Меню

Как отрегулировать моновпрыск на шевроле блейзер



Моновпрыск (обслуживание)

Итак, как обещал, расскажу о том, что входит в ремкомплект моновпрыска на Блейзер 2,2, который продается в Шеви.ру по цене 500 рублей.
Сразу скажу, что качество прокладок по пятибалльной шкале тянет почти на четверку.

итак, мы сняли моновпрыск, открутив «черепаху»,сняв вакуумный и электрический разъемы с датчика абсолютного давления и температурного датчика входящего воздуха (на корпусе черепахи),отсоединив тонкие вакуумные шланги соленоида ЕГР и прочие. Сразу скажу, что ослабить болты, соединяющие две половинки корпуса моника лучше, когда моник еще прикручен к коллектору (они затянуты).

Далее откручиваем четыре маленьких винта (звездочки) и снимаем регулятор давления топлива (мембрану). Осматриваем ее на предмет трещин (очень часто). Мембрана отдельно в Шеви.ру не продается — говорят технологией ГМ замена предусмотрена только с верхним корпусом моника (6500 руб.). Но в прошлом году технология была другая и мембрана отдельно продавалась за 1300 руб.
Это не беда-регулятор давления топлива от Опелевских моторов С16. и С18. (смотри в разделе»Аналоги») прекрасно встает как надо. Цена тоже приятная -около 1000 руб.

Далее откручиваем пластину крепления форсунки, и осторожно эту форсунку достаём. Осматриваем фильтр тонкой очистки (на форсунке),если нужно-моем. Моет кто чем. Я -Карбклинером. Теперь повредить уже ничего нельзя, поэтому наставляем отвертку между верхним и нижним корпусом моника, слегка ударяем по ней — и у нас в руках две половинки. Удаляем остатки старой прокладки.

Откручиваем датчик холостого хода и блок вакуумных штуцеров, удаляем ВСЕ старые уплотнения. Протираем и продуваем. Далее собираем блок штуцеров с новыми прокладками и ставим его.

Далее, если есть желание поставить НОВЫЕ детали — меняем датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. В Шеви.ру за это попросят 4 тыр.с копейками. Мы же предварительно сходили в ТАЗовский магазин и теперь ставим ДПДЗ и ДХХ от инжекторной десятки/двенашки. На ДХХ нужно переставить старый грибок. Либо берём ДХХ от Нивы-Шевроле без переделок. Все подходит и работает ПРЕКРАСНО. Отвечаю. Цена вопроса за все около 600 руб. В ремкомплекте есть три тонких уплотнительных кольца. На датчик ХХ одевается среднее по размеру. На фото коробка от ДПДЗ (для примера). У меня такие на обоих ЕБлейзерах. Уже очень долго полёт нормальный.

Теперь продуваем все ещё раз, смазываем оси дроссельной заслонки и собираем моник.

Теперь ставим форсунку. В разобранном виде (если необходимо) можно помыть фильтры тонкой очистки. На форсунку одеваем два оставшихся уплотнительных колечка и очень аккуратно ставим её на место.

Вот это осталось после сборки. Здесь прокладка между моником и впускным коллектором, прокладка «черепахи» с новыми шайбами болтов её крепления, переходник вакуумной магистрали на датчик абсолютного давления.
Установка моника производится в обратном снятию порядке

Ну вот, на все ушло три часа с перекурами, фотоснимками, их выкладкой и ужином.

