Меню

Как отрегулировать ручной тормоз после замены колодок



Стояночный тормоз,как подтянуть и отрегулировать

Как подтянуть и отрегулировать стояночный тормоз?

«Ручник» машины считается составляющим элементом тормозного оборудования. За счет этого аппарата транспорт бросают на стоянке, блокируют на склоне.

Автовладельцы обязаны представлять процесс регулировки по факту затягивания стояночного элемента.

Оборудование включает несколько основополагающих изделий: механизм привода, исполнительное звено и аппарат управления. К приводу приписывают трос металлический. Этот компонент позволяет поработать колодкам — он стопорит всю систему (отмечают конструктивные нюансы модели).

Когда установка подтягивается по двум тросам, нагрузка получится равномерной — распределяется по колесам. Когда тросик становится слабым, ручник прекращает выполнять функции — требуется элемент стягивать. Следовательно, проделывают корректировку стояночного аппарата.

В роли исполнительной линии получаются колодки, выставленные на узлах сзади. Детали включаются от разных приводов. Желательно, уточнять состояние тормозов, минуя тридцать тысяч по трассе.

Порядок диагностики заключается в следующем:

1. Въезжаем на подъем, основательно натягиваем рычаг системы тормоза. Автомашина не должна съезжать, когда педаль опущена. Это признак годности механизма. Иногда транспорт продолжает двигаться, попробуйте подтянуть рычаг. Транспорт стоит затолкать на яму, восстановить расходные изделия.

2. Выполним еще вариант проверки. Активируем передачу, двигаем ручник. Затем плавно, неторопливо выполняем движение. Когда компонент стояночный исправен, маневров не произойдет – «движок» просто заглохнет. При плохом раскладе система оказывается в опасности, такое движение не допустимо.

« Ручник» перестает действовать :

— когда трос прибора стал ослабленным;

— при отработанных колодках;

— когда появился значительный люфт на позиции размещения диска и накладок.

Как правило, аппарат начинают настраивать, закреплять в следующих моментах:

— ранее осуществлялась замена деталей узла;

— обновляли трос на установке;

— выполнялась сборка регулирующего оборудования;

— существенно повысился уровень по свободному ходу на ручке установки.

Когда тормоз перестает удерживать авто, решаемся на замену троса или его подтяжку. Признают, что настройка выполнена удачно, если соответствует определенное число щелчков в механизме — для блокирования рычаг должен совершить пять переключений.

Действуем в таком режиме:

1. На опору приподнимаем транспорт, устроим на яму.

2. Активируем рукоятку тормоза, совершая два-три щелчка.

3. Потом ослабим на установке контргайку, которая выдерживает натяжку нашего троса.

4. Вращаем гайкой регулировки, чтобы притянуть изделие.

5. Если грамотно выполнили регулировку оборудования, ручник гарантирует торможение (для проверки прокрутим диск).

В завершении мероприятия машину спускаем, на месте выясняем работу ручника.

Источник

Порядок регулировки ручника автомобиля

Ручник автомашины является составляющим элементом тормозного оборудования. За счет этого аппарата автомашину выставляют на парковке, фиксируют на склонах.
Автовладельцы обязаны знать процесс по корректировке и затягиванию стояночного тормоза. Оборудование содержит несколько основополагающих изделий: механизм привода, исполнительное звено и агрегат управления. К приводу приписывают тросик металлический. Представленный компонент способствует функционалу колодок — он стопорит всю систему (отмечают конструктивные нюансы модели).
Когда установка выдает усилие с 2-х тросов, становится равномерной нагрузка – она распределяется по колесам. Если натяжение троса ослабевает, ручник прекращает срабатывать — приходится изделие подтягивать. С этой целью выполняют регулировку стояночного прибора. Целесообразно осматривать исправность тормозов, совершив 30 тыс. км.

Регламент диагностики получается в следующем:
1. Выставляем транспорт на подъем, крепко натягиваем рычаг тормоза. Машина не должна скатываться, когда педаль опущена. Это признак состоятельности установки. Если машина продолжает двигаться, попробуйте притянуть рычаг. Авто стоит загнать на яму, восстановить расходные аксессуары.
2. Возможен дополнительный метод оценки.
Активируем передачу, тянем ручник. В дальнейшем плавно, неторопливо совершаем перемещение. Если компонент стояночный без повреждений, маневров не последует – «движок» просто заглохнет. Иначе система оказывается под угрозой, такое перемещение не допустимо.

