тормозной колодки);

• Коррозии суппорта и тормозного диска (заклинива­ния направляющих суппорта);

• Состава фрикционного материала колодки. Чем он тверже, тем больше вероятность возникнове­ния посторонних звуков. В рабочую поверхность слишком мягких накладок может проникать до­рожная пыль, что неблагоприятно отражается на комфорте торможения;

• Неисправности регулятора тормозного усилия.

Методов борьбы с писком не так уж много. В первую очередь рекомендуется правильно установить и обка­тать тормозные колодки и диски. К продукции серьез­ных производителей всегда прилагается инструкция с соответствующими рекомендациями.

Изношенные тормозные колодки подлежат замене. При подклинивании направляющих суппорта тормоз­ные механизмы колес следует очистить от грязи и сма­зать направляющие пальцев, по которым перемещается суппорт. При этом нельзя допускать попадания смазоч­ных материалов на рабочие поверхности тормозных механизмов, иначе система не сможет выполнять свои функции. Решением проблемы писка тормозов занима­ются и производители тормозных систем. Так, многие из них наносят на обратную сторону металлического основания колодки различные «противописковые» мас­тики или устанавливают специальные пластины. Все это смягчает контакт поршня тормозного цилиндра с несущей стальной основой колодки, предотвращая шумность, которая вызвана вибрациями. Средства борьбы с этой «болезнью» предлагают и химики. Они разработа­ли специальные препараты для очистки тормозных сис­тем, способствующие предотвращению писка.

Источник

Регулировка привода стояночного тормоза

Для предварительной проверки правильности регулировки привода стояночного тормоза поднимите рычаг привода вверх до упора, при этом вы должны услышать 6–8 щелчков храпового устройства. Если количество щелчков не укладывается в указанный интервал или автомобиль не удерживается стояночным тормозом (см. «Проверка стояночного тормоза»), отрегулируйте привод. Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите заднюю часть облицовки тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»).

Сиденье водителя снято для наглядности. Для того чтобы получить доступ к креплениям облицовки и к регулировочному узлу привода стояночного тормоза, снимать сиденье не требуется.

2. Проверьте правильность регулировки зазоров между тормозными колодками и барабанами тормозных механизмов задних колес. Для этого несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза при опущенном до упора вниз рычаге привода стояночного тормоза. Если зазоры больше нормы, при каждом нажатии на педаль в тормозных механизмах будут слышны щелчки срабатывающих механизмов регулировки зазоров. Прекращение щелчков означает окончание регулировки.

3. Вывесите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

4. Опустите рычаг привода вниз до упора и вращайте регулировочную гайку по часовой стрелке, периодически проверяя легкость вращения задних колес. Навинчивайте регулировочную гайку на наконечник троса до момента появления хорошо ощутимого сопротивления их вращению.

5. Отверните регулировочную гайку до момента полного освобождения задних колес.

6. Поднимая рычаг привода вверх до упора, проверьте количество щелчков храпового устройства рычага. Если количество щелчков не укладывается в приведенный выше интервал, повторите регулировку. Если и повторной регулировкой не удается добиться желаемого результата, проверьте состояние тормозных колодок тормозных механизмов задних колес, тормозных барабанов и тросов привода. Неисправные детали замените (см. соответствующие подразделы) и отрегулируйте привод стояночного тормоза, как описано выше.

7. Установите автомобиль на колеса.

8. Установите заднюю часть облицовки тоннеля пола в порядке, обратном снятию.

Источник

Регулировка стояночного тормоза на Ланосе

На тот момент я не придал этому значения, ну мало ли у кого какие автомобили и какие на ней происходят поломки, с каждым может случиться, не все же машины одинаковые. Надо было при покупке хотя бы его проверить, но меня заболтали и я про это совсем забыл.

Приехал я на техосмотр и пока стоял в очереди решил проверить машину, как она тронется с эстакады. Встал под горку, дернул ручник, отпустил педаль тормоза и машина легко скатилась назад.

В срочном порядке поехал в автосервис, чтобы мне подтянули стояночный тормоз, ведь я знал по опыту владения многими отечественными автомобилями, что для этого достаточно под днище заглянуть и один болт подкрутить. Вот только в автосервисе только руками развели и сказали, что понятия не имеют в каком месте тут ручник подтягивается. Пришлось «договариваться» с полицейским, чтобы он «не заметил» неисправность ручника.

Талон я получил, но все же отсутствие стояночного тормоза меня не очень радовало, нужно было срочно решать проблему, вот только как? Заехал в три автосервиса и только в последнем мне его смогли подтянуть, но затянули так сильно, что машина при старте начала просаживаться, однако заметил я это уже на обратном пути домой.

Ехать снова в автосервис времени не было, я же целый день на работе, а если ездить так и дальше, то к конце недели от колодок ничего не останется. Пришлось исправлять самому.

Передвигаем передние кресла до упора вперед, потом отворачиваем пару саморезов сзади консоли и поднимаем данную часть наверх. Берем гаечный ключ на 10, производим регулировку стояночного тормоза (затянуть — по часовой стрелке, ослабить — против часовой стрелки) и все собираем заново.