Последнее:
Если хотите навсегда избавиться от глюков во впрыске, то СМЕЛО ставьте НОВЫЕ ТАЗовские датчики (ДПДЗ,Д ХХ, кислородник),а датчик абсолютного давления — от М-2141 (да-да). Они полностью аналогичны по характеристикам, местам крепления и т.д. Всем честным людям, которым при техосмотре НЕ тычут газоанализатором куда попало, настоятельно рекомендую заглушить ЕГР, но оставить на месте его соленоид с подключенным разъемом (чтобы мозг его не терял). Едет лучше, расход меньше (но слегка страдает экология).
Если смотреть на моник со стороны блока вакуумных штуцеров, то первый слева сосок-управление ЕГР. Второй-продувка адсорбера, а третий (самый правый)-датчик абсолютного давления (МАР-сенсор). Если тройной шланг вентиляции картера непригоден, то вместо него можно одеть восьмёрошный шланг вентиляции картера. Он имеет такую же форму, только без третьего отвода.
На штуцер коллектора, куда одевался отвод данного шланга можно прицепить выходящий шланг клапана продувки адсорбера, а штуцер для него на монике заглушить.
В таком случае оставляем магистраль к МАР-сенсору, а остальные штуцера глушим колпачками,которые одеваются на прокачку тормозов ВАЗ. И БУДЕТ НАМ СЧАСТЬЕ. Если кому-то помог отчетик — очень рад! Ну и про плюсики не забудьте.

Источник

Как отрегулировать моновпрыск на шевроле блейзер

6. Засорились форсунки.
Из-за низкого качества нашего бензина — довольно частое явления. Форсунки можно промыть почти на любом сервисе. После промывки рекомендуют

Давление масла в двигателе
Давление масла на холостых — 250, дальше как жать, но при адекватном вождении — 450. Если масло старое, т.е 5-6 тыс. пробега, то 240 и 440 соотвственно.

Датчик давления на стрелку (замена)
Каждое утро обнаруживаю под машиной пятно, где-то сантиметров 5-7 в диаметре, что делать? поменять датчик на новый (этот-то работает) или можно подкрутить его как-нибудь? Привет! если стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами) то с ним шайба должна быть и если его выкрутить то максимум пять капель вытечет, гайка у него у основания трудно долезть, я клещами его дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие — кислородный, оба температурных — так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть.
Датчик температуры двигателя
Какой-нибудь из двух датчиков температуры ОЖ на двигателе 2.2, влияет на смесеобразование? По прайсу есть два датчика — на стрелку и на вентилятор. Который? Датчик, который стоит на головке, даёт сигнал на мозги, от изменения температуры меняет сопротивление — мозги подают сигнал на впрыск, если перестает работать — начинается глюк с оборотами. Датчик давления масла на стрелку (Спорная инфа. ) — по размерам и резьбе, как на ВАЗ-2106. Правда, есть два момента: на родной датчик проводок прикручивается на маленькую гаечку, а на датчике ВАЗ-2106 разъём под «маму». И второе-диапазон родного датчика 0-5 Бар, а ВАЗовского 0-8 кг/см3. То есть, показания будут немного отличаться от реальных в сторону занижения. Если покупаешь стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами), то с ним шайба должна быть и если его выкрутить. то максимум пять капель вытечет, гайку у его у основания трудно долезть, я клещами её дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие — кислородный, оба температурных — так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть. Потеряешь пол-литра масла.
Мембрана в моно впрыске
По моновпрыску — есть нём такая штука как МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE.

Читайте также:  Лада гранта лифтбек регулировка замка багажника

Карбюратор 2108 (установка)
1.карбюратор от ваз 2108.
2. черепаха пластиковая от москвич 2141.
3. когда холодный двигатель то на подсосе, нагрелся убираю.
4. фильтр воздушный от ваз 2112.
5. сапун направлен пока под машину при морозе в -35 образуется конденсат в черепахе, станет потеплее одену на место.
6.переходник делается обязательно.
8. про датчики выложу позже вместе с видео.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/770292/

Обрыв ремня ГРМ

Что происходит на ШБ 2.2 при обрыве ремня ГРМ? У кого-нибудь рвался он на ходу! Да ничего не происходит, клапана не гнет, ставишь новый и вперед, я на трассе менял.

