Меню

Как регулировать клапана 3zz



Как регулировать клапана 3zz













59
Toyota Corolla 2001-2003 регулировка клапанов 3ZZ-FE, 4ZZ-FE

1. ДЕМОНТИРУЙТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.
(а) Устраните две гайки, 2 фиксатора и демонтируйте крышку головок цилиндров.
2. ДЕМОНТИРУЙТЕ БЛОК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.
(а) Отделите четыре соединителя.
(б) Устраните четыре болта и демонтируйте четыре катушки зажигания.
3. ОТДЕЛИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОД МОТОРА.
(а) ОТДЕЛИТЕ соединители.
(б) Устраните три фиксатора с 3 скоб зажимов.
(в) Уберите болт и гайку, закрепляющие электропровод силового агрегата.
4. ОТДЕЛИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД.
(а) ОТДЕЛИТЕ вентиляционный трубопровод от крышки головок цилиндров.
5. ОТДЕЛИТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД № 2.
(а) ОТДЕЛИТЕ вентиляционный трубопровод от крышки головок цилиндров.
6. ДЕМОНТИРУЙТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.
(а) Устраните девять болтов, две уплотняющих шайбы, две гайки, три скобы зажимов и демонтируйте блок крышки головок цилиндров.
7. ДЕМОНТИРУЙТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ МОТОРА, ПРАВАЯ ОБЛАСТЬ.
8. ПОСТАВЬТЕ ЦИЛИНДР №1 НА TDC/СЖАТИЕ.
(а) Прокрутите шкив коленчатого вала и соедините его углубление с меткой зубца «0» на крышке приводной цепи.
(б) Проконтролируйте, что точечные риски зубчатого колеса коленчатого вала и зубчатого колеса VVT размещаются на ровный линии на плоскости крышки приводной цепи, как это изображено на рисунке.
Если это не так, то прокрутите коленчатый вал на один цикл (360°) и выровняйте риски описанным выше методом.:

9. ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР автомобиля Toyota Corolla 2001-2003.
(а) Исполняйте диагностику только для предписанных клапанов.
(1) Применяя щуп для измерения зазоров, проверьте клапанный зазор меж толкателем клапана и распределительным валом.
(2) Запишите значения измерений клапанного зазора, превышающие установленные значения. Они будут применяться позже для определения нужной регулировочной планки.

Клапанный зазор (холодное состояние)::
Впуск: 0,15 — 0,25 мм (0,006 — 0,010 дюйма):
Выпуск: 0,25 — 0,35 мм (0,010 — 0,014 дюйма):
(б) Прокрутите коленчатый вал на один цикл (360°) и поставьте цилиндр № 4 на TDC/сжатие.

(в) Исполняйте диагностику только для предписанных клапанов.
(1) Применяя щуп для измерения зазоров, проверьте клапанный зазор меж толкателем клапана и распределительным валом.
(2) Запишите значения измерений клапанного зазора, превышающие установленные значения. Они будут применяться позже для определения нужной регулировочной планки.
Клапанный зазор (холодное состояние)::
Впуск: 0,15 — 0,25 мм (0,006 — 0,010 дюйма):
Выпуск: 0,25 — 0,35 мм (0,010 — 0,014 дюйма):

10. ДЕМОНТИРУЙТЕ КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА И ГЕНЕРАТОРА.
(а) Медлительно прокрутите натяжное устройство ребристого клинового ремня по часовой стрелке и освободите его. После этого демонтируйте ремень вентилятора и генератора, потихоньку введите назад натяжное устройство ребристого клинового ремня, после чего зафиксируйте его.

11. ДЕМОНТИРУЙТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО СИЛОВОГО АГРЕГАТА 3ZZ-FE, 4ZZ-FE.
(а) Разместите деревянный брусок меж домкратом и мотором, поставьте домкрат, после чего устраните четыре болта, две гайки и демонтируйте изолятор подвески силового агрегата, правая область.

12. ДЕМОНТИРУЙТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО МЕХАНИЗМА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.
(а) Устраните болт, гайку и демонтируйте натяжное устройство ребристого клинового ремня.
Чтобы убрать болт, поднимайте и спускайте домкрат.:

13. ОТКОРРЕКТИРУЙТЕ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР автомобиля Toyota Corolla 2001-2003.
Не поворачивайте коленчатый вал без натяжного механизма цепи.
(а) Поставьте цилиндр № 1 на TDC/Сжатие.
(б) Соедините риски на зубчатых колесах цепи и распределительного вала.
(в) Уберите две гайки и демонтируйте натяжное устройство цепи.
(г) Зафиксируйте распределительный вал гаечным ключом, после чего освободите установочный болт зубчатого колеса распределительного вала.
Будьте осмотрительны, дабы не испортить толкатель клапана.
(д) Освободите за несколько проходов болты крышек подшипников распределительного вала на распределительном вале № 2 в том порядке, тот, что показан на рисунке, после чего демонтируйте крышки.
(е) Демонтируйте зубчатое колесо распределительного вала, как изображено на рисунке.
(ж) Освободите за несколько проходов болты крышек подшипников распределительного вала на распределительном вале в том порядке, тот, что показан на рисунке, после чего демонтируйте крышки.
(з) Демонтируйте распределительный вал, фиксируя цепь.
(и) Привяжите веревку к цепи, как изображено на рисунке.
Будьте осмотрительны, дабы ничего не обронить под крышку цепи.
(й) Демонтируйте толкатели клапанов.
(к) Применяя микрометр, проверьте толщину снятого толкателя.
(л) Вычислите толщину нового толкателя, так чтобы величина клапанного зазора находилась в пределах указанного значения.

А Толщина нового толкателя
В Толщина использованного толкателя
С Измеренный клапанный зазор

Клапанный зазор:
Впуск: А = В + (С — 0,20 мм (0,008 дюйма))
Выпуск: А = В + (С — 0,30 мм (0,012 дюйма))
• ? Выберите новый толкатель, имеющий толщину особенно недaлекую к вычисленным значениям.
• ? Имеются толкатели (35 размеров) толщиной от 5,060 мм (0,1992 дюйма) до 5,740 мм (0,2260 дюйма) с шагом 0,020 мм (0,0008 дюйма).
(м) Поставьте цепь на зубчатое колесо распределительного вала, как изображено на рисунке, соединяя окрашенные звенья с рисками зубьев на зубчатом колесе распределительного вала.
(н) ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ риски на передней плоскости и номера, после чего зажмите болты в порядке, показанном на рисунке.
Усилие затяжки: 13 Н·м (133 kgf·cm, 10 ft·lbf)
(о) Поставьте распределительный вал № 2 на блок головок цилиндров, соединяя окрашенные звенья цепи с меткой зубца на зубчатом колесе распределительного вала.
(п) Предварительно зажмите установочный болт зубчатого колеса распределительного вала.
(р) ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ риски на передней плоскости и номера, после чего зажмите болты в очерёдности, указанной на рисунке.
Усилие затяжки: 13 Н·м (133 kgf·cm, 10 ft·lbf)
(с) Зафиксируйте крышку подшипника № 1.
Усилие затяжки: 23 Н·м (235 kgf·cm, 17 ft·lbf)
(т) Зафиксируйте распределительный вал гаечным ключом, после чего зажмите установочный болт зубчатого колеса распределительного вала.
Усилие затяжки: 54 Н·м (551 kgf·cm, 40 ft·lbf)
Будьте осмотрительны, чтобы не испортить толкатель клапана.
(у) ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ соотношение рисок на цепи и зубчатых колесах распределительного вала, после чего соедините канавку шкива с меткой на крышке цепи, как это изображено на рисунке.
(ф) Поставьте натяжное устройство цепи.
(1) ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ, что уплотнительное кольцо является чистым, после чего поставьте крючок, как это изображено на рисунке.
(2) Нанесите двигательное масло на натяжное устройство и зафиксируйте его двумя гайками.
Усилие затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
При монтаже натяжного механизма поставьте крючок снова, если он высвобождает поршень.
(3) Прокрутите коленчатый вал против часовой стрелки и отделите стержень поршня от крючка.
(4) Прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке и проконтролируйте, что направляющая планка придавливается поршнем.
Если поршень не отжимается, придавите направляющую планку к натяжному устройству цепи отверткой или пальцем, так дабы крючок снялся со штифта и поршень отжался.:

