Меню

Как отрегулировать редукционный клапан насоса гур



Как отрегулировать редукционный клапан насоса гур

Воющем достало это все. Гидролабовцы секреты не выдают, отсылать к ним без вариантов. Поэлементно они тоже присылать детальки не хотят.

Предыстория. Что на крысе, что на джее вечные проблемы с гуром. Хоть по прошлому лету и поменял редуктор, вроде все заработало, до того момента, как проело крышку сухарями, вобщем до переборки.
ПРоблема в редукторе есть, это и ежу понятно, но. Думаю здесь не только редуктор виноват, но и насос, просто когда небольшая проблема в редукторе все работает нормально, насоса хватает. Но когда износ того же редуктора начинает превышать какой то предел, тут и появляются проблемы. На данный момент проблема, при прогреве руль становится тугим. На холостых и выжатом тормозе можно сказать нереально провернуть руль. При повышении оборотов крутить чуть легче, но незначительно. Я правильно понимаю, либо насос не развивает давления из за износа, либо это давление стравливается клапаном?

Из установок, нужно снизить производительность насоса(скоррость потока), хотя это не критично, так как уровень шума у меня в норме, шланг от субару помогает. И поднять давление на выходе. Это, как я понимаю нужно подложить шайбу под пружину. В каких пределах ложить шайбы? 1,2-10 мм? И что еще можно сделать?
Вопрос срочный, так как по любому лезу туда завтра, не хотелось бы сделать, а потом узнать, что можно было сделать еще что то 🙂

Просьба модераторам, пусть тема повисит чуть отдельно, даже если где то это все обсуждалось. Потом можно и прбиить.

только снизив обороты:), остальное заложено конструктивно.

вообще с предыдущей просьбой не вяжется. Ну давай по-простому- есть подача масла (насос), есть расход масла агрегатом (редуктором), есть предельное давление в системе, оно определено конструктивно клапаном насоса. Если в системе что-то поменяется, т.е. допустим увеличится расход, то и давление уменьшится, если снизишь подачу (при том же расходе) давление опять уменьшится.

Ты хочешь перенастроить клапан, а что это тебе даст?
Давление в системе в рабочем диапазоне колес НИКОГДА не бывает максимальным, оно становится максимальным только когда клапан отрабатывает «крайние» положения. Ну чтобы шланги у тебя не повзрывались и манжеты (которые в этот момент работают) не повыдувало.

А вой свой увидишь на внутренней поверхности статора насоса. Тут есть одна несправедливость- статор ZF можно повернуть чтобы заработал целый угол, а статор крайслера увы нет:( Только ZF и так не гудят, у них свои проблемы (подшипники разваливаются)

Добавлено через 6 минут 24 секунды

mm223, насос всегда качает больше чем нужно редуктору.
Скорость потока обусловлена калиброванным отверстием в золотнике.
А так как насос время накачивает больше чем нужно, то и давление вохрастает, клапан его сбрасывает.
Вобщем цель клапана золотника поддерживать нужную Скорость потока с необходимым давлением, ведь насос работает на разных оборотах.
Ладно, попробую в малого, пол миллима

Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Ynikod, убивая шайбы ты снимаешь давление. Чисто теоретически увеличивается частота срабатывания золотника, может из за этого и вов больше

нет. Это отверстие определяет расход т.е подачу. Это сделано чтобы насос мог обеспечить большее предельное давление. Например для соболя.

Вобщем запутался вконец.
НЕ догадался посмотреть каталоги именно моего насоса, смотрел на старые тойотонасосы, у них под пружину идет проставка. Часа два потратил, чтобы ее выколупать, хотя ее у меня и не было. Просто не видно отверстие, все на ощупь. Насос целиком решил не снимать.
В итоге надел на золотник резиновое колечко, получается сжал пружину где то на пол миллиметра.
Собрал, перекрестился, завел. На оборотах 700 и выше руль стал легче.
На хх, и ниже, при рулежке просаживаются обороты, эффекта нет. Руль так же не провернуть.
Все эксперименты на сухом асфальте при нажатом тормозе. То есть нагрузка на ГУР максимальная.
Попробую починить клапан на шланге гура, чтобы обороты так не проседали. Обломил один штуцер, шланги просто заглушил. Хотя не мпомню, чтобы обороты поднимались при рулежке, когда все работало. Может клапан вообще неисправен. (

