Меню

Как отрегулировать рейку в каризме



—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Читайте также:  Экран под ванну регулировка высоты

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник

Space Star Club: Регулировка рулевой рейки — Space Star Club

  • Space Star Club
  • >Технический
  • >Обслуживание и ремонт
  • Просмотр новых публикаций

Регулировка рулевой рейки Репост отчета с Валерия братского Каризма-клуба Оценка:

#1 Garry_Space Star

  • Padawan

  • Группа: STAR’овод
  • Сообщений: 116
  • Регистрация: 19 Июнь 07
  • Пол: Мужчина
  • Город: Восток Московской области

Цитата с Каризма Клуба:

Для того, чтобы отрегулировать рулевую рейку, а точнее убрать стук в ней или уменьшить люфт рулевого колеса (при рабочих тягах и наконечниках) нам понадобятся следующие инструменты:
— ключ на 11(для откручивания тяги переключения скоростей со стороны коробки)
— молоток
— напильник, или какой-нибудь стержень с небольшим загибом (для развальцовки регулировочной гайки)

Далее два спец. ключа, которые мы делаем сами. На первых двух фотографиях ключ, изготовленный из головки на 15, приваренной к обычному накидному ключу, причём надо заметить, что общая высота ключа с приваренной головкой не должна превышать 13 мм (может на рестайлах другой размер)

Второй ключ изготовлен из шестигранника на 10 и приварен к обычному ключу на 10, здесь высота готового ключа не должна превышать 14 мм

На самом деле мне понадобился только один ключ на 10, так как на нашей рейке нет контргайки, но есть возможность крутить регулировочную гайку как одним, так и другим ключом, по опыту проведённой работы вариант с головкой мне меньше понравился.

Теперь переходим к самой регулировке.

Первоначально откручиваем тягу переключения передач со стороны коробки.

Затем отводим её вправо (по ходу движения автомобиля) хотя можно и влево, но мне так было неудобно крутить гайку. После этого будет виден сам корпус рулевой рейки.

Найдя нужный угол осмотра я увидел вот такую картину, которая указывает на то, что на нашей рейки нет контргайки, и то что гайка будет вращаться не только внутренним шестигранником, но и с помощью обычной головки, которой я сорвал развальцовку, чтобы можно было провести регулировку, но ввиду ограниченности пространства для работы ключами, я регулировал шестигранником приваренным к небольшому ключу на 10.

Направление вращения гайки по часовой стрелке (смотреть по ходу движения) будет означать подтягивание сухаря к валу, что уменьшает стук и люфт в рулевой рейке. Следует избегать перетяжки сухаря (как получилось у меня, при прямолинейном движении автомобиля всё было хорошо, а вот при выходе из поворота немного закусывало рулевую) вышел из положения следующим образом: завел машину и после каждого поворота ключа на ослабление затяжки регулировочной гайки проверял насколько туго крутится руль. Из чего следует, что данную операцию лучше проводить вдвоём.

После того как отрегулировали свободу вращения руля необходимо произвести развальцовку гайки на корпус рулевой рейки, для чего мне понадобился обычный напильник, правда для удобства я немного загнул у него место для посадки ручки.

Развальцовку необходимо проводить в тех местах, где есть углубления в рулевой рейке, Вы их увидите.

Ну вот вроде и всё, я отъездил уже четыре дня и пока рулевая себя ведёт отлично. Да, кстати от себя могу добавить, что если есть возможность и желание, то смажьте гребёнку на рулевой рейке смазкой литол, графиткой или чем-то похожим, и уверяю что работа рулевой системы доставит Вам большое удовольствие.

Источник

Как отрегулировать рейку в каризме

Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 357 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 357 раз

Стала закусывать рейка на холодную при минусовых температурах при поворачивании руля направо. При двух-трёх покачиваниях в эту сторону «затычка» ликвидировалась. И так происходило с год, пока весной «затычка» не стала уходить всё дольше и дольше, и при этом уже при почти летней температуре. Решил перебирать. Вдохновили отчёты одноклубников. Но есть нюансы, о которых и хотелось бы сказать, дополнив опытную базу.
К слову, спасибо «Alexandr86» с КК и Alekcandrovi4 с Drive2 за отчёты, благодаря отчётам которых, собственно я и. ))))) Дальше к делу:

Сразу скажу, что не так уж всё и просто. Нужна аккуратность. Не помешает среди инструментов пресс. Можно, конечно, забить и подшипники, и сальники, но забивать средний подшипник, долбя по золотнику распределителя — не камильфо. Не лишним для вала — полировка, отдать лучше профессионалам. Итого с учётом запчастей и не своих работ — не такое уж и дешёвое занятие. Мне стоило 6638р с новым маслом. Плюс к этому тяги, пыльники тяг, наконечники, если требуется.

