Меню

Как отрегулировать высоту задней подвески на пежо 206



Как отрегулировать высоту задней подвески на пежо 206

Регулировка высоты шасси на примере Ситроен AX

Высота шасси в передней и задней частях устанавливается на определенную высоту, однако только высота задней части шасси подлежит регулировке. Если высота передней части шасси не умещается в обозначенных границах, то в первую очередь возникает подозрение, что винтовые пружины передней подвески в определенной степени потеряли упругость, в результате чего автомобиль «осел» с одной
стороны.

Для проведения измерения высоты шасси должны быть соблюдены следующие условия:

  • Автомобиль должен быть полностью оснащен, однако топливный бак может быть наполнен только 5 дмз топлива.
  • Давление в шинах должно соответствовать требованиям.
  • Автомобиль должен стоять на ровном полу.
  • Перед тем как приступить к измерению несколько раз качните автомобиль для удаления напряжений в подвеске.

Высота шасси в передней части, это расстояние между полом и посадочной поверхностью крепления поперечного рычага. Измерьте высоту с обеих сторон и сравните результаты (на колесах должны быть установлены шины серийного производства):

АХ 10 и АХ 11 214 x10 мм

АХ 14 227 х 10 мм

АХ Sport 215 x10 мм

АХ 14D 232 x10 мм

АХ GT 210 x10 мм

Высота шасси в задней части это расстояние между полом и трубой задней оси. На станциях технического обслуживания фирмы Ситроен высота измеряется специальным измерительным приспособлением, но можно воспользоваться и стальной рулеткой

На рис. 1 и 2 показаны места измерения с левой и правой стороны.

  • С левой стороны, глядя сзади, расстояние между поверхностью пола и трубой задней оси измеряется между глушителем и кронштейном задней оси. Способ измерения показан на рис. 1.
  • С правой стороны, глядя сзади, высота измеряется между кронштейном задней оси и держателем с проволочным крюком, рядом с местом подсоединения тормозной подводки, рис. 2. Разница между результатами этих двух измерений не может превышать 7.5 мм.

Для шин серийного производства высота задней части шасси должна составлять

АХ 10 и АХ 11 418×10мм

АХ 14 413 x10 мм

АХ GТ 408 х 10 мм

АХ Sport 417 x10 мм

АХ14D 403 x10 мм

Регулировка и приспособление


Для регулировки высоты задней части шасси необходимо поворачивать торсионы относительно задней оси и рычагов балки. Благодаря различному числу зубцов на концах торсионных рессор можно путем смены положения на один зуб увеличить или уменьшить высоту шасси на 3 мм. Для регулировки необходимо, специальное приспособление, устанавливаемое вместо амортизатора, рис. 3. Изменение установки рычажков с одной стороны требует регулировки другой стороны. Специальное приспособление, установленное вместо амортизатора должно быть настроенное на определенную длину, различную для отдельных моделей

АХ 10 и АХ 11 317мм
АХ 14. GТ. Sport 312 мм

Разница высот с обеих сторон не может превышать 7.5 мм. На показано специальное приспособление, а также точки, между которыми должна выставляться длина приспособления.

Если торсионная рессора будет повернута на один зуб в направлении рычага, высота шасси увеличится приблизительно на 3 мм. Так как изменение положения рычажков можно проводить только с интервалом в один зуб. наименьшее изменение высоты шасси составит 3 мм. Для того, чтобы установить подвеску колеса на новый размер, необходимо удлинить или укоротить специальное приспособление, заменяющее амортизатор. Один оборот его подвижного наконечника вызывает изменение длины на 1 мм. Следует еще раз подчеркнуть, что изменение высоты требует соответствующих корректировок с другой стороны.

  • Пометьте наконечник торсионной рессоры и рычаг при помощи керна. Затем снимите торсионную рессору согласно с описанием, приведенным в статье Замена торсионов. Настройте специальное приспособление, заменяющее амортизатор на размер указанный выше.
  • Если установлен стабилизатор наклонов, отсоедините с левой и с правой стороны его соединительные рычажки, отвинтив предварительно болты. Сам стабилизатор не вынимайте.
  • Для того, чтобы уменьшить высоту шасси с одной стороны на 3 мм, необходимо размер специального приспособления, показанного на рис. 4 уменьшить на 1 мм. то есть наконечник приспособления надо ввинтить на один оборот к середине, предварительно ослабив контргайки. Если же. например, высота шасси должна быть уменьшена на 9 мм. то размер «X» необходимо уменьшить на 3 мм, то есть наконечник приспособления необходимо ввинтить на 3 оборота внутрь.
  • Теперь можно установить на место торсионные рессоры, согласно описанию, содержащемуся в разделе Замена торсионов.
  • Установите на место торсион. Поворачивая торсион, выберите наилучшую позицию, в которой торсион можно легко вставить на глубину равную 10 мм. При этом надо придерживаться следующих правил.
    • левый торсион поворачивается вправо,
    • правый торсион поворачивается влево.
  • После установки проверьте метки установленные на торсион и рычаг задней балки. Метки уже не могут находиться напротив друг друга.
  • Еще раз измерьте высоту шасси с левой и с правой сторон. Разница между двумя этими измерениями не может превышать 7.5 мм.
Читайте также:  Как отрегулировать наклон подушки сиденья

После изменения высоты шасси необходимо проверить установку света (фар). Обязательно внимательно проверьте результаты проведенных регулировок прежде, чем автомобиль включится в дорожное движение.

