Меню

Как отрегулировать рулевую рейку киа соренто



Blog Post

Когда гарантийный срок подходит к концу, у автомобиля начинаются всяческие поломки и неполадки. Владельцу следует быть готовым ко всему.

В зависимости от условий эксплуатации и манеры вождения, поломки могут появиться раньше предполагаемого срока. Если с машиной обходится бережно, то во время технических осмотров нужно будет менять расходные материалы в виде масел, фильтрующих элементов, уплотнителей, салонных фильтров.

Частичные или капитальные ремонты проводятся крайне редко, при аварийных ситуациях или ДТП. Постгарантийный период ознаменован рядом характерных поломок, в частности для Киа это замена передних стоек и задних подшипников, подтяжка или частичный ремонт рулевой рейки (далее РР). Это помимо основного перечня работ, которые нужно проводить во время каждого технического осмотра.

Указанные и другие узлы следует диагностировать и чинить строго в автомобильных мастерских по ряду причин:

  1. Стационарная мастерская имеет всё необходимое оборудование и инструменты.
  2. Работает квалифицированный персонал с многолетним опытом работы.
  3. Каждый работник – профильный специалист своей отрасли. Например: моторист, ходовик, топливник, маляр и прочее.
  4. Все работы выполняются с гарантией качества и с выдачей акта выполненных работ. В случае возникновения неполадок, всегда можно обратиться в сервис для повторной бесплатной диагностики, предварительно предоставив акт о выполнении работ по данному узлу ранее.
  5. Всегда в наличии и под заказ оригинальные запчасти на все отечественные и многие зарубежные марки авто.
  6. Индивидуальный подход в решении проблем.

Рулевая рейка Киа Соренто: основные сведения

При нормальных условиях эксплуатации, средний пробег РР составляет неменее 180 00 км. Работники мастерской часто фиксируют пробег в 220 и более тыс. км пробега.

Ремонт рулевой рейки Соренто: характерные поломки и проблемные зоны

  1. Стук в области передней оси, особенно во время осуществления поворотов. Вероятней всего, изношены втулки червя, нужна замена.
  2. Маслянистые пятна в передней части машины после длительной стоянки. Этот фактор только косвенно указывает, так масло может течь из-под мотора. При подтверждении, нужна замена сальников из-за коррозии.
  3. Люфт рулевого колеса из-за изношенности червячной пары на валу. Замена штока и пары.
  4. Прикусывание колонки во время полных поворотов в левую или правую сторону. Также необходима замена центрального вала.
  5. Колонка тугая и не такая отзывчивая. Это следствие коррозии. Нужен частичный ремонт, чистка, замена втулок.

Ремонт рулевой рейки Киа Соренто: кратко о поломках

Течь и неплотное прилегание сальников происходит из-за систематического перепада температур. Изначально один градус, после прогрева другой, в процессе езды третий, после остывания снова первый. Происходит некая цикличность. Резиновое изделие рассчитано на определённый срок, после чего в его структуре наступает разрушительная реакция. Повторную установку изношенного сальника не рекомендуют, так как уже спустя некоторое время он даст течь, ремонт повторится снова. Денежные затраты потребуются соответственно.

Стук в области рулевой происходит из-за изношенности сухаря. Со временем он стирается, так как материал изготовления прочный полимер. Но, каким бы он не был прочным, это не металл. На Киа Соренто, равно как и на многих моделях, присутствует регулировочный болт, которым можно немного подтянуть рейку, чтобы она выходила ещё несколько сот километров. Так можно сделать один – два раза, не более, после чего нужен ремонт.

Как проходит поиск нужной детали в сервисе

Рулевая рейка Киа состоит из следующих деталей:

  • пыльники;
  • концевое уплотнение из сплава;
  • цилиндр;
  • главная шестерня;
  • золотник;
  • вторичная шестерня вала;
  • гнездо тяги;
  • зубчатая рейка;
  • регулировочный винт;
  • гидравлические трубки;
  • корпус.

Неполадки в ГУРе

Самая распространённая неполадка в гидроусилителе – слизывание граней на валу вращения. Причин может быть несколько: от недостатка масла до несвоевременной замены. Не исключён вариант брака, хотя на Киа встречается крайне редко. Сторонне механическое повреждение, как фактор, всегда присутствует.

