Меню

Как отрегулировать заднее колесо мотоцикла



Всё о мотоцикле Сова

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Всё о мотоцикле Сова » Гараж » Кто как регулирует положения заднего колеса

Кто как регулирует положения заднего колеса

Сообщений 1 страница 6 из 6

Поделиться12007-06-27 13:52:32

  • Администратор
  • Откуда: МО г. Электросталь
  • Зарегистрирован : 2006-12-12
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1083
  • Уважение: +22
  • Позитив: +13
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 34 [1986-08-25]
  • Провел на форуме:
    3 дня 14 часов
  • Последний визит:
    2011-05-06 07:38:23
  • На днях натягивал цепь, соответсвенно положение заднего колеса было изменено. Про обратной поездки выяснилось что мотоцикл хуже идёт накатом. Как вы регулируете положение заднего колеса что бы они шли в след, может есть у кого особые хитрые приёмы.

    Поделиться22007-07-09 22:52:43

    • Автор: SlavaR
    • Участник
    • Откуда: г.Гуково
    • Зарегистрирован : 2007-02-23
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 46
    • Уважение: +0
    • Позитив: +0
    • Возраст: 33 [1987-03-24]
    • Провел на форуме:
      2 часа 54 минуты
    • Последний визит:
      2009-02-15 00:01:48

    Я вот так натягиваю цепь:немного ослабляю гайку оси колеса,и снимаю крышку со стороны генератора.Натягиваю цепь,прокручиваю колесо рукой (в подвешеном состоянии),и смотрю как цепь входит на ведущую звезду.Регулирую положение колеса так,чтобы зубья звезды входили между «щеками» звеньев цепи,едва касаясь их.Затягиваю гайку оси-и несколько раз сильно прокручиваю колесо,цепь должна «шуршать».

    Поделиться32007-07-09 22:58:09

    • Автор: SlavaR
    • Участник
    • Откуда: г.Гуково
    • Зарегистрирован : 2007-02-23
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 46
    • Уважение: +0
    • Позитив: +0
    • Возраст: 33 [1987-03-24]
    • Провел на форуме:
      2 часа 54 минуты
    • Последний визит:
      2009-02-15 00:01:48

    Любое «щелканье» показывает что зубья звезды задевают за «щеки» звеньев цепи.
    При всей грамозкости и регулировании колеса занимает 5 минут,и подходит для любого мото с «закрытой» цепью.
    p.s. мне так-же интересно знать и другие способы.

    Поделиться42007-07-10 11:10:46

  • Администратор
  • Откуда: МО г. Электросталь
  • Зарегистрирован : 2006-12-12
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1083
  • Уважение: +22
  • Позитив: +13
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 34 [1986-08-25]
  • Провел на форуме:
    3 дня 14 часов
  • Последний визит:
    2011-05-06 07:38:23
  • Ну с цепью здесь понятно. А как именно ты регулируеш положения колеса чтобы переднее и заднее шли вслед.

    Поделиться52007-10-03 01:15:20

    • Автор: Илья17
    • Участник
    • Откуда: Химки
    • Зарегистрирован : 2007-10-02
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 13
    • Уважение: +0
    • Позитив: +0
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      6 часов 27 минут
    • Последний визит:
      2008-01-01 23:44:35

    переднее колесо не регулируется, его просто ставишь и всё,а заднее- натяжители одинаково выставляешь, можно даже по линейке

    Поделиться62008-08-31 22:22:40

    • Автор: HARRY
    • Профи
    • Откуда: КОВРОВ
    • Зарегистрирован : 2008-08-15
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 967
    • Уважение: +10
    • Позитив: +0
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 41 [1979-01-05]
    • Провел на форуме:
      5 дней 1 час
    • Последний визит:
      2015-01-28 10:59:17

    Я вот один раз отрегулировал и теперь тяну одинаковое количество оборотов гайки натяжек с обоих сторон, теоретически должно остаться ровно. Можно поставить мот на центральную подножку выставить руль ровно. Приложить ровную рейку с боку от колёс, она должна касаться четырьмя точками, на переднем двумя , спереди и сзади и на заднем. если она не прилегает ,то ессно колёса криво стоят, при условии что нет восьмёрок.