Ручной тормоз прекращает действовать:
— если тросик прибора получился расслабленным;
— при отработанных колодках;
— когда проявился большой зазор на позиции размещения диска и накладок.
Чаще всего, аппарат начинают регулировать, закреплять в следующей обстановке:
— выполнялась замена деталей системы;
— переставляли трос на оборудовании;
— производилась сборка направляющего оборудования;
— основательно увеличился параметр по свободному ходу на ручке механизма.

Если тормоз не удерживает автомашину, решаемся на замену троса, его корректировку. Считается, что регулировка выполнена грамотно, если соответствует определенное число щелчков в механизме — для блокирования рычаг должен совершить пять переключений.

Следуем по такому сценарию:
1. Приподнимем на опору транспорт.
2. Активируем рычаг, сделав два-три щелчка установкой.
3. Необходимо ослабить у барабана контргайку – она фиксирует натяжку тросика.

4. Вращаем гайкой регулировки, чтобы притянуть изделие.
5. Если четко совершили настройку оборудования, ручником получится затормозить (для проверки диск покрутим). В завершении процедуры автомашину спускаем, внизу оцениваем функционал ручника.

Нашли статью интересной? Не забываем ПОДПИСЫВАТЬСЯ на канал, СТАВИТЬ ЛАЙК и ДЕЛИТЬСЯ материалом с друзьями! Новые статьи выходят каждый день.

Все фото скопированы из открытых источников в Интернете

Источник

Делюсь секретом, как не сжечь тормоза при подтяжке ручника

Описанный в заголовке сценарий — вполне реальный случай. Не так давно пришлось мне повозиться с Киа Спортэйдж SL. Со слов владельца, проблема заключалась в очень позднем срабатывании ручника (в самом конце хода рычага). Разумеется, на форуме ему посоветовали классический способ — подтянуть тросик из салона, благо, дел там на 5 минут. Итог: замена задних дисков и колодок примерно через неделю (машина по большей части живёт на трассе). Что самое смешное — ручник после подтяжки работать нормально так и не стал.

Читайте также:  Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ховер

Что произошло

А дело в том, что вышеописанный способ актуален только для полностью исправного механизма. А в нашем случае виноват был не растянутый трос, а закисшие механизмы в приводах задних тормозов. Подтянув тросик, владелец не устранил люфт, а лишь ещё сильнее заклинил механизм! В итоге, ручной тормоз действительно стал натягиваться раньше, а не в конце хода. Но если до «ремонта» он ещё как-то разводился когда рычаг опущен, то теперь стал хронически зажат в любом положении. В результате, задние тормоза постоянно перегревались, что и привело к порче колодок и дисков.

А как нужно было делать?

А регулировать нужно было не «на глазок», а полностью вывесив задние колёса. Если после подтяжки тросика, последующего взведения и отпускания ручника колёса не вращаются от руки — значит, подклинивают сами механизмы на колёсах. И регулировать нужно прежде всего их, а затем уже калибровать гайкой тросика. Да-да, на 99% суппортов и барабанов ручник регулируется ещё и на самом механизме, и эта процедура описана в любом Руководстве по ремонту.

Вот в этом видео я показал замену колодок и регулировку ручника на примере Альмера Классик своего друга. Нюансы могут отличаться, но почти на всех авто принцип настройки одинаков :

Понравилась статья? Поддержите лайком!

Источник

Как самостоятельно подтянуть стояночный тормоз

Обучение навыкам использования стояночного тормоза является неотъемлемой частью учебного процесса в автошколах. Но, когда дело доходит до практики, большинство водителей даже не вспоминают о существовании этого дополнительного средства безопасности, предпочитая фиксировать свой автомобиль с помощью включения первой передачи.

