Меню

Как правильно отрегулировать стол на строгальном станке



Наладка строгального станка

Чтобы получать на строгальном станке идеально ровные, плоские и перпендикулярные поверхности, требуется совсем немного настроек. Но каждая из них весьма важна. Мы расскажем, как обнаружить и исправить наиболее часто встречающиеся проблемы.

Проблема 1. Вогнутая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится уже в середине и шире у концов.

Причина. Один или оба конца стола станка имеют прогиб.
Решение. Хотя передняя и задняя плиты стола находятся на разных уровнях, их плоскости должны быть строго параллельны друг другу по всей длине. Для обнаружения и исправления этого недостатка сначала отключите станок от сети питания, а затем отодвиньте продольный упор в крайнее положение. Снимите предохранительный щиток и установите переднюю плиту стола на одном уровне с задней. Теперь положите металлический уровень или поверочную линейку вдоль всей длины стола (фото слева). Если под линейкой виден просвет у внешнего края одной из плит, то это признак провисания. Подтяните верхний винт регулировочного клина (фото внизу) до исчезновения просвета. Это должно помочь. Установите на место предохранительный щиток и продольный упор.
Винты регулировочного клина — ключ к установке параллельности переднего и заднего столов. Возможно, потребуется подкручивать все винты по очереди. Изучите инструкцию по эксплуатации станка для определения местоположения винтов и понимания очередности настройки.

Проблема 2 Выпуклая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится шире в середине и уже у концов.

Причина. Один или оба конца стола подняты выше, чем положено.
Решение. Проверьте положение плит стола тем же способом, что и в предыдущем случае; но теперь просвет надо искать у середины линейки возле ножевого вала. Для выравнивания одной или обеих плит ослабьте винт регулировочного клина до устранения просвета.
Для более точной проверки положения плит используйте пару больших чертежных угольников (фото справа). Поставьте на каждую из плит по угольнику так, чтобы их катеты соприкоснулись. Просвет вверху катетов означает, что один или оба конца стола опущены. Просвет внизу -признак того, что один или оба конца стола завышены. Данный метод не позволяет узнать, какой из столов настроен неверно, но это можно быстро определить, подтягивая или ослабляя винт регулировочного клина передней плиты. Если такой способ не помогает, отрегулируйте заднюю плиту винтами ее регулировочного клина.

Проблема 3. Неперпендикулярность
После фугования угол между пластью и кромкой не равен 90°

Причина. Это означает, что продольный упор установлен не точно под углом 90° к столу. Решение. Проверяйте перпендикулярность продоль нога упора столу перед каждым фугованием. Установите чертежный угольник и ослабьте фиксацию продольного упора. Затем смещайте упор до исчезновения просвета между треугольником, столом и упором и снова зафиксируйте механизм наклона. (Используйте этот же прием, когда необходимо установить упор под углом 45° или другими углами между 45° и 90°).
Используйте треугольник для проверки перпендикулярности продольного упора и стола. Наличие просвета означает неточность.

Проблема 4. Образование ступенек
На концах фугованных досок появляются неглубокие ступенчатые впадины.

Причина. Задняя плита стола не поддерживает доску, после того как она прошла через ножевой вал. (Ножи тоже могут быть установлены слишком высоко, но сначала провёрые положение стола.)
Решение. Отрегулируйте неверно настроенный стол, приподняв заднюю плиту следующим способом: сначала немного опустите заднюю плиту, а переднюю — настройте на небольшую глубину строгания. Затем медленно подавайте заготовку через ножевой вал, пока конец доски не выйдет примерно на 25 мм над задней плитой, и выключите станок. Далее разблокируйте заднюю плиту, поднимите ее, чтобы она слегка касалась доски, и снова зафиксируйте. Потом включайте станок и заканчивайте фугование кромки. Настройка окончена, если задняя плита полностью поддерживает доску.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Источник

Устранение «ступеньки» при строгании на станке

Для решения данной проблемы нужно просто настроить приемный стол.

Всякий раз, когда для выравнивания плоских деревянных поверхностей используются строгальный, рейсмусный или барабанно-шлифоваль-ный станки, вы сталкиваетесь с риском появления так называемой «ступеньки» — раздражающего дефекта в виде мелкого углубления в начале или конце прохода заготовки. На рейсмусном и барабанио-шлифовальном станках «ступенька» возникает из-за того, что как только подающие передние ролики захватывают заготовку, позволяя ей немного приподниматься, ножевая головка или шлифовальный барабан удаляют слишком много материала с ее поверхности, оставляя неприглядное углубление.

На строгальном станке «ступенька», обычно возникающая в конце прохода, появляется из-за того, что приемный (задний) стол станка расположен слишком низко. Когда задний конец заготовки уходит с подающего (переднего) стола, она опускается на задний стол и вращающийся строгальный вал (фото внизу), ножи которого выбирают «ступеньку» по всей ширине доски.

Чтобы «ступенька» на заготовках больше не появлялась, настройте строгальный станок для оптимально качественной работы. Прежде всего, установите режущие кромки ножей строгального вала вровень с поверхностями переднего и заднего столов. Используйте фабричное или самодельное приспособление для регулировки положения ножей. Важно выровнять лезвия ножей точно по высоте приемного (заднего) стола, а не параллельно строгальному валу, так как он может быть не параллелен столам. Выровняв ножи, не включайте станок, а займитесь настройкой заднего стола. Сначала для удобства работы снимите защитные приспособления. Опустите задний стол на 3 мм ниже режущей кромки ножа, расположенной в самой высокой точке окружности вращения. Положите на задний стол кусок плоско остроганной доски так, чтобы он касался сгрогального вала, как показано на фото внизу.