    Вот если снят гофры и камбалу(кожух задней звёздочки), то видно по цепи если сзади посмотреть ровно или нет. я на пилоте так делал , там нет гофр.

    Отредактировано HARRY (2008-08-31 22:25:00)

    Источник

    Настройка соосности колес лазерным уровнем.

    Для чего нужна соосность колес на мотоцикле? Или, если более точно выразиться, чтобы и переднее, и заднее колесо своими продольными осями находились в одной плоскости. Что будет, если соосность будет значительно нарушена? Отбросим эстетику, не будем говорить, что криво едущий по прямой мотоцикл плохо смотрится. Хотя эмоционально это воспринимается, как будто заднее колесо стремится обогнать переднее. Реальная же опасность в том, что оно действительно может это сделать при блокировании заднего колеса тормозом. Оно пойдет юзом из-за неправильного изначального положения, в скольжении перестанет быть опорой, уйдет в сторону, и падение станет неизбежным.
    Конечно, вышеописанная ситуация случается и с правильно выставленным задним колесом, но, как правило, при излишнем торможении им в повороте, чего опытные мотоциклисты стараются избегать.

    Есть разные методы настройки соосности колес. Обычно ее добиваются при регулировке провисания цепи индивидуальной юстировкой левого или правого регулировочного элемента. Это несложно, если иметь ориентиры правильного положения заднего колеса. Вот с этим не всегда просто. Кто-то предлагает использовать длинные прямые рейки, металлические профили и т.п. Неудобство их применения в том, что мотоцикл в этом режиме обычно стоит на центральной подножке и не всегда удается из-за нее расположить эти элементы должным образом.

    На дворе 21 век. Давайте попробуем применить современное средство — лазерный уровень:

    Для работы подойдет любой лазерный уровень

    Мотоцикл ставим на ровную площадку. Хорошо, если это происходит в помещении, где уровень освещенности не очень высок, чтобы лазерный луч был хорошо виден. Уровень располагаем сзади мотоцикла на высоте

    15 см так, чтобы луч едва касался всех кромок шины заднего колеса по периметру:

    Совмещаем линию луча с кромкой задней шины

    Далее нужно вычислить идеальное смещение кромки переднего колеса относительно заднего. Измеряем габаритную ширину шины переднего колеса, получаем 83 мм (сверьте со своим размером, возможно, он у Вас отличается). Тоже и с задним колесом, получаем 105 мм. Разница в 22 мм.

    Замер габаритных ширин штатных шин.

    Половина от оси симметрии выходит 11 мм. Эта величина должна получится в идеале, как смещение кромки шины переднего колеса от лазерного луча. Рулем направляем переднее колесо так, чтобы плоскость кромок шины была параллельна лазерному лучу. Для удобства замера кладем металлическую линейку под переднее колесо так, чтобы она совпадала с кромкой шины, лежала с ней в одной плоскости:

    Зазор между лучом и кромкой штатной передней шины

    Если величина отличается от искомой более чем на 3 мм, то следует произвести настройку положения заднего колеса и повторить процедуру замеров с самого начала.

    Спасибо за внимание!

    Соблюдайте технику безопасности при работе с лазерным уровнем, берегите свое зрение!

    Источник

    Депо Анальгин

    Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг

    Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла

    О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.

    Что для нее понадобится?

    Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.

    Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.

    Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.

    Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.

    Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!

    Если необходимо выправить серьезную вмятину или восьмерку, первое, что нужно сделать – это снять с колеса покрышку и залить все ниппеля спиц проникающей смазкой типа ВД-40 или соляркой. Несмотря на хромирование, анодирование и прочие ухищрения, ниппеля спиц часто «прикисают», а если не удаётся расшевелить больше 3-5 ниппелей, придется покупать новый набор спиц и переспицовывать колесо. Наша фотомодель была долго лишена мужского внимания, в результате чего стала весьма капризной – удалось открутить всего 9 спиц из 36. В связи с чем были куплены новые спицы: 18 коротких и 18 длинных.