Советы и рекомендации от мотористов

  1. Главное – систематически следить за уровнем и состоянием масла в расширительном баке. При нехватке, всегда доливать. Использовать для доливки одну и ту же марку. Не рекомендовано смешивать воедино несколько производителей. Как бы они не утверждали о полной совместимости, это не так. Каждый делает под себя и со своими характеристиками.
  2. Не выравнивать и не выкручивать рулевую в нужное положение, когда машина стоит на месте. В 41% всех поломок, основная причина была именно эта – движение рейки на месте. Изделие испытывает максимальную нагрузку и не может длительно безаварийно работать.
  3. Во время парковки всегда ровняйте руль в позицию «центр». Это нужно для того, чтобы выезжать было легче, и рейка не испытывала такие нагрузки при непрогретом масле.

На этом всё. Будем рады Вам в нашем диагностическом центре.

Источник

KIA Cerato 👽indigo👽 › Logbook › Подтяжка рулевой рейки БЕЗ снятия подрамника и самой рейки — СДЕЛАНО ! ! !

Приветствую всех!
Не так давно появилась у меня одна проблемка. Особо не напрягала, и стук был минимальный и очень редкий. Но я привык, что ничего стучать не должно. Поэтому обратился к ВАМ за помощью, в надежде, что мне подскажут как подтянуть рейку. Но оказалось, что одни боятся это делать, другие меняли рейку целиком у ОД, третьи подтягивали рейку, но не сами, а на сервисе, снимая рейку вместе с подрамником.
Кстати, хочу напомнить, что я в стуке подозревал три вещи — рулевой наконечник, рулевая тяга, рейка.
В общем, собрался я вчера с духом, взял помощника и поехали мы на яму ковыряться в рулевой. Покачав рулем и послушав, стало точно понятно, что это не рулевой наконечник. Осталось два варианта — или тяга, или рейка. Снял защиту двигателя, сдернул большой хомут с пыльника рулевой тяги. Смазки на шарике тяги было много, люфта не заметил. Но на всякий случай я ее решил открутить, чтобы проверить. Выкрутил руль вправо, чтобы гайка тяги вышла за подрамник. Открутил тягу ключом на 34 (такого ключа под рукой не оказалось, нашел старый ключ на 32 и расточил его).

Читайте также:  Регулировка клапанов камминз кавз

Тяга была в полном порядке. Подтвердилось худшее — стучит рейка…
Для того, чтобы ее подтянуть нужно открутить стопорную гайку, немного закрутить пробку упора (так эта штука называется в каталоге), и обратно закрутить стопорную гайку.

Стопорную гайку можно открутить зубилом. У меня зубила не нашлось, зато нашелся старый напильник без ручки. Ту часть напильника, которая вставляется в деревянную ручку, я заточил в форме зубила и открутил гайку.

Это было самым сложным. Ну а дальше все просто. Если с ямы смотреть на рейку в сторону двигателя, то над подрамником можно увидеть ту самую стопорную гайку и пробку упора.

Эта пробка упора имеет внутренний шестигранник на 19. Естественно его у меня тоже не было. Но нашел в гараже старый болт с головной на 19. Накрутил на него две гайки и такой конструкцией принялся подтягивать рейку.

Нужен болт именно подлиньше, сантиметров 12, чтобы он вышел за подрамник для удобства. Подтянул всего на треть оборота, и все! Пошатал рейку за вал — стук пропал. ОТЛИЧНО!
Стопорим самодельным зубилом стопорную гайку, прикручиваем тягу, ставим новый хомут на пыльник и на радостях мчим обмывать успешно выполненную работу!
Ура-а-а! )))))

P.S: не бойтесь подтягивать рейку, ничего сложного и опасного для самой рейки в этом нет. Главное — не перетянуть. Руль должен спокойно вращаться и при поворотах самостоятельно возвращаться в центральное положение. На мой взгляд, проблема стука была в том, что со временем просела/сжалась пружина, которая давит сухарь на вал рейки. Пружина перестает давить, вал начинает «гулять». Видимо металл пружины не самый хороший. В идеале надо бы заменить пружину, но пока оставлю так.