Читайте также:  Что такое регулировка воздушного потока у тепловентилятора

14. ПОСТАВЬТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО МЕХАНИЗМА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ 3ZZ-FE, 4ZZ-FE.
(а) Зафиксируйте натяжное устройство ребристого клинового ремня гайкой и болтом.
Усилие затяжки:
Гайка: 29 Н·м (296 kgf·cm, 21 ft·lbf)
Болт: 69 Н·м (704 kgf·cm, 51 ft·lbf)

15. ПОСТАВЬТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ МОТОРА ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО МОТОРА автомобиля Тойота Королла 2001-2003.
(а) Зафиксируйте изолятор подвески силового агрегата, правая область, четырьмя болтами и двумя гайками.
Усилие затяжки: 52 Н·м (530 kgf·cm, 38 ft·lbf)

16. ПОСТАВЬТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.
(а) Уберите прежний уплотняющий материал (FIPG).
(б) Нанесите уплотнитель в 2-х местах, показанных на рисунке.
Уплотнитель: Часть № 08826-00080 или равнозначная.
• ? Устраните масло с плоскости контакта.
• ? Устанавливайте крышку головок цилиндров в пределах 3 минут после нанесения уплотнения.
• ? Не заливайте двигательное масло в течение 2-х часов после установки.
(в) Зафиксируйте крышку головок цилиндров и пластину кабеля девятью болтами, двумя уплотняющими шайбами и двумя гайками. Размеренно зажмите болты и гайки, за несколько проходов.
Усилие затяжки:
Без шайбы: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
С шайбой: 9 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

17. ПОСТАВЬТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОД МОТОРА автомобиля Toyota Corolla 2001-2003.
(а) Зафиксируйте электропровод силового агрегата болтом и гайкой.
Усилие затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

Источник

3ZZ-FE цокает!

Опции темы
Поиск по теме

Подыму ну чего как кто с цоканьем бореться ? или все попродавали нафиг свои машины?)))

Тож боролся с этой проблемой на 1ZZ, и цепь смотрел, и натяжитель, и клапана, ремень скидывал, все в норме. Движок чистый, едет хорошо, масло не жрет. Так и тарахтит. По звуку иногда кажется что распредвалы брякают, а иногда шатун. Отпишитесь кто победил это тарахтенье.

Ну двиг. у вас очень чистенький!! даже завидно)))

Последний раз редактировалось Max; 15.03.2011 в 19:02 .

Тоже движка 3zz, цокает гадина на всех оборотах, правда когда более 3000 не так уж и слышно на фоне общего шума!!Еще когда газу дешь при движении на передаче,очень хорошо слышно, и соответственно сбрасываешь тоже гремит но не так громко! Снимал крышку головки осмотр ни к чему не привел, движок чистый, немного подтянул болты, думал что распредвалы болтаются :)), вытаскивал клапан ВВТИ работает нормально( подключал к акумулятору), ниже клапана еле открутил пробку, там где стоит сетка, так вот она была загажена просто капец, еле отмыл карбоклинером, была загажена вроде как каким-то цементом!Вытаскивал гидро натяжитель на несколько счелчков и закручивал обратно, скидывал ремень с навесного, вобщем ничего не помогло! Правда после этого, после запуска двигателя вроде как некоторое время ничего не цокае(3-5 сек.) а потом снова начинается! Думается мне надо скинуть поддон посмотреть как там сетка масло насоса поживает. Сегодня поменял гидронятяжитель на новый, субъективно стало потише! Но цокот все равно есть! Может надо поменять башмаки цепи. Цепь в норме, гидронатяжитель выдвенут не более половины хода. Или тупо посмотреть зазоры на клапанах, но мне кажется что это не они! У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛСТА! А СЦУКО ДОСТАЛ МЕНЯ УЖЕ ЭТОТ ДВИЖКА!

