Меню

Как регулировать двери газ 24



Как регулировать двери газ 24

Двери выполнены в виде двух крупных штампованных из листа панелей, соединенных между собой при помощи фланцев, соединителей и надставок.

Каждая дверь подвешена в проеме кузова на двух боковых петлях. Места крепления петель к кузову и дверям позволяют регулировать положение дверей в проемах и по наружным зазорам (рис. 211, сеч. А- А). В закрытом положении дверь удерживается замком кулачкового типа, укрепленным на двери, и фиксатором, установленным на стойке кузова. Конструкция замка и фиксатора обеспечивают полное закрытие двери от легкого толчка. Для ограничения открытия двери и удержания ее в открытом положении установлен специальный ограничитель (рис. 211, сеч. Б-Б),

Окно двери состоит из двух частей: большую часть окна занимает опускное стекло, а меньшую — поворотное стекло передней двери и неподвижное стекло задней двери. Все стекла дверей в отличие от стекол прежних моделей имеют не прямолинейную поверхность, а гнутую в соответствии с формой поверхности дверных панелей. Опускные стекла перемещаются в специальных направляющих ворсистых желобках при помощи стеклоподъемников. В нижней части каждой двери имеется по две щели для стока воды, попадающей между панелями. Эти щели следует периодически прочищать.

Замки дверей открываются с помощью внутреннего и наружного приводов (рис. 212). Наружный привод замка управляется кнопкой 13, вмонтированной в неподвижную ручку 12. Замки передних дверей имеют специальные выключатели 21, которые приводятся в действие ключом с наружной стороны. Управление замком изнутри кузова осуществляется ручкой 1 внутреннего привода. Для открытия двери снаружи следует нажать па кнопку 13 в наружной ручке и потянуть последнюю на себя. Для открытия двери изнутри нужно оттянуть на себя внутреннюю ручку 1 и локтем толкнуть дверь наружу.

Каждая из дверей может быть заперта изнутри кнопочным выключателем, расположенным в нижней части оконного проема. Для запирания двери достаточно вдавить наконечник 7 вниз. После этого дверь нельзя открыть ни нажатием кнопки наружной ручки, ни оттяжкой внутренней ручки. Задние двери можно запереть кнопочным выключателем снаружи; для этого надо вдавить вниз наконечник 7 и захлопнуть дверь. Передние двери снаружи можно запереть только ключом.

Кулачок замка двери имеет два зуба: предохранительный 4 и рабочий 5 (рис. 213). Полное закрытие двери происходит при контакте рабочего зуба с фиксатором. При защелкивании замка только на предохранительный зуб дверь при движении автомобиля стучит, вызывая неприятное ощущение и повышенный износ сопрягаемых деталей.

Ограничитель открывания двери (см. Рис. 209-2 , сеч. 6-6; , Рис. 209-3, сеч. 11-11; рис. 211, сеч. Б — Б) представляет собой плоский рычаг 11 (см. рис. 211), один конец которого шарнирно, при помощи пальца 10, соединен с кронштейном, укрепленным на стойке винтами 9. На другом конце рычага закреплен резиновый буфер 25, служащий ограничивающим упором при максимальном открывании двери. Стержень рычага проходит между свободно вращающимися роликами 26 стопора ограничителя, который укреплен на буфере винтами 12. Концы осей роликов покоятся в резиновых подушках, упругие свойства которых позволяют несколько (под нагрузкой) менять расстояния между роликами. Стержень рычага на некотором расстоянии от буфера имеет небольшое, плавно выполненное утолщение, которое при открывании двери проходит между роликами стопора с несколько большим сопротивлением, чем остальная часть стержня. В момент, когда утолщение рычага заканчивает прохождение между роликами, в работу вступает резиновый буфер 25, ограничивающий дальнейшее движение двери. Таким образом, осуществляется фиксированное положение открытой двери. Детали ограничителей передней п задней, правой и левой дверей унифицированы, за исключением рычагов.

Стеклоподъемник (рис. 214) расположен внутри двери и закреплен на внутренней панели четырьмя винтами 1. Он представляет собой шестеренчатый механизм с системой рычагов и пружинным тормозом, предназначенным удерживать стекло в любом положении при его подъеме или опускании.