Читайте также:  Схема блока питания с регулировкой по первичной обмотке

Список запчастей, что оказались нужны:
Emmetec MT 9007 KIT — ремкомплект. В нём один сальник лишний, а тефлоновое кольцо поршня (белое) не подошло.
Emmetec M01385 — подходящее тефлоновое кольцо поршня
Nsk 6004 — средний подшипник шариковый
Bosch 6033AC0093 — нижний подшипник, маленький, игольчатый (INA 1212)
Toyota 90365-19001 — верхний подшипник роликовый (INA F-C65769VH, INA F-65769, Nissan 492246n000, KOYO 12Y224VH, INA 710006600, Mercedes-Benz 9019810001)
Auto-gur RR69 — кольца подводящего и отводящего шлангов (6х1.5мм)

Т.к. я запорол один сальник цилиндра, нашёл оба отдельно:
Emmetec F00238 — левый сальник цилиндра (24*38.2*12.5 типа 7v1)
Emmetec F00239 — правый сальник цилиндра (24*35*12 типа 7v1)

также доступны сальники распределителя:
Emmetec F00387 — нижний сальник распределителя (24*38*7 0m)
Emmetec F00114 — верхний сальник распределителя (19*32*6/7 1pm)

Смазку изспользовал, что была. Ravenol Arctic Green Grease AGG2 (4014835756847). Типа сильно морозостоякая. А вот вязкость под вопросом. Возможно слишком мягкая.

Коротко о снятии. Здесь я подумал выпендриться и снять всю рулевую систему с гидрочастью всборе, т.е. с трубками и насосом. План был таким: освободить низ от выхлопной трубы, отсоединить правую тягу, открутить кронштейн трубок и вытянуть систему наверх.

steering__1_.JPG ( 350.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199

steering__2_.JPG ( 371.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202

Застала врасплох сама тяга. Он какая-то неведомая — два широких шлица под ключ на 32. (Опознавательных номеров-меток нет, кроме выбитых надписей на обеих «72K». Может, оригинал. )
Но шлицы расположились так, что никаким ключом не подлезть. Поэтому пришлось отнимать рейку от подрамника и на весу, удерживая рейку газовым ключом, отворачивать тягу. Я б не назвал себя самым сильным 50кг-человеком в мире, но тяга поддалась с первого раза. Момент не особо чудовищный.
Для снятия рейки с подрамника также пришлось отсоединить рулевой вал, снять чехол-амбразуру перехода в салон, снять лыжу, снять кронштейн задней опоры кпп.
Перед снятием рулевого вала я на царапал меточку, чтобы не искать среднее положение руля: всё для симметричности.
После снятия пыльника тяги обнаружились на валу капли — это просачивающаяся АТФка.

steering__3_.JPG ( 307.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203

steering__4_.JPG ( 262.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195

steering__5_.JPG ( 380.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197

steering__6_.JPG ( 324.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

steering__8_.JPG ( 259.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

steering__9_.JPG ( 233.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

steering__12_.JPG ( 380.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Но и тут случился просчёт — рейка с отсоединённой одной тягой не захотела вылезать. Не давали трубки-шланги и левая тяга. Но опыт отсоединения тяги на весу уже был, поэтому вытянув рейку максимально направо, получаем доступ к левым пыльнику и тяге, чтоб их снять. Без обеих тяг рейка с трубками вылезла наверх, за мотором, где живёт генератор. (его тоже нужно снять).
В общем, забегая вперед, скажу, что сразу открутив шланги, рейка спокойно ставится с уже установленной левой тягой. Это всё без опуская подрамника.
steering__13_.JPG ( 373.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Разбор.
Рейка в моём случае SMI, номера распределителя и редуктора соответственно 030640 и 030638.

