Меню

Как отрегулировать ворота откатные мотор



Монтаж откатных ворот

Важно: Этот материал продолжает базовую серию статей с технически и технологически корректным обоснованием процесса изготовления и монтажа откатных ворот своими руками. В этой статье показаны основы установки откатных ворот с необходимыми регулировками роликовых опор, направляющих и ловителей. Характеристики и технически корректный подход к забивке фундамента под откатные ворота в зависимости от выбранного способа монтажа изготовленной своими руками воротной системы можно посмотреть в этом материале, проектирование полотна откатных ворот с учетом длины перекрываемого проема и веса рабочей части — здесь, проектирование воротной системы с откатным полотном в целом и фундаментных работ для монтажа откатных ворот – здесь и в этом материале, расчет воротной системы с откатным полотном и выбор комплектующих откатных ворот – в этом материале и здесь.

Собственно монтаж откатных ворот с установкой и необходимыми регулировками роликовых опор, направляющих и ловителей осуществляется после фундаментных работ, сборки полотна и набора прочности фундаментом, как минимум 60-70% от проектной прочности (не менее 7 дней для фундаментов на быстротвердеющих цементах и 28 дней для фундаментов на обычных портландцементах). Монтаж откатных ворот включает:

  • установку регулировочных площадок и роликовых опор на анкерные болты или закладную в фундаменте в зависимости от выбранного способа монтажа опорной части воротной системы;
  • установку направляющей роликовой секции;
  • установку полотна откатных ворот;
  • регулировку роликовых опор от перекоса в двух плоскостях и роликов направляющей роликовой секции;
  • установку концевого ролика с заглушкой и заглушки (или 2 концевых роликов с заглушками, двух заглушек в зависимости от выбранных ловителей) в направляющую полотна откатных ворот, а также ловителей.

Справка: Установка регулировочных площадок и роликовых опор на закладную в фундаменте выполняется одновременно с установкой полотна откатных ворот. Направляющая роликовая секция и ловители на кронштейнах с креплением на анкерные болты в бетон/кладку столбов монтируются до установки полотна по проектным размерам, а при креплении кронштейнов сваркой к закладным в столбах – заблаговременно или после установки полотна воротной системы.

Монтаж откатных ворот с использованием закладных анкерных болтов для крепления регулировочных площадок роликовых опор.

При монтаже откатных ворот с использованием закладных анкерных болтов для крепления регулировочных площадок роликовых опор (см. подробнее об этом способе здесь): — устанавливаются регулировочные площадки непосредственно на места, где при интеграции анкеров в фундамент располагались площадки специального (или сделанного своими руками) приспособления, что обеспечит соосность регулировочных площадок.

  • устанавливается направляющая роликовая секция на опорный столб с учетом высоты полотна и высоты роликовой секции, а также расстояния А от столба до центральной оси роликовых площадок;

Справка: В зависимости от высоты столба, высоты полотна откатных ворот и предпочтений владельца по местоположению (и видимости) направляющей роликовой секции могут быть использованы:

  • Типичные направляющие секции верхней установки с четырьмя роликами;
  • Направляющие секции верхней установки между двумя столбами;

  • Секции для направления движения полотна с помощью П-образного профиля верхней наружной или внутренней установки, в том числе с двумя роликами для ворот с большими полотнами;

  • Секции для направления движения полотна с помощью П-образного профиля, устанавливаемые на дополнительном столбе;

  • Нетипичные решения (для двух металлических или бетонных столбов, уголка вместо направляющего П-образного профиля и т.д.).

Важно: При монтаже откатных ворот направляющие роликовые секции и ловители/кронштейны ловителей в бетонных и кирпичных столбах могут крепиться дюбелями-саморезами с распорными гильзами (дополнительно желательно применение химических анкерных клеев) или анкерными болтами разного типа длиной от 120 мм, что гарантированно обеспечит отсутствие выработки отверстий и люфтов.

  • устанавливаются роликовые опоры по уровню в плоскости движения полотна откатных ворот;

  • устанавливается полотно откатных ворот.

Монтаж откатных ворот с использованием закладной (швеллера) для крепления регулировочных площадок роликовых опор сваркой.

При монтаже откатных ворот с использованием закладного швеллера для крепления регулировочных площадок роликовых опор сваркой (см. подробнее об этом способе здесь):

  • собирают роликовые опоры с регулировочными площадками на одном фиксированном расстоянии между плоскостью площадки и плитой роликовой опоры;
  • вставляют роликовые опоры с регулировочными площадками в сборе в направляющую полотна откатных ворот, размещая опоры на рассчитанном расстоянии I между их центрами (расчет расстояния между роликовыми опорами см. здесь);

  • размещают роликовые опоры с полотном над закладной, проверяют расстояние I, а также соосность регулировочных площадок, располагая края площадок вдоль одной линии (металлического правила, уровня и т.д.), после чего прихватывают регулировочные площадки к швеллеру сваркой;
  • устанавливают направляющую роликовую секцию на опорный столб, как описано выше, а в случае металлического столба или закладной трубы в столбе – направляющую приваривают к закладной «по месту» полотна;
  • проверяют запасы регулировок роликовых опор в горизонтальной плоскости (см. регулировку роликовых опор ниже), соосность площадок, полотно снимают (сдвигают до освобождения) с роликовых опор, а регулировочные площадки надежно приваривают к закладной.
Читайте также:  Как отрегулировать двери на бмв е36

Регулировка роликовых опор при монтаже откатных ворот.