(Мы использовали МДФ толщиной 19 мм. Не пользуйтесь стальной линейкой, которая может повредить режущую кромку ножа.) Немного приподнимите стол. Затем поверните строгальный вал по часовой стрелке, потянув приводной ремень. Если доска сдвинется, еще немного приподнимите стол. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока ножи не перестанут сдвигать доску, а будут лишь слегка касаться ее. И наконец, зафиксируйте приемный стол.

Источник

Установка и настройка ножей фуганка

Первая задача, которая стоит перед мастером, если он хочет качественно выполнить работу – это создание ровной квадратной заготовки. В данной статье будут рассмотрены такие нюансы, как установка ножей фуганка, их настройка, принципы работы инструмента. Для того чтобы сформировать у вас общую картину, нужно рассмотреть приемы, позволяющие сохранить фуганок в рабочем состоянии, после чего можно будет узнать некоторые особенности, которые стоит учитывать при работе. Многие начинающие специалисты испытывают сложности с настройкой ножей, в первую очередь, эта статья создана для них.

Работа по снятию или установке ножей во многом зависит от механизма крепления и может разниться. В большинстве случаев даже новичку не составит сложности извлечь нож фуганка и поставить его обратно.

Большую важность имеет не установка ножей, а регулировка ножей фуганка, настройка столов.

Часто бывает так, что заготовки имеют неровности, например, выпуклости или вогнутости. Прежде чем торопиться настраивать ножи, нужно убедиться в том, что проблема не связана со столом. Об этом сигнализируют, в первую очередь вогнутости. Это значит, какая-то из частей столов наклонена ниже нужной высоты. Чтобы определить неровность стола используйте ровную линейку. Выпуклые края сигнализируют о том, что внутренние части столов чрезмерно наклонены к режущей головке.

Как определить правильность установки ножей

Правильная установка ножей – ключ к успешной работе станка. Специалисты утверждают, что высота лезвий должна быть примерно такой же, как вы высота рабочего стола. Для того чтобы определить правильно ли настроен станок, нужно попробовать обработать заготовку. Если после работы на её поверхности будут неровности или заметные сколы, то, скорее всего, ножи отрегулированы неверно. Профессионалы используют для определения точности настройки станка линейку или очень ровный деревянный брусок.

Работы по регулировке ножей

Для того чтобы извлечь ножи или закрепить их вам понадобится гаечный ключ. В первом случае нужно просто выкрутить гайки и извлечь инструмент, во втором случае та же работа выполняется в обратном порядке.

Снятые и заточенные ножи фуганка обязательно требуют очистки от загрязнений при помощи органических растворителей, также можно протереть лезвия моторным маслом. Эта процедура осуществляется для того, чтобы они дольше оставались острыми и не подвергались коррозии. Для более качественной работы вам обязательно будет нужна идеально ровная доска, которая будет применяться для регулировки крепления ножей.

Настройка ножей фуганка возможна, только если их неплотно закрепить, это делается для того, чтобы во время настройки у вас не возникло сложностей.

Для упрощения работы используйте гаечный ключ, которым будет ослабляться прижимка, гайки прижимной планки сильно затягивать не нужно.

Регулировка осуществляется путем перемещения лезвия вниз или вверх. Обратите внимание на вал с ножами, его нужно будет переворачивать, и перемещать нож лезвием вверх. Затем на станок нужно уложить заранее приготовленную доску, которая по длине должна быть чуть больше задней площади станка.

Положите доску так, чтобы её край был как раз над лезвием ножа, и постепенно крутите вал в разные стороны, тем самым регулируя высоту ножа. Постепенно лезвие упрется в доску, в этот момент вы должны полноценно закрепить его. После этого нужно приступить к регулировке второго ножа, либо остальных, если их в станке несколько. Когда работа будет сделана – вращайте режущую головку, все лезвия должны лишь слегка коснуться линейки или бруска. После того как вы проделаете эту работу хотя бы несколько раз, вопрос о том как установить ножи на фуганке вряд ли будет вас волновать в дальнейшем.

Источник

Как отрегулировать строгальный станок

Настройка фуганка

При обработке деревянных деталей не обойтись без электро фуганка. Перед началом работы необходимо настроить станок, это касается инструмента любого размера и мощности. От правильной настройки зависит как безопасность работы, так и точность изготовления деталей.

А точность в свою очередь уменьшает затраченное время и повышает качество изделий. У каждого фуганка есть два стола, один жестко закрепленный за ножами и стол регулируемый по высоте перед ножами.

В рабочем барабане крепятся два или три съемных ножа, которые так же необходимо правильно выставить. Но начать лучше с регулировки стола.

1. Выставляем столы на одном уровне и с помощью хорошего строительного уровня проверяем поверхности столов. Они должны находиться точно на одном уровне, под линейкой не должно быть зазоров и провисов. Если края столов провисают, то деталь при строгании получится вогнутой.
Если под уровнем есть зазор в середине, то кромки деталей получатся выгнутыми наружу.
И то и другое плохо, заготовки выстрагиваются гнутыми и делянки крайне сложно точно пристрогать при склеивании.

Для более точной проверки, кроме линейки, надо использовать два правильных угольника.
Угольники ставятся на оба стола и соединяются друг с другом. В месте стыка вы увидите зазоры, которые необходимо выправить.