Стеклоподъемник приводится в действие вращением ручки 5, которое передается через тормозное усаройство, шестерню 32 и сектор 8 на рычаги. Рычаг 24 стеклоподъемника соединен шарнирно со вспомогательным рычагом 16, один конец которого, снабженный роликом, входит в нижнюю (неподвижную) кулису 5, а другой, также снабженный роликом, входит в верхнюю (подвижную) кулису 77, соединенную винтами с обоймой 15 опускного стекла. Опускное стекло 11 запрессовано через резиновую прокладку в обойму 15.

При вращении ручки 3 стеклоподъемника в ту или другую сторону стекло поднимается или опускается. Вес стекла при работе стеклоподъемника в значительной степени уравновешивается спиральной пружиной 33, внутренний конец которой закреплен на вращающейся оси зубчатого сектора §, а внешний — неподвижно на корпусе. При опускании стекла пружина закручивается, а при подъеме раскручивается.

Задняя (торцовая) дверь кузова универсал выполнена также из двух металлических панелей; в верхней части двери установлено неподвижно стекло. Для доступа к багажу дверь открывается вверх на 120°. Для облегчения открывания она снабжена уравновешивающим пружинным механизмом. В закрытом положении дверь удерживается двумя боковыми замками. Привод к замкам (рис. 215) осуществляется клавишей Р, расположенной в центре нижней части двери. Ниже клавиши расположен выключатель 5, позволяющий при помощи ключа отключать привод к замкам.

Для снятия дверей рекомендуется следующий порядок работы:

1. Открыть дверь. Нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 211) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели.

2. Разъединить рычаг 11 ограничителя с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10.

3. Удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из твердой породы дерева под фланец заглушки и, сжав ее, вытолкнуть из отверстия в стойке.

4. Вывернуть винты 5 крепления петель к кузову и снять дверь.

Монтаж двери производится в обратной последовательности.

Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь его закрепить. При установке фиксатора нужно иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа. В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:

1. Снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери.

2. Освободить болты крепления двери к петлям, поставить дверьв правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.

3. Проверить правильность установки двери: открыванием и закрыванием (дверь не должна задевать за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери; по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.

Читайте также:  Регулировка зажигания 2tz fe

Используя обычный пластилин, проверить:

наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери; величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине. Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости следует положить под фиксатор металлическую пластинку соответствующей толщины и формы.

Замок передней двери надо снимать в следующем порядке:

1. Поднять стекло двери.

2. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано выше, см рекомендации по замене опускного стекла передней двери).

3. Вывернуть наконечник 7 (см рис. 212) выключателя замка

4. Вывернуть винт 20 крепления наружного выключателя 21 замка и вынуть выключатель.

5 Отсоединить тягу 25 привода внутренней ручки от замка

6 Отсоединить пружину крепления замка с наружной ручкой.

7. Вывернуть четыре винта 20 (см. рис. 214) крепления замкаи вынуть замок.

Устанавливают замок на место в обратной последовательности.

Замки задних дверей снимают и устанавливают в таком же порядке, за исключением операций по снятию и установке наружного выключателя, который на задних дверях отсутствует.

По мере необходимости производят регулировку привода замка двери, добиваясь такого положения, когда ротор 4 замка двери свободно вращается в любом направлении при нажатии клавиши, а сама клавиша свободно возвращается в исходное положение.

Рекомендуется следующий порядок регулирования левого замка:

1. Отвернуть 13 винтов крепления облицовочной панели на внутренней стороне двери и снять панель.

2. Отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм.

3. Ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и слегка ударить по головке болта. При этом распорная втулка 5 освободит соединительную трубу.

4. Нажать клавишу 9 до упора, повернуть соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении. Затянуть болт 7.

После регулирования зазор ротора должен быть не более 15°, а клавиша должна легко возвращаться в исходное положение.

Регулирование правого замка следует производить таким же способом. Надо установить механизм 8 выключения замков по высоте так, чтобы зазор между рычагом 3 и упором 2 был не более 1 мм. При регулировании необходимо смазывать трущиеся части замка смазкой ЦИАТИМ-201.

При проверке правильности регулировки толкателя 11 (см. рис. 212) следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5мм, ощущаемый при нажатии на кнопку наружной ручки. После регулировки нужно проверить запирание замка наконечником 7 и открывание двери кнопкой наружной ручки. При этом стекло двери должно быть опущено.

При отсутствии зазора (замок не запирается наконечником 7) надо вывести толкатель из зацепления с рычагом замка и, вращая его, ввернуть регулировочную пробку в кнопку наружной ручки.