Так же потеет сальник рулевого вала, снова перебирать редуктор 🙁
От чего взять сальник вала? Из ремкомплекта я что то боюсь ставить

а в целом ввывод такой.
При нормальном, не изношенном редукторе тойтонасоса хватает для полноценной работы ГУРа даже на хх.
ПРи изношенном редукторе уже не хватает, скорее всего давление, что дает насос на хх уже стравливается через уплотнения редуктора. Сальник вала сошки, уплотнения поршня, валов итд.

нет. МАксимальное давление можно получить при большом сопротивлении на колесах. О поребрик, в колее, канаве. На сухом асфальте зажав тормоз итд.
МАксимальное давление развивается при большом сопротивлении ходу поршня, то есть когда торсион проворачивается на максимум, открывая на максимум каналы в полости поршня.
Если давления не достаточно, не важно, не развивает насос или слишком рано стравливает клапан, перепускают уплотнения, масло не толкает поршень, усилием на баранке торсион как раз и изгибаем до упора, полностью открывая каналы, но толку от этого нет, так как давки все равно не хватает.

По крайней мере в тойотовском золотнике два клапана, один как есть, поршень с большой пружиной, как раз который и регулирует рабочее давление, и в самом поршне небольшой отверстие с подпружиненным шариком, вот он и есть предохранительный.

Меня теперь больше волнует что сделать с усилием на холостых.
Либо второй вариант, но с ним еще сложнее.
НА холодном масле и холодных узлах все гуриться прекрасно. Оно и понятно, масло гуще, это компенсирует протечки в уплотнениях редуктора и при работе насоса. Может какого загустителя налить?

Источник

Принцип работы редукционных клапанов ГУР, тнвд и маслянного насоса

В любых грамотно спроектированных изделиях, всегда применяются определенные защитные меры, от их разрушения при каких-то неблагоприятных обстоятельствах, возникающих во время работы. Не является исключением и автомобиль. Его конструкция предусматривает применение систем, использующих в работе повышенное давление.

Примером могут служить такие из них, как:

Для защиты от его превышения они имеют специальные устройства, например, в дизеле такую роль выполняет редукционный клапан ТНВД.

Редукционный клапан, принцип работы

Если вспомнить определение, то назначение редукционного клапана заключается в поддержании на постоянном уровне давления, создаваемого во время работы конкретного устройства. Его превышение чревато либо повреждением самой системы, либо разрушением каких-то ее элементов. Понять принцип работы редукционного клапана поможет приведенный рисунок:

Основными элементами подобного устройства являются шарик 1, пружина 2 и шайба 3. При работе насоса, подающего жидкость или любые масла в пределах системы, происходит увеличение внутри нее давления. Когда оно превышает определенную величину, под действием возникающей силы шарик 1 отжимает пружину 2 и смещается, открывая дополнительный канал, по которому избыток жидкости или масла удаляется из системы.

Такой принцип – сброс масла или другой жидкости обратно в исходный резервуар при превышении давления – используется довольно-таки часто. Подобный принцип может быть реализован по-разному, но неизменным остается суть, описанная выше. Для примера можно рассмотреть несколько конкретных его воплощений.

Редукционный клапан масляного насоса

Система смазки присутствует на любом автомобиле, будь то ВАЗ 2114 или Мерседес. И в любой системе обязательно наличие масляного редукционного клапана независимо от его изготовителя – Bosch, Тойота или Фольксваген. Если в системе смазки нет подобного масляного клапана, то при работе масляного насоса неизбежной становится ситуация, когда давление масла превысит установленные нормы. Из-за этого начнут протекать сальники или возможен разрыв масляного фильтра.

Как работает такая защита, поможет понять приведенный рисунок:

Здесь реализован тот же подход, что и описан выше. Когда давление превышает установленный безопасный предел, шарик 2 клапана открывает дополнительный канал для масляного потока и излишки масла сбрасываются в поддон картера двигателя. Где находится редукционный клапан? На ВАЗ 2114 он располагается в канале между камерой сжатия и всасывания, как показано на фото

Редукционный клапан топливной системы

Другим, не менее важным, применением является использование подобной защиты для топливной системы. В первую очередь это относится к дизельным двигателям, ТНВД можно назвать основой всей системы питания. Его назначение – дозированная подача солярки к форсункам.