Источник

Регулировка стояночного тормоза Lanos

Небольшой отчет по теме Регулировка стояночного тормоза

Знакомый расказывал что на его новом ланосе были проблемы с неработающим ручником. Из за этого он имел проблемы с прохождением ТО(пришлось договариватся). Списав эту историю как единичный случай с автомобилем друга не обратил на это внимания. Но как то думаю, надо проверить ручник стояночного тормоза. Заехал на горку, зажал ручник и отпуситил тормоз, извенити за слово он бля скатился с горки. Заеха по дороге в близ лежащий сервис, но тамтолько развели руками, мол х-з где у ланоса подтягивается ручник.

В связи с работой к дилеру я не попадал ближайшие пол месяца, я ездить без ручника, на перегретых колосах у меня желание небыло. Взяглся сам искать как же этот ручник подтянуть . И что вы думаете, после некоторого времени изучения матчасти я отрегулировал стояночный тормоз потратив при этом не больше 10 минут.

1. Необходимо сдвинуть передние сидение максимально вперед.
2. Открутите два самореза в задней части консоли (1,2).
3. Приподнимите заднюю часть консоли вверх (3).

4. Отрегулируйтегайку (4) ключиком на 10 (по часовой стрелке — натянуть ручник, против — ослабить)
5. Собирайте в обратном порядке.

Ручник подтягивается под пластмассовым кожухом. Из которого выходит ручка ручного тормаза. Снимается он 2-мя саморезами по бокам, возле задней пепельницы. Они просты выкручиваются. и пластмаску надо дернуть в сторону задего сидения. Чтобы вышли пластмассовые «отростки» которые держат спереди. Под кожухом тросик выходит снизу. Далее загибается петлей и оконцовон он шпилькой с резьбой на которой находится гайка. Вот этой гайкой и подтягивается тросик.

Я вообще, выдернул пепельницу, трубкой на 10 подвернул гайку и поставил пепельницу на место.

Причем гайка крутится легко, от руки (вороток не нужен)

Источник

Как натянуть ручник на ланосе

Всем привет!)
Давно уже хотел подтянуть ручник но вот никак времени не было.
Вообщем дело на 5 мин

Отодвигаем сидушки вперед
Снимаем пепельницу

Отверткой вытаскиваем кармашек под пепельницу

Откручиваем 2 шурупа

Тянем немножко консоль на себя, что бы выскочила с пазов
И поднимаем для удобства

Ключиком на 10 уже вкручиваем гайку

(для предварительной проверки правильности регулировки ручника поднимите рычаг привода вверх до упора, при этом должны услышать 6–8 щелчков, ну и проверить крутятся ли колеса)

Советы для автомобилистов

Ручной тормоз на легковом автомобиле Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), предназначен для затормаживания, а затем растормаживания задних колёс. Делается это для того, чтобы обеспечить неподвижное состояние автомобиля при остановке на уклонах. Довольно часто, неопытные водители, забывают опустить ручник в нижнее положение перед началом движения. Это приводит к повышенному износу задних тормозных накладок, а также тормозных барабанов, и становится не хватать длины тросов ручника, для включения в работу задних тормозных механизмов.

Чтобы устранить эту неисправность, нужно попробовать при помощи регулировочного устройства, расположенного между передними сиденьями, отрегулировать длину тросов так, чтобы при перемещении вверх рычага стояночного тормоза на 6-8 щелчков, задние колодки прижались к тормозным барабанам. Для удобства регулировки необходимо до конца отодвинуть оба передних сиденья вперёд и снять облицовку тоннеля, расположенную за рычагом ручника.

Контроль, за процессом регулировки, осуществляйте путём вывешивания заднего колеса при помощи домкрата так, чтобы оно оторвалось от поверхности земли и могло вращаться. Затем, опустите ручник до конца вниз и с помощью ключа на десять, начинайте вращать по часовой стрелке регулировочную гайку, тем самым Вы натягиваете оба троса ручника. Делать это надо до того, пока не прекратит вращаться вывешенное заднее колесо. За тем, окрутите эту гайку в противоположном направлении до тех пор, пока колесо вновь не начнёт вращаться. Поднимите рычаг ручника на 6 щелчков храпового механизма и проверьте, заторможено ли заднее колесо.

Так же, ручник перестаёт работать при загрязнении оболочек троса до такой степени, что трос в них перестаёт перемещаться. К аналогичным результатам приводит и обрыв хотя бы одной нити троса, в результате чего она начинает цепляться за оболочку и не даёт тросу двигаться. Кроме этого, виновником не рабочего состояния стояночного тормоза может стать предельный износ накладок задних тормозных колодок или внутренней поверхности тормозного борабана.

Трос ручного тормоза и его подмена

Стояночный тормоз автомобиля является составляющей тормозной системы автомобиля. При всем этом она фактически стопроцентно независима от рабочей системы, кроме использования устройств, средством которых осуществляется торможение авто.