В принципе на небольших склонах это вполне действенный метод, не говоря о ровных горизонтальных площадках. Но вряд ли вы найдёте хотя бы одного водителя, который бы хотя бы единожды не забыл при включении зажигания, что его машина находится не на нейтральной передаче. И хорошо, если такие случаи заканчиваются просто неожиданным рывком. А что, если впереди всего в нескольких десятках сантиметров стоял другой автомобиль или, к примеру, столб освещения?

Заметим, что подобные ситуации вовсе не редки, поэтому привычка затягивать рычаг ручника – это вовсе не излишество. Но, к сожалению, слишком частое использование стояночного тормоза, а также ряд других причин, о которых мы сегодня расскажем, могут стать причиной снижения эффективности подтормаживания. В таких случаях вовсе не обязательно бежать за новым тросиком – скорее всего, вам просто нужно заняться регулировкой ручника, которая с большой вероятностью решит все возникшие проблемы.

Функции стояночного тормоза

Само название этого механизма говорит о его предназначении – блокировке колёс с целью обеспечения их фиксации касательно направления поступательного движения автомашины, включая случаи стоянки авто на поверхностях с градиентным уклоном.

Перечислим основные функции ручника:

  • обеспечение неподвижности автомобиля во время его стоянки на горизонтальных и наклонных поверхностях;
  • помощь основной тормозной системе автомашины во время экстренного торможения;
  • осуществление манёвров во время движения ТС (при наличии соответствующих навыков);
  • замена основному тормозу при его поломке.

Разумеется, злоупотребление ручным тормозом недопустимо (имеется в виду его использования в качестве замены или дополнения к основному тормозному механизму). Всё-таки его основная задача – это фиксация машины во время её стоянки. Отметим, что сильно натянутый тросик – далеко не всегда благо. Если во время движения автомашины попытаться затормозить ручником – скорее всего, она уйдёт в занос.

Рассмотрим устройство стояночного тормоза и принцип его функционирования. СТ состоит из трёх относительно самостоятельных блоков:

  • механического привода;
  • блока управления;
  • исполнительного устройства.

Привод представляет собой металлический тросик, который тянется от рукоятки ручника до исполнительных механизмов. Именно тросик передаёт усилие от затягивания рычага на тормозные колодки. При этом регулировка ручного тормоза, вернее, степени его натяжения, осуществляется с помощью коромысла, которое также отвечает за разделение усилий на каждое из колёс.

Читайте также:  Газовая установка атикер регулировка

В качестве исполнительного устройства выступают те же тормозные колодки, которые задействуются и при нажатии тормозной педали. Сделано это ради упрощения тормозной системы, для которой надёжность – один из первостепенных факторов. Да и обслуживать автомобиль намного легче при частично совмещённом тормозном механизме.

Стояночный тормоз активируется с помощью рычага, установленного в салоне в районе центрального тоннеля. Он оснащён храповиком, который и осуществляет натяжение тросика на нужную величину. При затягивании исправного ручника на панели приборов загорится отдельная лампочка, сигнализирующая о том, что автомобиль подторможен. На некоторых моделях авто при попытке начать движение с включенным стояночным тормозом водитель будет предупреждён звуковым сигналом, что практически исключает возможность растянуть тросик из-за забывчивости автовладельца.

Диагностика ручного тормоза

Осуществление проверки работоспособности стояночного тормоза следует производить с периодичностью раз/месяц (некоторые автопроизводители ориентируют на показатель пробега – каждые 20-30 тысяч километров). Если вы чувствуете, что эффективность фиксации автомобиля ручником снизилась, ждать рекомендованного срока проведения обслуживания ручника не нужно.

При этом существует две распространённых методики диагностирования состояния ручного тормоза:

  • первый способ требует постановки автомашины на достаточно крутой склон (с градиентом от 15 градусов и более) и затянуть рычаг на последнее деление храповика. Если автомобиль при этом удерживается от самопроизвольного движения под действием силы тяжести – всё в порядке. Если нет – очевидно, что он утратил ту эффективность торможения, которая от него требуется, и вам нужно немедленно устранить причину неполной работоспособности ручника с последующей регулировкой или ремонтом механизма;
  • второй способ не требует наличия горки. Проверку можно и нужно осуществлять на горизонтальной поверхности. Для этого затягиваем рычаг на себя до упора, заводим мотор, включаем пониженную передачу (строго говоря – первую) и начинаем медленно и равномерно отпускать педаль сцепления. При полностью исправном ручном тормозе автомашина немного дёрнется, но заглохнет. В противном случае – начнёт движение, возможно, с меньшей скоростью, чем обычно. И тогда также придётся осуществлять натяжку тросика ручного тормоза.