    Демонтируем тормозные диски.

    Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,

    … что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.

    Читайте также:  Карбюратор yamaha jog регулировка

    На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.

    Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.

    Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).

    Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).

    Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).

    Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.

    Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.

    Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.

    Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.

    Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.

    Все, колесо готово.

    Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.

    Дополнение от марта 2017.

    Источник

    Как снять заднее колесо на скутере, как разбортировать переднее колесо скутера

    Разборка колеса автомобилей Урал-4320-10, Урал-4320-31

    1. Положите колесо на ровную чистую площадку замочной частью вверх, полностью выпустите воздух из шины, у шин с регулируемым давлением отсоедините вентиль от колесного крана и утопите его вместе с уплотнителем в полость покрышки, снимите колесный кран. На отбалансированном колесе на ободе и шине нанесите метки расположения балансировочных грузов и снимите грузы.

    2. Снимите борт шины с посадочной полки обода, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз между бортовым и замочным кольцами и отожмите бортовое кольцо вниз, в образовавшийся зазор

    введите рядом плоский конец второй монтажной лопатки (рис. 50, I). Нажимая на обе лопатки и поочередно переставляя их по кругу на расстоянии 50-100 мм друг от друга, несколько осадите бортовое кольцо вместе с бортом шины вниз, а затем, применяя крюкообразный конец большой монтажной лопатки, полностью снимите (осадите) борт шины по всей длине с посадочной полки обода.

    В случае затрудненного снятия борта шины с посадочной полки обода после длительной эксплуатации, а также при его снятии со стороны неотъемной бортовой закраины на колесах 400Г-508 борт следует снимать с посадочной полки непосредственно воздействуя на него монтажными лопатками. Для этого:

    — введите плоский конец короткой монтажной лопатки как можно глубже между бортом шины и бортовым кольцом колеса, отожмите лопатку вниз;

    — затем между ней и бортовой закраиной (бортовым кольцом) заведите крюкообразный конец большой монтажной лопатки так, чтобы плоский конец короткой монтажной лопатки разместился в ее пазу (допускается применять молоток) и, опираясь пяткой второй лопатки о первую, надежно зацепившись ее крюкообразным концом за бортовое кольцо, одновременно отжимая обе лопатки (рис. 50, II) осадите борт шины вниз;

    — повторяя данный прием последовательно, перемещаясь по кругу, сни — мите борт шины с посадочной полки обода. Расстояние между точками заведения инструмента в начальный момент должно быть не более 100 мм.

    Рис. 50. Разборка колеса: I, II -снятие борта шины с посадочной полки; III-демонтаж борта шины из обода; 1,2-лопатки монтажные

    Тороидальная форма посадочной поверхности обода не позволяет провести местное снятие бортов покрышки, поэтому затраты труда и время разборки значительно сокращаются при постепенном осаживании борта покрышки путем двух-трехкратного приложения усилий по окружности колеса.

    3. Извлеките замочное кольцо, для чего введите плоский конец короткой монтажной лопатки в демонтажный паз замочного кольца и отожмите его конец от обода, перемещая затем его вверх второй лопаткой, а первой отжимая от обода, последовательно перемещаясь по окружности колеса, полностью выведите кольцо из зацепления с ободом.

    4. Снимите с обода бортовое кольцо.

    Как разбортировать колесо скутера?

    Если есть желание можно разбортировать колесо и самому. Но только имейте ввиду, что разбортировать и забортировать колесо легко, а вот сделать так чтобы шина села потом на обод очень сложно. Чтобы посадить на обод бескамерную шину нужно давануть в нее очень много воздуха иначе она не сядет.

    Некоторые скутеристы, чтобы не парить мозги с поиском мощного компрессора — устанавливают в шину камеру и качают колеса обычным насосом. Другие, тащат колесо к знакомому у которого есть компрессор или в шиномонтажку. Бивни — насаживают шину с помощью взрыва: наливают в шину бензин, подносят к вентилю спичку, происходит взрыв и шина налетает на обод.