steering__14_.JPG ( 590.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
steering__15_.JPG ( 324.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Отворачиваем все трубочки. С вдэхой проблем в этом не возникло совершенно.

steering__16_.JPG ( 363.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Шланг обратного слива, как оказалось, сидит на фитинге с гайкой! А мне казалось, что чтобы его снять придётся разобрать обратку и крутить вместе с шлангом, отчего я и не думал отсоединять трубки до снятия рейки. Ну затупил, бывает. ))))

steering__17_.JPG ( 389.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Перед разбором рейки нужно засечь один нюанс. Выкрутив рейку направо до упора, друг напротив друга становятся метки. Не знаю, что об этом думает производитель, но этот момент мне показался важным. Чтобы точнее сохранить «ноль» рейки и при сборке не нарушить симметричность. (метки становятся ровно только при натяжении упорной гайкой. Без неё вал прокрутится чуть больше)

steering__18_.JPG ( 315.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Упорная гайка, за ней — пружина и каблук (упор) рейки. Гайка не имеет ничего уплотнительного. За ней — только густая смазка. Поэтому симптом сырой гайки — показатель явно не утешительный. У меня в районе упора смазка больше напоминала компот. ))

steering__19_.JPG ( 360.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

steering__20_.JPG ( 340.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

steering__21_.JPG ( 346.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Далее нужно снять распределитель. Это целая история. За годы алюминиевые корпуса приржавели и для снятия распределителя пришлось грубой физической силой истерически газовым ключом раскачивать его. Долго и целеустремлённо занимаясь, но градус за градусом распределитель таки раскачался, распределитель всё легче и легче проворачивался, а из стыка вэдэхой вымывало оксиды.

steering__24_.JPG ( 363.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

Вот так всё спеклось:

steering__25_.JPG ( 287.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

steering__26_.JPG ( 361.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

После снятия ждал небольшой, хотя и ожидаемый сюрприз — мелкий подшипник. О нём я ранее в отчётах не слыхал. Но о нём — позднее.

steering__27_.JPG ( 295.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Разбираем распределитель нежными постукиваниями молоточком по хвостовику на рулевой вал.

steering__28_.JPG ( 375.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Вот и верхний подшипник виден

steering__29_.JPG ( 313.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Верхний сальник выбил головкой на 18

steering__30_.JPG ( 338.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Изъятие штока (вала) начинается уже с классической фотки: выдавив вал налево до упора, ключом для болгарки проворачиваем заглушку, и подцепив отвёртонькой кольцо, извлекаем его, затем зашлушку и вал вместе с обоймой правого сальника. Обойма уплотняется с цилиндром резиновым кольцом.

steering__31_.JPG ( 268.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

steering__33_.JPG ( 272.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Далее я повёз вал на полировку. Потому что на мой взгляд продольные царапины могут провоцировать негерметичность. Т.е. совокупность старения сальников и царапин, по всей видимости, давали небольшую течь, которая создавала ту самую «затычку» по утрам. Отмечу, что старые сальники «старостью не пахли», от новых на ощупь особо не отличались.

steering__35_.JPG ( 260.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

steering__36_.JPG ( 287 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Долго думал, как извлечь правый сальник цилиндра. Первопроходцы прибегали к радикальным мерам, разрубая сальник отвёрткой, чтобы осадить его и вытащить. Но мне было страшно так поступать, да и глядя на пресс мне мерещилось какое-то элегантное решение. Буквально на бум насадил на удлинитель головку на 19 из универсального набора и сунул справа — головка беспрепятственно прошла алюминиевую часть и жёстко упёрлась во что-то географически возле с сальником. Решил прессануть и на свет вышли сальник и толстая шайба, внутренний диаметр которой незначительно меньше тоннеля в алюминиевой части. Внешний диаметр головки на 19 по штангелю составил 25,9мм.

steering__38_.JPG ( 433.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

steering__42_.JPG ( 377.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Ну и неземедлительно ставим обратно уже с новым сальником: сначала шайбу, затем сальник, жёлтым пластиковым разрезным кольцом наружу, сдобряя прессом. Оправкой служила головка на 27, обёрнутая изолентой, чтобы не поцарапать цилиндр:

steering__43_.JPG ( 277.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

steering__44_.JPG ( 346.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

steering__45_.JPG ( 219.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Из обоймы крепкие мужчины из ютубов, зажав в тиски, поддевая, выковыривают сальник одним лёгким движением отвёртки. Я же немного подразорвал жестяную стенку кусачками и затем выдрал его. Новый вставил прессом. Можно тисками.. Меняем кольцо на новое из комплекта.