Звук загадочный, а смотрел вихревую пластину во впускном коллекторе?

НЕТ, Я ТАК ДУМАЮ ЧТО ЭТО ЗВУК БОЛЕЕ ПОХОЖ НА БУЛЬКАНЬЕ ЛИБО ХРУКАНЬЕ, А У МЕНЯ ПРЯМ ЦОКАЕТ! Пардон за большие буквы!

Похоже у меня действительно надо менять башмаки, так называемый успокаитель, потомучто заметил что метки на цепи которые желтым цветом немного подтерты как раз сверху , по типу того что она( цепь как раз туда проваливается на милиметр, отсюди и цокот, или я не прав.

Последний раз редактировалось kerenskiy; 17.03.2011 в 12:04 .

вопрос к знатокам.
Можно ли сменить башмаки не снимая цепи .
Порядок действий видимо таков, снимам крышку, откручиваем распредвалы, скидываем лобовину и меняем башмаки, верно говорю. 🙂

Tоже цокает, даже не цокает, а постукивает. Что делать не знаю, может клапана отрегулировать, но не на всяком сервисе есть регулировочные шайбы.

Ребят, да че вы заморочились так?
Исходя из вышеописанного, я понял, что это болезнь ДВС ZZ серии. И цокают так все движки. Это типа норма.
Лично я забил!

Подскажите как поменять без заморочек гидронатяжитель цепи плиз, желательно по пунктикам.Заранее благодарен!!

Например тут прочтите, по несколько сообщений с каждой ссылки. Всё поймете.
http://www.autocommunity.ru/forum/?p=682343

У меня 1nz точно так же на холостом цокает, я даже не запариваюсь, клапана мерили, цепь тож, все в норме, пробег 270тык.

Всем привет. У меня тоже геморой с цоканьем мотора 3zz. Случайно наткнулись с мотористом на этот topic. Сегодня отдал машину в сервис. Должны заменить цепь со всеми шестернями и кулочками. Правда запчасти не новые. С двигателя 4zz 1.4 литра. Запчасти с битой машины у которой пробег 8 тыс км. Надеюсь подойдет. Заодно договорился поменять впускной коллектор. Есть подозрение что ресивер тоже лязгает и расслоился пластик. Если шума и цоканья не будет, сниму на видео и выложу сюда. А все началось с того что решил поменять прокладку под головкой. Прошлым летом люлей на Drag гонках хорошо двигателю давал. Теперь пожимаю плоды)

Не поможет, кто то уже менял фсе, и непомогло. Скорей, обратная волна по выпускным клапанам бьет, вспомните мопед.

Не, с мопедом все нормально.. 🙂 Помню у меня была в студенчестве ЯВА, все хотелось сделать так, чтобы она очень тихо работала. С корешом вытащили с глушителя перегородки и прочию лабуду, Все пространство глушителя, забили металлической стружкой с токарного станка (длинной и крупной) чтоб в зад в цилиндр незасосало. Так вот, звук действительно изменился, стало практически неслышно выхлопа а на оборотах звук был в виде шипения. (только не надо сейчас мне рассказывать о пропускной способности, тогда мне было 16-17 лет 🙂 ) Так вот, единственное что было отчетливо слышно, как звуковая волна (именно волна) после отражения , создает удар и звук похожий на удары по металлу. Это же подтверждают на сайтах по настройке выпускной системы, это такой эффект есть и под эту волну настраивают длинну выхлопа, для того чтоб волной улутьшить продувку цилиндра. Поэтому я предполагаю, что металлический цокот идет как раз от выпускных клапанов при воздействии на них звуковой волны.

хорошее предположение. я лично на своей бурёнке стал переделывать выхлоп из за того что катализатор забился от Московского бензина. Греться стал двигатель и повысился расход. Сняв систему выхлопа, я с помощью монтировки и кувалды выпотрошил содержимое катализатора, сделал обманку на 2ю лямду в виде куска трубы 8 см длиной с двусторонней резьбой и на этом успокоился. Звук двигателя изменился. МБ субьективно конечно, но стало в головке тише. Зато в области бывшего катализатора такой гул на скорости, что уши порой закладывало) Пошел дальше, снял снова выпуск, отпилил трубу сразу же после 2го датчика, и пустил нержавейку 63 мм до самого колена. В районе балки поставил муфту от Audi 100 и завершил все это дело глушителем от saab 9000 2.5 Turbo. Банку от катализатора тоже выкинул, заменив ее той же нержавейкой и наварив родной флянец) Цоконье клапанов практически пропало и двигатель как будто вторым дыханием задышал. Но к сожалению все эти переделки я стал делать после 150 тыс км пробега. И теперь у меня геморой с зазорами в клапанах. На выпускных 0.3-0.35 мм, на впускных практически аналогичная ситуация. Вчера мне поставили цепь от 4zz с нижней шестерней,успокоителем и башмаком. Только шестерни на распредвалы не подошли. Собрали и машина затроила. Решили что проблема в выработавшихся шестеренках и датчик VVT-i дает сбой из за люфта звеньев на шестеренках. В эту ночь мне обещали поменять шестерни. Выбор стоит между двигателем 1.6 от 150 короллы, где пробег нулевой, либо от 3zz, но с пробегом. Надеюсь сменят и будет всё ОК)

Мде.. Выпуск у тебя в норме а вот впуск я не понял, зазоры могут только уменьшаться но не увеличиваться, давеча как вчера я увеличивал на выпуске зазоры до 0.4 , путем шлифовки толкателя -езжу на газе, один клапан выпускной даже до 0.19 опустился.

так зазор больше стал из за износа шайб стаканов. сегодня звонил в автозапчасти,цена 1 шайбы порядка 200 руб.умножить это на 16 и получается 3200)плюс гемор работы со всеми замерами.скорее всего поставлю голову от машины с 48 тыс пробега) или я что то не так понимаю?зазор же должен быт ьв идеале 0.2 мм а у меня сейчас за счет выработки увилечился вдвое.получается что ход стакана больше чем положено и когда кулачок распредвала нажимает на шайбу стакана,получается повышенный стук.так?

Последний раз редактировалось Владимир 33RUS; 01.04.2011 в 20:49 .

Источник

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов 1ZZ-FE

Примечание :
проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов прово­дятся на холодном двигателе.

Читайте также:  Регулировка громкости на ноутбуке тошиба

1. Снимите крышку №2 головки блока цилиндров.

2. Снимите катушки зажигания.

3. Снимите крышку головки блока ци­линдров с прокладкой.

4. Снимите правую нижнюю защиту дви­гателя.

5. Установите поршень первого ци­линдра в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой “О” на крышке цепи привода ГРМ.

б) Убедитесь, что метка на звездоч­ке распределительного вала и метка на звездочке системы VVT находят­ся на одной линии по крышке цепи привода ГРМ, как показано на ри­сунке,

Если метки не совмещены, провер­ните коленчатый вал на один оборот и вновь совместите метки.

6. Измерьте зазор в приводе клапанов,

а) Измерьте зазор только тех клапа­нов, которые показаны на рисунке.

– Щупом измерьте зазор, между толкателем и затылком кулачка распределительного вала.

– Запишите значения величины за­зора, выходящего за указанные пределы. Эти значения будут ис­пользованы позже для подбора не­обходимой величины толкателя.

Номинальный зазор в приводе клаланов (на холодном двигателе):

впускных………………….0,15 – 0,25 мм

выпускных.……………….0,25 – 0,35 мм

б) Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и совместите метки, как показано в пункте 2.