Источник

Peugeot 206 CC RC КИСКИН ЛУГ

Запись опубликована koler48 · 15 января 2017

Ииии здрасьте вам!

Настроение неизменное, вперед и с песней! Надеюсь с вашим тоже все в порядке друзья!

Сегодня на повестке дня у нас ТОРСИОНЫ задней балки.

Рассмотрим, обсудим, сделаем 😉

И так, для начала нужно разобраться с принципом работы торсиона в принципе)) а в его работе нет ничего сложного, все просто до такой степени что в его работе без проблем разберется даже дирижёр хора «мальчиков зайчиков» церковно приходской школы имени Б.Моисеева.

Чтожжж разберемся как он работает:

С одной стороны балки торсион закреплен к неподвижному рычагу (отмечено красным) тк в принципе работы торсиона используется скручивание, то одна его часть обязана быть неподвижной.

Со второй же ее стороны все иначе, тут торсион закреплен к подвижной части, точнее к рычагу подвески (отмечено красным).

Таким образом получается, что при давлении на рычаг скажем весом автомобиля, рычаг стремится вверх (сжаться).

Торсион начинает скручиваться, и оказывать противодействие давящей на рычаг силы, и возвращает рычаг обратно.

Тобиш что бы занизить либо завысить заднюю подвеску, нужно выбить торсион, выставить рычаг подвески в нужную вам высоту, что бы шлицы торсиона в местах крепления (подвижного и не подвижного) совпали, и забить торсион обратно. Аналогично сделать и со второй стороны, со вторым торсионом.

Ликбез окончен котятки, инструмент в руки и полетели — полетели ))

Начать следует с того что надо поддомкратить попэц машины, снять колеса и найти амортизаторы)))

Свой я нашел, ура!

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора, немного поддомкрачивая рычаг (так легче) по сути больше аморты трогать не надо, один болт и все!

Верхний же можно не откручивать, мешать нам ничего не будет. Аморт будет спокойно на нем висеть.

С амортизаторами покончено, идем дальше и видим:

Два болта с шайбами под торкс, это и есть крепеж наших торсионов.

ВД-шим все, и откручиваем один болт! Аккуратнее с торксом, болты хлипкие.

Открутили и видим… видим бл%цкие шайбы со смещенным центром!

Читайте также:  Регулировка актуатора сцепления тойота королла 2008 робот

Как же их оттуда доставать и вставлять удобно! Браво сски! Браво!

Я использовал после новогоднюю доставалку, special tool так её)))

Наконец то вынимаем шайбу и видим ТОРСИОН ==>

Это его подвижное место крепления.

С обратной же стороны балки его неподвижное место крепления.

Теперь поговорим о регулировке высоты задней подвески:

После того как мы освободили рычаг от амортизатора, открутили крепления торсиона, стал вопрос его регулировки выше/ниже. В народе ходит такое понятие «опустить на зуб» ну ХЗ рАбятки…

у меня вот на торсионе зубов как во рту)))

И понимая масштаб события, по зубам выставлять у вас ничего не получится! Хотя с дуру можно и дуру))) а можно и х сломать!

Я выбираю не ломать свой, и выставлять торсионы по высоте!

Откручиваем с нужной нам стороны последний болт, фиксация стабилизатора.

И наш ПОДВИЖНЫЙ рычаг теперь держится только на торсионе, на его обратной силе кручения)

Это нам и нужно!

Теперь самое время сделать замер!

После того как рычаг будет свободно висеть на торсионе сделайте замер из удобных вам мест, вверху на кузове, и где нибудь на ступице или рычаге, ну или где душе угодно) главное сами запомните что меряли)))

Я мерял от кузова до рычага, с обоих сторон машины было одинаково, погрешность может быть в несколько миллиметров 1-2-3макс.

И так, замеряли, запомнили, все гут!

Время выбивать торсион!

Обязательно поддомкратьте рычаг, что бы торсион не испытывал нагрузки.

Выбивается он достаточно легко.

Что бы его не расплескать вкрутите в него какой нибудь болт, совет проверен, реально вкрутите!

После того как выбили торсион наш рычаг падает вниз, но его держит тот самый домкрат который я советовал вам поставить под рычаг 😉 и вот тут развязка ==>

Рычаг под домкратом, вы можете его опускать и поднимать сами! Вспоминаем места где вы меряли расстояние, и выставляем нужное для вас, выше или ниже)

1см при такой регулировке это примерно 2 — 2.5см по факту на колесах.