    Самое сложное — сбить шину с обода. За время эксплуатации шина прикипает к ободу намертво и кроме как станком отжать ее от обода не получится. Станка у большинства из нас нет, а станка под скутерное колесо тем более. Поэтому попробуем отбить шину старым колхозным способом: с помощью уголка.

    Снимаем с колеса тормозной диск (если есть, чтобы не погнуть), спускаем с колеса воздух, берем кусок подходящего уголка длинной 4-5 см, ложем уголок под обод и молотком отбиваем шину

    В одно место шину бить не следует, а то пробьете в ней дыру или повредите диск. Ударьте пару раз молотком — сдвиньте уголок немного в сторону, снова ударьте и так постепенно идя по кругу бейте пока шина не слетит

    После того как шина слетит слетит с обода — переворачиваем колесо и отбиваем другою сторону

    Берем «монтажки». «Монтажки» следует использовать только заводские и ни в коем случае нельзя бортировать шины отвертками или гаечными ключами — 100% порвете шину!

    под шину, немного ее выворачиваем, контролируем, чтобы шина не наскочила на борт, а находилась в глубине диска и выворачиваем шину наружу

    Удерживая рукой «монтажку», второй свободной рукой заводим под шину вторую монтажку и снова выворачиваем

    Вынимаем вторую монтажку, заводим ее чуть дальше и снова выворачиваем

    После того как шина выйдет наполовину — ее можно будет вывернуть рукой

    Читайте также:  Клапан регулировки давления лодки пвх

    Вторая сторона выворачивается еще проще чем первая

    Установка

    С помощью металлической щетки очищаем внутренние обода колесного диска, ориентируем шину так, чтобы направление ее вращения соответствовало направлению вращения колеса: на борте шины есть стрелка, одевайте шину на диск так, чтобы стрелка соответствовала направлению вращения колеса

    Способом описанным выше — бортируем шину на диск и с пошью мощного компрессора нагнетаем в нее воздух. Если компрессор мощный — шина тут же налетит на диск.

    Демонтаж и установка покрышки

    Пробой шины на ходу – неприятное явление, которое может застать в любом месте. Спустить может даже дома. Ездить нельзя, придется , покрышку или все вместе. За решением проблемы можно обратиться в сервис, но кроме денег за новый расходный материал, возьмут еще и за работу. А зачем дополнительно тратиться и напрягать мастера, когда все манипуляции по снятию и установке шин можно провести самостоятельно? Рассмотрим, как разбортировать колесо велосипеда и собрать шину. Также снимать шины и надевать обратно придется при выпрямлении обода или замене спиц.

    Для работы понадобятся специальные пластиковые монтажки или две небольшие обувные ложки. Нежелательно использовать отвертки, так как ими можно повредить обод.

    Как разбортовать колесо:

    1. Полностью спустить шину (если она снимается для ремонта обода, а не замены).
    2. С противоположной к ниппелю стороны поддеть борт покрышки монтажками и закрепить их за спицы. Расстояние между лопатками – не менее 20 см. Третьей монтажкой подцепить борт в середине и вытащить его за пределы обода.
    3. Снять монтажки и стянуть покрышку с колеса. Если лопатки всего две, одной фиксируем, другой проводим по борту, извлекая его наружу.
    4. Вытащить ниппель из посадочного отверстия. На некоторых моделях он может крепиться дополнительной гайкой, тогда скручиваем ее.

    Теперь, когда есть новый комплект или колесо отремонтировано, нужно надеть шину обратно, или забортировать:

    1. Накачать камеру до 0.5 атм, чтобы она приняла округлую форму и не изламывалась.
    2. Вставить ниппель в отверстие, камеру на поверхность обода. Важно, чтобы она точно соответствовала размеру колеса.
    3. Сжать борта покрышки и вставить со стороны ниппеля.
    4. Последовательно руками распределить края по всей окружности.
    5. На противоположной стороне понадобится усилие, чтобы вдавить борт.
    6. Накачать шину до нужного давления и поставить колесо на велосипед.