Источник

Chevrolet Blazer Елабуга 4.3 › Logbook › Насосы и характеристики, тема была вычитана в интернете))) может кому пригодиться…

Главная / Новости / Бензонасосы и их неисправности на Тахо/Блейзер 92-2004г
Бензонасосы и их неисправности на Тахо/Блейзер 92-2004г
29.06.2015 | Новости

Автор Александр Емельченков
12.10.2006 г.

Итак, этот очерк написан исходя из собственного опыта по диагностике и ремонту инжектора и цепей бензонасоса на автомобилях Шевроле Тахо/Блейзер 92-99 годов.

Принципиальных отличий по устройству электроцепей бензонасоса у них нет. Есть небольшие конструктивные различия.

Часть первая. Тахо 92-94 года моновпрыск, 5.7 индекс мотора «K»

Рабочее давление в системе 0.6-0.9 бар. Насос “низкого давления”. Самое безпроблемное по части насосов авто. Реле справа под капотом, разъемы мощные и не обгорают. Из проблем – сгнивание самого модуля бензонасоса и непосредственно насос. Цепь, если ее не протыкали и не кромсали, проблем вообще не доставляет. Насос “низкого давления” бесшумный, стоит не дорого и ресурс у него сравнительно большой.

Часть вторая Тахо 95 года моновпрыск, 5.7 индекс мотора «K»

Рабочее давление в системе 0.6-0.9 бар. Насос “низкого давления”. Почти полное соответствие машинам 92-94 годов, но реле бензонасоса устанавливается не отдельно, а в монтажном блоке. До тех пор пока до цепи насоса не доберутся кривые руки установщиков сигналок и горе – диагностов, неприятностей она не доставляет. Иногда обгорают контакты реле в монтажном блоке, но случается это сравнительно редко.

Часть третья Тахо 96-99 года распределенный впрыск, 5.7 индекс мотора «R»

Реле насоса в монтажном блоке. Рабочее давление 3.6 (холостой ход)-4.2 (полный газ) бар. Цепь как на 95м году. НО! Сам насос другой – “высокого давления”, потребляемый ток выше в два раза. Надежность цепи ниже. Часто обгорают контакты реле бензонасоса в монтажном блоке и разъема модуля бензонасоса. Надежность насосов низкая. Работают шумно. Часто выходят из строя регуляторы давления топлива. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Часть четвертая Тахо 2000-2004 года распределенный впрыск, 5.3 индекс мотора «T»

Реле насоса в подкапотном монтажном блоке. Рабочее давление 3.8 — 4.3 бар. Цепь почти как на 99м году, но управляется насос исключительно через реле, датчик давления масла не используется. Насос – “высокого давления”. Надежность цепи выше. Часто обгорают контакты разъема модуля бензонасоса. Контакты реле почти никогда не обгорают. Надежность насосов низкая. Работают шумно. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Читайте также:  Регулировка зажигания на мотоцикле муравей

Часть пятая Блейзер 92-94 года моновпрыск, 4.3 индекс мотора «Z»

Цепь аналогична Тахе 92-94 годов. Насос “низкого давления”. Рабочее давление 0.6-0.9 бар. Особых проблем нет. Иногда сгнивает модуль бензонасоса и проводка. Часто от старости обгорают контакты реле бензонасоса.

Часть шестая Блейзер 92-94 года распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»

Тоже самое, что у блейзеров 92-94 года с моновпрыском, плюс больший потребляемый ток, и менее надежный и более шумный насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле обгорает чаще. Типичная неисправность – регуляторы давления текут («перелив» топлива, опасность гидроудара) и завышают давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Беда в том, что регуляторы давления отдельно от впрыска в запчасти не поставляются и в случае выхода из строя регулятора, придется приобрести весь впрыск в сборе (стоимость ок 400 долл.) Еще одна проблема – обгорание контактов и проводов внутри бака – что влечет за собой замену модуля бензонасоса.

