Меню

Как правильно регулировать компенсаторы усадки



Винтовые компенсаторы усадки, как устанавливать и регулировать винтовые компенсаторы усадки, они же анкерные, домкратные, лифтовые компенсаторы.

Деревянный дом это отличное экологически чистое решение. Древесина обладает пористостью, которая позволяет ему активно впитывать и отдавать влагу. По этой причине при уменьшении влажности в материале конструкция может значительно изменять свою геометрию. Этот эффект называется усадкой. Во избежание негативных последствий усадки, современные строители используют компенсаторы усадки. О самых эффективных методах и приспособлениях для компенсации усадки есть специальная статья: усадка дома, методы компенсации, виды компенсаторов усадки — в этой же статье раскрыт вопрос что такое усадка и строительство дома под усадку, здесь на этом не будем останавливаться.

Сейчас рассмотрим более подробно один из самых популярных видов компенсаторов усадки — винтовые компенсаторы усадки. У этого приспособления есть много названий: домкратный компенсатор, домкрат-компенсатор, усадочный домкрат, лифтовой компенсатор, анкерный компенсатор усадки.

Принципы работы механизма винтового компенсатора

Не смотря на незаурядность устройства, современную форму винтовой компенсатор усадки приобрел лишь в прошлом веке, до этого, использовались стопки дощечек, их выбивали по одной в процессе усадки, что делало технологию очень ненадежной.

Вертикальный компенсатор усадки – приспособление, имеющее широкое применение в сфере деревянного домостроения, вне зависимости от типа используемого пиломатериала. Первоначально применялись исключительно в рамках пристройки веранд террас или верхних этажей, а с ростом прочности материалов стали повсеместно применяться в деревянных конструкциях. Их устанавливают сверху или снизу вертикальных несущих элементов конструкции. Регулировочную пластину закрепляют на несущем элементе и позже собирают конструкцию из фундамента и бревна, в которой крепежным элементом становится компенсатор усадки.

Механизм состоит из двух пластин и болта, прочно закрепленного на опорную пластину, именно ее фиксируют на деревянное основание или фундамент. На другом конце болта находится прижимная пластина с регулировочной гайкой, которая исполняет роль стопора пластины. По мере усадки регулировочную гайку скручивают и пластина опускается. Такая простота конструкции обеспечила легкость использования и компенсации, все можно делать самому, абсолютно без помощников.

Виды и особенности винтовых компенсаторов

Различные параметры механизма позволяют точно подобрать необходимый компенсатор. Стандартные усадочные домкраты обладают следующими параметрами:

  1. Высота пластины – 10-25 мм;
  2. Сечение болта – 15-30 мм;
  3. Площадь пластин – 10х10 — 25х25 см.

Использование точно выверенных компенсаторов позволяет задействовать все узлы усаживаемого дома, даже при постройке здания под ключ с учетом усадки. Не стоит переживать ни за погодные условия, ни за действие сил гравитации, шпилька надежно устанавливается внутрь древесины, и со 100% вероятность точно компенсирует усадочные процессы, при правильном обращении. Также, в зависимости от материала и его формы, встречаются разные формы пластин и шайб.

Параметры винтового компенсатора усадки.

Преимущества и недостатки винтовых компенсаторов

Если преимущества использования винтовых компенсаторов, такие как легкая установки и неприхотливый процесс использования очевидны, то недостатки конструкции малозаметные.

Многие относят к недостаткам то, что компенсатор с большой вероятностью останется в древесине навсегда, но это спорный недостаток. При плохой обработке дерева, наличии биологического загрязнения или низком качестве самого компенсатора, оставленный навсегда механизм, может вызвать гниение, сопровождаемое биологическим поражением дерева. Используя данный метод компенсации нужно быть уверенным как в качестве обработки древесины, так и самого механизма.

В момент усадки регулировочный болт плавно входит внутрь опорного бревна, что нарушает его механическую целостность. Плохая, неравномерная пропитка и ржавеющий низкосортный домкрат оказываю разрушающее влияние, а окисление древесины и домкрат, вместе с грибками не заставят себя ждать.

Как выбрать винтовой компенсатор

Обычно компенсатор подбирают по площади пластин, она должна быть соизмерима с площадью среза дерева. Стандартный компенсатор в базе снабжен болтом со срезом, составляющим 10-15% длины края пластины. Учитывая многообразие моделей рынка, выбор компенсатора происходит быстро.

