Меню

Как отрегулировать стеклоподъемник на оке



Замена стеклоподъемника

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка.

1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери»)

2. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз так, чтобы болты крепления обоймы стекла к подвижному кронштейну (ползуну) находились напротив окна внутренней панели двери.

3. Вставьте клин между стеклом и уплотнителем, чтобы исключить возможность его дальнейшего опускания вниз при выворачивании болтов крепления обоймы к подвижному кронштейну стеклоподъемника.

4. Очертите болты крепления обоймы опускного стекла (чтобы при сборке установить ее в прежнее положение).

5. Выверните два болта крепления обоймы опускного стекла к подвижному кронштейну стеклоподъемника.

6. Выньте клин. Поднимите стекло вверх и снова вставьте клин, зафиксировав стекло в верхнем положении.

7. Снимите ручку стеклоподъемника.

8. Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника.

9. Отверните две гайки крепления стойки стеклоподъемника.

10. Выньте стеклоподъемник через нижнее технологическое окно двери.

11. Устанавливайте стеклоподъемник в порядке, обратном снятию.

Источник

Как отрегулировать стеклоподъемник на оке

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Регулировка заключается в том, чтобы стекло поднималось ровно или хотябы без заеданий. У меня перекашивает переднее правое и 5 см до верха вообще встает. Стекло зажимает спереди.
Вопросы: как лечить? поддается ли натяжке трос подъемника?

Регулировка заключается в том, чтобы стекло поднималось ровно или хотябы без заеданий. У меня перекашивает переднее правое и 5 см до верха вообще встает. Стекло зажимает спереди.
Вопросы: как лечить? поддается ли натяжке трос подъемника?
Я поехал на СТО там отрегулировали,смазали ивсё пучком!Тока вот не знаю на долго ли хватит?)))))

Я обычно закрываю полностью стекло, расслабив болты крепления его к стеклоподьёмнику. И потом затягиваю в том положении, какое осталось после закрытия. Если всё же куда перекос остаётся, то уже немного ослабив, смещаю в нужную сторону. Единственное, возможно уже резинки протёрлись от старости и стекло не одинаково скользит по всей поверхности салазок. Надо тогда новые купить.

У меня проблема отпала после установки реечных стеклоподъёмников 😎

Источник

Замена стеклоподъемника Ваз 1111 ОКА

Вам потребуются
  • ключи «на 8», «на 10»
  • отвертка

Перед началом работы

Снимите обивку двери (см. подраздел 9.6.1.) и защитную пленку.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз так, чтобы болты крепления обоймы стекла к подвижному кронштейну (ползуну) находились напротив окна внутренней панели двери.

2. Вставьте клин между стеклом и уплотнителем, чтобы исключить возможность его дальнейшего опускания вниз при отворачивании болтов крепления обоймы к подвижному кронштейну стеклоподъемника.

3. Очертите болты крепления обоймы опускного стекла (чтобы при установке она заняла прежнее место).

4. Отверните два болта крепления обоймы опускного стекла к подвижному кронштейну стеклоподъемника.

5. Выньте клин. Поднимите стекло вверх и снова вставьте клин, зафиксировав стекло в верхнем положении.

6. Снимите ручку стеклоподъемника.

7. Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника.

8. Отверните две гайки крепления стойки стеклоподъемника.

9. Выньте стеклоподъемник через нижнее технологическое окно двери.

10. Установку стеклоподъемника проводите в порядке, обратном снятию. Установите обивку двери.

Источник

Замена стеклоподъемника ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка.

1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери»)

2. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз так, чтобы болты крепления обоймы стекла к подвижному кронштейну (ползуну) находились напротив окна внутренней панели двери.

3. Вставьте клин между стеклом и уплотнителем, чтобы исключить возможность его дальнейшего опускания вниз при выворачивании болтов крепления обоймы к подвижному кронштейну стеклоподъемника.

4. Очертите болты крепления обоймы опускного стекла (чтобы при сборке установить ее в прежнее положение).

5. Выверните два болта крепления обоймы опускного стекла к подвижному кронштейну стеклоподъемника.

6. Выньте клин. Поднимите стекло вверх и снова вставьте клин, зафиксировав стекло в верхнем положении.

7. Снимите ручку стеклоподъемника.

8. Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника.

9. Отверните две гайки крепления стойки стеклоподъемника.

10. Выньте стеклоподъемник через нижнее технологическое окно двери.

11. Устанавливайте стеклоподъемник в порядке, обратном снятию.

Источник

проблема со стеклоподъемником,может кто сталкивался

регулировками ничего добиться не удалось, такое ощущение что велик люфт между направляющей (такая труба с вертикальной прорезью) и креплением стекла которое в этой прорези двигается.
не думаю что у меня первого такая проблема возникла, подскажите плз, имеет смысл пытаться там что-нибудь подогнуть или проще поставить новый механизм?