Топливный насос осуществляет подачу горючего из бака на вход ТНВД, а редукционный клапан ТНВД гарантирует стабильную величину давления.

Дело в том, что работа обычного насоса низкого давления обеспечивает подачу топлива в большем объеме, чем требуется. Поэтому редукционный клапан ТНВД его излишки, через дренажный штуцер, возвращает в топливный бак. Существует несколько различных типов ТНВД, созданных на основе разных конструктивных решений. Хотя это не имеет отношения к настоящей теме, но надо отметить, что одним из основных производителей ТНВД является Bosch, в изделиях этой фирмы реализован свой подход, ее продукция пользуется заслуженным качеством и отличается продолжительным сроком службы.

Читайте также:  Автоматика регулировки уровня воды

Однако, как и сам дизель, ТНВД критичен к качеству топлива, и даже использование изделий такой знаменитой фирмы, как Bosch, не позволяет применять низкокачественную солярку.

Редукционный клапан насоса ГУР

ГУР можно считать обязательным элементом оснащения современного автомобиля, в том числе семейства ВАЗ, например таких, как 2114, 2170, Приора. Его конструкция отрабатывалась достаточно долго и доказала свою эффективность. Функциональное устройство ГУР приведено на рисунке

Такое устройство при работе насоса создает повышенное давление, которое через гидроцилиндр и систему рычагов поворачивает колеса в зависимости от изменения положения руля. Это реализует любой ГУР, и установленный на ВАЗ 2114 тоже. Однако существует некоторое ограничение, которое необходимо учитывать. ГУР рассчитан на работу при определенном давлении, и его максимальное значение не должно превышать установленной величины. Для каждого автомобиля она своя, для ВАЗ 2114 это будет шестьдесят-сто атмосфер.

Вот для исключения превышения заданной величины и используется редукционный клапан. Особенно это актуально, когда руль встает на упор, и если не принять защитных мер, ГУР может быть разрушен. Поэтому изготовителями автомобилей с ГУР не рекомендуется держать руль в крайних положениях. В тех случаях, когда необходимо найти, где находится редукционный клапан, искать его надо в насосе, именно там обеспечивается необходимая величина давления на выходе.

Такой элемент, как редукционный клапан, является обязательной частью многих систем и обеспечивает их защиту при работе в самых разных условиях. Его назначение – избежать превышения давления в системе и благодаря этому предохранить ее от разрушения или повреждения.

Источник

Как отрегулировать редукционный клапан насоса гур

Спецам.
Если бы еще найти этих спецов.
Больше разговоров. а толку ноль от них, приходиться делать самому.
Как обещал сегодня выложу фото клапана.
он такой же как и на ваших фото.

Нашел описание что он настраивается. но не совсем понимаю пока как именно. да и его принцип не совсем понятен.

Хорошо бы пообщаться с гуру по ремонту данных насосов и реек, может встречалась уже такая проблема и люди знают в какую сторону копать.

Так же нашел описание способа поднятия давления в насосе ГУР, на сколько это правда пока не знаю, буду пробовать.

Так же нашел описание способа поднятия давления в насосе ГУР, на сколько это правда пока не знаю, буду пробовать.[/QUOTE]

Интересно взглянуть, ссылку скинь, если можно поднять, значит можно и скинуть:ag:

Процедура поднятия давления в насосе ГУР выполняется путем подкладывания шайбы под пружину которая стоит под ротором.
Для увеличения силы прижима.
Также все это выполняют с предварительной притир край всех деталей с целью уменьшения зазора между ними.
Шайбу клодут толщиной 2-3 мм не более.

Нюанс: на разных сайтах и по Библиям пишут что лопосии ротора округлой стороной должны стоять на ружу, округлая сторона является рабочей поверхностью. Плоская сторона лопасти смотрит в нутрь, в сторону вала.