Тобиш хотели вы по ниже:
Открутили стабилизатор и сделали замер
Замер от кузова до рычага был к примеру 22см
Домкратим рычаг
Выбиваем торсион
И сокращаем наши 22см до 20см
Вставляем торсион обратно (если все сошлось торсион легко вставляется руками)

Теперь у вас на колесах тачка будет ниже на 4-5см.

Торсионы советую смазывать, так же чистить каналы шайб со смещенным центром.

Данная процедура проделывается с двух сторон, по времени как кому, но по факту весьма быстро от получаса до часа, если все откручивается конечно))))

Ну а я же весьма скоро буду обкатывать новый конфиг подвески.

Ждем тепла, и по полной готовимся к весне)

Источник

Личный блог об автомобиле: «Peugeot 206». Часть 4 — торсионная подвеска или как я обслужил заднюю балку.

Приветствую на канале «Жизнь с автомобилем» !

Вот и подошла уже 4 часть блога об моем автомобиле. На этот раз расскажем Вам о задней части, а именно о задней торсионной подвеске и о балке в целом. Другие части Вы также можете найти на канале.

После предыдущих поездок на станцию, я думал «хуже уже не будет», но тут я решил обслужить заднюю честь моей машины. Сказать, что я был в шоке, это значит ничего не сказать.

Началось все с того, что я чуть ли не подлетал от каждой кочки, лежащего полицейского. Задняя подвеска не отрабатывала вообще, она была дубовая. Это дело мне быстро надоело и сразу договорился о ремонте.

Читайте также:  Как регулировать громкость на телевизоре самсунг 5500

После разговора меня сразу предупредили, что машина может простоять минимум неделю на подъемнике, что работа не из простых и требует время, внимания.

По началу все шло очень плохо, стали задумываться о поиске аналогов, потому что оригинальная балка стоит в районе 37000, без учета рычагов и т.д. Все было закисшее, ничего не откручивалось. Элементарно не могли вытащить маленькую шайбу, хотя казалось бы.

Спустя энное количество времени все же получилось её разобрать. От этого было не так радостно, вспылили и другие нюансы. Из-за «колхоза» прошлых владелец, страдает кто? Правильно — я. Вместо подшипника там была какая-то металическая втулка, непонятно зачем. Из-за этого были сильно изношены посадочные места. Стабилизатор был тоже не в лучшем состояние.

Источник

Как отрегулировать высоту задней подвески на пежо 206

Клубная карта №: пока нет

Перед покупкой когда гонял на диагностику Пежо, ткнул пальцем чтоб балку проверили — сказали ОК.

Потом на сервисе Пежо увидел как меняют на очень СВЕЖЕЙ 😯 Пежо балку! У нее прямо колеса по аркам стали тереть. Спросил сколько стоит — 20 тык.

Ну поговрил с мастерами — те сказали что у Пежо рекомендуют менять подшипники балки каждые 60 тык км, а этот владелиц не следил за машиной! И рекомендуют это во франции — не говоря про российсике дороги. Я сказал что у меня пробег 80 уже. Они усмехнулись и полезли проверять балку. Подёргали, удивились а люфта там нету! говорят всётаки на всякий случай поменяй. Стоит это около 5 тык.

А я вот думаю! 5 тыс не лишние. Может не надо менять?

Моя машинка: не Peugeot

Сообщений: 417
Пользователь №: 143
Регистрация: 28.1.2007
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 2 раза

Сообщений: 254
Пользователь №: 234
Регистрация: 5.3.2007
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 0 раз

Моя машинка: не Peugeot

Сообщений: 212
Пользователь №: 84
Регистрация: 24.12.2006
Клубная карта №: 00100
Спасибо сказали: 18 раз

Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 МКПП 2001 г.в. комплектация: custom цвет: жёлтый! Куплена в 2005 году!

Сообщений: 34
Пользователь №: 486
Регистрация: 18.7.2007
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 0 раз

Перед покупкой когда гонял на диагностику Пежо, ткнул пальцем чтоб балку проверили — сказали ОК.

Потом на сервисе Пежо увидел как меняют на очень СВЕЖЕЙ 😯 Пежо балку! У нее прямо колеса по аркам стали тереть. Спросил сколько стоит — 20 тык.

Ну поговрил с мастерами — те сказали что у Пежо рекомендуют менять подшипники балки каждые 60 тык км, а этот владелиц не следил за машиной! И рекомендуют это во франции — не говоря про российсике дороги. Я сказал что у меня пробег 80 уже. Они усмехнулись и полезли проверять балку. Подёргали, удивились а люфта там нету! говорят всётаки на всякий случай поменяй. Стоит это около 5 тык.

А я вот думаю! 5 тыс не лишние. Может не надо менять?

у меня сейчас один в один вопрос стоит.
На диагностике сказали все ок. Косяки по переднему рычагу тока нашли, а когда меняла ГРМ, полезли зачем-то балку посмотреть. сказали тоже странно, люфта нету, но давайте подшипники менять.
Я решила что буду, лучше 5000 р, чем около 25000-30000 за балку.

Моя машинка: не Peugeot

Источник