    Вот так просто забортовать колесо своими руками.

    Как разбортировать колесо скутера

    Берем колесо, выкручиваем вентиль и спускаем воздух. Чтобы не поцарапать диск колеса и обезопасить себя от попадания посторонних предметов в шину или под борт шины (при обратной сборке), ложем на землю какую-нибудь тряпку. Укладываем на тряпку колесо и становимся ногами на шину, немного топчемся пока шина полностью не соскочит с внешнего обода диска . Для того кто не знает как снимается колесо на скутере, ставлю ссылку на статью: Как снять колесо скутера

    Если у вас дисковые тормоза, то перед монтажом шины снимите с колеса тормозной диск! Иначе вы его погнете-100%!

    Вот таким образом становимся на шину и топчемся пока она полностью не соскочит с обода колеса. Для облегчения этого процесса шину можно полить водой.

    Для монтажа шины обязательно применяйте специальные монтажные «лопатки» я пользуюсь «монтажками» еще советского производства из комплекта от какого-то мотоцикла. Монтаж шины при помощи, отверток, гаечных ключей и т.д. Ни к чему хорошему не приведет! Уж поверьте — повидал я не мало…

    Одной рукой максимально задавливаем шину внутрь диска, второй рукой вставляем монтажку под борт шины и выворачиваем его наружу.

    При монтаже шины, внимательно следите чтобы ее борт не наскакивал на свое посадочное место, борт шины во время монтажа нужно постоянно задавливать внутрь диска.

    Одной рукой придерживая монтажку, другой рукой точно также вставляем вторую монтажку под борт и выворачиваем его наружу.

    Не стоит передвигать монтажку сразу на большое расстояние, старайтесь при монтаже шины передвигать монтажку по чуть-чуть. Так вы себя обезопасите от повреждения корда.

    Один борт вытащил, второй борт монтируется точно также. Думаю, подробно описывать одни и те же действия смысла нет.

    Перед обратным монтажом шины на диск, внимательно следите чтобы под борт шины не попали посторонние предметы, также не забывайте устанавливать шину строго в соответствие с направлением ее вращения, обычно на борту шины есть стрелка которая указывает в каком направление должна вращаться шина.

    Пошаговая инструкция по разбортировке своими руками

    Для работ понадобятся монтажки, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. Рассмотрим поэтапную последовательность по снятию шины.

    • Снять колесо, открутив гайки которыми оно крепится к велосипедной раме. В современных велосипедах это можно сделать без особого труда, поскольку они оснащены быстросъемным механизмом. В других случаях поможет WD-40.
    • Отцепить тормозные колодки. При работе с задними колесами нужно переключиться на нижнюю передачу и снять цепь со звездочки.
    • Нажать клапан на ниппеле, спустив колесо до конца. В случае камерной шины необходимо полностью выкрутить ниппель, вытащить камерный «сосок» наружу, после чего снимать шину.
    • Вставить 2 монтажные лопатки под шину с интервалами 10-15 см.
    • Взять 1 лопатку и аккуратно двигать ее по окружности в противоположную другой лопатке сторону.
    • Снять шину.

    Сняв покрышку, нужно произвести ее внешний осмотр, камеры и колеса на предмет наличия дефектов и повреждений, проверить, нет ли на ободе выпирающих спиц либо иных острых предметов, которые должны быть удалены.

    Ремонт камеры после разбортировки

    Шина снята. Теперь колесо нужно проверить. При обнаружении повреждения принимается решение о том, подлежат ли камеры и покрышки замене или ремонту. В первом случае для восстановления целостности колеса

    потребуется набор инструментов для велосипеда. Заклейка камеры велосипеда происходит следующим образом:

    • накачать в камеру немного воздуха и погрузить ее в воду: в месте пробоины будут видны пузырьки воздуха;
    • вытереть камеру насухо, зачистить место пробоя наждачкой;
    • намазать клей на место пробоя, приклеить латку, поместить ее под пресс;
    • после высыхания клея произвести контрольное накачивание шины, проверить, не пропускает ли она воздух.