Вот что было у меня:
При вскрытии насоса было в точности до наоборот. Лопостя стояли округлой стороной к валу а плоской к обойме — рабочая поверхность.

Вопрос: вскрывать и переворачивать лопостя. До меня собрали не правильно получается?

не совсем понимаю.

Завтра планирую вскрывать насос повторно что бы проверить клапан сброса давления и лопасти.
Переворачивать их или нет пока что не знаю что делать.

Логично их надо бы перевернуть, округлую сторону сделать рабочей.

Но правильно ли это на нашем типе насосов.

Прикрепил фото на котором четко видно обе стороны лопаток.
У меня наоборот они стоят.

Завтра планирую вскрывать насос повторно что бы проверить клапан сброса давления и лопасти.

ждем фото :bf:
а клапан сброса давления. это какой? тот который на моем фото, или есть еще какой?

клапан такой же как на твоем фото.

Единственное что я его полностью разобрал!
Отвернул сеточку и промыл ее и внутри почистил.
Так же данный клапан настраивается, пружина которая внутри №2 давит на шток №3 а тот на шарик №8 который перекрывает отверстие входа№4.
Сеточка находится на входе детали №4

Чем сильнее затянута сеточка №4 к основанию №1 тем больше давление на шарик через шток №3 пружиной №2 .

Тем самым и настраивается момент открытия клапана сброса давления.

В моем случае сеточка была не довернута на два витка (примерно зазор в 1 миллиметр до момента полного прилегания к основанию клапана) и все собрана на фиксирующею пасту.

После промывки я затянул сеточку до упора. может это моя ошибка как следствие. буду думать. или кто то что сможет подсказать?

клапан такой же как на твоем фото.

Единственное что я его полностью разобрал!
Отвернул сеточку и промыл ее и внутри почистил.
Так же данный клапан настраивается, пружина которая внутри №2 давит на шток №3 а тот на шарик №8 который перекрывает отверстие входа№4.
Сеточка находится на входе детали №4

Чем сильнее затянута сеточка №4 к основанию №1 тем больше давление на шарик через шток №3 пружиной №2 .

Тем самым и настраивается момент открытия клапана сброса давления.

В моем случае сеточка была не довернута на два витка (примерно зазор в 1 миллиметр до момента полного прилегания к основанию клапана) и все собрана на фиксирующею пасту.

После промывки я затянул сеточку до упора. может это моя ошибка как следствие. буду думать. или кто то что сможет подсказать?

Спасибо, очень ценная инфа. А вот у меня сетка 4, затянута очень сильно, не смог открутить (безфанатизма канешно), боялся повредить корпус 1.
Выходит у меня слишком большое давление, создается? Воблин.
Ещераз спасибо:ay:

не совсем понимаю.

Завтра планирую вскрывать насос повторно что бы проверить клапан сброса давления и лопасти.
Переворачивать их или нет пока что не знаю что делать.

Логично их надо бы перевернуть, округлую сторону сделать рабочей.

Но правильно ли это на нашем типе насосов.

Прикрепил фото на котором четко видно обе стороны лопаток.
У меня наоборот они стоят.

Смотри, положение лопастей однозначно указывает на то, что насос разбирали. Если их перевернули, то есть 2 варианта — их перевернули потому, что идиоты, или их перевернули намеренно, т.к. округлые части износились и уже не обеспечивают достаточного прилегания к статору по плоскости.Во втором случае это правильно сделанное решение: чуть больший износ рабочей поверхности, зато жизнь насоса существенно продлевается. Так что если будешь переворачивать обратно округлыми сторонами к статору, то проверяй эти стороны на плоскость. Там микрометры допуска. Я бы не стал переворачивать, если насос работает хорошо и только проблемы с клапаном.

начну с клапана.
разберу его и проверю пружину, возможно она просто уже села и не прижимает как надо., из за чего может постоянно работать сброс давления.
Если все это не поможет облегчить руль то уже буду снимать насос и досконально проверять и возможно переворачивать лопасти.

Всё-таки хочется чтобы руль вращался легче. ))) на нем жена ездит просто, девочка всё-таки, сами понимаете.
а она об этой машинке мечтала))
Ну а я теперь довожу ее до ума для нее, что бы все работало.)