На всех фуганках есть регулировочные болты. Они могут отличаться по виду и форме, но принцип работы один. С помощью вкручивания или выкручивания, мы регулируем уровень поверхности неподвижного стола. Затем фиксируем болты контрогайками, или дополнительными фиксаторами.

2. Кроме общего уровня столов, необходимо сразу обратить внимание на угол между столами и направляющей линейкой. Проверяйте этот угол во всех точках, по всей длине направляющей. На старых фуганках могут проявиться провисы самой металлической столешницы, или даже изгиб направляющей линейки.

Но при аккуратной подгонке и регулировке можно добиться приемлемого уровня.
В любом случае обязательно надо качественно настроить угол между столом и направляющей, он должен быть точно 90*. Как правило, фиксатор для установки угла делается с рукояткой, поэтому надо ослабить зажим, выставить линейку по угольнику и опять зажать фиксатор.

3. Ножи при установке выравниваются по неподвижной столешнице. Все ножи должны быть выставлены на одном уровне, иначе работать будет только один, самый выступающий. А один нож дает не такую качественную поверхность, он будет рвать древесину.
Кроме того резко увеличивается нагрузка на режущие части и как следствие возникают дополнительные вибрации. Близко к теме измерительные инструменты мастера.

Проверять установку ножей лучше с помощью строганного бруска из твердых пород дерева. брусок укладываем на неподвижный стол и ведем в направлении ножей.
Брусок должен слегка зацепить и провернуть ножи, но при этом не должен появиться зазор между бруском и рабочим столом фуганка.
В общем точность настройки измеряется не миллиметрами и даже не десятыми долями миллиметра. Речь идет о точности 0,02 — 0,03 мм. .

4. Конечно ножи, как и рабочие поверхности столов необходимо настраивать по всей ширине фуганка. Для этого существуют разные приспособления, но мастера чаще проверяют уровень с помощью одного бруска, прикладываемого в разных точках стола.

Читайте также:  Как отрегулировать степень прижатия пластикового окна

Работа будет проще, если собрать блок из двух брусков и сразу проверять уровень установки ножей на обеих концах барабана.
Еще один способ для точной настройки, заключается в использовании куска стекла шириной не больше длины ножей. Такое стекло лучше заранее подготовить и обязательно отшлифовать кромки чтобы не порезаться.

Наладка строгального станка

Чтобы получать на строгальном станке идеально ровные, плоские и перпендикулярные поверхности, требуется совсем немного настроек. Но каждая из них весьма важна. Мы расскажем, как обнаружить и исправить наиболее часто встречающиеся проблемы.

Проблема 1. Вогнутая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится уже в середине и шире у концов.

Причина. Один или оба конца стола станка имеют прогиб.
Решение. Хотя передняя и задняя плиты стола находятся на разных уровнях, их плоскости должны быть строго параллельны друг другу по всей длине. Для обнаружения и исправления этого недостатка сначала отключите станок от сети питания, а затем отодвиньте продольный упор в крайнее положение. Снимите предохранительный щиток и установите переднюю плиту стола на одном уровне с задней. Теперь положите металлический уровень или поверочную линейку вдоль всей длины стола (фото слева). Если под линейкой виден просвет у внешнего края одной из плит, то это признак провисания. Подтяните верхний винт регулировочного клина (фото внизу) до исчезновения просвета. Это должно помочь. Установите на место предохранительный щиток и продольный упор.
Винты регулировочного клина — ключ к установке параллельности переднего и заднего столов. Возможно, потребуется подкручивать все винты по очереди. Изучите инструкцию по эксплуатации станка для определения местоположения винтов и понимания очередности настройки.

Проблема 2 Выпуклая кромка
После обработки на строгальном станке доска становится шире в середине и уже у концов.

Причина. Один или оба конца стола подняты выше, чем положено.
Решение. Проверьте положение плит стола тем же способом, что и в предыдущем случае; но теперь просвет надо искать у середины линейки возле ножевого вала. Для выравнивания одной или обеих плит ослабьте винт регулировочного клина до устранения просвета.
Для более точной проверки положения плит используйте пару больших чертежных угольников (фото справа). Поставьте на каждую из плит по угольнику так, чтобы их катеты соприкоснулись. Просвет вверху катетов означает, что один или оба конца стола опущены. Просвет внизу -признак того, что один или оба конца стола завышены. Данный метод не позволяет узнать, какой из столов настроен неверно, но это можно быстро определить, подтягивая или ослабляя винт регулировочного клина передней плиты. Если такой способ не помогает, отрегулируйте заднюю плиту винтами ее регулировочного клина.

Проблема 3. Неперпендикулярность
После фугования угол между пластью и кромкой не равен 90°

Причина. Это означает, что продольный упор установлен не точно под углом 90° к столу. Решение. Проверяйте перпендикулярность продоль нога упора столу перед каждым фугованием. Установите чертежный угольник и ослабьте фиксацию продольного упора. Затем смещайте упор до исчезновения просвета между треугольником, столом и упором и снова зафиксируйте механизм наклона. (Используйте этот же прием, когда необходимо установить упор под углом 45° или другими углами между 45° и 90°).
Используйте треугольник для проверки перпендикулярности продольного упора и стола. Наличие просвета означает неточность.

Проблема 4. Образование ступенек
На концах фугованных досок появляются неглубокие ступенчатые впадины.