Ощутимое снижение эффективности фиксации колёс ручником может быть вызвано следующими причинами:

  • ослабление натяжения тормозного тросика (характерное при длительной эксплуатации автомобиля без проведения обслуживания СТ, а также при злоупотреблении использованием стояночного тормоза при движении автомобиля);
  • тормозные накладки изношены сверх нормы;
  • зазор между колодками и барабаном увеличен.

Как видим, далеко не всегда ответственность за недостаточную эффективность торможения лежит на самом ручнике.

Перечислим, в каких случаях требуется проведение его регулировки:

  • после каждой замены колодок;
  • если выполнялись работы, связанные с регулировкой тормозных колодок;
  • при выполнении операции замены дисков/барабанов;
  • если свободный ход рычага СТ увеличился настолько, что захватывает все зубцы, вплоть до десятого;
  • после замены тросика и/или других компонентов привода ручного тормоза.

В принципе операция регулировки натяжения тросика несложна, и если у вас нет ни времени, ни желания обращаться в автосервис, выполнить её можно и самостоятельно, даже при отсутствии навыков выполнения подобной работы.

Правда, есть здесь и объективные трудности. Связаны они с тем, что такая операция должна проводиться с соблюдением мер безопасности, поскольку нужен полный доступ к днищу машины. Нелишним будет перед выполнением регулировки заглянуть в руководство пользователя, чтобы изучить особенности конструкции стояночного тормоза в приводной его части.

Подготовительная часть

Перед тем, как приступать к осуществлению регулировки степени натяжения троса ручного тормоза, предстоит запастись следующими инструментами и материалами:

  • трещоткой и рожковым ключом (обычно – на 13, но это зависит от конкретной конструкции);
  • смазка типа WD-40;
  • удлинитель с лампой, если освещенность днища автомобиля окажется недостаточной.

Работы следует выполнять на подъёмнике/эстакаде, подойдёт и смотровая яма, которой оборудованы многие гаражи. В крайнем случае, можно поддомкратить зад автомобиля и выставить его на колодки.

Отметим, что у некоторых моделей автомашин регулировка ручника производится непосредственно с салона, поэтому данный момент следует обязательно уточнить.

Если доступ к низу автомашины обеспечен, следует убедиться, что неработоспособность СТ вызвана не заклиниванием тросика из-за попадания на его поверхность грязи и других предметов. В этом случае достаточно просто очистить тросик и затем смазать его.

И ещё один нюанс: приступать к регулировке можно, только если техническое состояние тросика, колодок и приводного механизма находится в удовлетворительном (рабочем) состоянии.

Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз

Если во время осмотра тросика вы заметили на нём повреждения (трещины, разрывы, другие заметные дефекты), такой приводной механизм подлежит полной замене. Но чаще всего недостаточная эффективность притормаживания стояночным тормозом вызвана ослаблением тросика. Любой опытный водитель хорошо знаком с технологией, как подтянуть тросик ручника, но и для тех, кто сталкивается с этой задачей впервые, объективных сложностей возникнуть не должно.

Читайте также:  Ручки регулировки блока отопителя для лада гранта калина 2

Отметим, что проверить результаты регулировки несложно, но лучше, чтобы у вас был помощник. Если рычаг СТ затягивается на 5-6 щелчков – это нормально. Если на большее число зубцов – очевидно, что он ослаблен. Если затянуть рукоятку удаётся только на 2-4 щелчка – это перенатяжение тросика, которое тоже чревато большими неприятностями. Так что, осуществляя эту процедуру, ориентируйтесь на оптимальное количество зубцов храповика.

Сущность регулировки натяжения троса, независимо от особенностей конструкции СТ, заключается в изменении величины зазора, имеющегося между тормозными дисками и накладками колодок. Сама регулировка осуществляется посредством изменения длины рабочей части тросика (его укорачивания или удлинения относительно места зажима).