Стеклоподъемники нужно снимать в следующем порядке:

1. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловые заклейки (как описано выше, см. рекомендации по замене опускного стекла передней двери).

2. Опустить стекло.

3. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 стекла. Поднять стекло вручную и закрепить его в верхнем положении деревянным клином.

4. Отвернуть четыре винта 1 крепления стеклоподъемника 2.

5. Вынуть стеклоподъемник через люк двери.

Стеклоподъемник ставят на место в обратном порядке.

При необходимости замены опускного стекла передней двери рекомендуется следующий порядок работы:

1. Опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 (см. рис. 214) стекла.

2. Снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта.

3 Снять с двери розетку внутренней ручки, отвернув один винт 6.

4. Снять с двери ручку 3 стеклоподъемника, для чего нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью шила стопорный штифт 27, как показано на рис 223.

5. Вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с крестообразным шлицем.

6. Снять вниз обивку 26 (см. рис. 214) двери. Обратить при этом внимание на то, чтобы не потерять пружину 29 и шайбу, установленные под розеткой ручки стеклоподъемника с обратной стороны обивки.

7. Снять хлорвиниловые заклейки люков дверей.

8. Отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как показано на рис. 224.

9. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 214) крепления поворотного стекла к панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12 в нижней части поворотного стекла.

10. Вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной скобы, изготовленной из стальной пластинки толщиной 0,5 мм (рис . 225 ). При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных держателей желобков выводятся из зацепления паза окна Для этой цели можно пользоваться отверткой.

11. Вытащить стойку опускного стекла вместе с поворотным стеклом, как показано на рис . 226 .

13. Отсоединить два винта крепления кулисы 17 опускного стекла и вынуть саекло 11 вверх.

Опускное стекло ставят на место в обратном порядке. При сборъе рекомендуется вновь заклеить люки дверей во избежание попадания в них пыли. Не следует забывать поставить на место пружину 29 с шайбой под обивку двери. При постановке обивки три ее направляющие скобы должны войти на свои места

Опускное стекло задней двери заменяют в таком же порядке, за исключением операций по снятию поворотного стекла. Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа опускного стекла.

При необходимости замены ветрового и заднего стекол рекомендуется следующий порядок работы:

1. Снять отделочные рамки ветрового стекла, отвернув шесть винтов крепления (остальной порядок операций для обоих стекол одинаков).

2. Вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла.

3. Осторожно деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему перимеару, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель. Очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики.

4. Заполнить свежей мастикой У-22 паз под стекло в уплотнителе, надеть уплотнитель на новое стекло и заправить в специальный паз уплотнителя декоративные окантовки.

5 Заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 227).

6. Нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна.

7. Вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (см. рис. 227, б). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй — выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова.

Читайте также:  Заз шанс регулировка задних тормозных колодок

8. Три участка уплотнителя по 150-200 мм длиной в нижней части проема (между панелью приборов и проемом) заправить деревянной или металлической лопаткой.

9. Поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для ветрового стекла).

Проверить герметичность установки стекла, поливая его снаружи слабой струей воды. При необходимостц дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.

В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые способы устранения неисправностей приведены ниже.

Стук двери при движении автомобиля

1. Сухарь фиксатора при открывании двери не возвращается в исходное положение

1. Обеспечить свободное перемещение сухаря

2. Сухарь фиксатора не перемещается при закрывании двери 2. Заменить фиксатор

Дверь не закрывается или закрывается только при энергичном толчке

1. Фиксатор сдвинут внутрь кузова (поверхность двери западает относительно поверхности кузова) 1. Ослабить затяжку болтов крепления фиксатора, переместить его наружу на 1-2 мм

2. Кулачек замка находится в крайнем нижнем положении из-за поломки пружины 16 (см. рис. 212) 2. Поставить новую пружину

Передняя дверь не открывается при нажатии на кнопку наружной ручки

Толкатель 11 не соединен с рычагом 9 Вставить толкатель в отверстие рычага и закрепить фиксатор толкателя. Проверить правильность регулировки толкателя

Стекло двери не удерживается в поднятом положении

Поврежден механизм стеклоподъемника Заменить стеклоподъемник

Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении

Источник

Как регулировать двери газ 24

Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение LostSoul2007 » Вс янв 30, 2011 19:46 pm

Re: Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение 45-45 » Вс янв 30, 2011 20:51 pm

Re: Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение Виктор » Вс янв 30, 2011 20:59 pm