Причина. Задняя плита стола не поддерживает доску, после того как она прошла через ножевой вал. (Ножи тоже могут быть установлены слишком высоко, но сначала провёрые положение стола.)
Решение. Отрегулируйте неверно настроенный стол, приподняв заднюю плиту следующим способом: сначала немного опустите заднюю плиту, а переднюю — настройте на небольшую глубину строгания. Затем медленно подавайте заготовку через ножевой вал, пока конец доски не выйдет примерно на 25 мм над задней плитой, и выключите станок. Далее разблокируйте заднюю плиту, поднимите ее, чтобы она слегка касалась доски, и снова зафиксируйте. Потом включайте станок и заканчивайте фугование кромки. Настройка окончена, если задняя плита полностью поддерживает доску.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Фуговальный станок по дереву для домашней мастерской

Фуговальный станок используется для обработки древесины механическим способом при помощи режущего инструмента. На нем производится строгание в прямолинейном направлении деревянных деталей по поверхности или кромкам. По числу режущих механизмов различают двусторонние и односторонние станки, первый вариант оборудования предназначен для фугования двух смежных между собой поверхностей одновременно.

Подача заготовки в работу организовывается механизированным или ручным способом. Для механического передвижения детали используют приспособление автоматической подачи, пристроенное к станку, или конвейер, встроенный в агрегат. Для очистки от пыли и стружки предусмотрены стружкоприемники.

Устройство фуговального станка

Агрегат состоит из конструкционных частей:

  • станины;
  • стола;
  • веерного ограждения;
  • направляющей линейки;
  • ножевого вала.

Станина предназначена для поддержания всех элементов станка и обрабатываемых заготовок и выдерживает значительный вес. Ее изготавливают из профиля с большим запасом прочности, например, швеллера или двутавра.

Стол оснащен двумя плитами — передней и задней. Задняя плита своей поверхностью располагается касательно контура цилиндрической формы, получаемого при кручении ножевых лезвий. Поверхность передней плиты располагается ниже от задней на толщину снимаемого слоя за один проход детали. Направляющая линейка и рабочий стол изготавливают с гладкими и ровными поверхностями.

Вал для ножей установлен между плитами рабочего стола. Режущие ножи подбирают одинаковой формы и веса, а кромки ножей устанавливают так, чтобы они одновременно и равномерно описывали цилиндрический контур обработки.

Направляющая линейка располагается в пазах на рабочих поверхностях и закрепляется болтами. Линейка сдвигается поперек стола при изменении ширины заготовки.

Веерное ограждение вала укрепляют на передней плите рабочего стола. Для защиты ножевого вала предусмотрена прижимающая пружина веерного контура к направляющей линейке.

Наиболее удобно работать с заготовками от одного до полутора метров, короткие детали опасно и неудобно удерживать, длинные вырываются из-за того, что их размеры превышают длину стола. Щель ножевого вала оснащается двумя стальными накладками, крепящимися заподлицо с поверхностью. Расстояние от края накладки до описываемого лезвиями контура не должно быть менее 3 мм, при этом края отшлифованы, с них удалены зазубрины и впадины.

Ножевые валы выполняют цилиндрической формы, но не рекомендуется для этого применять сегментные накладки, которые в процессе отеляются из-за большой центробежной силы или расслабления крепления. Распространен способ зажима ножей в пазы трапециевидной формы и фиксации болтами и клиньями, в этом варианте при вращении ножи дополнительно заклиниваются.

Подготовка фуговального агрегата к работе

Перед началом строгания настраивают конструктивные части и контролируют установку рабочих элементов.

Регулировка стола фуговального станка

Разницу поверхностей задней и передней плит устанавливают в диапазоне от 1,25 до 1,5 мм, это дает возможность выверки плоскости за два прохода заготовки. Чтобы в процессе работы параметры установки задней плиты не изменились, предусмотрены стопорные устройства для фиксации. Между ножевым валом и губкой задней плиты стола обеспечивают расстояние 5 мм.

Материалом для плит стола служит серый чугун. С обратной стороны рабочей плоскости выполнены жесткие ребра для снижения вибрационного движения. Для предотвращения износа плитных торцов при истирающей нагрузке делают стальные накладки, они же служат для уменьшения расстояния от кромок лезвий и обеспечивают дополнительную безопасность работы.

Установка рабочих лезвий

Ножи выбирают с прямолинейными лезвиями, отклонение проверяют щупами и проверочной линейкой, при этом зазор не должен превышать 0,1 мм. Подготовленные и проверенные ножи устанавливают в последовательном порядке, при этом кромки лезвий выступают над краем стальных пластин щели на 1−2 мм. Параллельность ножей между собой проверяют контрольным бруском или специальным индикатором.

При использовании индикатора точность установки больше, чем при использовании контрольного бруска. Избегают перекосов лезвий при закреплении, они должны располагаться на общем цилиндрическом контуре вращения, при этом ось цилиндра совпадает с осью вала для ножей. Запрещается использовать любые типы прокладок при установке лезвий, ножи, пришедшие в негодность от стачивания или изменения ширины лезвия, заменяются в обязательном порядке.

Контрольный брусок

Используется для настройки фуговального станка при установке режущих лезвий. Приспособление изготавливают из твердых пород высушенной древесины, контрольные грани обрабатывают с высокой точностью. Бруски выполняют сечением:

  • 20×30 для длины 400 мм;
  • 20×50 для длины 400 или 500 мм;
  • 30×50 или 30×70 для длины 500 мм.