было такое уже два раза. первый раз пытался регулировать не поднимая до конца стекло. помоглдо не надолго.
после второго раза езжу уже второй год и все. больше не перекашивает.

>>>Так же вот перекашивало.
>>>Вылечил так:
>>>1) Опускаем стекло полностью. (предварительно сяв обивку конечно, чтобы получить доступ к механизму).
>>>2) Отвинчиваем полностью (не ВЫВИНЧИВАЕМ, а ослабляем чтоб прям рукой свободно крутились)регулировочно-затягивающие болтики (их два).
>>>3) Поднимаем стекло. и РУКОЙ со всей силы вжимаем его куда надо!
>>>4) держа его так (желательно с усилием!) ЗАТЯГИВАУМ болтики. (очень сильно).
>>>5) смазывем литолом все направляющие и шкивы тросов.
>>>
>>>было такое уже два раза. первый раз пытался регулировать не поднимая до конца стекло. помоглдо не надолго.
>>>после второго раза езжу уже второй год и все. больше не перекашивает.

Думаю, что регулировать надо, «играя» всеми возможными способами: Подогнуть НЕМНОГО внутрь рамку стекла, сблизить
направляющие, сузить их и т. д. Может, что-то с самим механизмом стеклоподъемника делать надо.
Во время написания сего пришла такая мысль: механизм-то стеклоподъемника менялся у меня, как раз на этой самой левой
двери, а на правой стоит заводской. Может, в нем-то все и дело? Сравню их. Обязательно! 🙂
Стас.

«точность сборки кузова отвратительная !»

О точности разговор обычно ведется за совершенно другие деньги (и другими роботами).
Так что не стоит. — о грустном (но реальном и осознанном) ВЫБОРЕ.

Насчет дверей. Вы не перепутали?
Задние вообще-то на съемных петлях крепятся.
А передние — я как-то не вполне понимаю, как их можно «пересверлить»?
Переварить — это уже более понятно.

Каковы же у Вашей машины ВЕЛИЧИНЫ перекосов?
И на каком именно заводе сделали такую «прелесть»?

«Кое-где на торцовых поверхностях просвечивает грунт»

Это объяснимо и трудноустранимо (если речь идет, например, о проеме задней двери).
В процессе эксплуатации корректируется нанесением нормального консерванта.
————————————————————

Насчет верхней точки крепления переднего желобка стекла — вверху он имеет «трехпалую» структуру (от основной части отогнута небольшая скоба) — и просто — снизу вверх — вдвигается в соответствующую ответную часть (продолжение и, одновременно, окончание желобка стекла на самой двери ). Эта точка крепления НЕ регулируется, но НИЖНЕЙ — можно постараться ИЗБЕЖАТЬ СХОЖДЕНИЯ передней и задней направляющих стекла «на клин». Это может улучшить ситуацию. Но ОСНОВА ее (ситуации) лежит в самой конструкции двери — с длинным стеклом, имеющим к тому же очень короткую переднюю (направляющую) кромку. Хотя вообще тут много факторов смешалось в кучу — как говорится, «и кони, и люди» .

:Так что не стоит. — о грустном (но реальном и осознанном) ВЫБОРЕ.
Просто сборка предидущей машины(1993г.) (обе -камаз)отличается слишком сильно в лучшую сторону.

:Насчет дверей. Вы не перепутали?
:Задние вообще-то на съемных петлях крепятся.
нет, на двери то петли приварены,но так, что дырок в кузове для регулировки не хватает.
:А передние — я как-то не вполне понимаю, как их можно «пересверлить»?
:Переварить — это уже более понятно.
Переварить , следственно, перекрасить !
А перекрашивать машинку 5 месяцев от роду.
А пересверлить отверстия в месте, где петля болтом крепится к кузову вполне можно, за счет этого сместив дверь по высоте вполне можно.
:И на каком именно заводе сделали такую «прелесть»?
КАМАЗ
:И, кстати, — куда лично Вы смотрели при покупке?
остальное по каким-либо другим причинам было не лучше ;-(((
————————————————————

:»Кое-где на торцовых поверхностях просвечивает грунт»

:Это объяснимо и трудноустранимо (если речь идет, например,о
:проеме задней двери).
:В процессе эксплуатации корректируется нанесением нормального
: консерванта.
Плохо прокрашены пороги состороны дверей, задняя дверь (даже лицевая поверхность), и уж очень тонкий слой краски.

