Меню

Как отрегулировать шток вакумника



Как регулировать шток вакуумник/гтц? И еще.

ДД всем.
Подскажите, пожалуйста кто знает.

Волг 3110. Как регулировать зазор у штока вакуумник/гтц? Вернее какой он (зазор) должен быть и как его померить?

Обыскался уже. Кроме фразы «Надо отрегулировать. » ничего не находится. Совсем плохо без нормальной литературы.
А то поменял ГТЦ теперь не пойму толи воздух остался в системе, толи зазор велик. Тормозить — тормозит, но педалька какая-то мягкая стала и ход больно большой.
Еще раз конечно прокачаю, но зазор померить/узнать все же хотелось бы.

И еще вопрос. Задок у машины «слегка» задран из-за усиленных рессор. В какую сторону надо «крутить» шток «колдуна» чтоб он работал?
По книге 30-38 мм до отверстия для нормальных рессор. С задранным надо больше или меньше? Чет не соображу никак.

Я регулировал на глаз с помощью друга. Кстати после подсказок опытных волговодов из филиала. 🙂

Т.е. я сначала примерял и делал так, чтобы он не давил на шток ГТЦ, потом друг давил педаль и выставили так, чтобы он не начинал давить поздно.

В итоге получился оптимум. 2 года езды после этого проблем не выявили. Т.е. зазор как раз там есть, очень небольшой, возможно даже и нужный.

Просто как замерять этот зазаор в 1.35 при установленном ГТЦ на вакуумник я не знаю.

Линейка + штангель. Сходил проверил. Зазор почти 3 мм. И шток в вакуумнике болтается.
Уменьшил до 1,5 мм. Попробовал. Педалька вроде поднялась и пожестче стала. Завтра покатаюсь проверю.

Источник

Как отрегулировать шток вакумника

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Че та я недопонял.. Штатный ВУТ имеет возможность регулировки длины штока? Как производится регулировка?

Расскажите или скажите где почитать..

это регулирует вроде свободный ход педали тормоза.т.е. тот ход когда у тебя с тормозами ничего не происходит,не знаю как на обычных,но на прогрессивных вакуумниках сделано так,что ты чуть нажал,а тормоза уе схватывают.

Да вроде тормозная система самонастраиваемая, т.е. выбирает свободный ход колодок

Только почему при езде накатом на скорости (вдруг зависит), тормозит лучше? и ход педали меньше.

Ис хватывает так как на новой

Понятно, но почему, если тормозишь с большой скорости хватает не так? и педаль пошла глубже? Что качать надо — знаю, затра уж..

колодки — проездис. нехороший человек, полгода. а они как новые.. диски тока коту под хвост . не помню. что ставил, просил как на заводе
_________________

Сзади тоже «завод» стоит..

Спасибо, бум менять после парада)) С праздником!

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Как проверить и самостоятельно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) является одним из главных узлов системы торможения машины. Даже малейшая его поломка может спровоцировать сбой всей системы и привести к серьёзным последствиям.

Усилитель тормозов

Практически все современные машины оснащаются усилителями тормозов вакуумного типа. Они имеют довольно простую конструкцию, но при этом очень эффективны и достаточно надёжны.

Предназначение

ВУТ служит для передачи и повышения усилия от педали к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Иными словами, он упрощает действия водителя в момент торможения. Без него шоферу пришлось бы жать на педаль с неимоверной силой, чтобы заставить функционировать все рабочие цилиндры системы одновременно.

Устройство

Конструкцию ВУТ составляют:

  • корпус, представляющий собой герметичную металлическую ёмкость;
  • обратный клапан;
  • пластиковая диафрагма с резиновой манжетой и возвратной пружиной;
  • толкатель;
  • следящий клапан со штоком и поршнем.

Диафрагма с манжетой размещена в корпусе устройства и разделяет его на два отсека: атмосферный и вакуумный. Последний через односторонний (обратный) клапан подключён к источнику воздушного разрежения при помощи резинового шланга. В ВАЗ 2106 таким источником является труба впускного коллектора. Именно там во время работы силовой установки создаётся вакуум, который по шлангу передаётся к ВУТ.

Атмосферный отсек зависимо от того, в каком положении находится следящий клапан, может быть соединён как с вакуумным отсеком, так и с окружающей средой. Перемещение клапана осуществляется толкателем, который подсоединён к тормозной педали.

Диафрагма подсоединена к штоку, который предусмотрен для толкания поршня главного цилиндра. При её смещении вперёд шток надавливает на поршень ГТЦ благодаря чему происходит сжатие жидкости и нагнетание её к рабочим тормозным цилиндрам.

Пружина предназначена для возвращения диафрагмы в начальное положение по завершении торможения.

Как это работает

Функционирование «вакуумника» обеспечивает перепад давлений в его камерах. Когда мотор машины заглушён, оно равно атмосферному. При работающей силовой установке давление в камерах также одинаковое, однако там уже наблюдается разрежение, создаваемое движением поршней мотора.

Когда водитель жмёт на педаль, его усилие передаётся на следящий клапан через толкатель. Сместившись, он закрывает канал, который соединяет отсеки устройства. Последующий ход клапана выравнивает давление в атмосферном отсеке, благодаря тому что открывается атмосферный канал. Разница давлений в отсеках заставляет диафрагму изгибаться, сжимая возвратную пружину. При этом шток устройства нажимает на поршень ГТЦ.

Усилие, создаваемое «вакуумником», может превышать усилие водителя в 3–5 раз. Более того, оно всегда прямо пропорционально приложенному.

Расположение

ВУТ ВАЗ 2106 установлен в подкапотном отсеке машины с левой стороны моторного щита. Он закреплён четырьмя шпильками на пластине кронштейна педалей тормоза и сцепления. ГТЦ зафиксирован на корпусе «вакуумника».

Распространённые поломки ВУТ ВАЗ 2106 и их признаки

Поскольку усилитель тормозов вакуумного типа имеет простую механическую конструкцию, ломается он довольно редко. Но когда это происходит, с ремонтом лучше не затягивать, так как движение с неисправной тормозной системой небезопасно.

Поломки

Чаще всего «вакуумник» приходит в негодность вследствие:

  • нарушения герметичности шланга, соединяющего впускную трубу коллектора и ВУТ;
  • пропускания обратного клапана;
  • разрыва манжеты диафрагмы;
  • неправильной регулировки выступания штока.

Признаки неисправного ВУТ

Симптомами того, что усилитель сломался, могут быть:

  • провалы или слишком тугой ход тормозной педали;
  • самостоятельное торможение автомобиля;
  • шипение со стороны корпуса усилителя;
  • снижение оборотов двигателя при торможении.

Провалы или затруднённый ход педали тормоза

Тормозная педаль при заглушённом двигателе и рабочем усилителе должна выжиматься с большим усилием, а после 5–7 нажатий останавливаться в верхнем положении. Это свидетельствует о том, что ВУТ полностью герметичен и все клапана, а также диафрагма находятся в рабочем состоянии. При запуске двигателя и нажатии на педаль она должна смещаться вниз с небольшим усилием. Если же при неработающем силовом агрегате она проваливается, а при работающем не выжимается — усилитель негерметичен, а, следовательно, неисправен.

Самопроизвольное торможение автомобиля

При разгерметизации ВУТ может наблюдаться произвольное торможение машины. Педаль тормоза при этом находится в верхнем положении и выжимается с большим усилием. Подобные симптомы возникают и при неправильно отрегулированном выступании штока. Получается так, что из-за большей длины он постоянно давит на поршень главного тормозного цилиндра, вызывая произвольное торможение.

Читайте также:  Мини духовка с регулировкой температуры

Шипение

Шипящий «вакуумник» является свидетельством разрыва манжеты диафрагмы или неисправности обратного клапана. В случае образования в резиновой манжете трещины или отслоения её от пластикового основания воздух из атмосферной камеры просачивается в вакуумную. Это и вызывает характерный шипящий звук. Эффективность торможения при этом резко снижается, а педаль проваливается вниз.

Шипение возникает и при образовании трещин в шланге, соединяющем усилитель с приёмной трубой коллектора, а также при выходе из строя обратного клапана, который функционально призван поддерживать разрежение в вакуумной камере.

Видео: шипение ВУТ

Снижение оборотов двигателя

Неисправность вакуумного усилителя, а именно его разгерметизация, влияет не только на эффективность работы тормозной системы, но и на работу силовой установки. Если в системе имеет место подсос воздуха (через шланг, обратный клапан или диафрагму), он будет поступать во впускной коллектор, обедняя топливно-воздушную смесь. В результате этого во время нажатия на педаль тормоза двигатель может резко терять обороты и даже глохнуть.

Видео: почему глохнет двигатель при торможении

Как проверить вакуумный усилитель

В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

  1. Включаем стояночный тормоз.
  2. Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
  3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
  4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.

Видео: проверка ВУТ

Ремонт или замена

Обнаружив неисправность вакуумного усилителя тормозов, вы можете пойти двумя путями: заменить его новым или попытаться отремонтировать. Здесь следует отметить, что новый ВУТ без главного тормозного цилиндра обойдётся примерно в 2000–2500 рублей. Если у вас нет желания тратить столько денег, и вы настроены на самостоятельный ремонт узла, приобретите для старого «вакуумника» ремонтный комплект. Он стоит не дороже 500 рублей и включает те детали, которые чаще всего выходят из строя: манжету, колпачок хвостовика, резиновые прокладки, фланцы клапанов и т.п. Сам по себе ремонт усилителя процесс не слишком сложный, но времязатратный. Он предусматривает снятие устройства с автомобиля, разборку, дефектовку, замену неисправных элементов, а также регулировку.

Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам. Мы же рассмотрим оба процесса, и начнём с замены.

Замена ВУТ на ВАЗ 2106

  • тонкая шлицевая отвёртка;
  • накидной ключ на «13»;
  • торцевой ключ на «13».
  1. Размещаем автомобиль на ровной поверхности, включаем передачу.
  2. В салоне отгибаем ковролин под кронштейном педалей. Находим там место соединения педали тормоза и толкатель усилителя.
  3. При помощи шлицевой отвёртки снимаем пружинный фиксатор со штифта крепления педали и хвостовика толкателя.

После замены устройства не спешите устанавливать главный тормозной цилиндр, так как перед этим необходимо произвести проверку и при необходимости регулировку выступания штока, о чём мы поговорим после рассмотрения процесса ремонта ВУТ.

Видео: замена ВУТ

Ремонт «вакуумника» ВАЗ 2106

  • тиски;
  • шлицевая отвёртка;
  • небольшой молоток;
  • пассатижи.
  1. Закрепляем вакуумный усилитель в тисках любым удобным образом, но только так, чтобы не повредить его.
  2. При помощи шлицевой отвёртки и пассатижей производим развальцовку половин корпуса устройства.

Регулировка свободного хода педали тормоза и выступания штока усилителя

Перед установкой главного цилиндра тормозов в обязательном порядке следует произвести регулировку свободного хода педали и выступания штока ВУТ. Это необходимо для того, чтобы убрать лишний люфт и точно подогнать длину штока под поршень ГТЦ.

  • ключ на «19»;
  • пассатижи;
  • ключ на «7»;
  • линейка или штангенциркуль;
  • маркер.

Порядок регулировочных работ:

  1. В салоне машины устанавливаем линейку рядом с тормозной педалью.
  2. При выключенном двигателе нажимаем на педаль до упора 2–3 раза.
  3. Отпускаем педаль, ждём, когда она вернётся в исходное положение. Делаем на линейке отметку при помощи маркера.

Прокачка системы

После проведения любых работ, связанных с заменой или ремонтом деталей тормозной системы, следует прокачать тормоза. Это позволит удалить из магистрали воздух и выровнять давление.

Средства и инструменты:

  • домкрат и баллонный ключ;
  • ключ на «8»;
  • резиновый или силиконовый шланг диаметром 6 мм;
  • небольшая чистая сухая ёмкость (лучше прозрачная);
  • тормозная жидкость (на долив).

Кроме всего этого для прокачки системы обязательно потребуется помощник.

  1. Располагаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Отпускаем гайки крепления переднего правого колеса.
  2. Приподымаем кузов машины домкратом. Откручиваем гайки полностью, демонтируем колесо.
  3. Со штуцера рабочего тормозного цилиндра снимаем колпачок.

Видео: прокачка тормозов

На первый взгляд, процесс замены или ремонта вакуумного усилителя тормозов может показаться несколько сложным. На самом деле, стоит лишь разобраться во всём детально, и услуги специалистов вам не потребуются.

Источник

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

Если нет проблем с тормозами тогда лучше не лезть.

картина такая, поменял все кроме суппортов и задних колодок! сначала есть небольшой свободный ход при котором чуть схватывает, потом сразу же резко хватает очень хорошо, а дальше педаль встает ей некуда идти (ход в сантиметрах не могу сказать, не мерил, по ощущениям сантиметров на 8 ход у педали есть), (хотя на старом ВУТе она вроде ход больше имела) и дальше неожиданно будто перегрев или что то в этом вроде очень хорошо чувствуется на скорости 50-60 км.ч когда катишься с горочки и впереди тебя идет машина понимаешь что остановиться очень сложно? на прямой такая же ерунда! щас вот притираются передние колодки поменял только вчера! когда менял ГТЦ систему прокачал да и не особо похоже на воздух. диски греются(предположения о суппортах было тоже), но как они должны нагреваться я так и не понял (если просто прокатится и не особо оттормаживаться, а просто притормаживать поездить так минут 5-10, то приложив к диску палец, обжигаешь) цилиндры затолкал обратно с большим усилием, когда снимал колодки, очень туго, но плавно входили обратно, сам цилиндр не разбирал, погода голимая, щас особо не поковыряешься на улице!

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 22 Ноя 2010

вообщем полазил я по форумам почитал че к чему! народ пишет что Торгмаш работает так что пол хода педали — свободный ход и вторая половина хода машина встает как вкопанная, вроде все так и есть, предполагаю что просто в Торгмаше общий ход педали уменьшен по сравнению со штатом, но дело в том что у меня она так и работает только в второй половине есть разница, хватает, но держит не долго возможно что из за перегрева, а это не факт что шток нужно регулировать, возможно что на это влияют и задние колодки которые внешне новые, а на самом деле уже прошли порядком! но я так понимаю что перегрев происходит либо из за заклинивания цилиндра суппорта либо все таки шток регулировать! но получается если его регулировать то по логике нужно уменьшать т.е. закручивать, но тут сразу момент закручивая его по логике я увеличиваю свободный ход педали (при этом общий ход педали не изменится ведь никуда) и увеличив этот самый ход я уменьшаю ход торможения (схватывания) уже больше чем на половину + время реакции и я получаю по сути машину вапще без тормозов.

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

Сам ВУТ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НА ХОД ПЕДАЛИ НЕ ВЛИЯЕТ .
Там всё с завода выставлено быть должно. шток должен выступать на 1.25мм выше плоскости ВУ.
Да собственно и как описываете Вы работу тормозов, скорее ужж на самопал похоже.
ВУ ТоргМаш = сколько нажал, настолько и затормозил, без всяких там и «как вкопаных».

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Сам ВУТ НИКАКИМ ОБРАЗОМ НА ХОД ПЕДАЛИ НЕ ВЛИЯЕТ .
Там всё с завода выставлено быть должно. шток должен выступать на 1.25мм выше плоскости ВУ.
Да собственно и как описываете Вы работу тормозов, скорее ужж на самопал похоже.
ВУ ТоргМаш = сколько нажал, настолько и затормозил, без всяких там и «как вкопаных».

я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

я по форумам почитал у многих так! чем измерить эти 1.25мм, на глаз точно не получится? и что такое 1,25-0,2 мм что означает 0,2 это допуск или что.

Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Ну если попростому: снимаешь ГТЦ, отводишь в сторону, ребром линейку ложишь поперёк ВУ рядом со штоком и смотришь насколько шток ВУ выше линейки.
В зависимости от результата, доводишь данную величину до 1.25 мм (выдёргваешь шток из вакуумника, ключ на 7 и пассатижы).
Вообще сам шток, если его весь вынуть из ВУ, должен иметь в дину 71мм.
Где покупали кстати ВУТ?

да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

да ты же спрашивал уже )) на южке покупал, еще летом до сих пор развлекаюсь с тормозами, уже зима как то без тормозов не хочется в нее входить!

Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Южка большая )))
А чтож тогда не обменяли-то, если так плохо всё. ажж с лета )))

ну дык он же работает. три качка встала колом, завел — провалилась
на южке вряд ли кто мне ее поменял бы она уже установлена и типа стоять с ними там спорить и доказывать что это деталь не рабочая я конечно могу, но и они тоже могут гнуть свою, я как то там рычаги покупал передней подвески дык один рычаг был кривой, я с ним там полчаса стоял общался чтоб он деньги вернул (чеков то они не дают) в итоге добился своего (но тут дело другое палец не лез в отверстие и деталь даже на машине не стояла, а он мне начал утверждать что она толькол что снята с машины, в итоге когда он принес палец шаровой действительно не в лез туда они постояли с корешом покурили и попытавшись засунуть туда еще пару шаровых отдали деньги, а тут я даже и не представляю как им доказать то что он работает не так.
Южка всмысле Южный порт в Москве — рынок запчастей ))
если о чем то скажет 31 павильон
вот тут
http://tuningsport.ru/contacts.php

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

Nighttrain ну так сними хоть ГТЦ тогда, отрегулируй шток, проверь как суппорта, не клинят ли колодки, чего ленивый-то такой. без тормозов он ажж всё лето )))
ВУ как и писал уже, на ход педали не влияет, будь он хоть трижды неисправен!
И ужж тем более на то, что клинят тормоза.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Nighttrain ну так сними хоть ГТЦ тогда, отрегулируй шток, проверь как суппорта, не клинят ли колодки, чего ленивый-то такой. без тормозов он ажж всё лето )))
ВУ как и писал уже, на ход педали не влияет, будь он хоть трижды неисправен!
И ужж тем более на то, что клинят тормоза.

блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

блин да уже все поменял (колодки перед и зад ATE новые, ГТЦ ATE, задние цилиндры не текут, барабаны выроботки нет, передние тормозные диски ATE прошли только 22 тысячи как новые, колдун тоже новый) и щас по такой погоди с суппортами холодно возиться, когда колодки ставил цилиндр вдавливал очень туго, но плавно входил обратно, с обоих сторон! ленивый ))

Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Если с колодкими и суппортами номально всё, скинь ГТЦ и проверь шток. как именно чуть выше написал.
Там нечему по факту больше клинить, либо шток ВУТа, либо колодки-суппорта, проверь регулировку у лягушки. на этом всё возможные причины перечислены.

а как лягушка влиять может?

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

а как лягушка влиять может?

См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

См регулировку, педаль должна свободно возвращаться, до конца. если лягушка выкручена лишнего, педаль всегда в слегка нажатом положении получиться. отсюда собственно и перегрев колодок-дисков может быть.

я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

я так понимаю это случай кода лягушка сильно закручена, но тогда по идеи должны гореть стопы

Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Не поленись, залезь и посмотри, как там устроено в реале всё, тогда и глупые вопросы «по идее» не придётся задавать.

да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.

  • Спасибо
  • Не нравится

DK73 23 Ноя 2010

да лазил я туда как то )) просто не могу понять как она может влиять на ней ведь только кнопка которая замыкается и размыкается, я не думаю что она так сиьно будет мешать нажатию педали.

Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))

  • Спасибо
  • Не нравится

Nighttrain 23 Ноя 2010

Хреново лазил значит )))
Какая нахрен кнопка, она-то здесь вообще никаким боком, см САМУ РЕЗЬБУ НА КОРПУСЕ ЛЯГУШКИ, её можно перекрутить зажав конкретно ВУТ, о чём писал чуть выше.
Короче, надеюсь всё же не поленишься и многие вопросы отпадут само собой )))))

а ВУТ как она зажать может? я когда ВУТ менял я вапще лягушку не трогал!

Хотелось бы узнать смысл данной регулировки и принцип тоже.

oleg_z 07 дек. 2002

В общем: чтобы ход педали тормоза соответствовал ходу поршней в цилиндре. При неправильной регулировке либо неполное растормаживание, либо большой свободный ход. Очень аккуратно подходить при стыковке инородных ГТЦ и вакуума. AI описывал проблемы при прокачке, поищи по поиску. А регулировать как в руководстве по устройству если наши, чтобы выступало там в мм (не помню сколько), если не повезёт с импортными по «нашим» регулировкам, то методом тыка.
file:///C:/1.jpg
Кирпич на «газ».

Ровной дороги! Олег.

VOLVIK 07 дек. 2002

Если не до конца растормаживаютса то шток закручивай,у меня на 06 так было,поменял главный тормозной и началось!С начала спускал давление с главного потом допёрло!

Володимир 08 дек. 2002

Если ГТЦ не будет полностью расторможен при отпущеной педали тормоза, то не откроется перепускное отверстие и тормозные цилиндры в колесах остануться под давлением.

Если у педаль тормоза не будет свободного хода, то она будет немного, но нажимать на вакуумник — а последний будет давить на ГТЦ — и машина будет тормозить.

А водитель то не знает!

Поэтому надо отрегулировать обязательно и точно — особенно при замене какой-нибудь детали.

Многие знания, многие печали.

Алексей-Сам 09 дек. 2002

Что именно за шток? Который к педали или который глубже, или который к ГТЦ уже?
Там под штоком (который к педали) есть в глубине еще один очень важный регулировочный винт; его в принципе положено закручивать с эпоксидкой, но это делается не всегда. Так вот, если этот винтик ослабнет, то усилитель будет срабатывать не всегда и нелинейно — сначала не работает, потом надавишь сильнее — хлоп педаль провалилась, и тормоза на юз.

Олегыч 09 дек. 2002

Который в ГТЦ.Я на старой «свернул» регулировку и ездил пару дней с нерасторможенными колесами.Неприятно.

Пешеход всегда прав.Пока жив.
Олегыч Питерский

Гость_Alex-099(karb)_* 09 дек. 2002

я тоже поездил немного с такими тормозами. смазка из ступичных подшипников расплавленная побежала.

Вообще, надо сразу после таких операций проверять, на сколько тормоза растормаживаются.

Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Регулировка привода тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали

Свободный ход педали тормоза лада самара 2 при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Вакуумный усилитель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18, прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115. Регулировка привода тормозов. Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

  • Узлы и устройство тормозной системы Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115,
  • Ремонт тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113,
  • Регулировка привода тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

© Клуб отечественных автомобилей Лада. Ремонт и тюнинг Ваз (Лада) своими руками с фото.
Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Источник

Adblock
detector