Часть седьмая Блейзер 95 года, распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»

Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в бардачке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка и проводка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность – регуляторы давления текут («перелив» топлива, опасность гидроудара) и завышают давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Беда в том, что регуляторы давления отдельно от впрыска в запчасти не поставляются и в случае выхода из строя регулятора, придется приобрести весь впрыск в сборе (стоимость ок 400 долл.)

Часть восьмая Блейзер 96-97 года распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»

Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в бардачке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Часть девятая Блейзер 98-2001 года распределенный впрыск, 4.3 индекс мотора «W»

Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.6-4.2 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко, но метко. Дело в том, что блок большого размера и проводов внутри очень много. Так вот, обгорающие провода реле насоса, обычно пережигают несколько других, по соседству. Пожаров пока замечено не было, но вероятность есть. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит. Типичная неисправность регуляторов – повышенное давление топлива, что еще более снижает ресурс насоса. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Часть десятая Трейлблейзер 2002-04 года распределенный впрыск, 4.2 индекс мотора «S»

Насос “высокого давления”. Рабочее давление 3.3-3.7 бар. Реле насоса расположено в подкапотном монтажном блоке. Обгорает редко. Часто обгорает фишка на модуле бензонасоса. Жгут на насос идет по раме автомобиля. Часто его протыкают контролькой, да так и бросают. Результат – сгнивший в месте прокола провод. Насос ненадежный, шумит, тем не менее, надежней, чем у блейзеров. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.

Первая общая проблема этих маши – отсутствие нормального углубленного “стакана” в баке и перегородок. При езде с низким уровнем топлива, насос плохо охлаждается снаружи и то и дело “глотает воздух” при этом обороты ротора резко повышаются, а новая порция топлива ударом гасит эту скорость. Это очень сильно снижает ресурс насоса.

Вторая общая проблема и тах и блейзеров – сгнивание силового провода на насос (чаще всего по раме, после «диагностики»), когда провод протыкается (или перерезается) и его не замазывают герметиком и не обматывают изолентой. Также задний жгут проводки часто страдает от грызунов — сам видел не раз сожранные в труху провода над баком. Часто обгорают контакты реле бензонасоса. Сам насос – это вообще песня. АсиДелко, хуже насосов нет. Они шумные, капризные, ненадежные и склонные к перегреву (отсюда машины глохнут в жару и воют). Так же вносит свою лепту и непомерно маленький топливный фильтр. Чтобы хоть как-то продлить жизнь насоса следует:

не опускать уровень топлива в баке ниже половины
время от времени использовать смазывающие и влагоудаляющие присадки, например “Castrol TBE”
заправляться на проверенных заправках
каждое ТО замерять давление топлива (для насосов “высокого давления”)
доверять работы по диагностике и ремонту цепей насоса только специалистам
при замене насоса, обязательно заменить сетку и промыть бак
регулярно меняйте ФТО (фильтр тонкой очистки топлива)

Читайте также:  Регулировка штока вут ока

Низкая надежность насосов высокого давления вызвана их конструкцией. Так, например насосы Тахо и Блейзера аналогичны и полностью повторяют конструкцию насоса инжекторных Жигулей. Но у Жигулей объем мотора до 1.7 литра и рабочее давление 2.5-3 бар. А у Шевролетов – объем 4.3-5.7 литра и давление 3.6-4.2, причем если давление падает ниже 3.5 бар, то мотор вообще не заведется, а работающий заглохнет при давлении 3.4 бар. Т.Е. насос не рассчитан на такое давление и сильно перегружен, плюс от него требуется обеспечить огромную подачу топлива. Стоит ему чуть-чуть постареть, и вот уже машина по утрам не заводится, в жару не едет, глохнет и тд.

Мысли по улучшению ситуации с насосами

Думаю радикально улучшить ситуацию с насосами “высокого давления” можно, заменив насос на другой. Например, марки Бош, Пирбург, ВДО. Но проблема в том, что ни Бош, ни Пирбург не выпускают насосы для шевролетов. То есть без колхоза не обойтись. Оптимальным решением будет подобрать насос по похожим характеристикам, и установить его вместо штатного бензонасоса. Например, люди установившие подходящий «бош», надолго забывали о проблеме. Еще раз: давление 3.6-4.2 бар (насос должен развивать не менее 5.5 бар), производительность 150 литров в час будет достаточна. Ну и конечно нужно выбрать самую бесшумную модель, тк “пение” насоса, обычно сильно раздражает .