А вот при постройке необычных или сверхтяжелых зданий, придется учитывать дополнительные параметры. Если правило о площади пластин остается неизменным, то параметры толщины пластин и болта нужно будет подбирать отдельно, дабы компенсировать нестандартную для механизма массу.

Как устанавливать винтовые компенсаторы

Если место (верх или низ) не особо принципиально, то неравномерность установки является причиной большинства строительных ошибок. Главное выполнять два нерушимых правила и тогда точно все получится:

  1. Устанавливать компенсаторы во все опоры – категорически воспрещено экономить на компенсаторах и пропускать опоры в здании, ведь именно по линии пропущенных брусов дом в последствии лопнет;
  2. Первоначальная установка компенсаторов по уровню – как устанавливать так и регулировать компенсаторы в дальнейшем необходимо строго по уровню.

Вдоль волокна брус почти не даёт усадки, поэтому выбирают все вертикальные элементы.

Алгоритм установки следующий:

  1. Выбираем компенсатор по схеме описанной выше;
  2. Устанавливаем элементы конструкции с учётом особенностей соединения самого строительного материала – шип в паз, вырубленный паз и другие;
  3. Приподнимаем конструкцию обычным строительным домкратом, следим за попаданием регулировочного болта в компенсационную пластину;
  4. Опускаем здание с домкратов и пробуем выбить компенсатор, если этого не происходит — значит, установка закончена.
Читайте также:  Как отрегулировать отопление в квартире датчиком

Прежде чем приступить к непосредственному процессу установки, необходимо знать о такого рада работах несколько вещей:

  1. Нельзя начинать работы самостоятельно если вы точно и ясно не понимаете как работает винтовой компенсатор;
  2. Минимальное количество рабочих на площадке, в момент установки винтовых компенсаторов – 4 человека;
  3. Каска, специальные перчатки, отсутствие скользких и круглых предметов на полу – это залог вашего здоровья и безопасности, ими нельзя пренебрегать.
  4. Как расположить инструмент нужно подумать заранее, он должен быть в досягаемости, но не мешать вам.

Винтовые компенсаторы усадки можно монтировать под вертикальным брусом или над ним.

Регулировка винтовых компенсаторов

Регулировка – поистине простое действие, за которое так любят винтовые компенсаторы. Производить её необходимо раз в месяц, иногда этот период растягивается до двух месяцев. Зависит это от типа материалов и особенностей конструкции здания. Для регулировки нужно лишь обойти все компенсаторы и при помощи гаечного ключа опустить каждый из них на два оборота. Степень компенсации за один заход не должна превышать двух сантиметров. Производить данное действие необходимо пока опора не соприкоснется с фундаментом, навечно запечатав компенсатор внутри.

Точные значения сроков и уровней регулировки компенсаторов определяют исходя из рассчётов усадки строения.

Где купить винтовые компенсаторы усадки и сколько они стоят

Компенсаторы продаются на обычных строительных рынках. Они могут называться по разному: компенсаторы, анкеры, домкраты, лифты. Стоимость зависит от размеров. Средних размеров компенсаторы стоят в диапазоне 200-500 рублей за штуку.

Компенсаторы лучше покупать большими партиями, тогда в пачках по 100 штук вам удастся реально сэкономить. Также неплохим вариантом является закупка механизмов у застройщика – он покупает партиями, измеряемыми тысячами, получая при этом большую скидку. Застройщик все равно заработает на вас, но цена будет ниже магазинной.

Третьим вариантом сэкономить является покупка с рук, экономные люди покупали компенсаторы большой партией, а получив в итоге спорный выигрыш, с огромным остатком механизмов, пытаются продать их с рук, даже поштучно.

При этом надо помнить, что от качества компенсаторов зависит долговечность вашего дома, купите хорошие и столько сколько вам нужно.

Компенсатор — простая конструкция, как в установке, так и в эксплуатации, её можно изготовить даже своими руками. Для этого необходимо просто приварить необходимый болт к пластине. Но при всей простоте изготовления, ручная работа содержит гораздо больше неточностей, чем заводской станочный вариант. Самостоятельно изготавливать компенсаторы можно, лишь в случае наличия доступа ко всему необходимому оборудованию и умения им пользоваться.