Читайте также:  Регулировка рулевой рейки авто калина

steering__47_.JPG ( 359.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

steering__48_.JPG ( 340.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

steering__49_.JPG ( 326.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Далее берёмся за золотник распределителя. В нём необходимо заменить 4 тефлоновых кольца. В ремкомплекте они синие. Тефлон податлив и тянется, неохотно сохраняя форму. Поэтому натягивать новые кольца лучше не сильно растягивая, чтобы и не порвать и не было проблем с установкой золотника в корпус.

steering__50_.JPG ( 415.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Корпус необходимо очистить. В частности в месте разъёма с цилиндром. Эти окислы я соскабливал с час, а то и более. Мелкая щётка их не берёт, а жёсткая щётка попросту царапает алюминий. Поэтому усидчиво шлицем отвёртки миллиметр за миллиметром освободил алюминий от заразы.

steering__51_.JPG ( 238.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

steering__52_.JPG ( 235.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Ставим верхний сальник. Ставится он пружиной вовнутрь.

steering__53_.JPG ( 239.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

steering__54_.JPG ( 283.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Затем — верхний подшипник. Ставим надписями вовнутрь, потому что просто так легче устанавливать оправку — другая стенка подшипника круглая.

steering__55_.JPG ( 210.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Сборка распределителя поставила много вопросов. То ли сначала насадить средний сальник, запрессовать подшипник и затем вставлять в корпус, то ли сначала вставить золотник в корпус, а затем сальник и подшипник.
Понятно, что золотник центруется средним подшипником. Но в первом случае не понятно как сядет сальник и как пройдут тефлоновые кольца. Подшипник в корпусе не сидит в натяг, но вставляется с некоторым усилием. Поэтому момент усаживания колец не будет понятен за усилием подшипника. В итоге я остановился на втором варианте, хотя и видится, что на конвеере шли по первому пути.
Устанавливаем золотник, предварительно смазав АТФкой кольца. Нежно покачивая, золотник утапливается. Не лишним будет контроллировать верхний сальник.

steering__56_.JPG ( 229.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Затем — нижний сальник. Ставится он фаской вовнутрь, в смысле наверх, в смысле фаской к тефлоновым кольцам. )) Что характерно, сальник упёрся и остановился заподлецо со ступенькой под подшипник. Т.е. теоретически можно было легко пойти и по первому варианту установки.

steering__57_.JPG ( 252.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Далее запрессовываем подшипник. Чтобы корпус не стронулся при запрессовывании подшипника, я подобрал упор для корпуса, пусть с некоторым люфтом — плюс-минус миллиметр не страшен. Т.е. подшипник внатяг на валу золотника (прессовать), а в корпусе — с малым усилием, просто вставить (забить).

steering__58_.JPG ( 311.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Закрываем подшипник стопорным кольцом и допрессовываем (или добиваем) подшипник, чтобы тот уселся уже в корпусе. За сальник внутри переживать не нужно — у него по несколько миллиметров на валу золотника в обе стороны, так что его не сдвинет никуда.

steering__59_.JPG ( 288.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

steering__61_.JPG ( 281.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Перед установкой штока рейки и распределителя воедино я решил разобраться с нижник подшипником. На бум (измерив вал золотника и прикинув внешний диаметр) я заказал подшипник 1212. Под заказ наиболее удобным оказался бошевский. А в пакетике с «визиткой» бош пришёл INA HK1212. Ну. хорошо, сойдёт.

