Меню

Как поставить синхронизацию по второй шторке



Как поставить синхронизацию по второй шторке

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

«Медленная» синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).

Читайте также:  Синхронизация почты яндекс с компьютером

Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Источник

Что такое выдержка синхронизации и почему фотографу важно о ней знать

Большинство современных камер имеют шторные затворы. Принцип их работы прост. Есть две шторки, прикрывающие окошко. При фотографировании одна шторка открывается, позволяя свету проникать сквозь окошко к сенсору (к матрице).

Напомним, что объектив рисует на сенсоре перевёрнутое изображение, которое потом переворачивается при просмотре.

Спустя некоторое время (время выдержки) вторая шторка закрывает свету путь к матрице.

Чтобы добиться очень коротких выдержек, инженеры пошли на хитрость: до того, как первая шторка полностью открылась, вторая уже начинает закрываться. Так свет меньшее время воздействует на каждый участок кадра, и значит, выдержка уменьшается.

Иными словами, между шторками образуется щель, и чем уже эта щель, тем короче выдержка.

При работе со вспышкой эта щель становится проблемой. На длительных выдержках у шторок есть положение полного открытия, во время которого вспышка может осветить кадр (матрицу) целиком.

Самая короткая выдержка, при которой окошко затвора открывается полностью, указана в инструкции к фотокамере и называется «выдержкой синхронизации». На современных фотокамерах она обычно порядка 1/125—1/250 с.

А вот на более коротких выдержках во время срабатывания вспышки часть кадра закрыта шторкой, поэтому на снимке появляется тень от шторки в виде тёмной полосы, и кадр получается испорченным.

Обычно вспышка срабатывает, как только первая шторка открылась полностью. К тому моменту вторая шторка уже начинает закрываться и создавать преграду свету.

На самом деле импульс света обрывается не мгновенно (как на рисунке выше), а имеет остаточный «хвост». Если бы вспышка срабатывала раньше, кадр бы освещался более эффективно. Это технически можно реализовать, но тогда возникнет другая проблема:

Читайте также:  Как исправить ошибку синхронизации в bluestacks

Яркость вспышки постепенно угасает, поэтому разным частям кадра достаётся разное количество света. Кадр получается неравномерно освещённым.

Чтобы решить эту проблему, во многие современные вспышки добавляют особый режим, называемый высокоскоростной синхронизацией (или синхронизацией при короткой выдержке).

Режим высокоскоростной синхронизации позволяет осветить весь кадр целиком равномерно, при этом снимая на очень коротких выдержках.

Суть режима в том, что он практически превращает вспышку в источник постоянного света: вместо одного импульса вспышка делает подряд сразу несколько одинаковых по мощности импульсов.

Наш глаз не видит множества импульсов, и со стороны всё выглядит как обычная вспышка, однако, она длиннее по времени. Этого времени достаточно, чтобы, пока бежит щель затвора, осветить каждый участок кадра (как это происходит при постоянном свете).

Правда, импульсы эти становятся менее мощными, чем обычно, так как накопленный заряд приходится растянуть на более длительное время.

В фотостудиях, чаще всего, осветители не имеют режима высокоскоростной синхронизации. Именно поэтому студийные фотографы вынуждены следить, чтобы выдержка на фотоаппарате была не короче 1/160 секунды. Мы, обычно, выставляем её даже с небольшим запасом — 1/125 с.

Это делается, чтобы обезопасить себя от случайных попаданий шторки в кадр. Чаще всего — это выглядит, как едва заметное потемнение внизу кадра.

Такой эффект очень коварный, так как может проявляться не на каждом снимке. Так, например, вы сделали тестовый кадр, на котором всё нормально, и начинаете съёмку с этими настройками. А потом дома обнаруживаете, что на половине кадров есть потемнение.

Это не очень страшно, но неприятно. Поэтому, лучше перестраховаться и сделать выдержку чуть подлиннее.

У читателя может возникнуть логичный вопрос:

Для чего вообще может понадобиться фотографирование со вспышкой на коротких выдержках? Ведь обычно вспышкой пользуются, когда мало света. А когда мало света, то ставить короткие выдержки не разумно?

На самом деле, вспышка часто нужна не только чтобы добавить света, но и изменить его направление, жёсткость, цвет или ещё какие-нибудь характеристики.

Кстати говоря, про направление света мы подробно написали в своей статье «Освещение в портрете. Высота источника света» . Очень рекомендуем этот материал к прочтению.

Если вам интересна тема съёмки портрета со вспышкой на природе, то на нашем канале есть обучающие статьи и видео на эту тему.