Однако, я все это склонен обьяснять другим — день рожденя машинки 23 февраля, и судя по всему , «защитники родины» начали «отмечать» с утра ;-(((((

: НИЖНЕЙ — можно постараться ИЗБЕЖАТЬ СХОЖДЕНИЯ передней и задней
:направляющих стекла «на клин».
Вот это как раз и не удается — расхождение именно в верхней части, и регулировка внизу НИКАКОГО влияния на верх не оказывает.
Видимо, придется еще раз, теперь уже полностью, разбирать дверь
и пытаться все- же исправить этот дефект.

Когда говорят — «пересверлить» — обычно подразумевают заварку старого отверстия с последующим сверлением нового. И я как-то сразу переключился на ту ответную (или — посадочную) часть, которая ПРИВАРЕНА к стойке

А вот отверстие в ДВЕРНОЙ петле (под крепежный болт) можно и нужно РАСШИРИТЬ (а не пересверлить) — круглым напильником, и в нужном Вам направлении. Это нетрудно и вполне эффективно. Я так делал — при нормальной затяжке дверь никуда не сползает.

Петли на стойке (их «посадочную» — для дверных петель — часть) переваривают при угловых ПЕРЕКОСАХ двери в проеме (по типу вращения — при взгляде сбоку). Перекраски кузова при этом НЕ требуется — обычно всё ограничивается подмазкой грунтом и антикоррозионной мастикой.

По задней двери. Во-первых, ничто не мешает таким же образом расширить «дырки в кузове», которых «для регулировки не хватает». Во-вторых, неоднократно видел, как кузовщики корректируют положение задней двери в проеме, просто ПОДГИБАЯ ВДВОЕМ петли при уже установленной двери (в открытом или закрытом положении — по ситуации).

Насчет «отмечать» с утра — это, увы, из числа грустных реалий нашей жизни.

Зато у меня — ЕСТЬ! — «легкая» настороженность в оценке качества труда наших сограждан и, в частности, — «людей в грязных комбезах» . И она — увы — не перестает регулярно подтверждаться этими самыми согражданами. Настолько регулярно — что уже никаких доказательств не нужно. Можно быть ПРОСТО уверенным: Отвернулся? «Напортачат»!
————————————————————-

«утверждать что не вставлялся — тоже не могу»

Вы — нормально ПОРЯДОЧНЫЙ человек, просто — «находка» для ворюги и слесарюги.
«Не пойман? — Не вор. » Вроде бы все — по логике, а карман — пустой.

Не заметить разницу между зазором 35 и 10 — действительно, — невозможно — но это-то НИКАКОГО значения для «ломастера» не имеет. И понимаешь это только, когда тебя — вот так — «приложат мордой об стол» . Или — понимаешь, но не веришь. И тогда тебя — еще разок.
—————————————————————
«Теперь он тоже не собирается покупать бигуровские фильтры.»

Значит , до ROM-а — БЫСТРЕЕ «доходит», чем до Вас — когда жареный петух в мягкое место клюнет.
Когда я ему говорил про то, что ОПАСНО размещать пластиковый топливный фильтр рядом с самим карбюратором и НАД горячей выпускной трубой — дескать, могЁт ТРЕСНУТЬ ненароком! — он «с пеной у рта» убеждал меня в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ достоинствах «материалов и технологий, применяемых фирмой БиГур». Теперь, значит, — РАЗУБЕДИЛСЯ. Ну и хорошо. Может купит теперь, наконец «Purolator» — да еще и закрепит на длинном шланге где-нибудь в сторонке — совсем хорошо, однако, будет!
—————————————————————-

«забью на отечественные воздухофильры, так же как в своё время на отечественные маслофильтры и перейду на Champiоn»

Пра-а-альное решение! Одобрямс! Беда тут не в том что — отечественные, а в том что УЖ БОЛЬНО МНОГО народу пустилось их производить — фиг разберешься в этом «ноу-нейм»-е . Особенно при том, что все НУЖНЫЕ наклейки у нас «влегкую» покупаются — в той же самой типографии.
——————————————————————

«кое в чём пытаюсь разобраться и делать самостоятельно. это вопрос времени и практики»
«категорически несогласен с мнением о ненужности регулировки»

Направление верное. Со временем — будут и результаты от «пытаюсь разобраться», придет и опыт. У меня он (не во всех, но во многих аспектах) уже пришел — по-ленински ;о) подтвержденный практикой («Практика — критерий истины»).
— В чем правда, брат?
— Правда — в пробеге.

Ну — это твое дело — брать или не брать на вооружение мои советы. Тогда обкатай движок позаботливее — и опять езжай регулировать — туда же.
———————————————————————

«Кто такие «ВАЗ-овские мотористы» и почему они работают ВЕСЬМА ХОРОШО?»