Приводим типовую последовательность действий при самостоятельном выполнении этой процедуры:

  • обеспечиваем свободный доступ к днищу транспортного средства;
  • затягиваем ручник на 2-3 щелчка;
  • находим контргайку регулировочного механизма, ослабляем её, используя отверстие в барабане тормозной системы;
  • начинаем заворачивать регулировочный винт, периодически проверяя натяжение тросика из салона;
  • если хода винта не хватает, чтобы натянуть трос как положено, он подлежит полной замене (эта операция намного сложней, так что может понадобиться помощь специалиста);
  • если рычаг ручника затягивается с нужным усилием, мы своего добились, но нужно ещё осуществить дополнительную проверку, пытаясь провернуть подвешенное колесо руками. Если это удаётся только на пределе усилий – значит, всё хорошо, и можно затягивать контргайку;
  • после этого полностью отпускаем рычаг стояночного тормоза и опять проверяем вращение подвешенного колеса мускульной силой рук – оно не должно подтормаживать (если это так – мы «перетянули» ручник, и нужно ещё раз отрегулировать ручник – немного его ослабить);
  • опускаем машину на землю (если использовался подъёмник или домкрат) и проверяем работоспособность СТ уже в реальных условиях – например, на крутой горке или подтормаживая на ходу.

Источник

Skoda Fabia Combi Колыбель › Logbook › Барабанные тормоза, солдатик, ручной тормоз и регулировка этого всего дела.

Всем привет.
Прокачав намедни тормозную систему модно по-дилерски, и сменив диски с колодками передними я ожидал что педаль тормоза станет чувствительной как дьявол, а тормоза по отзывчивости превзойдут все ожидания.
Но что-то пошло не так, педаль хватала с середины и как-то не очень. Повторная прокачка (минус 1000 руб на тормозуху) результатов не дала. Пришло время чесать щетину и упарываться чтением профильных тем и искать правду.

Что если я вам скажу, что барабанные тормоза полноценно не работают у большинства Фабий? Да да, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и скажите себе — я оттормаживаюсь только передними тормозами.)))))

Ну поскольку всем интересен результат, то перейду сразу к нему.
В барабанных тормозах есть всем известный солдатик. И проблема в нем.
Его мы приподнимаем чтобы свести колодки для снятия барабана, а вот потом…

Инструкция гласит.
1. подведите колодки к барабанам, несколько раз резко нажав на педаль тормоза на незаведенной автомашине.
2. отрегулируйте ручник.

А на деле все иначе))) Колодки полноценно не подводятся, или подводится только одна, и вот уже резьбы не хватает чтобы затянуть ручник, и тормозит машина вяло, одним контуром, вторым контуром вполсилы, коромысло ручника перекашивает, тормозов отрегулировнных хватает на пару недель.

Не падает солдатик до конца.

Тут можно угорать кто во что горазд. Кто-то сажает друга в авто, тот давит педаль тормоза, и в этот момент можно шилом потянуть солдатик вниз принудительно.

Мне помог комментарий serj-a4 под одной из тем о задних тормозах за что ему огромное спасибо.
Отключить полностью ручник, выведя тросы из коромысла. Поездить минут десять активно тормозя.
В моем случае было одно но, — выравниваться концы тросика стали только после двухчасовой езды по городу по делам с отключенным ручником, барабаны впервые за 5 лет стали становиться теплыми после нескольких плотных торможений, педаль стала схватывать в самом начале и дозировать усилие очень легко и комфортно. Пропали вибрации при торможении. Сначала одно колесо, потом и от другого я услышал заветное — сик сик сик при торможении, перешедшее в торможение потом. Концы троса стали ровно.

Пы сы естественно я пробовал и смазывать солдатика и чистить.
ПыСы2. Большинство подводят колодки увы регулировкой стояночного тормоза что неверно, так ощутимой работы задних барабанов в этом случае на месяц максимум.

ПыСы если я кого уберег от покупки ненужного ГТЦ или еще чего — то писал не зря.

Источник

Adblock
detector