Также, для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки.

Вы можете скачать её в формате PDF совершенно бесплатно с нашего сайта:

При этом не надо никуда отправлять (сливать в базу) свой e-mail, номер телефона и т. д. Просто скачивайте, читайте, делитесь с друзьями, распространяйте в интернете, распечатывайте, получайте пользу.

У нас много интересного и оригинального материала на фотографическую тему, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить.

Напоминаем, что у нас ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs . Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Если вам нравится то, что мы делаем, можете поддержать развитие наших проектов. Нам будет приятно 🙂 Форма для пожертвований прямо здесь внизу. Спасибо!

Источник

Как поставить синхронизацию по второй шторке

Синхронизация по первой и второй шторке. Мифы и реальность.
Путаницы и недопонимания в этом вопросе достаточно. Давайте разберёмся по порядку.
Съёмку со вспышкой нужно рассматривать, как съемку с двумя независимыми источниками: окружающим постоянным (не вспышечным) светом и импульсным светом (светом вспышки).
Допустим, мы снимаем движущийся автомобиль в вечернем городе.
Рассмотрим съемку пока без вспышки. При достаточно высокой скорости автомобиля даже на коротких выдержках мы обязательно получим смаз движения. Само по себе это не удивительно, такой эффект наблюдали все.
Теперь включаем вспышку. Пусть пока она синхронизируется по первой шторке. Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только первая шторка затвора полностью открылась – сработала вспышка. Если бы машина не двигалась, то мы бы получили снимок автомобиля, освещённого вспышкой. И в этот раз мы его тоже получаем. Но машина продолжает движение, а камера всё ещё экспонирует кадр до закрытия второй шторки. Значит, в кадр попадает и размазанный шлейф от движения автомобиля. Складываем, получаем: в кадре резкая («замороженная») машина, освещённая вспышечным светом и ВПЕРЕДИ неё шлейф от экспозиции постоянным светом.
Повторяем опыт, синхронизируя вспышку по второй шторке.
Навелись на движущуюся машину, снимаем. Как только начала движение первая шторка затвора – началось экспонирование кадра постоянным (не вспышечным) светом. И, конечно же, мы получаем размазанный шлейф от движения автомобиля. Начинает движение вторая шторка – в этот момент вспыхивает вспышка и фиксирует («замораживает») автомобиль, шлейф остаётся ПОЗАДИ.

Итак. Разница в синхронизации по первой и второй шторке будет заметна в кадре ТОЛЬКО при съемке движущихся объектов. Выражаться эта разница будет в том, что при синхронизации по первой шторке шлейф от движения будет впереди объекта, а при синхронизации по второй шторке – позади объекта.

Читайте также:  Синхронизация ватсап с айпадом

Синхронизация – это подача КАМЕРОЙ сигнала на включение вспышки. Поэтому способ синхронизации по первой или второй шторке выбирается не на вспышке, а на камере.
Остаётся добавить, что вторую шторку иногда называют задней.

Для тех, кто решит провести опыт со своей техникой.
Для получения наиболее наглядного результата лучше использовать фокусные расстояния до 100мм и выдержку 1/15-1/60. Не стоит заставлять друга тратить бензин и кататься туда-сюда до получения вами нужного кадра: намного проще воспользоваться мячиком или теннисным шариком и катать его по столу или по полу.

PS ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К КАМЕРЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧИНАТЬ СЪЁМКУ!

Источник

Club Nikon: синхронизация вспышки по задней шторке — Club Nikon

  • Club Nikon
  • >Школа
  • >ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩИХ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
  • >Осваиваем камеру и вспышку
  • Администрация
  • Новые публикации в галерее
  • Новые комментарии галереи
  • Новые публикации

синхронизация вспышки по задней шторке никон д 300с

#1 Guest_Сергей_*

#2 Yurydan

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8 179
  • Регистрация: 28-Август 11
  • Пол: Male
  • Город: Россия

#3 TorVic

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 017
  • Регистрация: 01-Январь 11
  • Пол: Male
  • Город: Севастополь
  • Фотокамера: Nikon Coolpix P7800
    Nikon D7100
  • Оптика: Nikkor 18-140 mm
    TOKINA 12-24/4 TOKINA AF 12-24/4 AT-X PRO DX II
    AF-P Nikkor 70-300 mm 1:4,5-6,3G ED
  • Вспышки: YN467

Сергей (03 Апрель 2012 — 22:01):

Этот термин подходит только для съемки движущегося объекта со вспышкой.