В процессе использования бруска его грани проверяют и дополнительно выверяют и фугуют для удаления зубцов и впадин. При установке ножей измерительное приспособление располагают на задней плите рабочего стола. Поворачивая вал рукой, добиваются касания лезвий нижней стороны бруска. Положение контролируют в трех точках вала, посередине и на концах на расстоянии 70−100 мм от края. Регулировку проводят до тех пор, пока не добьются равномерного выступания ножей на всех промежутках и одинакового касания.

Фуговально-рейсмусовый агрегат

Является комбинированным станком с сочетанием рейсмусовой и фуговальной обработки. После начальной распиловки досок они поступают для окончательного устранения всех неровностей. Отличается от фуговального агрегата тем, что позволяет строгать на выбранную глубину. Ножевой вал с лезвиями располагается между приемочным столом, скрепленным со станиной, и приемочной поверхностью, в некоторых моделях режущий инструмент устанавливается под столом или сверху плоскости. Чтобы выставить его в размер и отрегулировать, применяется линейка, закрепленная на корпусе.

Одновременная фуговальная и рейсмусовая обработка позволяет строгать заготовку на выбранную глубину, поэтому его используют в крупных производственных мощностях. Отлично работает в условиях строительной площадки, куда подвозят древесину с первичной обработкой, а последующее строгание в размер производится на площадке перед установкой в конструкцию.

Изготовление станка своими руками

Для начала определяются с числом функций будущего агрегата. Это может быть:

  • просто фуговальный станок с одной рабочей операцией строгания;
  • сочетание фуганка и циркулярной пилы, увеличивающее полезность оборудования в два раза;
  • добавляют шлифовальную, точильную и сверлильную функцию, но для собственной мастерской своими руками изготовление сложного комплекта оборудования относится к трудновыполнимой задаче.

Часто мастера самостоятельно изготавливают фуговальный станок с функцией распиливания, при этом вращающий момент передается от одного электрического двигателя, в него входят конструктивные элементы:

  • Станина выдерживает вес рабочей плоскости и установленного электрического и механического оборудования. В условиях мастерской для изготовления станины применяют швеллер, у которого толщина полок составляет не меньше 10 мм. Конструкцию можно сделать стационарной (сварной) или предусмотреть узлы на болтовых креплениях для разборки в случае необходимости. Первый вариант надежнее, используется, если не нужен переносной станок. Иногда в качестве станины выступает сам рабочий стол.
  • К рабочему инструменту относят ножи и пилу, от их качества зависит работа по обработке и распиловке заготовок. Для режущих лезвий применяют надежную и крепкую сталь, зубья пилы должны быть оснащены победитовыми напайками.
  • Без ротора, к которому крепят все инструменты, не будет функционировать ни один деревообрабатывающий станок, поэтому его выбору уделяют внимание. Чаще всего его изготавливает специалист-токарь по предложенным ему чертежам.
  • В конструкции фуговального агрегата с функцией распиловки предусмотрено три рабочих поверхности — одна служит столом для циркулярки, две других подают и принимают заготовку в процессе фугования. В качестве покрытия используют многослойную фанеру, толщина которой не меньше 5 мм, или листовой металл. Обычно поверхность подачи делают на 2−3 мм ниже принимающей стороны для облегчения процесса и снижения вибрационной нагрузки.

Электрический привод станка

Работа фуговального станка и пилы основана на вращательных функциях, поэтому привод называют сердцем агрегата. В качестве электродвигателя подойдет трехфазный двигатель, иногда для этого переоборудуют проводку в мастерской. Трехфазные агрегаты с напряжением 380 В отличаются большой мощностью и подходящим крутящим моментом. Минимально допустимая мощность двигателя составляет 3 кВт, максимальный показатель не ограничен.

Передача вращения от двигателя к валу производится посредством ременной передачи. Хорошо работают в таких условиях ремни клинообразной двухручьевой формы, они отличаются надежностью в эксплуатации. Электрический двигатель монтируют с помощью консоли внутри рамной конструкции станины, метод установки помогает регулировать натяжение ремней. Другим способом является крепление с помощью салазок — при этом остается возможность регулировки, но сам двигатель закреплен более прочно.

Для ускорения вращения вала применяют два шкива разного диаметра. Больший располагают на электродвигателе, меньший шкив ставят на вал. Для подачи электрического питания выбирают кабель с четырьмя жилами, такая проводка снижает опасность работы.

Читайте также:  Пропал системный значок регулировки громкости звука

Основные этапы работы

Ход работ при изготовлении фуговального станка выглядит так:

  • Первым делом составляют рабочие чертежи, без которых приступать к работе нет смысла. Иногда нужно пересмотреть какой-нибудь узел, изменить размер конструктивного элемента, все это сначала выполняют на плане, затем на станке.
  • Размеры с чертежа переносят на заготовки и делают все конструктивные части оборудования. Важно предусмотреть место для расположения роторных подшипников, которое выполняется из нескольких элементов, используя для соединения прижимы и клей. Выемки делают точно по размерам подшипника, устанавливают двигатель.
  • Комплектуют ротор с подшипником и устанавливают их. Делают ременную передачу и с ее помощью присоединяют вал к двигателю, обеспечивают плавное и свободное вращение ротора в подшипнике.
  • Устанавливается рабочая поверхность из принимающей и подающей частей, выполняется ее отделка металлом или фанерой. Для правильности расположения в горизонтальной плоскости используют строительный уровень.
  • Предусматривают пусковой включатель и выключатель для электрического двигателя, после пробного запуска станок готов к эксплуатации. Чтобы его работа была долговечной, стоит выполнять рекомендации по работе с ним.

