Меню

Как регулировать пружинно эластомерную вилку



Разделы
Персональные инструменты
Действия с Документом

Переборка и «разгон» пружинно-эластомерной вилки

Заменитель мануала по переборке (разборке/сборке) пружинно-эластомерной вилочки. Написано на собственном опыте. Не претендует на полноту описания и на достоверность, выражает лишь мое ИМХО

Вместо предисловия.

У меня стоит пружинно-эластомерка RST 381 EL (что-то типа RST Cappa, RST Gilla и т.д.) с регулировкой жесткости в обеих ногах. Мне однажды перестало нравиться, как она работает (в частности, она «просела», т.е. ход был меньше, при пробое доставала до крыла, работала ступенчато), и я решился перебрать ее. Знаний о ее устройстве практически не было, но была куча энтузиазизма, «инженерный» (логический) подход и не очень кривые руки. Все кончилось успешно. После той переборки делал это еще несколько раз, с каждым разом получается все увереннее и быстрее.

Как это делается?

Еще раз оговорюсь, что здесь речь идет о РЕГУЛИРУЕМОЙ В ОБЕИХ НОГАХ ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ вилке. Другие не перебирал и их устройства не знаю.

Вот два основных пункта при разборе вилки: снимание «штанов», как бы пошло это ни звучало :), и вытаскивание пружин (это в приципе не обязательно). Для того, чтобы снять «штаны», надо открутить два болта (у большинства пружинно-эластомерок находятся снизу, имеют шлиц под шестигранник, то ли на 4, то ли на 5). Аккуратно сдвигаете гофры (если они есть) ближе к короне, затем вытаскиваете пыльники (уплотнительные резинки, которые стоят в месте, куда «ноги» вставлены) и вытаскиваете «ноги» из «штанов». После этого хорошо бы запомнить, как что стояло. Там вроде как все логично, главное — не торопиться. Пластмасски, выходящие из «ног», служат для того, чтобы ограничить ход вилки (чтобы «ноги» из «штанов» не вылетали). На них надеты резиновые втулочки. Это отбойники прямого хода, смягчают удар при пробое вилки. Т.к. вилка пробивалась слишком далеко, я их нарастил с помощью кусков резинового армированного шланга (можно придумать и что-нибудь другое, зависит от того, что есть под рукой).

Ход вилки можно увеличить (незначительно! Например, в моем случае, примерно миллиметров на 10, иначе ее начнет подклинивать), если нарастить те самые пластмасски. Однако у них на концах есть отверстия с резьбой (именно в них вворачиваются болты, которые мы выкручивали в самом начале), это несколько затрудняет дело. Я подобрал две втулочки из то ли бронзы, то ли латуни (опять же, что было под рукой). Внешний диаметр втулочек не должен превышать диаметра самих пластмассовых трубочек, а внутреннего должно быть достаточно для того, чтобы в это отверстие смог пройти болт на 5. Болты придется заменить более длинными (я с шлицем под шестигранник не нашел, поставил винты под плоскую отвертку). ПО ДЛИНЕ втулочки должны быть ОДИНАКОВЫМИ! В итоге расстояние между короной и гариллой стало больше на длину подобранных втулочек, соответственно, увеличился ход. Сначала поставил длинные втулочки (миллиметров 25-30), собрал вилку, но она стала работать очень плохо: работала ступенчато, подклинивала и т.д. Снова разобрал, уменьшил длину втулок раза в два (сейчас где-то 10-15 мм), все стало ОК. Так, с этим вроде разобрались.

Если вы не хотите изменять жесткость вилки, то в принципе дальше разбирать смысла нет. Но на всякий случай напишу, как это делается.