Количество компенсаторов можно просчитать на этапе проектирования дома. На этом же этапе можно вносить правки в конструкцию строения, которые могут приводить к изменению количества компенсаторов. Об особенностях проектировании деревянного дома с учётом усадки материал есть специальная статья: учёт усадки древесины при проектировании дома.

Источник

Регулировка компенсаторов усадки//Подкрутка шпилек//Усадка дома из бруса//Дом из бруса своими руками

Всем привет! С вами Дмитрий, канал Gudmig/Свой дом. Сегодня хочу рассказать про регулировку домкратов и подкрутку шпилек.

Для компенсации усадки над опорными столбами необходимо предусмотреть установку компенсаторов усадки. Об их установке я рассказывал в одной из предыдущих статей.

Так же в местах где необходимо связать два-три ряда бруса устанавливал резьбовые шпильки, чтобы по мере усадки дома их так же подтягивать. Об их установке есть статья у меня на канале.

С момента последней протяжки и регулировки прошло пол года, и сейчас необходимо проверить все шпильки и подрегулировать домкраты.

Сначала протягиваем все шпильки, т.к. они настолько прослабли, что спокойно крутятся от руки.

Сначала протягиваю шпильки над террасой, начинаю с одного края, постепенно двигаясь от одной шпильки к другой. Тянем не сильно, чтобы не сорвать резьбу, лучше пройтись сначала в одном направлении, потом в обратном, тем самым постепенно поджимая брус друг к другу.

Не забываем про протяжку шпилек на внутренних пролетах.

А так же на выносах под крышу.

Далее приступаем к регулировке домкратов. Начинать подкручивать домкраты нужно с тех, которые установлены на нижних столбах.

Подкруткой добиваемся, чтобы выносы террасы и балкона находились в горизонтали.

После регулировки нижних домкратов переходим к верхним.

Делать нужно это периодически, я проверял все примерно раз в полгода, осенью и весной.

Общая усадка дома за два года на первом этаже у меня составила примерно сантиметров 5-7, на втором пока сантиметра три-пять.

Сам брус уже достаточно плотно уселся в пазах, и в дальнейшем большой усадки быть не должно, но все равно лет пять нужно периодически все проверять.

Как всегда видео-версию данной статьи смотрите на моем канале в Ютубе, так же там найдете все этапы строительства дома своими руками. Всем удачи!

Источник

Как регулировать усадку деревянного дома – традиционные варианты и альтернатива

Известно, что процесс возведения сруба не ограничивается только лишь укладкой венцов и монтажом стропильной системы. Древесина имеет тенденцию к естественной усушке, которая из-за воздействия внешних факторов происходит неравномерно. К примеру, с южной стороны сте́ны прогреваются сильнее, чем те, что ориентированы на север. Кроме того, существуют такие понятия как наветренная и подветренная сторона, где интенсивность ветра ощущается по-разному. Мастера в совершенстве знают, как регулировать усадку деревянного дома, какие для этого понадобятся приспособления и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Читайте также:  Что такое pdm регулировка

Причины усадки деревянного дома

Изначальные размеры любого пиломатериала со временем изменяются в результате естественного изменения его влажности. Усадке, из расчета на метр высоты дома , в той или иной степени подвергаются:

  • бревно – до 150мм;
  • строганый и нестроганый брус – до 60мм;
  • профилированный брус – до 40мм;
  • клееный брус – до 20мм.

Более точные данные определены в соответствующих нормативных документах, но следует учитывать, что теоретические показатели могут отличатся от практических данных. Конкретную роль здесь играют внешние факторы, а именно:

  • порода и технология обработки дерева, в частности – способ сушки;
  • сезон заготовки материала и строительства дома;
  • способ стыковки и плотность подгонки венцов;
  • разновидность межвенцового утеплителя;
  • размеры поперечного сечения пиломатериала и высота строения;
  • процентное содержание влаги в древесине и т.д.

В результате усадки высота дома снижается, что не столь важно, так как его размеры первоначально принимаются с учетом данного обстоятельства. Но идеальных условий не бывает, поэтому появляется более существенная проблема, связанная с неравномерностью усушки древесины. Строение начинает перекашиваться, а углы оседать, что без принятия экстренных мер может привести, в конечном итоге, к разрушению практически нового дома. Но катастрофы можно избежать, зная, чем и как регулировать усадку деревянного дома.

Необходимо отметить, что проживать и отапливать строение в первую зиму после возведения коробки не рекомендуется.