Особенности эксплуатации

Деревообрабатывающее оборудование, как и любое другое, требует внимательности и осторожности, соблюдения определенных правил работы:

  • проводятся регулярные осмотры и профилактические ремонты, заточка лезвий, смена ножей дисков пилы;
  • выполняется профилактическое шприцевание подшипников, контрольная проверка работы двигателя, осмотр ремней, подтяжка провисания, зачистка контактов и другие работы;
  • на двигатель предусматривается защитный кожух, работа без него запрещается;
  • рабочее место станочника обязательно хорошо освещается, покрытие пола выполняется из шероховатых материалов, исключающих скольжение;
  • для работы с длинными и габаритными деталями приглашают помощника, это обезопасит мастера от травм и поломок станка;
  • соблюдают чистоту рабочего места, своевременно убирают стружку с пола и внутренностей агрегата (после выключения электричества), убирают лишние предметы с рабочего пространства вокруг станка.

Правила эксплуатации показано на видео.

Использование электрической обработки древесины эффективно по сравнению с ручным строганием, фугованием. Для получения качественных заготовок без травм и аварий соблюдают технику безопасности и правила эксплуатации оборудования.

Настройка фуганка

При обработке деревянных деталей не обойтись без электро фуганка. Перед началом работы необходимо настроить станок, это касается инструмента любого размера и мощности. От правильной настройки зависит как безопасность работы, так и точность изготовления деталей.

А точность в свою очередь уменьшает затраченное время и повышает качество изделий. У каждого фуганка есть два стола, один жестко закрепленный за ножами и стол регулируемый по высоте перед ножами.

В рабочем барабане крепятся два или три съемных ножа, которые так же необходимо правильно выставить. Но начать лучше с регулировки стола.

1. Выставляем столы на одном уровне и с помощью хорошего строительного уровня проверяем поверхности столов. Они должны находиться точно на одном уровне, под линейкой не должно быть зазоров и провисов. Если края столов провисают, то деталь при строгании получится вогнутой.
Если под уровнем есть зазор в середине, то кромки деталей получатся выгнутыми наружу.
И то и другое плохо, заготовки выстрагиваются гнутыми и делянки крайне сложно точно пристрогать при склеивании.

Для более точной проверки, кроме линейки, надо использовать два правильных угольника.
Угольники ставятся на оба стола и соединяются друг с другом. В месте стыка вы увидите зазоры, которые необходимо выправить.

На всех фуганках есть регулировочные болты. Они могут отличаться по виду и форме, но принцип работы один. С помощью вкручивания или выкручивания, мы регулируем уровень поверхности неподвижного стола. Затем фиксируем болты контрогайками, или дополнительными фиксаторами.

2. Кроме общего уровня столов, необходимо сразу обратить внимание на угол между столами и направляющей линейкой. Проверяйте этот угол во всех точках, по всей длине направляющей. На старых фуганках могут проявиться провисы самой металлической столешницы, или даже изгиб направляющей линейки.

Но при аккуратной подгонке и регулировке можно добиться приемлемого уровня.
В любом случае обязательно надо качественно настроить угол между столом и направляющей, он должен быть точно 90*. Как правило, фиксатор для установки угла делается с рукояткой, поэтому надо ослабить зажим, выставить линейку по угольнику и опять зажать фиксатор.

3. Ножи при установке выравниваются по неподвижной столешнице. Все ножи должны быть выставлены на одном уровне, иначе работать будет только один, самый выступающий. А один нож дает не такую качественную поверхность, он будет рвать древесину.
Кроме того резко увеличивается нагрузка на режущие части и как следствие возникают дополнительные вибрации. Близко к теме измерительные инструменты мастера.

Проверять установку ножей лучше с помощью строганного бруска из твердых пород дерева. брусок укладываем на неподвижный стол и ведем в направлении ножей.
Брусок должен слегка зацепить и провернуть ножи, но при этом не должен появиться зазор между бруском и рабочим столом фуганка.
В общем точность настройки измеряется не миллиметрами и даже не десятыми долями миллиметра. Речь идет о точности 0,02 — 0,03 мм. .

4. Конечно ножи, как и рабочие поверхности столов необходимо настраивать по всей ширине фуганка. Для этого существуют разные приспособления, но мастера чаще проверяют уровень с помощью одного бруска, прикладываемого в разных точках стола.

Работа будет проще, если собрать блок из двух брусков и сразу проверять уровень установки ножей на обеих концах барабана.
Еще один способ для точной настройки, заключается в использовании куска стекла шириной не больше длины ножей. Такое стекло лучше заранее подготовить и обязательно отшлифовать кромки чтобы не порезаться.

Фуговальный станок по дереву для домашней мастерской

Фуговальный станок используется для обработки древесины механическим способом при помощи режущего инструмента. На нем производится строгание в прямолинейном направлении деревянных деталей по поверхности или кромкам. По числу режущих механизмов различают двусторонние и односторонние станки, первый вариант оборудования предназначен для фугования двух смежных между собой поверхностей одновременно.

Подача заготовки в работу организовывается механизированным или ручным способом. Для механического передвижения детали используют приспособление автоматической подачи, пристроенное к станку, или конвейер, встроенный в агрегат. Для очистки от пыли и стружки предусмотрены стружкоприемники.

Устройство фуговального станка

Агрегат состоит из конструкционных частей:

  • станины;
  • стола;
  • веерного ограждения;
  • направляющей линейки;
  • ножевого вала.