Да и сам не кривя душою очень доволен этой машиной )

Источник

Неисправности ГУР

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Описание неисправности Причина ее появления Методы устранения
Имеется отдача на рулевом колесе при его повороте Слабое натяжение приводного ремня насоса гидроусилителя руля, либо его значительный износ Отрегулировать усилие натяжения в соответствии с технической документацией, либо заменить ремень при его значительном износе
Руль поворачивается в одну или обе стороны с большим усилием
  • слабая натяжка приводного ремня насоса гидроусилителя либо его значительная изношенность;
  • низкий уровень жидкости гидроусилителя в системе (в расширительном бачке);
  • низкое значение количества оборотов холостого хода двигателя;
  • засорился фильтр расширительного бачка с гидравлической жидкостью;
  • приводной насос развивает недостаточное давление в системе (по разным причинам);
  • «завоздушивание» системы гидроусилителя, то есть, в ней имеется некоторое количество воздуха.
  • отрегулировать приводной ремень либо заменить его на новый (с необходимой натяжкой);
  • долить жидкость (желательно такую же) в расширительный бачок, при необходимости прокачать систему;
  • отрегулировать (повысить) значение оборотов холостого хода двигателя;
  • заменить фильтр бачка, при необходимости и жидкость тоже;
  • отремонтировать, почистить либо заменить приводной насос системы;
  • проверить герметичность сальников в системе, а также прокачать систему с тем, чтобы удалить из нее воздух.
В среднем положении руль крутится со значительным усилием
  • поломка насоса гидроусилителя;
  • механическая неисправность, возможно, в рулевой рейке.
  • выполнить ревизию насоса гидроусилителя, при необходимости почистить, отремонтировать либо заменить его на новый;
  • проверить систему рулевого управления, в том числе элементы рулевой рейки.
Рулевое колесо тяжело вращается в одну из сторон (вправо или влево) Неисправность насоса гидроусилителя Проверить работоспособность и производительность насоса ГУР, также проверить состояние его сальников. При необходимости выполнить ремонт, сальники заменить на новые.
При необходимости быстро повернуть рулевое колесо к нему необходимо прикладывать значительные усилия
  • слабо натянут приводной ремень насоса, либо он значительно износился;
  • двигатель развивает малое количество оборотов холостого хода;
  • в системе гидроусилителя имеется воздух («завоздушивание»);
  • неисправность насоса гидроусилителя руля;
  • механическая неисправность рулевого управления, возможно рулевой рейки.
  • отрегулировать натяжение приводного ремня, при его значительном износе — заменить на новый;
  • отрегулировать значение количества оборотов холостого хода двигателя;
  • найти место разгерметизации системы, устранить ее, далее избавиться от воздуха в системе ГУР, то есть, прокачать его;
  • выполнить ревизию насоса, если есть возможность — отремонтировать, если нет — заменить на новый;
  • выполнить ревизию элементов рулевого управления, рулевой стойки.
Несбалансированная работа рулевого механизма
  • низкий уровень рабочей жидкости в системе гидроусилителя;
  • разгерметизация системы ГУР, возможная течь жидкости и/или завоздушивание системы;
  • износ отдельных деталей рулевого управления, в частности, рулевой рейки;
  • нарушена геометрия рулевого привода;
  • неправильная регулировка покрышек (недостаточно воздуха, неправильный развал/схождение).
  • долить в расширительный бачок жидкость, при необходимости прокачать систему от воздуха;
  • восстановить герметичность системы, долить жидкость, удалить из системы воздух, то есть, прокачать гидроусилитель;
  • выполнить ревизию узлов рулевого механизма, при необходимости отремонтировать либо заменить их;
  • накачать покрышки, выполнить регулировку развала/схождения.
Шум при работе гидроусилителя
  • низкий уровень жидкости в бачке системы ГУР;
  • предохранительный сброс рабочей жидкости через клапаны при крайнем положении руля (вправо или влево).
  • добавить рабочую жидкость в расширительный бачок, при необходимости прокачать систему, проверить отсутствие возможной течи;
  • выполнить ревизию насоса ГУР, отремонтировать или заменить его, проверить его рабочее давление.
Вибрация в рулевом колесе при его повороте в одну из сторон
  • наличие воздуха в гидросистеме усилителя руля;
  • проблемы с покрышками — недостаточное давление, значительный износ резины.
  • найти и устранить причину разгерметизации системы гидроусилителя, прокачать его с тем, чтобы избавиться от воздуха, долить жидкость в бачок;
  • проверить давление в шинах, при необходимости докачать их до нужного давления, если покрышки сильно износились — заменить их.
Читайте также:  Регулировка приводных ремней культиватора стига 50