    Теперь, когда мы удостоверились, что камера и покрышка в порядке, можно приступить к обратному процессу — бортировке.

    Как снять колесо на мотоцикле

    • — гражданский паспорт;
    • — паспорт технического средства;
    • — доверенность на право владения мотоциклом;
    • — свидетельство о регистрации мотоцикла.

    Явитесь вместе с мотоциклом в регистрационное подразделение ГИБДД, в котором он ставился на учет.

    Возьмите и заполните бланк заявления о снятии транспортного средства с учета. Обратитесь в окно первичной подачи документов. Предоставьте паспорт технического средства, гражданский паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля, заявление с просьбой снять мотоцикл с учета. Если вы владели мотоциклом по доверенности, предоставьте доверенность о владении. Ждите пока ваши документы пройдут обработку. Заберите пакет обработанных документов и квитанцию на уплату госпошлины.

    Уплатите госпошлину в ближайшем отделении любого банка. Госпошлина на снятие транспортного средства с учета ГИБДД составляет 200 рублей.

    Отправляйтесь на смотровую площадку. Пройдите осмотр вашего мотоцикла инспектором ГИБДД. Инспектор будет сверять номера двигателя и рамы с указанными в паспорте технического средства.

    Получите от инспектора документы после прохождения проверки. На заявлении он должен оставить отметку о проведенном осмотре.

    С пакетом документов и снятым номерным знаком обратитесь в регистрационное окно. Ждите их обработки.

    Получите паспорт технического средства с отметкой о снятии мотоцикла с учета и транзитные номера, если мотоцикл не снимается с учета по причине непригодности дальнейшей эксплуатации.

    Существует множество «помощников», которые могут предложить вам услуги по снятию вашего транспортного средства с учета в органах ГИБДД. С осторожностью относитесь к предложениям подобной помощи, проверяйте каждое их предложение особенно тщательно, чтобы не попасться на уловку мошенников, целью которых является только жажда наживы.

    Помните, что если вы переезжаете на постоянное место жительства в пределах одного региона (субъекта РФ), снимать с учета и ставить на учет мотоцикл по новому месту жительства не нужно.

    • какие нужны документы для учета мотоцикл

    Ремонт колес мотоцикла

    Ремонт мотоцикла начинается со снятия колес.
    Переднее: — нажать на фиксатор и вынуть из тормозного диска гибкий вал привода спидометра; — отвернуть контргайку и ввернуть до отказа регулировочный винт троса тормоза переднего колеса, установив винт и контргайку так, чтобы их прорези совпадали с прорезью кронштейна; — рычаг кулачка тормоза приподнять, вывести наконечник оболочки троса из зенковки регулировочного винта и вынуть трос через прорезь винта, гайки и кронштейна; — вывести наконечник троса переднего тормоза из рычага тормозного кулачка: — отпустить обе гайки оси переднего колеса и вынуть колесо вместе с тормозом.

    Читайте также:  Как отрегулировать датчик дождя на мазде

    Установку переднего следует производить в обратном порядке, при этом обращать внимание на то, чтобы реактивный упор на правом пере вилки вошел в паз на тормозном диске.

    Заднее: — разъединить цепь и снять ее; — отвернуть барашек тяги ножного тормоза; — отпустить гайки задней оси; — выведя ось из прорезей рамы, наклонить мотоцикл на бок и снять заднее колесо.

    Установка производится в обратном порядке, при этом необходимо следить за тем, чтобы реактивный упор на правой нижней трубе рамы вошел в паз, тормозного диска.