Всем добра, бобра и чтоб зубы рейки у вас не стучали!

Источник

KIA Cerato › Logbook › Регулировка рулевой рейки. Бесполезный ремонт и трата денег.

Несвоевременность главная беда нашего мира…

Запись запоздавшая, вся возня происходила еще в июне сего года. Как я уже писал ранее, в теме по замене сайлентблоков переднего рычага www.drive2.ru/l/481189720097816940, причина стука с права, при проезде неровностей, в дальнейшем нашлась. В конце поста будет вопрос, кто не хочет читать нудный текст, листаем туда.

Доперев наконец до того что пора было давно менять все жидкости организма моего церато, я решил продолжить с замены масла ГУРа. До этого само собой я менял масло каждые 7000 и поменял масло в коробке, хотя предыдущий хозяин и говорил что менял его 15000 назад, решил подстраховаться.

Какого цвета было залито масло в гур до меня не понятно, цвет черный. Прочитал что в оригинале заливается PSF-3 красного цвета, в магазинах не нашёл. Купил светло-коричневый hyundai new psf 3, решил что ничего страшного так как жидкость буду менять полностью. Методом замещения сменил жидкость.

И на заглушенной машине при резком поворота руля на небольшой угол влево в право, услышал отчетливый стук. Может быть я его раньше не замечал, а может быть жидкость была залита гуще.
Почитав интернет, нашел несколько версий, стучит стойка(при проезде неровностей), рулевая рейка, стучат рулевые тяги, наконечники рулевые. Прочёл что допустимый угол не более 20 градусов, дальше можно дотянуть до клина и реуку лучше заменить или ремонтировать.
Вспомнил что товарища на форде тоже была такая ситуация. Встретились с ним, он сказал, что ему в сервисе заменили тяги и все в порядке теперь.
Еще почитал, поехал на яму и подергал всё до чего мог дотянуться). Пришёл все же к выводу, люфтит рейка. Но не смог добраться до гайки регулировки. Просто тупо не нашёл и не смог нащупать. Весь обзор из ямы перекрывает подрамник. Сторонние наблюдатели заявили что у меня одноразовый аппарат, если не то что наши машины).

Читайте также:  Детский стол с регулировкой высоты и стулом

Вообщем узнал адрес сервиса у товарища. Записался и поехал к ним. Гаражный бокс с двумя воротами, достаточно большой чтобы разместить два подъемника, яму и несколько разобранных автомобилей, видел сварку, компрессор и гидравлический домкрат с кучей проставок. На описание проблемы стуков, мне сказали что это скорее всего стойки стабилизаторов. Причём мне об этом упорно твердили и знакомые автолюбители со словами «стучать там больше не чему»)). Да как не чему там столько всего что может стучать, шуршать и брякать. На стук при повороте руля согласились что это рейка. Объявили цену подтяжки 3000р, так как нужно разбирать подрамник чтобы добраться до гайки. Замену сайлентов стабилизатора и стоек в 1000р.
Согласился, сходил в магазин за расходниками. Стойки были CRT по цене 450 за штуку и втулки не помню какой фирмы по 150. Брал в автокорейце на московской 102в, у меня есть их накопительная карта, так что со скидкой мне всё обошлось в 1000. Принес, работа кипит. Под машиной уже длинющий гидравлический домкрат.
Сервис на окраине города, дом на другом конце, как всегда озвученный срок в 2 часа затянулся до 4х и мне пришлось стаптывать подошву кругами по сервису.

Закончили, сел поехал. И не понимаю что происходит. Руль не возвращается в 0 точку без помощи. Обратная связь отсутствует напрочь. Сразу мысль перетянули. Звоню в сервис объясняю. Мне говорят втулка разработаеться примерно через 200км все нормально будет. Еду дальше, в голове всякие мысли, если втулке надо притираться это же износ повышенный, всякие опилки будут плавать в масле, как говориться у страха глаза велики. Доехал до дома не нашел секретку от колес, позвонил в сервис, она у них осталась. Вернулся, сразу задал вопрос что если втулка не разработаеться, пообещали переделать. Я прокатался так два дня. Действительно все стуки исчезли. Только вот можно повернуть руль градусов на 45, отпустить его и машина будет сама нарезать круги). В понедельник я отправился в командировку, оставил машину девушке, объяснил ситуацию с рулевым. Ездила она на 10ке до этого. По возвращению сказала что не поняла что не так)).