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

  • Насос гидроусилителя при работе сильно гудит. И этот неприятный звук усиливается при повороте (причем, чем более крутой поворот — тем более сильный и неприятный звук). Это явный признак умирающего насоса ГУР. Реже гул говорит о слабой натяжке ремня или жидкости неподходящей вязкости.
  • Увеличение усилия на руле. При исправном гидроусилителе управлять рулевым колесом можно, что называется, «одним пальцем». Однако по мере появления проблем с системой ГУР усилие на руле будет возрастать, что в совокупности с другими признаками явно укажет на проблемы.
  • Повышенный люфт рулевого вала. Его вполне можно ощутить просто наощупь во время движения и вращения рулевым колесом. Однако тут необходимо также диагностировать рулевую рейку, так как причиной может быть и она.
  • При езде и особенно при поворотах чувствуются толчки руля. Это также может указывать на рулевую рейку, однако вместе с ней необходимо проверить и редуктор гидроусилителя, особенно если он старый и давно не подлежал диагностике и ремонту.
  • Шум в руле. В частности, во время поворота.
  • Различные усилия при поворотах вправо и влево.
  • Руль вращается очень легко. ГУР предназначен для облегчения усилий по управлению рулем, однако в данном случае речь идет о потере «чувства дороги», особенно на значительной скорости, поэтому при такой неисправности лучше сильно не разгоняться на машине!
  • Вибрация в руле. Она может проявляться при разных режимах езды, однако, если вибрация появляется именно при повороте, то причина, скорее всего, кроется в ГУР (подсос воздуха в систему).
  • Возвращение руля в нейтральное положение после прохождения поворота. Одним из условных недостатков ГУР как раз является отсутствие его реактивных действий, которые появляются при частичном выходе усилителя из строя.

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

  • Недостаточный уровень жидкости. Как и любая технологическая автомобильная жидкость, гидравлическое масло в рулевой системы постепенно изнашивается, из-за чего его уровень снижается. Соответственно, при таких условиях в системе невозможно создать достаточное усилие, от этого страдает в первую очередь насос. Соответственно, при первой же возможности необходимо добавить ATF жидкость до нужного уровня, иначе можно попросту «убить» насос гидроусилителя. Ну, а менять жидкость, необходимо через каждые 80…100 тысяч километров пробега. Однако точную информацию о том, через какой пробег менять жидкость в гидроусилителе руля вы сможете найти только в мануале к конкретному автомобилю.
  • Неподходящий тип жидкости. Каждому автомобилю производитель предписывает свой тип гидравлической жидкости для ГУР. Они бывают минеральные и синтетические, отличаются составом, наличием присадок, сроком службы и так далее. Соответственно, неподходящая жидкость может нанести значительный вред различным элементам системы, в частности, прокладкам, трубкам, поверхности частей насоса. Кроме этого, если в систему залита жидкость с пониженной вязкостью, то водитель будет крутить «баранку», прилагая к этому дополнительные усилия.
  • Загрязненная жидкость. Со временем в жидкость ГУР попадают частички грязи, выпадают в осадок отработанные присадки, которые исполняют абразивную функцию, царапая лопасти насоса, оказывая негативный эффект на прокладки, внутреннюю поверхность трубок и прочих элементов системы. Это не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и понижает общий ресурс как системы в целом, так и отдельных ее элементов в частности.
  • Натяжение приводного ремня. Слишком перетянутый приводной ремень усилителя (от шкива коленчатого вала) оказывает значительное физическое влияние на подшипники вала насоса, тем самым снижая их ресурс. Аналогично и со втулкой. Однако если ремень будет недостаточно натянут, то возникает риск его проскальзывания, из-за чего насос будет работать вхолостую, что также вредно для него. Соответственно, натяжка ремня должна быть оптимальной с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля. Также в данном контексте возможен вариант, что ремень попросту износился и его нужно заменить на новый. Существует информация в регламенте обслуживания автомобиля, предусматривающая замену ремня через определенный пробег. Соответствующую информацию вы сможете найти в мануале к автомобилю или на специализированных ресурсах в интернете.
  • Завоздушивание системы. В свою очередь разгерметизация может произойти по разным причинам — неправильной замене жидкости, появление трещины в корпусе насоса, трубке, на соединительных элементах и даже на датчике. Также возможен критический износ уплотнительных элементов, таких как сальник, прокладка. Если, например, приводной насос крепится непосредственно к расширительному бачку, то часто причиной разгерметизации становится износ уплотнения между этими двумя агрегатами. Причем воздух может поступать в систему постоянно, либо же единовременно. Однако в любом случае, необходимо ГУР прокачать с тем, чтобы избавиться от воздуха и устранить причину этого негативного действия.
Читайте также:  Как регулировать запорный клапан на радиаторе