Вытаскивание пружин возможно после откручивания «пробок» с регулировкой на короне вилки. Надо поставить регуляторы на положение минимальной жесткости (так будет легче) и выкрутить обе пробки (не регуляторы! Те пластмаски, в которых находятся регуляторы и которые чуть больше их по диаметру). Делается это подручными средствами: либо плоскогубцами, либо каким-нибудь подходящим ключом (я делал вообще «семейкой», там, где у нее дуга с выступом). Пружины обычно крепятся к выкрученным пробкам, так что потянув за эти пробки, вы скорее всего вытащите пружины (логично, блин 🙂 Внутри каждой «ноги» под пружиной стоит подкладка. В нее упирается пружина, а она, в свою очередь, упирается в пластмассовые трубочки, про которые было написано выше. Чтобы увеличить жесткость вилки, надо либо поменять пружины на более жесткие, либо увеличить длину подкладок под пружинами. Однако в этом случае будут некоторые проблемы при сборке, т.к. пружины изначально надо будет несколько сжать.

Уменьшать жесткость вилки проблематично, но тоже возможно. Для этого необходимо уменьшить длину подкладки под пружинами, а затем увеличить длину отбойника обратного хода (между «ногой» и пластмассовой трубочкой). Замечу также, что «жесткость» вилки сильно зависит от применяемой смазки, которая находится в зазоре между «ногой» и «штаниной». Но об этом позже.

Ну вот, с разборкой вроде все. Начинаем собирать обратно 🙂

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ перед разборкой вилки найти два куска проволоки диаметром 5 мм и длинной около 300 мм (или что-то другое, подходящее по диаметру и длине, например, оббитый сварочный электрод). На одном из концов каждого из этих кусков надо нарезать резьбу (М5, шаг вроде 1, в общем, стандартный, по длине — ну сантиметр, максимум два, больше не надо). Эти «инструменты» ОЧЕНЬ облегчат вам жизнь при сборке вилки.

Если вы вытаскивали пружины, то первым шагом будет сборка «ножной» части. Вставляем обратно в «ноги» пластмассовые трубочки, затем подкладки под пружины и, наконец, сами пружины. Заворачиваем в корону пробки.

Далее идет пункт чистки. Вытираем «ноги» снаружи, вытираем «штанины» изнутри (чем меньше грязи и старой смазки останется, тем лучше будет работать вилка). Также недурно вытереть (а еще лучше, вымыть с порошком и высушить) гофры (если есть) и пыльники. После чистки/мойки их надо надеть обратно на «ноги».

Читайте также:  Ремонт сцепление уаз 469 регулировка

Следующий пункт — смазка. Здесь важно, насколько плавный и мягкий ход вы хотите получить, а также какое время года на дворе. Мне многие жалуются, что у них зимой при отрицательной температуре вилка замерзает и перестает работать. Причем обычно ссылаются на причину «замерзает эластомер», которая теперь мне кажется смешной. Ведь эластомер начинает работать на последних 10-20 мм хода вилки, а до этого работают пружины. Мне причина замерзания видится в том, что смазка между «ногой» и «штаниной» загустевает и препятствует движению «ноги» в «штанине». Я зимой мазал вилку СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ (спрей, продается в автомобильных магазинах, я покупал примерно за 70р/200мл, хватает на зиму точно, даже дольше), и вилка продолжала работать даже при -25 по цельсию. Летом мажу чем-то более густым, например, ШРУСом с последующей смазкой «веретенкой» (жидкое бытовое масло, раньше называлось «для швейных машин») уже собранной вилки. В общем, мажем ноги (нетолстым слоем, зазор между «ногой» и «штаниной» небольшой). Также можно смазать «штанины» изнутри, хотя не обязательно.

Дальше начинается самое интересное — непосредственно сборка.

Если у вас появились дополнительные «втулочки» (типа разгон хода), то их надо поместить в «штаны». Для этого берем подготовленные «девайсы» (проволочки), или за их отсутствием что-то тонкое и длинное (например, вязальные спицы) и вставляем их в отверстия внизу каждой из «штанин». Таким образом, конец с резьбой должен оказаться сверху (там, куда потом будем вставлять «ноги»). По проволокам как по направляющим опускаем втулки в «штаны».