Позвонил, снова записался. Поехали с товарищем вместе. У него на форде была проблема с запуском вентиляторов радиатора. Крутились оба на полной скорости и постоянно. Работник сервиса быстро нашел неисправность, пока ездили за новым датчиком и термостатом. Мне успели ослабить гайку. выгнали машину, сказали что все проверили, обратная связь есть, при резком повороте руля туда сюда стука нет. Проверил, стук на самом деле присутствовал, но действительно не такой с каким я приехал изначально. Обратная связь есть. Естественно за переделку я ничего не платил. Товарищу быстро поменяли термостат с датчиком и мы поехали.
И тут настигло разочарование стук вновь пришел и остался по сей день. Тем более что сайленты и стойки снятые с машины при замене с виду были вполне живыми. Вообщем для меня минус еще один сервис в городе Кирове. Главное разочарование в том что ребята не знали, а может проигнорировали, момент правила затяжки регулировочной гайки, дотянули до талого. Могли бы подтянуть как надо и сказать извиняй мы свою работу сделали если проблема не исчезнет то только ремонт или замена. В итоге я потратил лишние 2000 и время на ещё один визит. Товарищ до сих пор ездит в этот сервис и не нарадуется.

Есть вопрос к читателям бортжурнала и гостям.
Пока ничего не течёт. Новая стоит 31000р. Рейка китайская новая стартует от 9000 рублей. Есть восстановленные заводом оригиналы от 11000.
Порылся по сервисам нашего города. Средняя цена 10-12 тыс. за ремонт рейки. Съем с машины 3000 р. Ремкомплекты для механизма от 3000р. И того уже 18000 набегает. Скорее всего реальный ремонт выйдет в 20ку и то при условии что с первого раза пойдет все гладко. Нет информации по ремкомплектам, какие там размеры деталей, ремонтные или обычные. И на разборках у нас в городе таких машин нет. Покупать в другом регионе это кот в мешке и доставка около 3шки не меньше будет транспортной. Я один раз уже заказал себе бампер оригинальный за 5000, радуясь что выхватил почти в 3 раза дешевле, а по итогу транспотрной еще отдал 3200)).
Стоит ли вообще заморачиватся ремонтом? Сам я точно не отремонтирую, нет ни места ни инструмента для этого. Или ездить пока не сдохнет окончательно, параллельно готовясь к покупке новой? И что взять новую китайскую или восстановленную заводом? Новый оригинал дорог.

Источник

Рулевая колонка и рулевой механизм Kia Sorento с 2002 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Kia Sorento , ремонт рулевого управления Kia Sorento , моменты затяжки Kia Sorento

2. Рулевая колонка и рулевой механизм

*Нанести литиевую смазку на все части крепления рулевого колеса, кроме подушки безопасности Вал рулевой колонки Промежуточный верхний вал Промежуточный нижний вал*

Читайте также:  Как отрегулировать свет фар на гольф

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть два болта крепления, как указано на рисунке, затем снять модуль подушки безопасности водителя.

3. Отвернуть стопорную гайку рулевого колеса.

4. Совместив установочные метки на валу и рулевом колесе, снять рулевое колесо.

При снятии рулевого колеса не использовать молоток, этим можно повредить рулевую колонку.

5. Отвернуть три винта крепления, как указано на рисунке, затем снять верхний и нижний кожух.

6. Отвернуть винты крепления, как указано на рисунке, снять контактное кольцо.

7. Отсоединить разъемы, затем снять многофункциональный подрулевой переключатель.

8. Снять нижнюю часть приборной панели.

9. Отвернуть болт, соединяющий вал рулевой колонки с верхним промежуточным валом, затем разъединить их.

10. Отвернуть четыре болта крепления и снять рулевую колонку в сборе.

11. Отвернуть четыре болта крепления пыльника, затем снят пыльник в сборе.

12. Отвернуть болт, соединяющий верхний и нижний промежуточный вал, затем разъединить их.

13. Отвернуть болт крепления нижнего промежуточного вала к рулевому механизму. Отсоединить вал от рулевого механизма.

14. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка

1. Если необходимо снять замок зажигания, извлечь специальный болт и отверткой снять кронштейн крепления замка зажигания.

2. Снять замок зажигания с рулевой колонки.

3. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

1. Стопорная гайка 2. Пробка 3. Пружина упора рейки 4. Упор рейки 5. Пробка 6.Самоконтрящаяся гайка 7. Шарикоподшипник 8. Уплотнительная манжета 9. Корпус рейки 10. Рулевая тяга 11. Уплотнительная манжета 12. Шестерня и клапан в сборе 13. Шарикоподшипник 14. Уплотнительная манжета 15. Пыльники 16. Наконечник рулевой тяги 17. Стопорная гайка наконечника рулевой тяги 18. Зажим пыльника 19. Пыльник рулевой рейки 20. Хомут пыльника 21. Рулевая тяга 22. Шайба 23. Уплотнительное кольцо 24. Ограничитель хода рейки 25. Уплотнительная манжета 26. Уплотнительное кольцо 27. Втулка рейки в сборе 28. Уплотнительная манжета 29. Уплотнительное кольцо 30. Уплотнительная манжета 31. Рейка

Снятие и установка

1. Слить жидкость гидроусилителя рулевого управления.

2. Отсоединить патрубок подвода давления и патрубок слива. Момент затяжки 32 – 48 Н∙м.

3. Отвернуть соединительный болт шарнира в сборе.

4. Используя специальное приспособление (0K670-321-019), отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. Момент затяжки гайки крепления наконечника к поворотному кулаку 70 – 80 Н∙м.

5. Отвернуть болты крепления рулевого механизма, затем извлечь рулевой механизм в сборе вместе с резиновыми опорами. Момент затяжки болтов крепления: 1) 122 – 158 Н∙м, 2) 75 – 95 Н∙м.

При извлечении рулевого механизма, быть осторожны, чтобы не повредить пыльники рулевой рейки.

6. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка

1. Снять подводящий патрубок.

2. Снять наконечник с рулевой тяги.

3. Снять пыльник с шаровой опоры.

4. Снять хомуты пыльников рулевой рейки.

5. Снять зажимы пыльников рулевой рейки. Отодвинуть пыльники в сторону рулевой рейке.

Проверить наличие коррозии на рулевой рейке, при замене пыльников.

6. Отсоединить подводящий патрубок от корпуса рейки.

7. Медленно перемещая рейку, слить жидкость из корпуса рейки.

8. Сбить зубилом шайбу, фиксирующую рулевую тягу и рейку.

9. Снять рулевую тягу с рейки.

При снятии рулевой тяги не проворачивать рулевую рейку.

10. Отвернуть стопорную гайку пробки.

11. Используя специальное приспособление (09565-31300), снять пробку.

12. Извлечь пружину упора рейки, упор и втулку из рулевого механизма.

*Втулка Упор рейки Пружина Пробка Стопорная гайка*

13. Извлечь пробку и самоконтрящуюся гайку, как указано на рисунке.

14. Снять пыльник.

15. Используя плоскогубцы, снять стопорное кольцо.

16. Отвернуть болты крепления клапана в сборе к корпусу рейки.

17. Извлечь шестерню и клапан в сборе, вместе с верхней уплотнительной манжетой, используя резиновый молоток.

18. Провернуть стопор рейки по часовой стрелке, пока конец стопорного кольца не выйдет из слота корпуса рулевого механизма.

*Стопорное кольцо Стопор рейки*

19. Когда конец стопорного кольца выйдет из прорезанного отверстия корпуса рейки, провернуть стопор рейки против часовой стрелки и извлечь стопорное кольцо.

При разборке быть аккуратным, чтобы не повредить рейку.

*Стопорное кольцо Стопор рейки*

20. Извлечь стопор рулевой рейки, втулку рейки и рейку из корпуса, перемещая их в сторону поршня.

После снятия рулевой рейки, необходимо обязательно заменить боковую уплотнительную манжету новой.

21. Извлечь уплотнительное кольцо из втулки рейки.

22. Извлечь из втулки рейки уплотнительную манжету.

23. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

Источник

Adblock
detector