Основное предназначение стояночного тормоза – исключение вероятного движения автомобиля во время постановки его на стоянку либо парковку. В особенности это животрепещуще, если авто поставлено на подъеме либо спуске. Сущность работы такового тормоза сводится к блокировке вращения колес методом воздействия на тормозные механизмы. При всем этом наличие ручного тормоза позволяет облегчить начало движения на подъем, выполнить аварийную остановку авто в случае отказа рабочей тормозной системы либо же войти в контролируемый занос.

Самое огромное распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз. Конструкция его довольно ординарна, что сказывается на его надежности, при всем этом полностью эффективна. Хотя имеются и некие недочеты механического стояночного тормоза, но о их – ниже.

Конструкция и принцип действия ручного тормоза

Дальше разглядим, конструкцию и принцип деяния самого всераспространенного типа ручного тормоза – механического. Блокировка колес в нем производится за счет тросового привода, средством которого шофер повлияет на тормозные механизмы. Далее мы будем рассматривать устройство стояночного тормоза, работающего с барабанными механизмами.

Читайте так же

Конструкция тросового привода действительно очень проста и включает она в себя:

• Рычаг с храповым механизмом;
• Центральный, он же передний трос (может быть тяга);
• Возвратная пружина;
• Уравнитель (коромысло);
• Задние тросы;
• Рычаг привода колодок;
• Распорная планка;

Чтобы понять, для чего нужен каждый элемент, вначале разберемся с принципом работы. Итак, чтобы блокировать колеса, водитель тянет вверх рычаг (ручник) установленный в салоне, тем самым натягивая передний трос или перемещая вперед тягу. Та в за собой тянет за собой задние тросы, наконечники которых соединены с рычагами стояночного тормоза, установленными внутри барабанного механизма. Эти рычаги при перемещении разжимают колодки и поджимают их к барабану, из-за этого колеса блокируются.

Видео: Ручной тормоз. Просто о простом

Чтобы снять авто со стояночного тормоза, водитель нажимает клавишу, установленную на ручнике, высвобождая фиксатор храпового механизма из паза и опускает вниз рычаг. При этом возвратная пружина возвращает тросы и рычаги тормозных механизмов в исходное положение – колеса разблокируются.

Зная принцип, можно понять, для чего каждая составляющая нужна:

1. Ручник, установленный в салоне, передает усилие водителя на все остальные элементы привода, а храповой механизм удерживает рычаг в поднятом положении;
2. Передний трос или рычаг первым принимает усилие;
3. Возвратная пружина обеспечивает установку всего привода в исходное положение после высвобождения ручника с храпового механизма;
4. Уравнитель соединяет в один узел передний трос или тягу с двумя задними тросами;
5. Рычаг тормозного механизма, соединенный с задними тросами, при перемещении вокруг своей оси одной стороной толкает одну колодку, прижимая ее к барабану. При этом он воздействует на распорную планку, смещая ее, тем самым воздействуя на вторую колодку.

Регулировка стояночного тормоза (РУЧНИКА) Lanos

Регулировка стояночного тормоза (РУЧНИКА) Lanos Моя группа: https://vk.com/nagaraje.

Не держится ручник. Рычаг ручного тормоза-ланос. Ремонт.

Бомбейский фонарик HC30- https://ali.ski/REeJo Его старший брат HC33 — https://ali.ski/vl3YJU Всеядный зарядник .

Эксплуатация

Теперь об особенностях эксплуатации ручного тормоза. Несмотря на то, что ручник установлен в салоне на приметном месте – между сиденьями, многие водители забывают снять авто со стояночного тормоза, пытаясь начать движение на ручнике, и у особо упорных это получается. Но при этом движение с разжатыми колодками приводит к сильному их износу, иногда достаточно пару раз проехаться с выжатым ручником, чтобы полностью стереть их. Для того чтобы этого не происходило, на приборной панели имеется контрольная лампа, которая загорается, если стояночный тормоз задействован.

Если ручником не пользоваться, возможно закисание или прикипание тросов к своей оплетке. Дело в том, что тросы проложены снаружи под авто. И хоть они проходят обычно в центральном тоннеле, а задние тросы – вдоль балки, что исключает их обрыв или механическое повреждение, но пыль и влага легко проникают внутрь оплетки в местах выхода тросов из нее.

Если не пользоваться ручником, со временем на металлической части оплетки и самом тросу появляется коррозия, что ничего хорошего не несет. Коррозия на тросике со временем приведет к перегниванию его нитей. В итоге он «распушиться», значительно затрудняя передвижение его внутри оплетки. Если стояночным тормозом не пользоваться, со временем привод выйдет из строя.

Видео: Как подтянуть (починить) ручник. ремонт ручного тормоза.

Негативным является и чрезмерное использование его. Частое дергание рычага приводит к растяжению тросов. В итоге, привод уже не сможет должным образом прижимать колодки к барабану – эффективность стояночного тормоза снизиться. И хоть конструкцией предусмотрена регулировка натяжения, но в конечном итоге трос может растянуться настолько, что даже регулировка уже не поможет.

Источник