#4 Guest_Сергей_*

#5 Андрей87

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 54
  • Регистрация: 19-Февраль 12
  • Пол: Male
  • Фотокамера: Nikon D7000
  • Оптика: Nikkor 18-105 VR

#6 Guest_Сергей_*

#7 didone

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 965
  • Регистрация: 28-Ноябрь 11
  • Пол: Male
  • Город: Донецк, Украина
  • Интересы: Фотолюбитель
  • Фотокамера: D90,D600
  • Оптика: Tamron 17-50 2,8 Tamron 10-24 /3,5 -4,5 Nikkor AF 50 1,8 D Nikkor AF-S 35 1,8
    SIGMA AF 85 mm f/1.4
  • Вспышки: SB -700, Nissin-622 MII, YN-560-II,YN-460II

Сообщение изменено: didone (03 Апрель 2012 — 23:39)

#8 Алексей79

  • Группа: Претенденты
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 10-Январь 14
  • Пол: Male
  • Фотокамера: NIKON D7000
  • Оптика: AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

#9 Andrew_74

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 918
  • Регистрация: 05-Февраль 08
  • Пол: Male
  • Город: vlg
  • Фотокамера: Nikon D700
    Nikon D7000
    Nikon F3
  • Оптика: AF Nikkor:
    300/4

AF-S Nikkor:
12-24/4 DX
24-120/4G VR
Micro 105/2,8G VR
70-200/2,8G VR
телеконвертер TC-20E II

AI-s Nikkor:
28/2,8
50/1,4
«Зенитар-Н» 16/2,8
Samyang 85/1,4 AE

  • Вспышки: Nikon Speedlight
    SB-600 х2
    SB-800
    RAYLAB Sprint RTD-300 NSU Creative Kit
  • Пленки: сканер: Nikon Coolcsan IV ED
  • #10 Nikolaichsan

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2 101
    • Регистрация: 30-Август 10
    • Пол: Male
    • Город: Постнирвана под Рязанью.
    • Интересы: Любительская звукозапись
    • Фотокамера: D700

    #11 Baravil

    • Группа: Претенденты
    • Сообщений: 2
    • Регистрация: 19-Апрель 14

    Сергей (03 Апрель 2012 — 22:01):

    Миниатюры

    #12 takaor

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 1 909
    • Регистрация: 15-Ноябрь 13
    • Пол: Male
    • Фотокамера: D5100, D7100
    • Оптика: 70-300vr ,
      18-140,
      50/1,4G
    • Вспышки: SB-700

    #13 Baravil

    • Группа: Претенденты
    • Сообщений: 2
    • Регистрация: 19-Апрель 14

    takaor (03 Февраль 2015 — 17:38):

    #14 takaor

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 1 909
    • Регистрация: 15-Ноябрь 13
    • Пол: Male
    • Фотокамера: D5100, D7100
    • Оптика: 70-300vr ,
      18-140,
      50/1,4G
    • Вспышки: SB-700

    Baravil (03 Февраль 2015 — 17:58):

    Сообщение изменено: takaor (03 Февраль 2015 — 18:25)

    #15 Тиш

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 267
    • Регистрация: 20-Март 13

    Сергей (03 Апрель 2012 — 22:01):

    А какова цель съемки? Если человек на фоне ночного города, то все равно не получится.

    #16 Yuss79

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 80
    • Регистрация: 09-Июнь 15
    • Пол: Male
    • Город: Санкт-Петербург
    • Фотокамера: Nikon D750
    • Оптика: N24-70/2,8 + Tokina 100/2.8 + Гелиос 44М
    • Вспышки: Godox VING V860II-N для Nikon *2

    Тиш (04 Февраль 2015 — 18:23):

    А какова цель съемки? Если человек на фоне ночного города, то все равно не получится.

    Цель такого режима съемки — правильное фотографирование движущихся объектов, след остается за объектом а не перед ним. Хороший пример можно привести — падающие капли дождя, если вы будете снимать в обычном режиме, то на снимке из-за того что вспышка сработала в начале компановки кадра, вы увидите что капля как будто будет двигаться вверх, а если снимать с синхронизацией по задней шторке, то вспышка будет освещать каплю(ли) уже в конце кадра и она будет смотреться естественно, как будто падает вниз. Многие фотографы, которые фотографируют в аква-студиях этого не знают.

    Сообщить об этой теме:

    Похожие темы

    Название темы Автор Статистика Последнее сообщение
    Нет тем.

    1 посетителей читают эту тему
    0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых

    Удалить сообщение

    Сообщение будет окончательно удалено этой темы

    Источник