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

  • Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
  • Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Для тех, кто задался вопросом, как определить неисправность ГУР, есть ряд проверочных действий, с которыми вполне может справиться даже новичок. Перечислим по порядку как определить неисправность ГУРа самостоятельно.

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

О попадании воздуха в жидкость гидроусилителя руля водителю могут «сообщить» два признака. Первый — наличие пены на поверхности жидкости в расширительном бачке. Причем она может даже бурлить, если покрутить рулем из стороны в сторону. Второй признак состоит в том, что рулевое колесо может самопроизвольно немного поворачиваться в одну или другую сторону. Обратите внимание, что это очень опасный сигнал, и прокачку системы нужно сделать как можно быстрее!

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

  • Следить за уровнем жидкости гидроусилителя. Этот фактор напрямую влияет на нормальную работу насоса. При необходимости ее нужно подливать до нужного уровня. Причем желательно пользоваться той же жидкостью, что была залита до этого, смешивать их крайне нежелательно, а жидкости, относящиеся к разным классам и вовсе недопустимо!
  • Менять жидкость ГУР по регламенту. Точную информацию к конкретному автомобилю вы найдете в мануале. Однако для большинства современных легковых автомобилей, оборудованных гидроусилителем руля, этот промежуток составляет около 80…100 тысяч километров пробега. Можно выполнять замену жидкости на регламентном ТО, близком по пробегу.
  • Использовать рекомендуемую жидкость. Как указывалось выше, в настоящее время существует большое их разнообразие, однако только автопроизводитель точно указывает в руководстве по обслуживанию, какой тип смазывающего материала необходимо использовать для конкретной машины.
  • Правильно эксплуатируйте ГУР. В частности, нельзя длительное время держать руль в крайних положениях. Максимально допустимое время — 5…10 секунд (зависит от конкретного автомобиля). Вывернутые колеса заставляют насос работать «на износ», что значительно сокращает его общий ресурс.
  • Проверять состояние пыльников рулевой рейки. Это очень важное требование, поскольку попадание в систему пыли и грязи способствует износу элементов как рейки в целом, так и гидроусилителя в частности. Кроме этого, при износе уплотнений возможно подтекание масла.
  • На стоянке машина должна стоять с выровненными колесами. Как указывалось выше, это требование вызвано тем, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на насос гидроусилителя руля.
  • В мороз не сразу крутить рулем после запуска двигателя. Вместо этого, особенно после длительной стоянке (например, утром), дать системе гидроусилителя руля прогреться вместе с двигателем, и лишь потом уже можно крутить рулевое колесо.
  • Не ездить с неработающим ГУР. Так можно «убить» все рулевое управление в долгосрочной перспективе. До автосервиса или гаража, конечно, доехать можно, но постоянно ездить нельзя.
  • Своевременная диагностика. При выявлении малейших подозрений на появление неисправности гидроусилителя (появление гула во время поворота или просто во время езды, «потяжеление» руля) необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы, во-первых, уменьшить износ деталей, а во-вторых, сэкономить на возможном предстоящем ремонте.

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

Источник

Adblock
detector