Источник

Help! Проблемы зажигания на Шевроле Блейзер

Теперь имеем зверские проблемы с зажиганием. На холодную весьма плохо заводится — троит, глохнет. После прогрева холостые гуляют от 500 до 1500, но уже вроде не троит. Зато стОит надавить на газ снова начинает зверски троить, иногда постреливает в глушитель.

Вопроса собственно два:
1. Подскажите, что можно посмотреть / проверить самому?
2. Подскажите приличный сервис в Москве (есть тут общепринятые Рулезы? :), поскольку у нас в Туле занимаются в основном европейками и за американца серьезо никто не берется 🙁

Второй популярный вариант — EGR valve, застрявший в открытом положении. Когда заводится холодный двигатель, но нужно рукой определить быстро ли нагревается основание клапана. Если через минут его уже не удержать рукой, то надо его снять и проверить его герметичность.

Начать надо с проверки давления топлива. Если нет маномета, то можно ограничется проверкой количества топлива водврающеого из двигателя в бензобак. Для чего рассоединяется обратная магистраль и топливо возвращается в отдельную емкость, где смотрится его количество. Если давления недостаточно что бы открыть обратный клапан, но потока не будет вообще.

: Симптомы напоминабю больше недостаток давления топлива.

Хм. Вообще-то бензонасос туда влепили от инжекторной десятки 🙂
Но вроде должно хватать — он до 6.5бар, а судя по мануалу нужно всего 3.7-4.2. Да и при нехватке давления форсунки вообще не должны открываться. Или я не прав?

: Начать надо с проверки давления топлива.

Да, это пожалуй реально сделать. А может ему просто производительности не хватает? Хотя менявший его человек заявлял, что ставил такой же на такую же машину и оно ездило 🙂

Ну десяточный стОит подешевле, но дело было не в экономии. Просто у нас в Туле с запчастями на американцев беда, а десяточный в каждом магазине валяется — не хотелось долго без машины сидеть.

Очистить доброе имя системы зажигания помогает простой эксперемент. Сняв трубку с вакуумного усилителя тормозов, во премя плохой работы двигателя, надо подавать в нее горючий газ (пропан, ацитилен) или горючую жидкость из аэрозольного флакончика. Подойдет Starting fluid. Если при подаче дополнительного топлива в коллектор двигатель улучшает работу, то система зажигания тут не причем.

Чем более явно выражены симптомы, теб более простыми методами можно найти проблему. Спецов очень часто заводит в дебри наличие оборудования и отсутсвие здравого смысла.

Давление сейчас померили — около 5бар, т.е. вроде в норме.
Причем, хотя в распределителе регулировать и нечего, но все-же
повернуть его для пробы можно, и удается найти такой угол поворота, когда двигатель работает устойчиво, вот только угол этот для разных оборотов разный. Похоже, что мозги все-таки чего-то нужного не выдают, а вот почему?

А проблема прогрессирует 🙁 Теперь на холодную оно уже не заводится. Помогает только выворачивание и прокаливание залитых свечей, после чего оно заводится и как-то ездит. Но стоит заглушить и постоять хотя бы час-другой и завестись уже невозможно, даже не чихает ни разу.

: Чем более явно выражены симптомы, теб более простыми методами можно найти проблему. Спецов очень часто заводит в дебри наличие оборудования и отсутсвие здравого смысла.

Да, может быть. Но похоже теперь до Москвы своим ходом я уже не доеду 🙁 Придется ковырять на месте до победного. Начну конечно с заказа родного насоса, чтобы всякие сомнения рассеять.

Источник

Adblock
detector