Станина предназначена для поддержания всех элементов станка и обрабатываемых заготовок и выдерживает значительный вес. Ее изготавливают из профиля с большим запасом прочности, например, швеллера или двутавра.

Стол оснащен двумя плитами — передней и задней. Задняя плита своей поверхностью располагается касательно контура цилиндрической формы, получаемого при кручении ножевых лезвий. Поверхность передней плиты располагается ниже от задней на толщину снимаемого слоя за один проход детали. Направляющая линейка и рабочий стол изготавливают с гладкими и ровными поверхностями.

Вал для ножей установлен между плитами рабочего стола. Режущие ножи подбирают одинаковой формы и веса, а кромки ножей устанавливают так, чтобы они одновременно и равномерно описывали цилиндрический контур обработки.

Направляющая линейка располагается в пазах на рабочих поверхностях и закрепляется болтами. Линейка сдвигается поперек стола при изменении ширины заготовки.

Веерное ограждение вала укрепляют на передней плите рабочего стола. Для защиты ножевого вала предусмотрена прижимающая пружина веерного контура к направляющей линейке.

Наиболее удобно работать с заготовками от одного до полутора метров, короткие детали опасно и неудобно удерживать, длинные вырываются из-за того, что их размеры превышают длину стола. Щель ножевого вала оснащается двумя стальными накладками, крепящимися заподлицо с поверхностью. Расстояние от края накладки до описываемого лезвиями контура не должно быть менее 3 мм, при этом края отшлифованы, с них удалены зазубрины и впадины.

Ножевые валы выполняют цилиндрической формы, но не рекомендуется для этого применять сегментные накладки, которые в процессе отеляются из-за большой центробежной силы или расслабления крепления. Распространен способ зажима ножей в пазы трапециевидной формы и фиксации болтами и клиньями, в этом варианте при вращении ножи дополнительно заклиниваются.

Подготовка фуговального агрегата к работе

Перед началом строгания настраивают конструктивные части и контролируют установку рабочих элементов.

Регулировка стола фуговального станка

Разницу поверхностей задней и передней плит устанавливают в диапазоне от 1,25 до 1,5 мм, это дает возможность выверки плоскости за два прохода заготовки. Чтобы в процессе работы параметры установки задней плиты не изменились, предусмотрены стопорные устройства для фиксации. Между ножевым валом и губкой задней плиты стола обеспечивают расстояние 5 мм.

Материалом для плит стола служит серый чугун. С обратной стороны рабочей плоскости выполнены жесткие ребра для снижения вибрационного движения. Для предотвращения износа плитных торцов при истирающей нагрузке делают стальные накладки, они же служат для уменьшения расстояния от кромок лезвий и обеспечивают дополнительную безопасность работы.

Установка рабочих лезвий

Ножи выбирают с прямолинейными лезвиями, отклонение проверяют щупами и проверочной линейкой, при этом зазор не должен превышать 0,1 мм. Подготовленные и проверенные ножи устанавливают в последовательном порядке, при этом кромки лезвий выступают над краем стальных пластин щели на 1−2 мм. Параллельность ножей между собой проверяют контрольным бруском или специальным индикатором.

При использовании индикатора точность установки больше, чем при использовании контрольного бруска. Избегают перекосов лезвий при закреплении, они должны располагаться на общем цилиндрическом контуре вращения, при этом ось цилиндра совпадает с осью вала для ножей. Запрещается использовать любые типы прокладок при установке лезвий, ножи, пришедшие в негодность от стачивания или изменения ширины лезвия, заменяются в обязательном порядке.

Контрольный брусок

Используется для настройки фуговального станка при установке режущих лезвий. Приспособление изготавливают из твердых пород высушенной древесины, контрольные грани обрабатывают с высокой точностью. Бруски выполняют сечением:

  • 20×30 для длины 400 мм;
  • 20×50 для длины 400 или 500 мм;
  • 30×50 или 30×70 для длины 500 мм.

В процессе использования бруска его грани проверяют и дополнительно выверяют и фугуют для удаления зубцов и впадин. При установке ножей измерительное приспособление располагают на задней плите рабочего стола. Поворачивая вал рукой, добиваются касания лезвий нижней стороны бруска. Положение контролируют в трех точках вала, посередине и на концах на расстоянии 70−100 мм от края. Регулировку проводят до тех пор, пока не добьются равномерного выступания ножей на всех промежутках и одинакового касания.

Фуговально-рейсмусовый агрегат

Является комбинированным станком с сочетанием рейсмусовой и фуговальной обработки. После начальной распиловки досок они поступают для окончательного устранения всех неровностей. Отличается от фуговального агрегата тем, что позволяет строгать на выбранную глубину. Ножевой вал с лезвиями располагается между приемочным столом, скрепленным со станиной, и приемочной поверхностью, в некоторых моделях режущий инструмент устанавливается под столом или сверху плоскости. Чтобы выставить его в размер и отрегулировать, применяется линейка, закрепленная на корпусе.

Одновременная фуговальная и рейсмусовая обработка позволяет строгать заготовку на выбранную глубину, поэтому его используют в крупных производственных мощностях. Отлично работает в условиях строительной площадки, куда подвозят древесину с первичной обработкой, а последующее строгание в размер производится на площадке перед установкой в конструкцию.