в) Проверьте зазоры в приводе кла­панов, показанных на рисунке, по­вторив процедуру шага (а).

7. При необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов.

а) Установите поршень первого ци­линдра в ВМТ такта сжатия.

б) Нанесите метки на цепь привода ГРМ и звездочку распределительно­го вала.

в)Отверните две гайки и снимите натяжитель цепи (см. раздел “Цепь привода ГРМ”).

г) Снимите два распределительных вала со звездочками в сборе.

– Отверните 19 болтов и снимите 9 крышек подшипников распреде­лительного вала (см. раздел “Цепь привода ГРМ”).

– Снимите два распределительных вала со звездочками в сборе.

д) Привяжите цепь привода ГРМ, как показано на рисунке.

Примечание:

– Будьте внимательны, не уроните что-нибудь во внутреннюю по­лость крышки цепи привода ГРМ.

– Не позволяйте цепи контактиро­вать с водой и грязью.

е) Снимите толкатели клапанов.

ж) Определите размер нового тол­кателя по формуле.

– Микрометром определите толщи­ну заменяемого толкателя.

– Вычислите толщину нового тол­кателя так, чтобы зазор в приводе клапанов был в пределах реко­мендуемого.

Для впускныхклапанов……………N= T+ (A – 0,20) мм

Для выпускныхклапанов……………N= Т + (А – 0,30) мм

N
– толщина нового толкателя,

Т
– толщина снятого (отработав­шего) толкателя,

Читайте также:  Регулировать на английском языке

А
– измеренный зазор в данном кла­пане.

Номинальный зазор в приводе клапа­нов (на холодном двигателе):

впускных.…………………0,15 – 0,25 мм

выпускных.……………….0,25 – 0,35 мм

Примечание :
толкатели выпускают­ся 35 размеров с шагом 0,02 мм, толщиной от 5,06 мм до 5,74 мм.

з) Установите толкатели клапанов (см. раздел “Двигатель – общие про­цедуры ремонта”).

и) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой “О” на крышке цепи привода ГРМ.

к) Удерживая цепь, установите рас­пределительный вал впускных кла­панов со звездочкой системы VVT в сборе.

л) Совместите метки на цепи и звез­дочке системы VVT.

м) Установите два распределитель­ных вала и звездочки в сборе (см. раздел “Головка блока цилиндров”).

н) Убедитесь, что метки на звездоч­ке распределительного вала и звез­дочке системы VVT находятся на одной линии крышки цепи привода ГРМ, как показано на рисунке.

о) Убедитесь, что метки ках и цепи совмещены.

п) Установите натяжитель цепи раздел “Цепь привода ГРМ”).

р) Проверьте зазор в приводе панов (см. выше).

с) Проверьте фазы газораспределе­ния (см. раздел “Цепь привода ГРМ”).

8. Установите крышку головки блока цилиндров (см. раздел “Головка блока цилиндров”).

9. Установите катушки зажигания.

10. Установите крышку №2 головки бло­ка цилиндров.


tech doc corolla 2000-06

Читайте также:

  • Как правильно сделать замену ремня ГРМ на Toyota… Износившийся ремень газораспределительного механизма может привести к остановке автомобиля Toyota Corolla посреди автомагистрали. Либо машина…
  • Замена ремня ГРМ на Toyota Hilux своими руками Газораспределительный механизм, сокращённо — ГРМ, в автомобиле играет главную роль. Он открывает и закрывает клапаны впускного и…
  • Нормы оборотов Тойота и мощности двигателей Обороты в минуту — это единицы частоты, определяющие количество оборотов коленчатого вала в минуту. Вал…
  • Полный привод автомобиля Полный привод для автомобилей — это достаточно щепетильная тема, можно рассматривать и преимущества и недостатки…
  • Модели двигателей для Тойота Хайлендер Автовладельцев часто интересует, какие двигатели устанавливались на Тойота Хайлендер. Подобные вопросы возникают, когда хозяин внедорожника…