Re: Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение LostSoul2007 » Пн янв 31, 2011 11:29 am

Re: Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение 45-45 » Пн янв 31, 2011 12:05 pm

Re: Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение Frol » Пн янв 31, 2011 12:39 pm

Re: Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение auz » Пн июл 16, 2012 9:09 am

Re: Регулировка зазоров дверей и багажника

Сообщение михаил с » Пн июл 16, 2012 22:14 pm

_________________
ГАЗ-21 1967 г. Белая, в оригинале
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Источник

Как регулировать двери газ 24

— Подскажите есть ли у кого опыт по изготовлению (подгонке,подбору),установке дополнительной печки на Волге?

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

— В моей Волге просели передние двери. Я слышал, что их регулируют болтами впереди проёма (там где петли). Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать ПРАВИЛЬНО.

Регулировка двери болтами крепления двери к петле достаточно проста, но делать это лучше вдвоем. Снимается облицовка двери и открывается доступ к болтам крепления двери к петле. Болтов всего 6 — по три на каждую петлю. Ослабляете все болты из салона машины, при этом дверь можно в некоторых пределах перемещать влево-вправо, вверх-вниз относительно петли. Ваш помощник центрирует дверь так, чтобы зазоры между кузовом и дверью были везде примерно одинаковые. Потом помощник держит дверь, а Вы затягиваете предварительно по одному болту. Проверяете, как закрывается дверь. Если дверь стоит ровно, но цепляет за замок, можно подрегулировать замок. При необходимости повторяете процедуру. Когда дверь встанет так, как надо, затягиваете все болты.

Как правильно регулировать дверь болтами крепления петли к стойке? Болтами крепления петли к двери регулировать проблем не представляет — выровнял дверь и затянул болты. А болты крепления к стойкам можно затянуть только когда дверь открыта, то есть когда дверь не выровняешь правильно.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.

Можно упростить задачу. Надо взять домкрат (желательно винтовой — им можно поднимать и опускать достаточно точно) под переднюю балку. Слегка поддомкратить машину, чтобы открытая дверь приподнялась над уровнем земли. После этого подставить под открытую дверь, ближе к краям, опоры положив на них что-то нецарапающее, так чтобы дверь полувисела-полулежала на них. А теперь можно отпускать болты и регулировать и на стойке, и на двери.

Менял замок зажигания на ГАЗ-24 и видно соеденил клемы не с теми колодками, подскажите какого цвета провод на какую клему.

Контакт «30» — Ораннжевый провод; Контакт «30/1» — Белый провод; Контакт «15» — два Черных провода; Контакт «50» — Синий провод.

— Имел неосторожность купить полуось от ГАЗ 3102 (хотя в магазине уверяли, что она от 24-ки). Понял я это слишком поздно, когда уже поменял на мосту полуось и стал привинчивать колесо. Гайки уперлись в конец резьбы на длинных шпильках и недовернули колесо. Может подскажете, что делать, может тормозной барабан поменять, или все же придется опять выдергивать полуось и менять ее на 24-ю?

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

— Каким маслом нужно смазывать подшипники шкворней и резьбовые втулки передней подвески Волги? Можно ли смазывать подвеску литолом, чтобы смазка не вытекала из подшипников?

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17 . Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

— Скажите пожалуйста, каков ресурс деталей передней подвески?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

Читайте также:  Снегоход скандик 550 регулировка карбюратора

— Что означают обозначения на шине? На одной шине у меня надпись: 185/65-R14, а на другой 7,35-14». Как разобраться в этих обозначениях?

Существуют две системы обозначения профиля шин — метрическая и дюймовая. В обеих системах диаметр обода колеса всегда обозначается в дюймах. А профиль шины может обозначаться и в дюймах, и в миллиметрах.

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

185 — ширина покрышки в миллиметрах (реальная ширина на 6-10% больше)

65 — отношение высоты покрышки к ее ширине в процентах. То есть высота покрышки составляет 65% от 185 мм, то есть высота равна 185*0.65=120 мм

R — радиальная конструкция шины

14 — диаметр обода 14 дюймов

Дюймовая система обозначения на шинах.
Пример: 7.35-14″

7.35 — ширина покрышки в дюймах
(реальная ширина на 6-10% больше)
Дюйм равен 25.4 мм, поэтому ширина равна
7.35*25.4=187 мм

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

14″ — диаметр обода 14 дюймов

— Какие шины можно ставить на ГАЗ-24?