Это люди, собиравшие новые движки на всех моих машинах (новых). А было их (ням-ням-ням) — ШЕСТЬ! Это — ВАЗ-овских. И НИ ОДИН движок не потребовал внепланового ремонта за все время эксплуатации. Работают хорошо, потому что обеспечены ВСЕМ необходимым (шайбы, оправки, измерительный инструмент, герметики и пр.) и работают НЕ в грязи, плюс — на потоке, плюс — не первый день (зато — каждый день). И каждый собрал этих движков — сотни. При таком объеме однотипной работы — проще работать монотонно ПРАВИЛЬНО, чем по-дурацки (то померил зазор — то не померил). Во всяком случае, «сажать на масляную краску» — ТОЧНО ничего не станут.
————————————————————————

«Почему ты уверен в профессионализме и порядочности специалистов «Автомеханики» и отрицаешь эти
качества у других сервисов и у частника»

Потому что там, опять же — однотипный поток, волей-неволей наученные однотипной работой профессионалы и необходимое оборудование — ПЛЮС ГАРАНТИИ в виде обязательств на бумаге — и есть возможность ОСПОРИТЬ и ОТСУДИТЬ — в крайнем случае.

Насчет частника. То, что он вообще СДЕЛАЛ — и еще поехало, да к тому же — неплохо — это УЖЕ — РЕЗУЛЬТАТ.

Другое дело — действительный объем ремонта. (Если я не прав — то и слава богу. Это только мои соображения.)
Направляющие втулки клапанов меняются ВЕСЬМА НЕПРОСТО (по крайней мере — если делать ПО ПРАВИЛАМ) — да и оснований для такой замены я что-то не усмотрел — посему и усомнился, что это вообще ДЕЛАЛОСЬ. Особенно при том, что необходимости в обработке зеркала цилиндра мастер (при «болтающемся» поршне) — НЕ нашел. А клапан, стало быть, — МОЩНО истер втулку?

Помогает также соединение обоймы стекла с ведущей площадкой — с противо-преднатягом. Т.е. до затяжки болтиков слегка перекашиваете опущенное стекло в ОБРАТНОМ направлении, и уже тогда — затягиваете.

Источник

Вот почему ваши стеклоподъемники глючат. Частая причина

Иногда в работе стеклоподъемников имеют место глюки, сегодня хочу рассказать об одной из самых распространенных причин этой неприятности.

Для начала, конечно, коснусь действий, которые нужно проделать в первую очередь, возможно, проблема связана с электроникой. Однако если эти действия не принесли желаемого результата, то обратите внимание на описанную проблему.

Если совет будет полезным – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ. А свои дополнения о неисправностях стеклоподъемников пишите в комментариях!

Переобучение стеклоподъемников

Первым делом стоит провести переобучение стеклоподъемников , в большинстве современных автомобилей эта процедура происходит одинаково – после того, как электроника отключается от аккумулятора, сразу же происходит сброс настроек .

1. Чтобы стекла опускались и поднимались автоматически, надо поднять клавишу включения и удерживать ее, пока стекло до упора не поднимется, а затем отпустить. Затем нужно поднять эту клавишу снова, и удерживать ее в течение трех секунд.

2. Теперь то же самое нужно проделать и для опускания стекла, однако теперь клавишу требуется опускать вниз.

3. Аналогичные действия необходимо выполнить для каждой двери в отдельности.

Основная причина заедания

У знакомого на автомобиле Форд Фокус, такое переобучение не помогло, пришлось – искать конкретную причину. В данном случае было обнаружено, что срабатывает функция анти-зажатия . То есть, моторчик наталкивается на некоторое сопротивление, и останавливает движение, чтобы предотвратить защемление.

С чем может быть связано сопротивление? В первую очередь, это перекос направляющих стекла , оно не может двигаться ровно и это вызывает напряжение. Такая проблема возникла так как были закисшие шарниры и высохла смазка в подъемном механизме. Как результат произошло окисление подъемной каретки , из-за трения и возникало сильное сопротивление, когда стекло поднималось.

Устранение проблемы

Чтобы устранить все эти окислы, и, соответственно, решить проблему со стеклами, можно использовать средство для очистки карбюраторов (в виде спрея). Все окислы нужно тщательно промыть спреем и вычистить, а затем, чтобы воспрепятствовать окислению, нужно смазать подъемный механизм.

Все шарниры обрабатываются моторным маслом , это удобно делать при помощи масленки. После чего необходимо удалить остатки масла, а на все подвижные части нанести консистентную смазку .

Совет дельный? – ПОДЕЛИТЕСЬ! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ чтобы не пропустить следующую полезную рекомендацию.

Источник

Читайте также:  Как отрегулировать бензонасос на москвич 412

Регулировка и синхронизация © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector