Меню

Как отрегулировать рулевую рейку на ипсум



Регулировка (подтяжка) рулевой рейки

Подтяжка рулевой рейки своими руками

Искушенные опытом автолюбители знают, средняя продолжительность эксплуатации до замены рулевой рейки варьируется от 12 до 15 лет. Аналогичные цифры зачастую указываются и в технической документации к машине. Вот только эти значения будут актуальны в тех случаях, когда транспортное средство эксплуатируется грамотно: используются рекомендованные и качественные масла, рейки обслуживаются в специализированных сервисах, автомобиль ездит по ровным дорогам.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом – как подтянуть рулевую рейку своими руками. Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами. В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Подтягивание или регулировка является разновидностью таких работ.

Принцип работы механизма

Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма. Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки.

Регулировка рулевой рейки – задача несложная по своей сути, и с ней может справиться любой водитель. В среднем на эту процедуру тратиться от 1 до 2 часов, с учётом выполнения подготовительных мероприятий. В каких случаях требуется такая подтяжка?

В каких случаях требуется регулировка рулевой рейки?

Износ картера распределителя

В преобладающем большинстве случаев подтяжка рулевой рейки требуется при наличии стука и люфта в этом механизме. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт, что подобный ремонт далеко не всегда помогает. Указанные неисправности могут сигнализировать о банальном износе шестерни или же зубчатой рейки, отдельных ее деталей.

Постукивание и выраженный люфт в рулевой рейке нередко возникают по следующим причинам:

  • передающая пара (зона ее зацепления) требует подстройки, регулировки;
  • имеет место быть ослабление фиксации кронштейна рычага, картера рулевой системы, сошки;
  • естественный износ деталей, шаровых шарниров.

Грамотно отрегулированный рулевой механизм избавит от любого постукивания, да и комфорт от вождения автомобиля возрасте. Поэтому, если вы заметили, что руль машины поворачивается туго, не стоит ограничиваться подтяжкой соответствующего устройства, настоятельно рекомендуется долить смазку в картер.

Нюансы регулировки рулевой рейки

В первую очередь акцентируем внимание на том, что для того чтобы отрегулировать рулевую рейку своими руками, следует чётко соблюдать определенную последовательность действий. Но такие усилия далеко не всегда увенчиваются успехом, поскольку причина может крыться в физическом износе передающей пары. Выводы можно сделать исключительно по факту вскрытия зубчатой рейки и расположенной около нее шестерни. Можно ли подтянуть этот механизм? Рассмотрим, как правильно выполнять первую регулировку поэтапно.

Обратите внимание! Если ваше вмешательство в механизм рулевой рейки не принесёт должного эффекта, а проблемы останутся, обратитесь без отлагательств за помощью в СТО.

Последовательность подтяжки

  1. Регулировка осуществляется посредством корректировки винта регулировки. Располагается он в торцевой крышке рулевого механизма.
  2. Все работы можно проводить исключительно после фиксации автомобиля на подъемнике (можно воспользоваться домкратами, в идеальном варианте – загнать машину в гараж с ямой). Передние колёса транспортного средства должны находиться прямо, максимально ровно.
  3. Регулировка рулевой рейки показана в тех случаях, когда люфт руля составляет 10 и более градусов (определить соответствующее значение можно при помощи электронного люфтомера).
  4. Работы по подтяжке проводятся максимально медленно. Каждый этап перепроверяют на предмет наличия стука и рулевого хода.
  5. Если по объективным ощущениям человека, проводящего подтяжку, проблему удалось устранить, имеет смысл испытать автомобиль на ходу. В некоторых случаях после подтяжки может наблюдаться тугой ход рулевого колеса. Если оное наблюдается, необходимо ослабить винт регулировки.

Как показывает практика, после проделанных манипуляций тяга рейки автомобиля восстанавливается, исчезает характерное постукивание и люфт. Можно провести тестирование на предмет возвращения руля в исходное, центральное положение, прикладываемых сил. Рассмотренная нами деталь– один из важнейших механизмов транспортного средства, определяющий плавность езды, удобство эксплуатации и безопасность для водителя и его пассажиров.

Читайте также:  Регулировка температуры отопления электрического

Источник

Ремонт рулевой рейки Ipsum ACM

Опции темы
Поиск по теме

Ремонт рулевой рейки Ipsum ACM

Кто-нибудь ремонтировал рейку, есть какие-либо подводные камни?
Заказал ремкомплект для своей рулевой рейки (сальники, втулки, пыльники). Причина — мокрит с правой стороны (последствия жесткой зимы).
А то с одной стороны все бывает в первый раз и как-то немного очково, с другой — брать контракт лотерея еще та.

Поищите поиском, информация есть :)))

Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это — расходы.

В том то и вопрос что не густо. В основном на Субариках и Ниссанах ремонтировали рейки, в Тойотах больше просто контракт.

Вот и интерессует как снять, разобрать, есть ли регулировки..

Хоть и с руками все в порядке, но все-таки сам не решился лезть. Отремонтировали мне рейку, для этого заказывал ремкомплект. Кстати в нем набор втулок и всего 3 сальника, четвертый (верхний) заказывался отдельно. Выработки особой не было, но все втулки с сальниками заменены. Посмотрим как себя поведет дальше. Сайленты на рейке вполне живые, менять не пришлось.
В любом случае считаю что это лучше чем неизвестный контракт.

Источник

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

  • рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
  • если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

  1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
  2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Читайте также:  Регулировка ножей на строгальном станке

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

  1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
  2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
  3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
  4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
  5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

Источник

Рулевая рейка — стоит ли ремонтировать?

Опции темы
Поиск по теме

Рейка с ЧУЖОЙ регулированной машины , так полагаю. А при чём здесь геометрия подвески твоей машины ? По моему скудоумию — рулевыми тягами регулируется схождение, развал регулируется стоечными болтами ( если допускается регулировка). При любом вмешательстве в подвеску , как то замена частей, однозначно нарушаются параметры углов.

. Да, кроме развала. если болты стоят НЕ развальные и тачка не бывала в каких-либо передрягах, развал регулировать по обыкновению не надо.
В остальном, даже при установке уже заведомо проверенной рейки- не мешало бы проверить углы на схождение. Но в общем, дядя с СТО попался сильный и уверенный сам в своей правоте, так понимаю.

Жидкости бесплатно налили — ее там нужно пару капель. Я и раньше заливал третий декстрон и она у меня также не текла с 2008 года по нынешнюю весну.
2500 за замену это в пределах разума. Я и сам был в состоянии все поменять, но у меня бы сие мероприятие вышло в 3-4 часа. Я лучше попинаю узбеков у себя на стройках — они поэффективнее поработают — соответственно я больше получу.

в моем ипсе кузов 10,тоже стучит передок в рейке побег верхний сальник,на руле люфт 2-3 см,походу рейка попросилась. на сто говорят она,вопрос менять контракт или ремонт?

У самого сальник верхний побежал на прошлой неделе, по ценам узнавал — если делать в сервисе ремкомплект около 4тр, если не изношены штоки или червяк внутри, работа по снятию около 3500, переборка еще около 3000. Короче свою делать около 10-11. Контракт от 3000 до 7500 в Иркутске, гарантий вообще никаких. Даже судя по фото они все плохие. Сам не решил пока, что делать. Идеальный вариант — самому перебрать, но у меня для этого нет гаража и опыта.

Читайте также:  Регулировка тормозных лент акпп 42re

И что в итоге решил, тоже сейчас думаю что делать ремонт, или контракт?

Как раз сейчас занимаюсь, купил р/к NOK за 1800р, седло пластиковое+подшипник верхний+втулку рейки резиновую за 850р, буду ремонтировать свою. Работа в Иркутске везде одинаково стоит — 6тр. Про качество ремонта — кот в мешке, но вариантов нет, уже морозы, а бежит сильно с верхнего сальника.

Контракт 4,5-7тр, но состояние плохое у всех, гарантий естественно никаких.

Как раз сейчас занимаюсь, купил р/к NOK за 1800р, седло пластиковое+подшипник верхний+втулку рейки резиновую за 850р, буду ремонтировать свою. Работа в Иркутске везде одинаково стоит — 6тр. Про качество ремонта — кот в мешке, но вариантов нет, уже морозы, а бежит сильно с верхнего сальника.

Контракт 4,5-7тр, но состояние плохое у всех, гарантий естественно никаких.

А что за р/к за 1800, мне вчера на сто сказали р/к 5 т.р., плюс снять, перебрать, поставить рейку 5 т.р.

А что скажите про р/к от Musashi и
Sat?

Вообще NOK это оригинал, который ставят на конвейер, но я покупал его в автотрейде (в НСК вроде тоже он есть), есть информация, что это тот же SAT, то есть Китай. Коробка фирменная NOK синяя, все по кол-ву совпадает с каталогом. Оригинал стоит по 4-5тр, и не факт, что не подделка.

Кат. номер р/к K04445-20210, Бренд: NOK,
Ремкомплект рулевой рейки TOYOTA CORONA,IPSUM,GAIA 92-

https://www.emex.ru/f?detailNum=04445-20161&packet=-1
Написано,что nok-это Япония.
Так-то оригинал ненамного дороже стоит.
А вот чекстар стоить брать или нет?

Кат. номер почему-то отличается, это точно на ипсум? Для бензиновых и дизельных 2вд идет № 04445-20210

Ой,извиняюсь!У меня 15 кузов,на свою смотрел…

Дмитрий, а «чекстар» это что такое ?

ребята и девчата. чтобы не доводить рейку до ремонта возьмите за правило каждый год подтягивать её под «чуть-чуть» — даже если «может потерпеть».
основной износ идет по центру рейки (основные движения руля пол оборота влево-вправо), крайние части в работе намного реже. соответственно износ не равномерный.
когда появляется уже ощутимый люфт — боржоми пить поздно. убрав зазор по центру получаем закусывание по краям.
делая ежегодную «подтяжку» избегаем проблем в будущем. делов на «копейку» — экономим «рупь».
пи.си. относится к исправному механизму

Виктор, а можешь процедуру , как ты эту подтяжку делаешь и сколько это чуть-чуть, по подробней расписать? Я в рейку еще ни разу не лазил, только один наконечник менял и пару раз жижу в гуре. Поиском порыл, примерно уже представляю о чем речь.

попробую
доступ к р-ке снизу. на рейке есть регулировочный винт, законтренный гайкой. отмечаем положение винта относительно корпуса рейки, нанесением царапин и там, и там. отпускаем гайку, подтягиваем винт (чуть-чуууть). законтриваем.
порой хватает только отпустить гайку и при затягивании вместе с ней подтягивается и винт ( крайне важно это иметь ввиду ).
если подберешь нужной кривизны ключ к гайке — здорово.
я пользовался нужной (удобной) длинны зубилом и кувалдочкой )
если постоянно за рулем — почувствуешь сразу степень поджатия.
я вообще люблю «упругий» руль. а то порой садишься за руль др.ав. так чуть ли не мизинцем можно крутить — раздражает.
но лучше всего эту операция делать вдвоем на подъемнике или вывешенном над ямой передке — один под машиной, другой (хозяин) за рулем — мгновенно чувствуется и перетяг и недотяг. и не надо скакать туды-сюды )))

Источник

Adblock
detector