Избежать усадки деревянного дома не получится, какой бы сухой древесина не была. Это является настоящим разочарованием для тех, кто мечтает вселиться в новое жилище сразу же. Но лучше переждать год, а то и два, чтобы процесс усушки прошел естественным образом, а не в результате прогрева помещений изнутри. Необходимо понимать, что разница температурно-влажностных условий с разных сторон несущей стены жилого строения получается слишком большой, что для «сырой» древесины катастрофично. В определенный момент ее просто начнет выкручивать. С другой стороны, кому же понравится находиться в доме, где постоянно слышен треск и скрип.

По причине все той же усадки сруба, отделочные работы откладывают на 2-3 года, пока венцы не займут более или менее стабильных позиций. В противном случае придется все переделывать. Это касается, также, инженерных коммуникаций и систем отопления. Ускорить процесс усадки можно, используя для возведения дома высушенный профилированный или клееный брус. Время ожидания тогда сокращается раза в два.

Простые варианты регулировки

Никто не сможет дать гарантию, сколько времени будет происходить усадка деревянного дома. Процесс наиболее заметен в течение года, но еще на протяжение около трех лет могут проявляться те или иные признаки «движения» коробки. Мало того, мастера убеждают, что сруб понемногу будет уменьшаться по высоте еще долгие годы. Но в этот период регулировать усадку уже не потребуется.

Самым простым способом минимизации проблемы является вырубка продольного паза в каждом бревне. Он избавляет от появления серьезных трещин, образующихся в процессе усушки древесины. Такой компенсатор используется для оцилиндрованных бревен.

Распространенным методом регулировки вертикальных элементов считается применение домкратов. Они предотвращают разрушение кровли в процессе усадки стен. Дело в том, что пиломатериалы по длине не укорачиваются с такой интенсивностью, как это происходит в зоне сечения бруса и бревна, поэтому высота колонн и столбов остается стабильной. Данное несоответствие может негативно повлиять на конструкцию стропильной системы крыши. Домкраты, также, размещают между горизонтальными и вертикальными элементами проемов, оставляя между ними зазор примерно десять сантиметров для возможности установки компенсирующего приспособления.

Домкраты состоят из пары пластин и анкеров с гайками, которые на первоначальном этапе подкручивают практически ежедневно, а далее – все реже.

В случае монтажа внутренних перегородок из материалов, отличающихся стабильностью геометрической формы, стыковку их боковых торцов с деревянными стенами производят методом шип-паз. В этом случае при усадке сруба края перегородки будут, как бы, скользить по стенам, не создавая опасных напряжений. Жесткое крепление выполняют не ранее чем через 3 года. Соблюдение данного правила позволит избежать лишних трещин в древесине и разлома самой перегородки.

Альтернативные варианты регулировки

Для бревен используются пружинные компенсаторы, представляющие собой надетые на гайки специальные жесткие пружины. Но они не предназначены для бруса. Для компенсации его усадки существуют другие способы, причем, менее затратные по сравнению с покупкой домкратов. Речь идет о совместном использовании конопатки с деревянными нагелями. Мастера утверждают, что данная технология обеспечивает равномерность усадки и прочное заклинивание утеплителя между венцами.

Читайте также:  Регулировка карбюратора 4178 на газель 406 двигатель

Нагели должны иметь квадратное сечение, не допускающее каких-либо прокруток. Они плотно усаживаются в просверленные заранее отверстия, располагаемые в шахматном порядке относительно соседних венцов. Конопатку выполняют в несколько этапов:

  • сразу после возведения сруба;
  • через год-два, в зависимости от вида используемого материала;
  • периодически в период эксплуатации.

Каждый раз по месту оценивается результат усадки деревянного дома. Регулировка выполняется путем конопатки при добавлении утеплителя в места перекоса. При этом венцы нередко осаживают ударами кувалды. Альтернативная технология регулировки усадки деревянного дома дает неплохие результаты, но требует много времени и определенных усилий.

Источник

Как выбрать компенсатор усадки. Особенности монтажа

Компенсатор усадки остаточной деформации деревянного строения (сруба) – прочное винтовое приспособление, предназначенное для установки на (под) вертикальную опору, которая находится в непосредственной связи с основной конструкцией дома. Некоторые производители позиционируют его как регулировочный лифт или анкер, регулируемый по высоте.

Для чего нужен компенсатор усадки?