    Задняя втулка велосипеда и ее устройство

    Одной из важных запчастей велосипеда является его колесо. В частности, заднее колесо гораздо больше нагружено, нежели переднее, поскольку именно на нем установлены трещотка (механизм свободного хода) и кассета (блок звездочек). На колесо идет основной упор при езде, поэтому важно разобраться в конструкции его втулки, чтобы уметь правильно его обслуживать.
    Втулка — элемент колеса, закрепленный на велосипедной раме, а именно на дропаунтах. Это центральная часть колеса, обеспечивающая его свободное вращение.

    Втулка состоит из таких элементов, как:

    Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

    Одним их оснований для разделения задних втулок на разновидности является их конструкция. В зависимости от нее задние втулки разделяются на:

    1. Без тормозные.
    2. Со встроенными тормозами.

    По способу фиксации втулки могут быть зафиксированы на двух гайках, что значительно дешевле, а могут быть закреплены с помощью эксцентрика. Второй метод дороже, однако гораздо удобнее, поскольку гайки нужно снимать ключом, а, чтобы снять колесо на эксцентрике, достаточно отжать его ручку. Это займет всего пару секунд.
    Материал изготовления также имеет значение. Втулки бывают:

    1. Алюминиевые (легкие и не подвергаются коррозии).
    2. Стальные (прочные, но тяжелые и очень подвержены коррозии).

    Втулки отличаются и по размеру оси, стандарты бывают разные – от 9мм и до 15мм. Следует иметь в виду, что чем больше втулка, тем она тяжелее.

    Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

    В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

    Конусные втулки

    Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

    Втулочный механизм на промышленных подшипниках

    Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

    В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

    К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

    Когда нужно снимать заднее колесо

    Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

    • заметные повреждения обода;
    • полный износ, когда нужна замена колеса;
    • спустила камера или разорвалась шина;
    • переборка втулки.

    Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

    Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

    Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

    Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

    Снятие кассеты и переборка втулки

    Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

    Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

    Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

    1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
    2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
    3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
    4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

    Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

    Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

    Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

    Процесс разборки трансмиссионной кассеты

    Предварительно немного теории. На заднем колесе может быть два варианта деталей связанных с переключением скоростей.

    1. Трансмиссионная кассета. Это изделие отличается современностью и инновационными шлицевыми креплениями, которые прикрепляются к оси втулки.
    2. Трещотка. Несколько устаревшая модель, характерная для недорогих велобайков со скоростями. В наборе не более семи передач. Что касается крепления, то у него есть резьба с внешними параметрами установки.

    Сразу акцентируем внимание на трещотке. Замена задней звезды на велосипеде с трещоткой невозможна. Только весь компонент менять полностью.

    Поэтому темой статьи будет проблема описывающая ситуацию, когда нужна замена кассетной звезды велосипеда. Что касается набора звезд в трансмиссии, то здесь возможны варианты до 11 штук, в зависимости от модели велосипеда.

    Фото 1. Элементы трещотки и кассеты

    Так как же поменять заднюю звездочку на скоростном велосипеде. Рассмотрим алгоритм действий.

    1. Взяв велосипедный ключ для заднего колеса, демонтируем его. Последовательно разжимаем рычаги и ослабляем фиксацию гайки.
    2. Теперь очередь за осевыми гайками. При помощи другого ключа сворачиваем крепление.
    3. Следующий этап предполагает выкручивание подшипникового конуса и его вытаскивание наружу.
    4. Вынимаем ось со всеми элементами.

    Фото 2. Процесс выемка втулки.

    1. Берем специальный инструмент – съемник для кассет. Вставляем его в шлицы.
    2. Хлыст кладется на ту звездочку, которая является самой большой. Производим вращательные движения по ходу часовой стрелки.
    3. Одновременно при помощи разводного ключа, съемник вращается в обратном направлении.

    Предварительный этап закончен. Такие простые действия возможны в обычных домашних условиях. Акцентируем внимание, что если изношена не одна звезда, а несколько, то лучше заменить всю кассету сразу. Такой вариант желателен и при повреждении самой большой звезды.

    И еще одна рекомендация. Все небольшие детали, шайбы и гайки складываем в определенное место, чтобы потом не искать по всему помещению

    Источник

    Adblock
    detector