Если вы послушались меня и изготовили «инструменты», то вы сильно упростили себе задачу. В противном случае вам предстоят «пляски с бубнами». Вворачиваем в пластмассовые трубочки уже вставленные в штанины проволочки, и надеваем «штаны» на «ноги». Вкрученные проволочки помогут пластмассовым трубочкам попасть в углубления внизу «штанин» (они по диаметру чуть больше, чем сами трубочки). Да, если у вас имеются втулочки, то не переворачивайте «штаны» вверх ногами — втулочки выпадут, и вам придется опять их ставить на место.

При отсутствии инструментов данный этап может растянуться надолго, т.к. трубочки имеют тенденцию немного отклоняться от оси отверстий в «штанинах» и наотрез отказываются попадать в отведенные им углубления. Я упрощал процесс все теми же вязальными спицами, упирая их в резьбу на трубочках. В общем, остается пожелать вам удачи, и слушайте свою интуицию 🙂

Долго ли, коротко ли, но вы умудрились попасть трубочками куда надо :). Дальше вворачиваются болты внизу «штанов». Затягивать надо с средней силой — чтобы самопроизвольно не отвернулись (от ударов, вибрации и т.д.), но и чтобы потом снова открутить возможно было 🙂 Я под них подложил гроверные (пружинные) шайбы.

Заключительный этап — установка на место пыльников и резиновых гофр (если есть). Тут вроде ничего сложного.

Все, вилка собрана!

Если вместо густой смазки (литол, шрус и т.д.) вы использовали жидкую (веретенка летом, силиконовая зимой), то неплохо бы периодически смазывать вилку т.к. жидкое масло постепенно уходит из зазора в низ штатин (кстати, возможно подтекание из под винтов снизу!)

Я смазываю вилку так: поднимаю гофры с пыльниками вверх по «ногам», затем наливаю смазку (или брызгаю из аэрозоли) в то место, где стоял пыльник. Несколько раз продавливаю вилку (чтобы смазка «размазалась» по «ногам», а также попала в «штанины»), оставляю на некоторое время (смазка должна проникнуть в зазор), затем ставлю на место пыльники и гофры.

Да, еще. При переборке вилка не была снята с байка. В этом есть свои плюсы и минусы. На снятой вилке производить все описанные манипуляции было бы, наверное, немного легче, но мне было лень. Однако при смазывании и сборке со снятой вилкой будет морока, т.к. «ноги» будут в смазке, и верхнюю часть вилки придется держать за рулевую трубу. Идеальный вариант — снять вилку с байка и зажать рулевую трубу в тисках или специальном стенде (бывают в веломастерских).

Напоследок скажу, что езжу на «модифицируемой» (и периодически смазываемой) вилке уже почти год, проблем из-за «самовольной» переборки не замечал, а вот улучшения — налицо. Восстановился заявленный производителем ход вилки (75) и увеличилась ее жесткость (ненамного, но тоже неплохо), при пробое корона перестала доставать до крыла. За счет использования более жидких смазок работа вилки стала более плавной, исчезло замерзание и прекращение работы зимой.

Источник

Как отрегулировать вилку велосипеда?

Каждый, кто купил новый велосипед, смог на практике убедиться в том, что для того, чтобы пользоваться им, одного умения кататься будет недостаточно. И дело даже не в том, что он может сломаться и нужно будет думать над его ремонтом. На это некоторые смогут возразить, что будут ездить аккуратно и ничего ремонтировать или менять не придется. Велосипедные вилки не дадут покоя ни одному поклоннику этого вида транспорта, так что, если вам нравится велосипедный спорт, вопроса об их регулировке вам не избежать.

И все же регулировка пружин и амортизаторов – дело не такое сложное, как может показаться. Для того чтобы эффективно настроить все, достаточно понять, как это работает из чего состоит. Путь к пониманию лучше всего начать с ответа на вопрос о ее назначении. В целом в этой статье будут даны ответы на следующие основные вопросы:

  • Для чего нужна вилка велосипеда;
  • Какими они бывают;
  • Как правильно ее настраивать.
Читайте также:  Нормы жилищного кодекса регулируют

В чем ее назначение?