Изготовление станка своими руками

Для начала определяются с числом функций будущего агрегата. Это может быть:

  • просто фуговальный станок с одной рабочей операцией строгания;
  • сочетание фуганка и циркулярной пилы, увеличивающее полезность оборудования в два раза;
  • добавляют шлифовальную, точильную и сверлильную функцию, но для собственной мастерской своими руками изготовление сложного комплекта оборудования относится к трудновыполнимой задаче.

Часто мастера самостоятельно изготавливают фуговальный станок с функцией распиливания, при этом вращающий момент передается от одного электрического двигателя, в него входят конструктивные элементы:

  • Станина выдерживает вес рабочей плоскости и установленного электрического и механического оборудования. В условиях мастерской для изготовления станины применяют швеллер, у которого толщина полок составляет не меньше 10 мм. Конструкцию можно сделать стационарной (сварной) или предусмотреть узлы на болтовых креплениях для разборки в случае необходимости. Первый вариант надежнее, используется, если не нужен переносной станок. Иногда в качестве станины выступает сам рабочий стол.
  • К рабочему инструменту относят ножи и пилу, от их качества зависит работа по обработке и распиловке заготовок. Для режущих лезвий применяют надежную и крепкую сталь, зубья пилы должны быть оснащены победитовыми напайками.
  • Без ротора, к которому крепят все инструменты, не будет функционировать ни один деревообрабатывающий станок, поэтому его выбору уделяют внимание. Чаще всего его изготавливает специалист-токарь по предложенным ему чертежам.
  • В конструкции фуговального агрегата с функцией распиловки предусмотрено три рабочих поверхности — одна служит столом для циркулярки, две других подают и принимают заготовку в процессе фугования. В качестве покрытия используют многослойную фанеру, толщина которой не меньше 5 мм, или листовой металл. Обычно поверхность подачи делают на 2−3 мм ниже принимающей стороны для облегчения процесса и снижения вибрационной нагрузки.
Читайте также:  Кто регулирует выпуск государственных ценных бумаг

Электрический привод станка

Работа фуговального станка и пилы основана на вращательных функциях, поэтому привод называют сердцем агрегата. В качестве электродвигателя подойдет трехфазный двигатель, иногда для этого переоборудуют проводку в мастерской. Трехфазные агрегаты с напряжением 380 В отличаются большой мощностью и подходящим крутящим моментом. Минимально допустимая мощность двигателя составляет 3 кВт, максимальный показатель не ограничен.

Передача вращения от двигателя к валу производится посредством ременной передачи. Хорошо работают в таких условиях ремни клинообразной двухручьевой формы, они отличаются надежностью в эксплуатации. Электрический двигатель монтируют с помощью консоли внутри рамной конструкции станины, метод установки помогает регулировать натяжение ремней. Другим способом является крепление с помощью салазок — при этом остается возможность регулировки, но сам двигатель закреплен более прочно.

Для ускорения вращения вала применяют два шкива разного диаметра. Больший располагают на электродвигателе, меньший шкив ставят на вал. Для подачи электрического питания выбирают кабель с четырьмя жилами, такая проводка снижает опасность работы.

Основные этапы работы

Ход работ при изготовлении фуговального станка выглядит так:

  • Первым делом составляют рабочие чертежи, без которых приступать к работе нет смысла. Иногда нужно пересмотреть какой-нибудь узел, изменить размер конструктивного элемента, все это сначала выполняют на плане, затем на станке.
  • Размеры с чертежа переносят на заготовки и делают все конструктивные части оборудования. Важно предусмотреть место для расположения роторных подшипников, которое выполняется из нескольких элементов, используя для соединения прижимы и клей. Выемки делают точно по размерам подшипника, устанавливают двигатель.
  • Комплектуют ротор с подшипником и устанавливают их. Делают ременную передачу и с ее помощью присоединяют вал к двигателю, обеспечивают плавное и свободное вращение ротора в подшипнике.
  • Устанавливается рабочая поверхность из принимающей и подающей частей, выполняется ее отделка металлом или фанерой. Для правильности расположения в горизонтальной плоскости используют строительный уровень.
  • Предусматривают пусковой включатель и выключатель для электрического двигателя, после пробного запуска станок готов к эксплуатации. Чтобы его работа была долговечной, стоит выполнять рекомендации по работе с ним.

Особенности эксплуатации

Деревообрабатывающее оборудование, как и любое другое, требует внимательности и осторожности, соблюдения определенных правил работы:

  • проводятся регулярные осмотры и профилактические ремонты, заточка лезвий, смена ножей дисков пилы;
  • выполняется профилактическое шприцевание подшипников, контрольная проверка работы двигателя, осмотр ремней, подтяжка провисания, зачистка контактов и другие работы;
  • на двигатель предусматривается защитный кожух, работа без него запрещается;
  • рабочее место станочника обязательно хорошо освещается, покрытие пола выполняется из шероховатых материалов, исключающих скольжение;
  • для работы с длинными и габаритными деталями приглашают помощника, это обезопасит мастера от травм и поломок станка;
  • соблюдают чистоту рабочего места, своевременно убирают стружку с пола и внутренностей агрегата (после выключения электричества), убирают лишние предметы с рабочего пространства вокруг станка.

Правила эксплуатации показано на видео.

Использование электрической обработки древесины эффективно по сравнению с ручным строганием, фугованием. Для получения качественных заготовок без травм и аварий соблюдают технику безопасности и правила эксплуатации оборудования.

Фугование и рейсмусование без ошибок

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

Совет мастера

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.

Советы по работе с фуговальным станком

  • Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
  • Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
  • При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
  • При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).

  • Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.

Источник

Adblock
detector