В целом регулировка роликовых опор при монтаже откатных ворот ориентирована на обеспечение:

  1. Соосности самих роликовых опор, что:

    • в определенной степени достигается при монтаже откатных ворот с использованием закладного швеллера креплением регулировочных площадок сваркой «по факту» их местоположения, когда полотно ворот в сборе с роликовыми опорами и регулировочными площадками устанавливается в проем;
    • в достаточной мере обеспечивается установкой регулировочных площадок «по месту» с помощью специального приспособления при монтаже откатных ворот с использованием закладных анкерных болтов.
  1. Соосности роликовых опор и оси движения полотна ворот с обеспечением возможности самостоятельного подруливания роликовой опоры к оси движения ворот при внешних нагрузках на полотно и знакопеременных нагрузках на опору (от сил тяжести и реакционных от опрокидывания под весом консоли).

По факту благодаря специальной геометрической форме профиля направляющей полотна ворот роликовые опоры являются самоцентрирующимися – нижние ролики опоры входят в более узкую нижнюю часть профиля направляющей и заставляют опору подруливать к оси движения полотна ворот за счет люфта в отверстиях плиты роликовой опоры.

Вместе с тем, исключить значительные нагрузки на крайние ролики опор при перекосе осей роликовой опоры (опор) и движения полотна под действием ветрового подпора (или не осевого силового воздействия во время закрывания полотна вручную) можно только, обеспечив возможность подруливания опор в обе стороны от оси движения полотна воротной системы. Для регулировки равномерности подруливания опоры при монтаже откатных ворот:

    • прижимают к профилю направляющей полотна ровную плоскость (уровень, профиль и пр.) для замера расстояния от направляющей до разных концов плоскости вертикальной плиты роликовой опоры;

    • принудительно проворачивают (выбирают возможный люфт) гаечным ключом или иным захватом вертикальную плиту роликовой опоры в одну сторону от вертикальной плоскости профиля направляющей полотна, снимая замеры расстояния от направляющей до разных концов плоскости вертикальной плиты роликовой опоры, а затем проворачивают вертикальную плиту роликовой опоры в другую сторону и выполняют аналогичные замеры. Максимальное (или минимальное) расстояние от разных концов плоскости вертикальной плиты роликовой опоры до плоскости профиля направляющей при максимальных поворотах роликовой опоры должно быть одинаковым, что обеспечит равную возможность подруливания опоры. При различии в замерах отпускают 3 из 4 болтов регулировочной площадки и выбирают перекос установки (при монтаже откатных ворот с использованием закладного швеллера сбивают регулировочные площадки и прихватывают их заново).
  1. Отсутствия перекоса горизонтальной плиты роликовых опор в горизонтальной плоскости.

Для регулировки отводят в стороны ролики роликовой направляющей, обеспечивая свободный люфт верхней части полотна ворот и в безветренную погоду регулировкой болтов роликовой опоры добиваются вертикальности полотна ворот (полотно самостоятельно стоит на опорах), проверяя положение полотна уровнем или отвесом.

Установка концевого ролика с заглушкой, заглушки и ловителей при монтаже откатных ворот.

На завершающем этапе монтажа откатных ворот до инсталляции привода воротной системы выполняется установка концевого ролика с заглушкой и заглушки в профиль направляющей полотна, а также установка и регулировка ловителей.

По факту установка концевого ролика с заглушкой и/или заглушки/заглушек в профиль направляющей полотна определяется выбранным типом ловителей для консоли ворот в полностью открытом и полностью закрытом состоянии воротной системы, но обязательно должна обеспечиваться разгрузка роликовых опор, что достигается принудительным приподниманием конца консоли на 0.8-1 см в нижнем ловителе приемного столба и ловителе, установленном в месте полного отката (открывания) полотна воротной системы.

Как правило, на приемном столбе устанавливаются верхний и нижний ловители коробчатого типа, что позволяет фиксировать полотно в вертикальной плоскости, и тогда в конец профиля направляющей рабочей части полотна ворот интегрируется концевой ролик с заглушкой.

Справка: В определенных случаях вместо нижнего ловителя коробчатого типа на приемном столбе можно установить ролик-ловитель (см. ниже), а в конец направляющей – заглушку без концевого ролика.

Технологическая часть полотна воротной системы (противовес) при полном откате может фиксироваться для разгрузки роликовых опор:

  • ловителем коробчатого типа и тогда в конец направляющей интегрируется концевой ролик с заглушкой;

  • роликом-ловителем, что позволяет устанавливать в конец направляющей заглушку без ролика.

Важно: Вне зависимости от выбранного типа ловителя он (ловитель) должен разгружать роликовые опоры и потому верхняя (приемная) плоскость коробчатого ловителя или верхняя (приемная) точка ролика-ловителя устанавливаются выше нижней плоскости профиля направляющей полотна воротной системы на 0.8 – 1 см.

Ловители должны устанавливаться на кронштейны, а не привариваться к закладным, что позволит избежать быстрых усталостных деформаций в ослабленном отжигом металле.

Источник

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Читайте также:  Как регулировать доводчик блюм

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.


Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

    глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.


Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.


Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Читайте также:  При регулировке трп четырехосного грузового вагона


Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.



Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.


Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.


Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.


Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.


Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Источник

Adblock
detector