Прежде чем говорить о том, что собой представляет регулировка вилки велосипеда, нужно, как уже было сказано выше, разобраться с тем, зачем она вообще нужна. Она служит амортизатором, смягчая приземление колес и делая вашего железного коня более устойчивым. Правильная ее настройка – обязательное условие подготовки к поездкам по горной местности, да и вообще по любой неровной поверхности.

Состоит она, прежде всего, из пружин, которые и превращают вилку в надежный амортизатор, могущий эффективно справиться с колебаниями, сгибаясь и разгибаясь при необходимости. Хорошие пружины могут не только обеспечивать комфорт передвижения, но и сохранять скорость движения вне зависимости от ровности поверхности. Конечно, немаловажную роль здесь играет именно процесс настройки, но прежде чем говорить о нем, стоит обратить внимание на то, что вилки бывают разными.

Какие бывают?

Несмотря на то, что такие вилки используются, как правило, на спортивных велосипедах, они отличаются большим разнообразием вариантов, от простых к более продвинутым. Для того чтобы представить это разнообразие более наглядно, приведем список вариантов ниже:

  • Пружинные;
  • Пружинные с эластомерным стержнем;
  • Воздушные (в качестве пружины используется воздух);
  • Воздушные с масленой капсулой;
  • Масляно-пружинные.

Чем сложнее устройство, тем эффективнее работает амортизатор, качество и сложность устройства, разумеется, влияет на его стоимость. Обычный пружинный механизм стоит очень дешево, однако он не отличается особенной надежностью, да и настроить его должным образом практически невозможно. Этот вариант подходит только для тех, кому сгодятся любые пружины в качестве амортизатора.

С помощью эластомерного стержня можно несколько укрепить конструкцию амортизатора, который будет теперь состоять не только из одной пружины. Однако устойчивость и долговечность такой вилки ограничена условиями использования, поэтому тем, кто выбирает горный велосипедный спорт в качестве увлечения, лучше приобрести устройство подороже.

Устройство воздушных вилок будет несколько интереснее. Разумеется, и стоить они будут значительно дороже. Вместе с тем, их надежность делает их пригодными для езды практически на любой поверхности. Кроме того, их настройка открывает для велолюбителей немало возможностей. Роль пружины здесь играет воздух, который не будет ржаветь в отличие от металла.

Есть у воздушных вилок свои недостатки, компенсировать которые может масляно-воздушная конструкция. Этот вариант лишен недостатков предыдущего, зато не уступает ему по числу преимуществ. Он считается одним из лучших, поскольку действительно смягчает отскок спортсмена практически в любых условиях. Масляно-воздушные вилки устойчивы к высокому давлению и перепадам температур, при правильной их настройке их можно не менять очень долго.

Самым лучшим вариантом принято считать масляно-пружинные вилки. Они обеспечивают все преимущества, предоставляемые вариантами, перечисленными выше, при этом практически лишены всех их недостатков. Вместе с тем, они и стоят значительно дороже, чем любые другие. Менять их при правильной настройке и использовании не будет необходимости. Они неприхотливы и приспособлены к любым условиям. Помимо всего прочего, они еще и не требуют особенного ухода.

Как правильно настраивать?

Настройка вилки велосипеда – дело тонкое. Прежде чем говорить о том, что это дело из себя представляет, стоит напомнить, что только три последних варианта из рассмотренных выше подлежат настройке, причем чем качественнее вилка, тем более широкий диапазон для ее настройки. Стоит сказать и о том, что у регулировки вилки велосипеда существует всего пять параметров:

  • Жесткость пружины;
  • Отбой;
  • Скорость сжатия вилки;
  • Регулировка хода;
  • Блокировка.

По-настоящему навороченный дорогой амортизатор будет иметь все перечисленные выше опции настройки. Однако на практике такое бывает очень редко. Как правило, на вилке присутствуют три основных регулятора: отбоя, жесткости, и скорости хода. И все же, на каждый из этих параметров не помешает обратить внимание.