steering__62_.JPG ( 292.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Далее я принялся за изготовление оправки для изъятия этого подшипника. Для этого я взял шпильку М8 от ВАЗ (2108-2902830), разрезал её наполовину вдоль и утоньшил шляпку. И, примеряя на новом подшипнике, заточил шляпку по диаметру и заодно создав конус для зацепа за ролики и чтобы шпилька горпуном смогла зайти в подшипник, а затем «распружиниться». Для более надёжной хватки после вставил в прорези металлические иголки (из алюминиевых заклёпок). Короче, думаю фото разъяснит:

steering__63_.JPG ( 257.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

steering__64_.JPG ( 304.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

steering__65_.JPG ( 296.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Вытягиваю подшипник, а он. Один-в-один с купленным! Вот это удача! ))) С завода стоял INA HK1212. ))) И вот на фото они и подготовленная для выпрессовки шпилька:

steering__66_.JPG ( 345.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Забиваем новый подшипничек, смазав

steering__67_.JPG ( 228.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Для окончательной сборки рейки оставалось одно ничего: заменить тефлоновое кольцо поршня. Без но не обошлось. Во-первых, под кольцом ещё резиновое кольцо. В ремкомплекте его нет. Во-вторых, тефлоновое кольцо попросту не подошло — слишком высокое. С ним шток зашёл в цилиндр только с помощью пресса. Это уже ненормально. Ладно поршень прошёл ступеньку под обойму правого сальника, но вот подводящее отверстие сработало по принципу тёрки — в него выдавило сегмент кольца и под действием пресса отрезало его. Ну ёжкен кот. а старое кольцо. ну я не ждал подвоха ведь, поддевая его отвёрточкой, естественно, подпортил. Не до конца, конечно, но ставить обратно в таком виде точно бы не стал. Да и натягивая его оно бы точно порвалось, и накрылся бы весь ремонт, на тот момент уже довольно дорогостоящий, медным тазом.

steering__71_.JPG ( 332.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

steering__73_.JPG ( 309.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

На самом деле, это второй косяк. Первый — когда я вставлял шток рейки в цилиндр. Я понадеялся на милость смазки и не такую остроту звеньев рейки, но. рок был жесток и новый сальник распоролся, а очередное звено выпотрошило пружину сальника и шток заклинило. Пришлось заказывать сальник отдельно.

Также отдельно по размерам я нашёл и подходящее тефлоновое кольцо для поршня. По воле случая, в нашей уездной столице, в которой нихрена никогда нет, оказался магазинчик запчастей для рулевых систем. На их сайте автостиринг.ру я примерно подобрал пару колец, но в наличии было только одно из них. По прикидке уже в магазине как раз это кольцо ничем не отличалось от старого. А вот с резинкой под кольцо я не угадал. Взял слишком толстую O-02832 — 38х33х2.45. Отавил старую, она примерно 2.2 в сечении, а по состоянии не хуже новой. ) Номер тефлонового кольца: M-01385

steering__75_.JPG ( 265.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

steering__76_.JPG ( 286.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

steering__77_.JPG ( 409.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Ну и для безболезненной установки штока наклеил на звенья два слоя скотча, также «затупив» на торце пазы для стопорных шайб рулевых тяг.
Правда было весело скотч снимать. но, не торопясь, всё получилось.

steering__78_.JPG ( 268.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Ну и остальное дело техники. Правда я подумал и нанёс на сопряжение корпуса рейки и корпуса золотника немного герметика — чтобы в будущем так не закисало. Предварительно я потренировался совмещать метки, конечно, а уже имея сноровку, нанёс герметик и стянул болтами.
Регулировку упора произвёл наугад — пока не стало закусывать при вращении хвостовика рулевого вала. Хотя этот момент тоже было бы интересно уточнить в сервисном мануале, которого нет.
Устанавливаем трубки, не путая их местами. И до кучи на подходящих трубках меняем колечки на новые.

steering__80_.JPG ( 282.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

steering__81_.JPG ( 253.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

steering__82_.JPG ( 347.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

steering__86_.JPG ( 223.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

steering__87_.JPG ( 251.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Для порядку наклеил наклеечки суперклеем. ))))) Ну и гора старых запчастей.
steering__90_.JPG ( 328.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

steering__91_.JPG ( 263.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

steering__92_.JPG ( 414.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Обратно установил рейку с установленной левой тягой и пыльником снизу. Правую — ставил подобно снятию — на весу.

Рулевые тяги я поставил новые Febi 15403. У них размер ключа 34мм. )))) Нужно иметь это в виду. Покупать ключ не стал, а распилил 30 до 34.

Сообщение отредактировал Elias — 30 июня 2019, 15:58

Источник

Adblock
detector