3 thoughts on “ Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов 1ZZ-FE ”

мужики глаза боятса руки делают мы вчера с сыном собрали 1зз завелся работает но появился стук в клапанах когда чистили гбц вывалились 3 колпачка откуда мы не заметили собрали завели сстучит ядумаю не угадали посмотрел на форуме регулировку клапанов огромное спасибо щас пойду проверять зазоры. собирал 1зз первый раз в жизни могу собрать уаз волга 53ий москвичь жигули побарабану но этот меня и сына удивил ваще просто

Если все зазоры соответствуют норме, установите распредвалы в положение, при котором кулачки привода клапанов первого цилиндра будут направлены вверх.

Когда у меня стал слышен цокот клапанов, я спросил на одной СТО, скоко стоит немудрёная операция? Услышав сумму 8000 ( в 2018году), сказал: Вы наверное неправильно поняли, мне клапана отрегулировать… Там ответили – нет, мы правильно поняли, плюс к этому цена стаканчиков, которые надо будет заказывать и ждать неделю -две, а машина будет стоять… В небольшом ахуе я пошел со своим вопросом на другую СТО, пожаловался, что с меня хотели содрать за регулировку такую сумму. Там прокуренный спец возмутился: А что ты хотел, там же надо цепь разбивать, я ещё больше возьму… Уже в среднем ахуе спрашиваю: зачем цепь – то мне только клапана… Он говорит – а как иначе? Мне же надо головку снять и поставить на станок. Тут я понял, что это просто развод на деньги. И спецы солидарны в обдиралове бедных людей.
Я то не совсем баран в этом деле. Но здесь японский впрыск, это только и смущало. Но я годом ранее отдал 8000 за замену сцепы на роботе вместе с иницыацыей.Там то объём работ ого-го: агрегат вытащить и назад всунуть.
Полистал инет, посмотрел ролики. Спасибо всем, кто выкладывал их, полезно, познавательно, но есть ненужные вещи, которые пугают. Раздобыв щупы и микрометр, решил попробовать сам. Оказалось это так просто, что через два часа уже завёл мотор и поехал в магазин заказывать новые стаканчики. Да, именно так. не надо ждать пока придёт посылка, просто замерил всё, посчитал и собрал обратно.
О том, как мерять щупом много инфы, не буду повторяться, хочу добавить, что свечи надо выкрутить и можно проворачивать мотор за болт распредвала накидным ключом. Не надо лезть под машину или вывешивать колесо.
А вот дальше моя версия отличается. Не надо цепь выставлять и метить её, не надо подписывать стаканы, не надо снимать цепь и не надо вытаскивать распредвалы.
В моём случае впускные клапана, хоть и на последней цыфре допуска, но всё же попали в норму, я не стал откручивать впускной распредвал. А вот выпускные все в ауте и этот вал нужно было открутить, предварительно сняв натяжник. Далее приподнимаем вал над головкой, не снимая цепь и получаем доступ ко всем стаканам. достаём магнитом по одному, меряем и ставим на место. И так все 8.
Трудность ждала внутри стаканов – там стержнем клапана надолбило ямку и ось микрометра не помещалась в неё.
Пришлось абразивным цилиндром снять эту фаску.
Ставим распредвал на место, затягиваем.
Когда всё закончено взводим натяжник: надо надавив на хвостик стопора утопить стержень до конца и зацепить его крючком, чтобы он остался в таком положении. Дальше накидным ключом проворачиваем выпускной ( задний) распредвал от себя, чтобы провис цепи между валами ушел, если клапана отталкивают вал назад, надо поставить под ключ упор, чтобы задняя часть цепи провисла. Затем ставим и затягиваем натяжник, после этого поворачиваем задний распредвал на себя до упора, а затем от себя, должны быть слышны щелчки стопора от выдвигающегося стержня натяжника.
И всё… Ставим крышку и поехали. Когда придут стаканы, всё ещё проще.

Источник

Adblock
detector