Жесткость позволяет подстроить велосипед под спортсмена – его вес и стиль катания. Удобство заключается в том, что этот параметр можно без труда поменять в любой момент. Отбой – это, по сути, чувствительность амортизатора, там, где он не нужен, его можно свести к минимуму, чтобы велосипедист не тратил на него силы. Регулировка хода, в свою очередь, определяет скорость работы вилки, фиксируя ее в определенном положении.

Источник

О горном велосипеде — Настройка амортизационной вилки

Длительное увлечение каким-либо хобби ведет к непременному вкладываю в него денег. Велосипед не исключение. Амортизационные вилки на недорогих моделях имеют мало различий, а вот если захотелось чего-то лучше и довелось даже приобрести это «лучше», то самое время детальнее рассмотреть этот вопрос.

Можно взяться за чтение инструкции (что, кстати, неплохо и будет большим плюсом), но мало у кого хватает сил (или желания) дочитать до конца пособие в пятьдесят страниц.

Правильная настройка вилки влияет на дальнейший комфорт в поездках по пересеченной местности и асфальту. Неправильная настройка может превратить езду в пытку. Для начала стоит заметить, что бывают воздушные и пружинные вилки. В первом случае жесткость амортизатора регулируется давлением воздуха, во втором зависит от металлической пружины.

Настрока вилки под вес
Один из самых главных параметров настройки вилки — удачный подбор под соответствующий вес велосипедиста. Что касается пружинной вилки, то тут все сложно, так как заводы выпускают их в расчете на среднестатистического ездока, весом в 75-85 килограмм (тем не менее, для хороших вилок существуют пружины различной мягкости и имеется регулировка преднагрузки).

Получается двоякая ситуация: чем тяжелее велосипедист, тем большее давление будет на пружину, соответственно, она сильнее проседает, и возрастает риск ее пробития на каком-либо жестком участке. В другом случае, когда вес велосипедиста слишком мал, амортизация получается некачественная, ведь данного веса получается недостаточно, чтобы преодолевать сопротивление пружины на различного рода неровностях.

Читайте также:  Какие правоотношения регулирует брачный договор

При большом весе очень ценна регулировка преднагрузки (она же Preload), которое, повышает жесткость (закручиванием) пружины механическими упорами. Небольшие неровности обрабатываются несколько хуже, но шанс «пробить» амортизатор заметно меньше. Так пружинная механика перестанет реагировать на мелкие неровности земной поверхности. Уже надоело читать? Можно отбросить все заморочки, но какой тогда смысл покупать более качественную деталь? Поэтому продолжим.

Более универсальное решение: воздушные вилки, настройку которых можно произвести практически под любой вес при помощи насоса высокого давления (который часто идет в комплекте). Купить его отдельно, однако, также не составит труда.

Можно попробовать накачать вилку обычным насосом (ведь ниппель, обычно, автомобильный), если есть масса свободного времени и сил (но гарантий, что результат будет достигнут, нет). Насосы высокого давления комплектуются накручивающимся шлангом и специальной кнопкой для стравливания давления.

Какое давление должно быть в вилке
Либо в инструкции, либо на одной из штанин вилки, располагается таблица соотношения давления вилки и веса ездока. Ею стоит руководствоваться, с поправкой на собственные ощущения. Многие предпочитают накачивать вилку до большего давления чем то, которое указано в таблице. Так ее сложнее пробить и, вероятно, она будет хуже обрабатывать мелкие неровности. Поэтому необходимо доиться сэга в 15-20% от хода подвески. К примеру, если вилка имеет ход в 100 мм, то, соответственно, 15-20 мм уходит на сэг.

Сэгом называют разницу хода вилки ненагруженного и нагруженного велосипеда. Если объяснить человеческим языком, то сэгом является проседание вилки после того, как на велосипед сядет его владелец. По порядку: следует накачать до указанного в таблице давления вилку. После того, как заданное давление будет достигнуто, самое время сесть на седло. Понять, какой сэг на вилке, поможет резиновое кольцо на одной из ее ног. Если такого кольца нет, можно самостоятельно его сделать из подручных материалов.