Деревянная стена естественной влажности при высыхании осаживается. Средняя усадка бревна составляет около 3-5 %, то есть на 3 метра высоты это составит 9-15 см. Колонны из бревна или профилированного бруса «садиться» не могут, поэтому, для того чтобы компенсировать проседание стены, под колонны или на колонны ставят усадочные домкраты. Опуская их уровень, усадку дома делают равномерной. Регулировка осуществляется пошагово в течение определенного промежутка времени. В конечном итоге удается добиться идеальной горизонтальности балок, избежать появления зазоров, искривления и обрушения постройки.

Как часто требуется подкручивать домкрат?

Первые месяцы и вплоть до года проверять и регулировать усадочные лифты требуется каждую неделю, так как основная усадка происходит именно в этот период. Далее компенсацию надо проводить не реже одного раза в месяц и проверять уровень в течение трех лет эксплуатации дома. Каждый раз приходится понижать уровень в среднем на полтора сантиметра. Постройка из бруса осаживается быстрее, чем бревенчатая. Скорость усадки также зависит от собственной тяжести постройки и от погодных условий, что также следует учитывать.

Как правильно подобрать компенсатор усадки?

При выборе регулировочных лифтов необходимо в первую очередь учитывать массивность строения. Ассортимент выпускаемых лифтов включает модели, рассчитанные на нагрузку по оси изделия от одной до десятков тонн. Эта величина зависит от размера используемой анкерной шпильки, а также площади и толщины опорных пластин (трапов). В зависимости от прогнозируемой нагрузки подбирается размер анкера-домкрата для будущего строения.

Геометрические параметры регулировочных анкеров:

  • Размер площадок: 50х50, 100х100, 110х110, 120х120, 150х150, 250х250 мм.
  • Толщина площадок: 4 – 20 мм.
  • Диаметр шпиля: М20, М24, М30, М36, М48.
  • Высота шпиля: 150 – 400 мм.

Чем больше площадь пластин и толще шпилька компенсатора, тем выше его нагрузочные характеристики. К примеру, простейшая модель из углеродистой стали со шпилькой М20 и пластинами 100х100 мм способна держать вес 1.6 тонны. А модель со шпилькой М30 и площадками 150х150 мм выдерживает нагрузку 3 тонны.

Рекомендации по выбору размера компенсатора усадки

  • Выбирая винтовую опору для сруба, следует учесть, что размер ее площадок должен соответствовать диаметру вертикального столба и ширине горизонтальной опорной балки.
  • Для одноэтажных домов, бань и хозпостроек применяются усадочные лифты со стороной площадки 100-120 мм, толщиной 4 мм. Диаметр резьбовой шпильки у таких моделей обычно 20 мм.
  • Для тяжелых конструкций из бревен большого диаметра используются модели с трапами 150х150 мм из толстолистовой стали 6 или 10 мм с анкерным стержнем 24-30 мм.
  • Для повышенных нагрузок компенсаторы усадок изготавливаются, как правило, на заказ. Толщина площадок у них может доходить до 20 мм, а диаметр стержня до 36 мм и выше.
  • Длина шпильки усадочного домкрата подбирается с учетом размера и вида древесины, так как разные материалы характеризуются разным процентом усушки. Самая большая усадка отмечается у бревна (30-60 мм/м), самая низкая – у клееного бруса (10-30 мм/м). На практике чаше всего применяются регулируемые опоры с длиной шпильки 150 и 200 мм.
  • При установке лифта под колонну на бетонное основание следует выбирать модели с крупными отверстиями в опорной площадке, которые предназначены под анкера по бетону.

Чем закрыть регулировочный механизм?

Если оставить данное усадочное приспособление открытым, то пострадает внешний вид строения, исчезнет иллюзия его целостности и монолитности. Для декорирования зазора между колонной и горизонтальным элементом, изготавливают кожухи под цвет древесины, которые одевают на столб. На время регулировки механизма они отодвигаются или снимаются в зависимости от конструкции.

На изготовление винтовых домкратов идет высокопрочная углеродистая или легированная сталь. Приспособления поставляются в сборе с усиленными шайбами и гайками высокого класса прочности. Толстая сталь опорной и ответной площадок обеспечивает необычайную жесткость и прочность конструкции. Все элементы данного механизма подвергаются оцинковыванию. Толщина покрытия должна быть не менее 50 мкм, что гарантирует долговременную защиту от коррозии.

Источник