7.35-14 (185/80-D14). Родная резина ГАЗ-24. Статический радиус — 310 мм . Грузоподъемность 485 кг, давление — 1.7 атмосферы. К сожалению такую резину сейчас найти очень сложно. Поэтому рассмотрим все возможные варианты отечественной резины, которые можно ставить вместо родной на ГАЗ-24. Пример: ИД-195.

185/70-R14 — очень низкие. Статический радиус — 280 мм, на 30 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 560 кг, давление — 2.5 атмосферы. Установить на ГАЗ-24 можно, но машина будет смотреться очень низкой. Пример: Я-620

195/70-R14 — почти оптимум. Статический радиус — 291 мм, на 19 мм ниже родных. Может устанавливаться на родную подвеску ГАЗ-24 без переделок. Но машина все равно на 2 см ниже, чем на родных шинах ГАЗ-24. Отечественные шины этого типоразмера как правило усиленные, на 850 кг нагрузки и давление 4.5 атм. Пример: Я-586. Но есть большой выбор импортных легковых шин этого размера.

205/70-R14. Стандартная резина для ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029. Статический радиус — 295 мм, на 15 мм ниже родных шин ГАЗ-24. Грузоподъемность 650 кг, давление — 2.5 атмосферы. Но на родной подвеске ГАЗ-24, с родными поворотными кулаками с фланцем толщиной 20 мм (у ГАЗ-2410-30мм), на поворотах резина цепляет за головки верхних рычагов подвески. Ездить можно. Но не очень приятно протирать борт у новой резины. Вариант — заменить поворотные кулаки на кулаки ГАЗ-2410, поставить проставки под колеса, не обращать внимания на потертость резины. Пример: Я-426.

195R14C (195/75-R14). Усиленная резина от микроавтобуса. Это самый самый большой по диаметру вариант.. Статический радиус — 306 мм, на 4 мм ниже родных. Грузоподъемность 850 кг, давление — 4.5 атмосферы. Но если накачивать 2.5 атм, то Волга идет на этой резине вполне нормально. Пример: Я-537.

— Какие параметры дисков должны быть у ГАЗ-24-2410-31029?

Диаметр диска — 14 дюймов
Количество крепежных отверстий под шпильки — 5
Диаметр расположения крепежных отверстий — 139,7 мм
Вылет колеса (ЕТ) — 0-6 мм
Максимальная нагрузка не менее — 600 кг
Ширина диска ГАЗ-24 — 5.0J
Ширина диска ГАЗ-2410-31029 — 5.5J

Диски ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 взаимозаменяемы, допускают установку резины шириной от 185 до 205 мм. При ширине резины более 195 на подвеске с родными поворотными кулаками ГАЗ-24 возможно на поворотах цепляние резины за верзние рычаги подвески.
При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) — 0-6 мм
Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.

— Можно ли поставить на ГАЗ-24 пятиступенчатую коробку передач? От какой машины лучше взять 5-ступенчатую КПП?

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют ни каких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст.КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

— Скажите пожалуйста, какая деталь при каком пробеге приблизительно подлежит замене при услоии правильной эксплуатации автомобиля?

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

— Скажите пожалуйста, к аким числовым значениям соответствуют сектора на приборах ГАЗ-2410-31029, в частности давление масла и температура охлаждающей жидкости?

Масло: слева направо

1 деление — от 0, до 0,5 атм.
2 деление (полосатое) от 0,5 до 1,5 атм.
3 деление, середина — 2 атм.
4 деление, конец — 6 атм.

Вода: сверху вниз

1 деление (полосатое) от 40 до 80 град.
2 деление — середина — 100 град.
конец 4 деления 120 град.

Амперметр: слева направо

1 деление — от -50 до 0 А
2 деление — от 0 до 10 А
3 деление (полосатое) от 10 до 20 А
4 деление — от 20 до +50 А

ГАЗ-24 — страница любителей классической Волги.

Ремонт ГАЗ-24 — ремонт Волги своими руками.

Ремонт двигателя ГАЗ-24 — ремонт двигателя Волги ГАЗ-24 своими руками.

Форум ГАЗ — задай свой вопрос на форуме Autogaz.ru

Форум ГАЗ-24 — задай свой вопрос на форуме Long Vehicle

Почта Long-Vehicle — пришли ссылку на другие сайты.

Источник

Adblock
detector