Недостаточной величины сэг будет причиной того, что рукам будет некомфортно на мелких неровностях — вилка их прото не обработает. А если с сэгом переборщить, то данная ситуация может закончиться «пробоем» переднего амортизатора, что тоже не сулит ничего хорошего.

Необходимость негативной пружины в велосипедной вилке
Кажется, что все довольно просто, и сжатого воздуха должно вполне хватать для эффективной работы вилки. Но, как ни странно, в работе данной системы одной отталкивающей силы мало, так как нужна еще и сжимающая, в противодействие первой.

Обычного среднестатистического веса велосипедиста просто не хватит, чтобы заставить вилку отреагировать на неровность дороги и это стало причиной установки негативной пружины. Ее функция состоит именно в том, чтобы вилка могла реагировать на мелкие неровности, помогая сработать.
Вышеописанный механизм втречается в нескольких вариациях: металлическая пружина или отдельная воздушная камера.

Dual или Solo Air
В своем большинстве хорошие вилки сделаны по технологии Solo Air с одинаковым давлением в обеих камерах. По данной технологии накачка сразу нескольких камер происходит одновременно через один установленный ниппель, что не имеет ничего общего с технологией Dual Air, с которой появляется возможность регулировки негативной пружины.

Система Dual Air довольно сложна для многих новичков, так как они, особенно не разбираясь в устройстве вилки, не понимают, что к чему. Dual Air, честно говоря, требуется преимущественно спортсменам, которым важны секунды. В простой езде необходимости в подобной конструкции нет. Более того, вилка только потребует больше времени на настройку.

Настройка отскока вилки
Важная базовая функция каждой рабочей амортизационной вилки — отскок (Rebound). Если бы масляный демпфер отсутствовал, то пружина бы в одно мгновенье отскакивала назад, а после сразу сжималась, отбивая руки. В обычных вилках силу отскока можно настроить специальной регулировкой (на крышке обычно нарисованы плюс и минус). Новичкам будет полезно найти участок с неровностями и проехать по нему. В зависимости от ощущений настроить отскок и запомнить положение.

Можно сделать это в несколько этапов: проехать с имеющейся настройкой. Затем, если отскок выставлен не самый быстрый, сделать это и снова проехать по выбранному отрезку. Если слишком быстрый и рукам крайне некомфортно, то подкрутить на 1/4 регулировку и повторить. Цель всего вышеописанного: найти момент, когда вилка не только не выбивает руки на отскоке, но и отсутствует задержка от масляного демпфера.

Закручивание отскока на максимум приведет к срабатыванию вилки с задержкой, которая довольно сильно ощущается. Как следствие, на серии повторяющихся неровностей «отработать» каждое вилка банально не успеет. Эластомер играет роль демпфера в дешевых вилках. Отрицательные температуры приводят к его затвердеванию и он легко может перестать функционировать.

Кстати, будет полезно упомянуть, что есть «платформа» — технология, которая предотвращает излишнюю раскачку амортизаторов. Устанавливается в более дорогих вилках и ввиду этого, количество настроек в них тоже отличается в бОльшую сторону (высоко- и низкоскоростная компрессии, высоко- и низкоскоростной отскок).

Блокировка вилки
Но вернемся к нашим баранам, как говорится. Довольно немало производителей уже на вилках среднеценового сегмента предлагают блокировку. Это невероятно удобное дополнение! Только представьте: на асфальте можно получить аналог жёсткой вилки, просто переведя рычажок в положение «заблокирована». Если рассмотреть отдельные модели, то на них блокировка вилки и вовсе включается удаленно, при помощи рычажка на руле.

Больше экспериментировать во время катания с новой вилкой — залог правильной ее настройки и комфорта в поездках. Бояться этого не нужно, скорее наоборот, постараться подобрать наилучший для себя вариант.

Источник

Adblock
detector